Classement

Je préférerai un questionnaire avec moins de fautes de français

Si ton test de carte sd englobe l'ensemble des infos que je t'ai donné alors ce n'est pas ça sinon a tester en plus des conseils ajoutés par Titi

Un fichier mal nommé ou avec un nom trop long Un fichier autre que gcoue Un mauvais fotmatage Voici des causes possibles Une carte SD trop grosses peut aussi causé des soucis

Perso j'aurais baissé un peu le fang encore y'a de la marge mais tu as la chaussette sur le bloc de chauffe + un silicone sur la buse donc c'est bien.

Le fang est celui de Nico. Il n'a aucun souci et ses impressions sont nickels avec. J'attends son accord pour mettre une photo J'ai serré à chaud, puis a froid, puis encore à chaud la buse. Je n'ai pas la procédure de titi mais je la veux bien. Merci La température à froid est bien celle de l'environnement (21°C) pour la thermistance du bloc chauffant et pour celle du bed. Je mets une photo En démontant à nouveau je me suis aperçu que la buse devait surement être vissée de travers. Difficile de visser droit quand il y a du plastique dans le filet. Faut que je vois le tuto titi J'ai voulu changer de bloc chauffant mais en revissant la pièce (flèche bleue) dans le bloc chauffant, il y avait beaucoup de jeu. Est-ce fait exprès pour du frein filet ? Bref, le dissipateur et le bloc chauffant ne sont plus alignée et j'ai toujours du stringing. Défaut d'alignement = stringing > c'est possible ça ?

Ce n'est pas exactement ça, mais tu chauffes. Bon, @medmedje considère que tu as trouvé. C'est une modification de mon alimentation de labo qui permet de ramener les bornes de sortie à l'avant, parce qu'à l'arrière ce n'est pas pratique. En plus, elle surélève la face avant ce qui la rend plus lisible. Je me sers du trou pour ranger les fils.

Déjà il est bien de reprendre au départ. Tu as changé de fang, peux tu nous poster une photo ? car cet élément est déterminant pour le stringing... Ensuite tu as changé la buse, mais as-tu respecté la Titi's procédure pour faire cela ?

@Titi78, C'est ce que j'ai envoyé

Ha M**** !!! J avais pas vus que c etait écris la aussi ! Bon... gagné C est un support de commande au volant d autoradio pour ma 2cv : J'ai été très mauvais sur ce coup !!!

On passe au début du montage ! La partie basse de la structure est en place, ainsi que le lit d'impression (sans la surface PEI qui sera rajouté tout à la fin, pour ne pas l'abimer). J'ai également rajouté sur les piliers avant des supports en plastique sur lesquels je collerai deux bandes LEDs (orientées à 30° et 60°). Et une plaque sur laquelle seront fixé les connecteurs GX16 et la prise USB pour connecter le boitier de commande déporté (plus d'informations sur la partie électrique dans un futur message). L'un des trois axes Z, bien s'assurer que ça glisse de haut en bas sans problème. L'une des fixations du lit à la structure. J'ai déjà mis d'autres photos de ce point là dans un message précédent en réponse à une remarque. J'ai également une très courte vidéo sur le fonctionnement de ces capteurs Precision Piezo Andromeda. La qualité est médiocre, le téléphone n'arrête pas de changer le focus sans raison, mais on voit que ça réagit plutôt bien à de léger chocs sur le lit, tout en ignorant des chocs bien plus prononcés sur la structure. En espérant que ça réagisse tout aussi bien lors d'une touchette de la buse d'impression. Vue de dessous. Le matelas chauffant est collé sous la plaque d'outillage, avec deux interrupteurs thermique de 130° en ligne sur les câbles d'alimentation 220V pour être certain de couper en cas de dysfonctionnement de la carte contrôleur ou du relais SSR. Par dessus j'y ai mis une épaisseur d'isolant thermique en liège (quatre morceaux de 200x200mm, n'arrivant pas à trouver un morceau de 400x400mm). Je renvoie sur mon message précédent pour plus d'info sur le test de fonctionnement effectué. La suite au prochain épisode.

C'est écrit dessus : Je suppose que c'est un support pour commandes d'autoradio au volant ?

oups ! la faute de frappe (ou le lapsus révélateur ...) et je ne peux plus éditer ... bon j'ai gagné une médaille ! Mes excuses !

@Titi78 Salut, https://www.thingiverse.com/thing:4610356

Mince oui, c'était @PPAC

c’était pas moi ... mais ca a fait tilt a la réponse suivante...

Toutes mes excuses, je n'avais pas fait attention ... C'est donc nickel effectivement ! Il y a d'autres modèles ou c'est juste un système qui tient la lame, et je trouve ça pas très utile (pour notre usage bien entendu).

C'est un raft.

peut-il "flotter" ?

Je débarque, mais effectivement, je peux donner un avis positif sur la Phenom que j'ai depuis 10 mois et qui tourne toujours comme au premier jour (ou presque). D'ailleurs, sur celle-ci, c'est un écran couleur dont la durée de vie est estimée à 400h. La mienne en est à 1800h et toujours l'écran d'origine. Les ventilateurs de l'écran commencent à faire du bruit mais, c'est de ma faute, faisant de la peinture dans le même atelier, un jour, je n'ai pas fait attention et elle en a avalé beaucoup. Pour ce qui est du choix, je t'en proposerai une troisième. La Tianfour H400-B. Grande, monochrome et bien en dessous de ton budget. 2500€ ttc sur aliexpress. J'ai un pote qui vient de recevoir la sienne. C'est tellement proche de Peopoly qu'il n'y aurait pas de surprise d'apprendre qu'elles sont fabriquées au même endroit.

@esloch si tu veux un hotend compatible (pas besoin d’imprimer un support, etc …), prends plutôt ça https://fr.aliexpress.com/item/33031908940.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.5.2f523acd1CM42n (en 24V, le reste c’est la buse qui change)

Quand on a eu un gros bouchon l'idéal est de faire chauffer très fort 240° pour que le PLA fonde sur la tête et à l'intérieur. J'ai eu de gros ***** et j'ai toujours su récupérer et remettre à neuf, de la patience il faut . Enfin j'ai un full metal de chez micro swiss et j'imprime principalement du PLA et aucun problème par contre il faut que la tête d'impression soit bien ventilée (donc pas de noctua ou bricolage...)

Ben si justement, ça traite le problème des différences de hauteurs des courroies. Beaucoup de corexy fonctionnent comme ça. Exemple, la machine de @PRZ et il explique le principe du croisement dans ce sujet:

Les fabricants fournissent souvent des papiers ou plastiques pour régler qui sont plus épais que l'habituelle feuille 80 gr/m2 de nos ramettes. Après en fonction de ce que tu utilises, tu peux aussi compenser une feuille un peu plus fine par un "raclage" de la buse sur la feuille un peu moins ferme ... ou inversement, si tu n'as sous la main qu'une feuille un peu trop épaisse, tu règleras avec une pression un peu supérieure à ton habitude ...

Bonjour, Si comme moi, il m'arrive d'imprimer via un PC, vous avez du remarqué que de temps en temps, il y a des plantages. Cela provient dans pas mal de cas de la liaison USB (il semblerait que la CM de l'imprimante n'apprécie pas beaucoup la liaison). Une façon très simple pour résoudre le problème consiste à supprimer les câbles d'Alimentaiotn sur le câble USB. Petit rappel: un câble USB Standard comporte 4 broches => 4 fils: - 2 fils pour les alimentations, les broches sont celles qui sont positionnées aux extrémités de votre prise, elles sont reliées aux fils ROUGE pour le VCC (+5V); NOIR pour le GND . - 2 fils pour le transfert de données, broches centrales, fil BLANC pour les données (polarité Positive), Fil VERT pour les données (Polarité Négative). Donc, vous l'avez compris il suffit de couper les fils d'alimentations, et vos problèmes d'interruptions, plantage disparaitrons. Pensez à repérer ce câble, il ne pourra servir qu'aux transfert de données. GROGNON

Il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur Internet Comme cale d’épaisseur on peut utiliser celle qu'on veut (feuille de papier 80g/m2 ≃0,1mm, cales de réglages de bougies, …), ça ne sert qu'à «estimer» la hauteur entre l'extrémité de la buse et le haut du plateau à différents points de celui-ci (les quatre coins et le centre) et faire en sorte que cette distance soit la même aux différents points de mesure (nivelage). Une fois ce réglage fait, il faudrait pour réellement avoir lors de la mise à l'origine de la tête soustraire la hauteur de cette cale (voir l'étape 6) :

Le mieux ensuite est d'en mettre un «classique» avec vis sans tête (en espérant que l'axe rond du moteur suffise au serrage correct). Tous ceux qui ont enlevé le serti en ont mis un avec vis, peut-être qu'on pourrait remettre l'ancien mais il faudrait probablement, pour qu'il tienne et reste en place, le coller.

Je lui ai demandé de vérifier un par un les ports COM, tu as vu sa réponse, il dit que c'est OK, donc je suppose qu'il a testé... Pour repetier, oui effectivement il maintient l'activité sur port com...

Bizarre comme gcode de fin Aucun gcode pour couper la chauffe de la tête ou du lit. Idem rien pour l'arrêt du refroidissement du filament. Tel quel, comme l'a dit @PPACton déplacement de la tête étant en relatif, elle n'ira jamais en (360,360) sauf si à la fin de l'impression la tête était en (0,0) (arrière / droit sur une Ender5). Ton gcode de fin devrait être quelque chose comme (ajout d'une nouvelle imprimante Ender 5 plus dans Cura 4.8.0) : Tu peux voir que les gcode de démarrage et fin sont différents des tiens. Après modification du gcode de fin, tu avais bien retranché ta pièce pour prendre en compte tes modifications ?

@akoirium oui c'est clair qu'il y a souvent un meli-melo à ce sujet. Dans l'absolu et en ce qui concerne notre activité, je trouve juste plus simple de garder le terme d'extrudeur pour la partie entrainement du filament (vendu justement sous le nom d'extrudeur), et de tête ou hotend pour la partie impression en elle même. (même dans le cas d'un direct drive ou ils sont juste empilés). Mais c'est mon choix et il n'engage que moi !

Tiens ... autre débat ... qui mériterais presque un topic a part entière ... Si on prends la définition de l'extrusion ... : https://fr.wikipedia.org/wiki/Extrusion l'extrudeur est la partie de la machine permettant de transformer la matière ... donc ... l’ensemble hotend... le bowden, ou le moteur + ensemble mécanique entraînant le fil ... ne fait pas parti de l'extrudeur... Bref ... il me semble que dans notre jargon d'imprimeur 3D ... il existe un flou a ce sujet qui a mon avis est parti d'une confusion et d'erreur de traductions dans les différents manuels d'utilisation de nos machines ... et qui malheureusement ... s'est répandus dans le mauvais sens... mais bon c'est pas grave ... tans que l'on arrive a se comprendre

Attention à 2 points : 1/ vouloir passer à un full métal (j'imagine que c'est ce que tu veux dire en matière de 'volcano'), n'est pas génial pour le PLA il me semble. Plutôt destiné aux gens qui veulent imprimer des matériaux qui demandent de hautes températures auxquelles le tube ptfe ne résisterait pas. 2/ Vouloir avoir une tête de rechange pour ne pas se trouver bloqué et pouvoir la réparer/déboucher tranquillement tout en continuant à imprimer, est une bonne idée. Mais pour cela il faut un montage compatible ! Ou alors prévoir de modifier le système de fixation existant pour pouvoir installer une tête ou l'autre sans souci. Anycubic livre une tête complète (ptfe compris) en plus avec la machine, donc c'est pratique en cas de souci, comme elles sont identiques, tu n'as rien à modifier ou adapter. Celle que tu présentes ne ressemble pas du tout à ta tête actuelle, donc ce sera moins pratique. PS : l'extrudeur, c'est le système qui pousse/tire le filament ... pas la tête d'impression ...

Aucun intérêt .... a quoi sert de commander du matos si tu ne sait pas comment l'utiliser...? car pour passer sur un volcano ... il faut mettre les mains dans le cambouis et flasher son firmware ... et je suppose que tu n'en est pas encore la ... Bref... le matos que tu vas commander vas prendre la poussière... et entre temps... il y auras mieux... ou plus adapté a ton besoin... Donc je me répète... ok tu t’intéresse fortement et tu découvre les possibilités extraordinaire de la discipline... mais le conseil que je te donne ... c'est de garder ces possibilités dans un coin de ta tête en attendant qu'elles soit vraiment utiles le moment venu !... donc... démonte moi cet extrudeur ... éventuellement .. petite astuce mets les pièces a bouillir dans une casserole d'eau pour ramollir le plastique et nettoyer tout ca ... et remonte le tout en suivant la procédure adéquate .... et enfin ... FEU ... imprime a tout vas ce qui te passe par la tête ...

Tu vas trop vite en besogne !.... ( tu doit le savoir ... les preliminaires ... c'est tres important !!! ) avant de vouloir changer d'extrudeur.... commence par maîtriser celui que tu as .... les extrudeurs de type volcano sont intéressants... mais en tans que débutant ... pose toi la question de savoir si tu en a réellement besoin !!! mon avis est que tu veut brûler les étapes ... commence par maîtriser ta machine tel quel avec différents types de filaments... et tu verras que les solution s'imposeront d'elle même au fil de tes impressions et de ce que tu désire ...;) Bref... te prends pas la tête ... tu a le matos pour imprimer... commence par le conaitre sur le bout des doigts avant d'envisager des modifs ... ce seras pour toi un gain de temps precieux et une source de frustration en moins ...

Bonjour, Ici https://www.tenlog3d.com/download_d5 Tu as le téléchargement de CURA pour ta Tenlog Bonne journée

Après quelques tests avec @PPAC on a trouvé que le problème est lié à ce "hack" :

Si tu as juste dévissé l'ancienne buse et vissé la nouvelle ... Qui plus est à froid (au moins pour le remontage) ... Alors rien d'étonnant malheureusement. La @Titi78's procédure fait limite partie des écritures saintes sur le forum ... Et ça n'est ni surfait ni un hasard. J'espère juste que tu arriveras à tout nettoyer et que tu n'auras pas besoin de changer des pièces ... Oui c'est pénible car il faut tout faire à chaud, du fait du plastique qui est dur sinon ... Mais justement, cela permet de le décoller facilement et de le pousser si besoin est. Sinon à froid, quand il est collé ... Il est collé !

La meilleure solution serait de demander de l’aide à la personne qui sert s’en servir et que tu connais, en live c’est nettement mieux.

Alors .... Heureux? Bienvenue au club

Hello ! J'ai déjà rencontré ce problème de sous-extrusion sur ma CR-10 V2 avec un dépôt de filament qui s'élargit dans le PTFE au contact du heatbreak. Ma solution a été de couper le morceau de tube PTFE bouché à 90°, histoire que tout soit nikel et de diminuer le nombre et la distance de rétractions. En effet, il y avait trop de rétraction et sur une trop grande distance ce qui fait que de minuscules dépôts de filaments fondus "remontaient" le long du PTFE pour s'accumuler en refroidissant dans la partie tube juste à la sortie du heatbrake et commençait à boucher le tube. Si ça peut t'aider

Le firmware connait les dimensions de l'imprimante donc une fois le 0 connu (via un contacteur de fin de course), il saura jusqu'où il peut se déplacer dans chaque dimension.

pour flasher avec le st-link, il faut avoir accès aux pins SWDIO, SWCLK, 3,3V et GND. elles sont justement dispo sur la carte mère, à coté du stm32 petit voltmère pour vérifier les pins (le mode "beep" en positionant sur les pins du header et sur les pins du chip) permet de vérifier l'ordre des pins. c'est le même que sur la nano v3 (et c'est indiqué sur la carte mère) il faut brancher le stlink sur ces pins, en fonction de votre module stlink (voir les pinout qui vont bien). En branchant le stlink au pc, la carte mère devrait s'allumer. Ensuite il faut modifier la partie "[env:mks_robin_nano35]" dans le fichier platform.io (ligne 958) : [env:mks_robin_nano35] platform = ${common_stm32f1.platform} extends = common_stm32f1 board = genericSTM32F103VE extra_scripts = ${common.extra_scripts} buildroot/share/PlatformIO/scripts/mks_robin_nano35.py build_flags = ${common_stm32f1.build_flags} -DMCU_STM32F103VE -DSS_TIMER=4 debug_tool = stlink upload_protocol = stlink platform_packages = tool-openocd il faut mettre stlink dans upload_protocol et debug_tool (si on veut débugger avec un bootloader non verrouillé) et rajouter tool-openocd dans "platform_packges" on compile et on upload via le auto build marlin (build puis upload) pour le bootloader, c'est en gros ce qui est indiqué sur le site : https://blog.cyril.by/fr/3d-printers/mks-robin-nano35-advanced-debugging pour résumé : - télécharger le bootlader - ouvrir une session openocd et laisser en fond ~/.platformio/packages/tool-openocd/bin/openocd -d2 -s ~/.platformio/packages/tool-openocd/scripts -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c "reset_config none separate" - ouvrir gdb : ~/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/arm-none-eabi-gdb "le_repertoire_ou_on_compile_marlin_firmware/.pio/build/mks_robin_nano35/firmware.elf" - lancer les commandes : tar ext:3333 monitor program /lefichierbootloader/BOOTLOADER.BIN 0x8000000 monitor reset run (d'abord déverrouiller le bootloader si nécessaire) par contre si quelqu'un sait m'expliquer comment je peux faire pour réactiver le flash juste avec une carte SD ... je suis preneur ou m'envoyer le bootloader original. le mien était niqué suite à une coupure de courant lors d'un flash. je n'arrivais plus à flasher avec une carte SD, obligé de trouver une parade avec le st-link. c'est pas pratique mais au moins ca fonctionne ...

Pour compléter : https://octofarm.net/ Octopi est la distribution toute prête à installer sur une RPi, Octoprint lui peut être installé sur d'autres matériels qu'une RPi (PC (Windows, Linux, …)).

Peut-être que @Curlybis qui possède depuis 10 mois la "petite sœur" de la Phenom Noir, la Peopoly Phenom (276 x 155 x 400 mm), pourrait en dire un peu plus ?

Super la présentation de ce miniXtruder, à nouveau de la belle ouvrage En plus des -15%, un petit chocolat dans le colis ?

Depuis le temps que je fait des modifs plus ou moins utiles sur mon imprimante je me dit qu'il faudrait que je la présente maintenant que j'en ai fini avec mon mode standalone. Donc je vais le faire avec si possible une petite explication. 1: Changement des support des moteurs Z, en effet du côté droit le support d'origine gênait la descente du Z, la plaque du chariot venant taper dedans. 2: Changement de tout les moteurs par des moteurs hanpoose, des 48 mm pour X, Y et les 2 extrudeurs, et des 34mm pour les 2 Z. Ainsi que la mise en place de damper ptfe sur tout les moteurs des axes. 3:Mise en place des renforts de structure comme beaucoup pour assurer la rigidité de la bécane. 4:Par la même occasion j'ai changer l'équerre de maintien du Y car celle d'origine plie à la moindre sollicitation. 5: Vient ensuite l'impression d'un petsfang pour la tête e3dv6, avec 2 ventilateurs sunon 5015 et un noctua 40x40x20mm. 6:Comme j'avais des problèmes d'extrusion j'ai testé plusieurs méthode pour rapprocher au maximum les extrudeurs sans pour autant les fixés au chariot X car à ce moment là c'était juste de la dépanne et le petsfang le permettait pas. Depuis j'ai vu que ce système était pas si mal que ça et je l'ai amélioré un peu, mes 2 extrudeurs sont donc pendu au dessu de mon X à à peu près 10 cm, maintenues par des portes badges à enrouleurs. (Système qui évoluera sûrement avec bientôt la mise en place d'un nouveau chariot X et l'impression d'un "hero me v3" qui libère de la place au dessus de la tête d'impression). Avec ça vient s'ajouter 2 support bobine en haut de châssis. 7: Enfin, dernière intervention finie tout à l'heure, je suis passer en mode stand alone, plutôt que d'imprimer un boîtier j'ai décider de tout fixer sur des plaques de plexiglas, comme j'en utilise pour un autre projet je trouvait ça plus simple. Et de tout mettre sous le chassis, avec des pieds alu en 4020 de 15cm. J'ai oublié de le dire mais j'ai changer ma carte mère par une v2.2 permettant la double extrusion. Voilà c'est tout pour l'instant, mais c'est loin d'être fini. En projet : Comme je l'ai déjà dit je vais changer le chariot des X dès que j'aurai modélisé les attaches courroies à fixer sur le chariot que j'ai déjà découpé. Associé à ça viens aussi un support compatible "hero me v3" pour une tête NF TC-02 double extrusion. Si il y en a qui ont vu mon autre sujet, je vais aussi éventuellement changer tout le chariot Y (chariot et plateau chauffant) par de la fibre de carbone de 3mm dès que Marco polo aura ramener ça de la route de la soie.. Par la même occasion et comme le plateau en alu et la plaque chauffant son solidaire d'origine je vais aussi passer sur un lit chauffant 220V avec l'installation d'un SSR, d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur par sécurité, comme préciser dans le tuto de Yo' . Ensuite pour les vacances du mois d'août je devrait avoir reçu la skr pro que j'ai commandé avec des tmc2209, donc ce sera installation d'une nouvelle carte et de marlin 2.0. Voilà voilà pour moi, et bonne chance à tous ceux qui se lance dans l'impression 3D et qui sont comme moi sujet à la bidouillite chronique .

Une catastrophe! Ma première machine, à écouter les Youtubeurs « dans la place »se fut LA machine à posséder en 2021..... Mon premier print test ( le petit ours blanc de la marque) 1 un échec! L’impression s’arrête aux 3/4 en plantant la buse dans le PLA encore chaud. 2rebelote au même endroit 3 benchy échec 4 renivelage au papier depuis j’ai fait quelques prints de grandes pièces mais elles ont toutes foirees aux 3/4 de l’impression 5 figurine kaws échec 6 legolini crossbows s’est enfin bien passé en gros avec cette imprimante, il faut toujours être à côté, être prêt à coller un bout de patafix pour sauver un support qui se fait shooter par la tête d’impression cles allen sous la main pour resserrer les roulettes de guidages je regrette vraiment la ender 3