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Les détecteurs de fin de filament ont généralement trois fils pour pouvoir alimenter (ou pas) l'éclairage de la DEL. Pour la détection seuls deux fils sont suffisants avec un simple contacteur de fin de course (GND + signal). Le détecteur que tu mets en lien (celui de Bigtreetech) a deux fonctions: plus de filament (contacteur fin de course) et filament qui n'avance plus (pour diverses raisons).

J'ai trouvé pourquoi l'axe z descendrais sans s'arrêter. J'ai inversé les 2 fils du contact du bl touch et ça fonctionne. Reste à régler le décalage axe z avec bl touchmerci beaucoup

Salutation ! La recherche de https://www.thingiverse.com/ laisse vraiment a désirer, rechercher sous https://www.yeggi.com/ qui index entre autre les models de thingiverse donne de bien meilleur résultats ! Pour la compatibilité avec ton ender 3v2 je ne saurais te dire, mais je ne vois pas pourquoi cela n'irais pas ! Bonne continuation !

Je pense que tu devrais suivre le tuto cité par @PPACpour calibrer ta Extruder. Ensuite imprimer une tour de température pour choisir la bonne température d'impression adapté à ton filament.

Hello ! Tiens voici un exemple de petite pièce à imprimer pour te permettre de placer ton capteur juste devant l'extrudeur https://www.thingiverse.com/thing:4014649

D'accord, je vais la changer merci bcp

Merci! C'est moi qui a déconnecter le fils 1 . Sue cette photo tu voies tout le branchement no 1 : 12volt , no2 : retour de l'élément chauffant ,no 3 : branchement négatif avec le power supply , no 4 : courrant 12volt du power supply qui vas directement au plateau chauffant

Je ne peux pas éditer mon message précédent, je crée donc celui ci pour vous faire mon retour. J'ai changé le heatbreaker pour une version avec tube en PTFE. Ca a totalement résolu le problème je mets la photo avant-après encore merci @fran6p et @PPAC

J'ai commencé comme cela, mais je cherche seulement à mieux comprendre le fonctionnement @Savate Merci pour ces compléments d'informations très instructifs. Je vais démonter toute ma tête pour mieux comprendre et j'en profiterai pour tout vérifier. Pas de soucis, je n'avais pas vu le second post et quand j'y ai répondu j'ai simplement répondu dans un nouveau post. Jamais rien n'est trop excessif pour comprendre Le PETG, j'en ai imprimé presque 3kg sans ces problèmes plutôt récents. D'ailleurs, je viens d'imprimer un cube de test avec du PLA+ qui est également sous extrudé. Je vais démonté toute ma tête et la vérifier en suivant la procédure de Titi78 car j'ai lu dans ton poste qu'apparemment un "bouchage" pouvait ce matérialiser par un flux moins important sans forcément tout bloquer. Je viens de voir que tu avais modifié le lien, celui-ci est pile poil ce que je recherchais, merci pour ce travail !!

Je ne prends aucune précaution pour passer du PLA au PETG (car la température est plus haute. Pour passer du PETG au PLA je reste à la température du PETG et je passe 10cm de PLA puis je repasse à la bonne température pour le PLA. (je change très souvent de matière et je n'ai jamais eu de problème) C'est le même principe en injection plastique

Vu la qualité de la photo, c'est difficile de se prononcer!! Possible aussi que se soit au cause d'une sur-extrusion, de la température etc... !! Avant de poser une question comme celle là, ca aurait été bien que tu nous dises un peux plus sur tes paramètre d'impressions, le filament, les températures, le nom de l'imprimante etc... Est ce que tu as déjà imprimé des choses avant ce cube, ca donnait quoi etc.... Tout cela évidement pour que l'aide soit efficace

Merci PPAC pour les infos. J'ai resserré un des galets de l'axe Z qui avait trop de jeu. J'ai refait la calibration et le résultat me semble correct. Bonne soirée

Ça fait plus d'un an que je nettoie avec de l'alcool isopropylique (99%) le plateau Carborundum de ma CR10V2 et bientôt 6 mois celui de la CR6-SE et je n'ai aucun problème. Les pièces imprimées tiennent parfaitement sans gauchissement même sur de grandes surfaces. Les pièces se décollent toutes seules une fois la température descendue sous les 30°. Ça fait plusieurs fois que j'entends cette légende urbaine, rarement étayée par des faits hormis «on le lit partout». Le PEI qui est sur ma CR10 n'a pas bougé depuis plus de trois ans, lui aussi est de temps en temps dégraissé à l'isopropanol. Les plaques de Mamorubot semblent également faire le travail demandé mais je n'ai pas testé bien que j'en ai une qui traine quelque part.

Salut ! Alors... je reprend ta photo : Sur ta photo, j'ai répertorié 4 éléments qui m'interpellent : Le 1 devrait être branché... et ne pas se balader comme cela. Le 2 et 3... euh... ils ont pas "cramés" les fils là ? Ou c'est la photo qui fait cet effet ? Le 4... il devrait être occupé par le fil qui le relie à la carte mère. Sans quoi... pas de chauffe. On appel cela un Mosfet... et on peut en trouver partout... ici sur Amazon... ici sur Aliexpress... ici sur Banggood... Tu peut aussi taper sur Google : Module Mosfet Imprimante 3D, et Google t'en trouveras. Il en existe des tas de différents, plus ou moins différents et de taille différent selon l'ampérage qu'ils peuvent supporter. Sûrement qu'il est le fautif. Mais il ne s'est pas fait cela lui tout seul. Je pencherais pour un arc électrique entre les 2 fils. Peut être que les 2 fils (2 & 3) sont mal isolé... > A examiner de près ! Au pire refaire les cosses et branchements proprement !

Elle est HS (court-circuit), il va falloir la remplacer.

Merci pour l'info et le lien.

Attention, l’alcool Iso ou « classique » d’ailleurs, sur le bed en verre de Carborundum de Creality on le lis partout, mais ce n’est pas une bonne idée, je dis ça comme ça, mais vous décollé tout doucement mais surement le revêtement en pseudo céramique/silicone, tout comme arraché les pièces bed encore chaud chaud. C'est d'ailleurs déconseillé en off (échange de mails que j'ai eu )par creality. Leur bed en verre parait pas mal, mais depuis que je suis passé à un PEI type twotrees https://fr.aliexpress.com/item/4000068849156.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.677f59eaHx9Y7d&algo_pvid=fe1199ff-fd8c-48e1-ab32-6807522f0528&algo_expid=fe1199ff-fd8c-48e1-ab32-6807522f0528-4&btsid=0b0a050b16169487566785976e9f70&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Et je n’ai plus jamais eu de décollement…

Vérifier la calibration de l'extrudeur et refaire le leveling devrait aider

je me tate aussi pour cette plaque . la caisson ferme il fais 41°C et hop buse boucher si avec ça on peut se passé du bed chauffant pour le PLA . pas de system d'extraction pour la chaleur . je vais négocier avec madame , je voulais acheter un kit compresseur aérographe le mois prochain .

yes c'est parfait comme system ! @jmevrd Pour faire "sécher" une bobine, il faut la passer au four (45° maxi !) pendant 2 ou 3 heures. Je ne suis pas responsable de la réaction de madame si elle te surprend à bricoler dans "sa" cuisine, lol... j'avais jamais tester ça fonctionne au poil La plaque de verre c'est celle que j'ai , pour le moment j'en suis comptant , au moins c'est plat ! et ça donne un effet sympas sur la face .

Bonjour, je valide les ventilateurs de chez Trianglelab, ils sont très bien en flux et silencieux Bon par contre plus moyen d'avoir un print correct avec l'imprimante, au bout d'1 cm de hauteur la buse racle sur l'impression du coup ça fait de la merXX incompréhensible cette imprimante dans le temps

Bon j'ai refais un teste : c'est bien le PLA . (amazon basic filament noir) plus qu'a bricoler une boite adaptable sur le caisson , me vois pas enlever et remettre le filament à chaque print c'est trop galère surtout dans le caisson .

@Cdo Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes deux interventions précédentes en une seule. En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser . Merci d'avance Ta démarche me semble bonne quoi qu'un poil excessive, j'espère que tu arriveras à imprimer ton PETG. Les problèmes d'extrusion sont multiples et ce sont souvent plusieurs causes qui peuvent les provoquer alors réussir à en isoler une me semble illusoire. La base est une machine structurellement montée, les réglages essentiels faits, ensuite on fignole. Exemple pour des machines en mode bowden :

Sans buse tu vas sortir tes 100 mm sans problème et ce sera répétable : extrudeur réglé ... Après il faudra quand même vérifier que tout continue à fonctionner avec le filament (diamètre, matière), la buse, la température et la vitesse utilisés, sinon tu n'es pas prêt d'avoir des impressions correctes . Avec la buse, oui c'est normal si les températures et la vitesse d'extrusion ne sont pas correctes Tu peux même en mettre 4 à la queue leuleu, ça ne changera pas grand chose, le titan de la X1 est plus que correct. Les extrudeurs avec des gros moteurs, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de démultiplication, ça ne veut pas dire qu'ils marchent mieux ... Les BMG et Titan on une démultiplication (le moteur n'est pas en prise directe) = petit Moteur (15 nm) donc moins lourd Les orbitaux c'est encore plus démultiplié = tout petit moteur donc bien léger Les autres c'est direct = Gros moteur donc lourd Et comme sur un direct drive, le poids c'est l'ennemi ... il faut que le filament soit marqué mais pas trop (en gros tu ne doit pas pouvoir t'en servir de scie après passage dans l'extrudeur )

Oui a tester ! Si tu prend bien le temps de noter et de bien analyser les résultats (le mieux étant de changer un seul truc a la fois), a force tu devrais trouver le parfait équilibre de paramétrage pour se filament ! Edit : pour la température le pas serai de 5°C par teste ... Bon essais !

Je n’ai pas activé l’option étirage. j’imprime a 200 degrés. merci je vais tenter un débit à 105% pour la couche initiale. et diminuer la température à 195 ou 190 pour les autres couches. tu en pense quoi ? a savoir que mon imprimante et dans un caisson pour maintenir la température

Il y a surement moyen d'avoir une couche initial encore mieux fusionné avec un débit de couche initiale un peut plus fort mais cela semble déjà bien et tu risque de te galérer a décoller après ... Sinon l'aspect des couche du dessus : Si tu n'utilise pas l'option "Activer l'étirage"/"ironning" qui peut créer cette aspect, alors tu semble avoir un débit légèrement trop fort pour les autre couches que la couche initial ... ou alors tu imprime trop chaud ... Mais moi je trouve cela déjà bien comme résultat !

Coucou ! Ba ... moi je dit plutôt bien ! non ? Enfin il y a un floux/une saturation sur les photos ... donc pas facile de vraiment bien voir et juger ... Et comme je joue avec une (vielle) K8200 qui a une buse de 0.5 mm actuellement, je suis pas trop regardant sur la précision ...

@pafpaf Merci de ton retour mais j'ai déjà un capteur fin de course @PPAC C'est bien ca ! Tes liens vont m'être assez utiles, Merci C'est pas mal ! Effectivement faire cette manip après avoir activé //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR va me faire gagner du temps pour vérifier le bon fonctionnement. Je vais me pencher la dessus et je vous tient au courants Merci

D'accord merci, je vais en acheter et voir si cela fonctionne

Salutation ! Moi de se que je comprend, tu cherche a brancher un switch (endstop) NC ou NO qui a deux fils sur une prise ou il y a 3 fils ! Pas pour cette carte mère mais pour illustrer : https://www.thingiverse.com/thing:2665162 Pas pour le firmware marlin mais donne une idée de montage avec une LED témoin : https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/5d/1a/b8/54/FilamentRunoutSensor.pdf Pour cela, il va falloir trouver la doc sur les PIN du connecteur du filament runout sur la carte mère pour y identifier déterminer le VCC du GND de la pin assigné a FIL_RUNOUT_PIN dans marlin ... https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#filament-runout-sensor Pour tes essai de connexion des fils sur le connecteur a 3 pin et de test du capteur la commande gcode M119 "Endstop States" états des capteur de fin de course (dont le filament run out) https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html te sera surement très utile pour avoir le status du détecteur de filament et déterminer si tu l'a branché comme il faut et si la logic du la une connexion sur NC(normaly close) ou NO(normaly open) du capteur et adapté a la config dans marlin (FIL_RUNOUT_INVERTING true ou false ...) Bonne recherche !

Pour info, il n'y a absolument pas besoin de compiler les sources pour modifier le décalage du BLTouch par rapport à la buse. Désolé d'insister, mais tu l'aurais compris si tu avais lu mes instructions. Après, si tu arrives à compiler Marlin, tu ne devrais pas avoir de risques de corruption de firmware. Dans le doute, tu peux repartir de mon firmware vu que tu sais désormais que tu peux modifier le décalage du BLTouch par rapport à la buse avec un simple M851 Xxx.xx Yyy.yy

Salut @Sparrow Maker pour faire ton montage tu a la possibilité de monter ce capteur reste a imprimé un support https://fr.aliexpress.com/item/32815198114.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a3d25e7QIpHKM&algo_pvid=2243b01f-7773-4dc2-b315-47e997b5bd81&algo_expid=2243b01f-7773-4dc2-b315-47e997b5bd81-8&btsid=2100bb4916169300780777902e61f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Bonjour Merci plus de décalage Merci

Bonjour, La Voron0 serait idéale si elle entrait dans ton budget En vidéo :

Salut @pakal, Quelle version de firmware Marlin 2 as-tu? est-ce la version que je t'ai fournie ici? Si non, tu devrais l'essayer. Je te conseille de nouveau d'appliquer les instructions que j'ai données ici, tu aurais vu qu'il fallait initialiser l'eeprom et faire le PID des éléments chauffants. Si tu as toujours un problème avec le PID du plateau, tu peux remplacer la commande "M303 E-1 S70 C8" par "M303 E-1 S60 C8" As-tu changé le modèle de la cartouche chauffante de la buse?

merci @PPAC pour ces conseils, j'attends mon alcool ^^ @higgins91je vais lui trouver une place dans le dressing de ma dame, ce sera l'idéal en terme de temperature et d'humidité !! lol J'ai déjà essayé avec l'option de jupe, de bordure et de radeau, sans succès. j'ai pourtant allumé un cierge ce matin à la messe, hier soir j'ai aussi égorgé une poule noire et dansé tout nu autour d'un feu de camp à la pleine lune @cachou501je prends aussi de l'exomil gros comme un pain de campagne ! Comme toi @maccoaje vais commander un nouveau rouleau de filament, soit un amazon basic ou un silk qui ont l'air d'avoir de bon retour dans la régularité de bons résultats. @SevenSamje vais regarder coté Buildtak ou equivalent pei wham bam, je vais faire quelque recherche dessus, si tu as des liens d'achat à me conseiller n'hesite surtout pas, ta video donne envie :miam: @jmevrdje sens que je vais dormir sur le canapé si je fais ca ! Merci à tous pour vos conseils, je vous tiens au courant de la suite, et continuez d'échanger la dessus si d'autres idées vous viennent en tete et que pensez vous de (2) Le Ziflex, la solution d'adhérence PARFAITE pour les imprimantes 3D ! - YouTube ? vous avez déjà testé?

Bonjour, Le plateau fait 310x310 mm @+

Peut être que ce que tu "sent" ne sont que les crans du moteur comme l'a indiqué @pleinair37... Cela peut être des "irrégularités" sur les roues... Cela peut être que tes roues présente de léger défauts ou points d'usure... En fait les 2 vrai questions : 1. Ton imprimante présente-t-elle un réel problème provoquant des défauts sur les impressions ? 2. Ce que tu ressent empêche-t-ils à ton imprimante d'imprimer ? Si elle fonctionne bien, et que l'on commence à "bidouiller" ton imprimante, est-tu prêt à accepter de ne plus pouvoir imprimer pendant un moment ?

Quand tu écartes ces pistes j'espère que tu le fais en ayant supprimé les choses c'est à dire pour tester la carte sd l'idée est de la retirer du connecteur, et pour le octoprint c'est de le débranché pour imprimer sur la carte SD (mais ne pas laisser les 2 connectés)

Salut, ce ne sont pas les "pas" du moteur que tu sens ? Qaund tu tournes un moteur électrique à la main, ce n'est pas fluide, ça fait des crans et c'est peut être ce que tu sens ?

le plateau en verre d'origine est immonde a part faire un support d'adhesion et un bon nettoyage a l'alchool, y a rien a faire Je te conseille un Buildtak ou equivalent pei wham bam pour que ta piece ne monte plus, vraiment c'est un autre monde ici un impression avec le plateau a temperature "ambiante"

Hello . je suis dans le même cas que toi , mais au bout d'un kilo de PLA . le warping est arrivé doucement , puis jusqu'à ne plus coller du tout . nettoyage de la plaque de verre creality à l' isopropanol -> pas mieux j' ai re régler le parallélisme de mon axe X -> y'a eu du mieux réglage du bed au poil de cul -> spo encore ça en court réglage du Z-ofset -> sur des grandes pièces j'y ai crue mais non . depuis cette après midi -> zou dans un caisson (pour le bruit la c'est tout bon ) mais le warping toujours présent , et pourtant j'ai mis de la laque fixation forte ! un restant de mon ancienne printeuse , vais allé piquer le tube de colle UHU à ma fille . hypothèse , ça fait 1 mois que ma bobine est à l'aire libre ... je vais tester avec une neuve pour voir. si ça peut t'aider .

C'est toi qui vois.

Bonjour, Tu ne précises pas quel type de filament tu utilises mais si c'est du PLA, à moins d'avoir un clone E3D «full metal» de qualité tu n'auras que des déboires. Avec du PLA, il vaut mieux des «E3D» avec PTFE traversant jusqu'à la buse.

Et bien moi j’ai eu trois animaux de compagnie, il y a assez longtemps, je me souviens des dates, il y a 32 ans, 30 ans et 26 ans. Comme toi @Ironblue le souci c’est lorsqu’on les perd, après on n’a pas envie d’en avoir d’autres, personnellement j’y ai définitivement renoncé. j’ai renoncé à essayer de les dresser car ce n’est pas facile et ce n’est plus à la mode. les deux premières sont mariées et la troisième est encore célibataire.

Là tu pinailles, camarade Armoricain..... TOUT LE MONDE parle encore du 380, regarde les petites annonces, le coin-coin, tout ces trucs où tu peux acheter des moteurs d'occase, les gars ne parlent jamais de 400 V mais de 380. Et je pense que ça va durer encore looooongtemps...... Y'a même des endroits reculés (comme en Haute-Loire hein....) ou les paysans disent encore "la force" ....