Classement

Et voilà que je découvre la montée en grade de @PPAC Mon absence prolongée me fait décidément loupé de grandes choses lol (boulot, problème de nounou depuis 45 jours, encore des travaux et surtout ajout de lourds travaux 2eme agrandissement puis comme je fais tout moi-même ben je ne chôme pas. Le corps et l'esprit fatiguent ). Mais en premier lieu je ne sais pas si je suis prêt psychologiquement a être modéré par un poulet, je suis plus du genre a le découper mais passons... Je te félicite en tout cas pour ta prise de poste qui ne sera pas de tout repos mais attention quand je reviendrai, je serai armé et paré au tir au poulet et si il faut être plus radical je ferai appel à notre ami @Savate pour passer au gros calibre c'est un spécialiste .

Voici un tatou tatoué :

Merci J'essaie, quand je modère, de garder en tête "Je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis" et "Prévenir avec bienveillance et le cas échéant agir mais toujours avec du recul". note pour moi même : inviter un utilisateur nommé "modération", pour pouvoir répondre "fait avec @modération"

Le tatou velu de Patagonie Le pangolin possède des «écailles» sur tout le corps et ne semble pas avoir d'oreilles. Le fourmilier n'a pas de carapace et sa queue est touffue.

Moi je dirai un Tatou (pas tatoué) https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatou

Bravo @PPAC ! Use de tes nouvelles fonctions avec "modération" .....

Salutation ! Et merci pour les félicitations. Donc, il faut que je fasse attention a mes plumes, car il semble y avoir des chasseurs et consommateurs de poulet par ici Sinon, ne pas hésiter a me dire si je prend la grosse tête ou si je fait mal mon taf de modérateur. Car c'est une première pour moi ... Et bonne continuation à tous.

Bonjour à tous, Pour ceux qui seraient intéressés de voir le dispositif en action ainsi que les étapes de conception/réalisation, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet : Et puis comme promis tous les stl sont sur thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:5598067 A+ pour la suite du projet !

Comme pour la SR, je vais essayer de créer un topic qui rassemble toutes les informations sur la FLSun V400. Il s'agit d'un topic à but évolutif et participatif. Je vais essayer de mettre à jour dès que possible. Si vous avez des compléments, des remarques ou des corrections, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ! Caractéristiques techniques • Fiche comparateur Les revendeurs En France : • Atome3D • Octogone3D • FLSun France • Wanhao France • Polyfab3D En Chine : • Site officiel FLSun3D • Banggood • Aliexpress • Tomtop • GeekBuying Le test en vidéo Vous pouvez également retrouver tous les détails et informations complémentaires de ce test sur le blog et dans ce topic. Firmware et mise à jour Grosse nouveauté, la V400 est livrée flashée sous Klipper et accompagnée d'un Speeder Pad. Malgré une sortie controversée, le tout est désormais Open Source et set met à jour plutôt facilement en suivant ce tutoriel : Logiciel La FLSun V400 est livrée avec une vielle version de Cura alors que la 4.X mais aussi une version de Cura 5.0, l'idéal étant cependant d'installer à minima la 5.1 et même la 5.2 beta qui fonctionne sans problème. On peut aussi lister quelques profils efficaces pour différents slicers ici : Profil pour Cura Profil pour Simplify3D Profil pour PrusaSlicer Profil pour SuperSlicer Profil pour IdeaMaker gCode de démarrage avec nettoyage de la buse en arc (prime) : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S100 T0 G28 BED_MESH_PROFILE LOAD=default G1 F3000 Z370 G1 F3000 X-150 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 G1 F3000 Z1 G1 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 G1 E-0.8 F1800 gCode de démarrage délégué à Klipper : START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} gCode de find délégué à Klipper : END_PRINT Il convient par conséquent d'avoir des macros START_PRINT et END_PRINT définies dans la configuration de Klipper. Voici les miennes : [gcode_macro START_PRINT] description: Start G-Code gcode: {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(210)|float %} LED_HOTEND_ON G21 G90 M82 M107 T0 M104 S100 T0 M140 S{BED_TEMP} G28 BED_MESH_PROFILE LOAD="default" G1 F3000 Z370 G1 F3000 X-150 M190 S{BED_TEMP} M109 S{EXTRUDER_TEMP} T0 G1 F3000 Z1 G1 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 G1 E-1.2 F2000 [gcode_macro END_PRINT] description: End G-Code gcode: M107 T0 M104 S0 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 F6000 G28 G90 LED_HOTEND_OFF Elles sont fortement inspirées de celles de Guilouz donc ma conf repose en partie sur la sienne dans laquelle il a mis des ajustements de la mienne également ^^ Maintenance et qualité • Tuto - Calibrage de l'extrudeur (toutes imprimantes 3D) • Pour les réglages PID et Pressure Advance je vous invite à lire ce message "pour aller plus loin" du test sur le forum • Pour l'Input Shape, la documentation officielle de Klipper, à la main ou à l'accéléromètre type ADXL345 (qui nécessite un Raspberry Pi ou Pico) ou encore plus simple avec le Fysetc RP2040 en USB (directement compatible avec le pad). Améliorations A acheter et installer : • Lit magnétique et flexible type PEI ou PEX de 310mm de diamètre • Corps de chauffe céramique (à installer en suivant ce tuto de montage) • Buse CHT High Flow pour Volcano (attention les 3 trous de la BondTech semblent poser problème avec le TPU) • Antenne Wi-Fi externe • Port Ethernet (RJ45) pour une connexion réseau plus stable A imprimer : • Fan duct • Guide filament par le dessous • Carte mère BTT SKR 3.0 avec son schéma de câblage Pièces de rechange • Alimentation d'origine • Carte mère • Bloc de chauffe Volcano sur Banggood, Aliexpress ou 3DJake • Cartouche chauffante • Heatbreak bi-métal titane Aliexpress ou Amazon • Buses type Volcano High Flow Accessoires divers • Seringue de dentiste pour graisser les axes • Graisse synthétique type Super Lube ou Lithium pour les axes • La liste des webcams compatibles

Bonjour à tous, Après 2-3 fichiers de test, j'ai imprimé mes propres dessins. A savoir un boitier pour Raspberry Pi ZERO design PSX Aucun soucis pour la partie basse, mais une deuxième impression a été nécessaire pour la partie haute avec une meilleure mise au point (rétraction, vitesse, distance des supports...). On voit la première version sur la photo "ouverte", les puis de vis ont cassé. Plutôt content du résultat pour une première Dès que j'aurais réparé le chauffage de mon plateau, je tente la version RPI4 ! N'hésitez pas avec vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, je suis là pour partager, et donc apprendre

Comme nous avons tous tendance à penser que "peut-être un jour" nous en aurons besoin, nous les rangeons précautionneusement dans une petite boite au fond d'une plus grosse boite (cela ressemble à un caveau et s'il y en a plusieurs à un caveau de famille). Lorsque dans 3 ou 4 ans vous ressortirez cette petite boite, la techno et la version seront dépassées et vous aurez changé de bécane, alors autant les proposer gratuitement dés à présent sur le forum, plutôt que de les jeter quand elles n’intéresseront plus personnes (à part quelques vieux collectionneurs qui trainent par ici). Au final cela vous fera de la place, votre épouse ou époux sera contente et ainsi vous pourrez plus facilement racheter du matériel sans avoir de reproches ou moins de reproches.

Pichi armadillo, nestable box (v1) Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5609566 https://www.printables.com/fr/model/310992-pichi-armadillo-nestable-box-v1 https://www.crealitycloud.com/model-detail/6366e3ef3a34e5496689450c ( Si vous avez le temps et l'envie, merci de "liker" et mettre en favoris mes modèles et me suivre sur Creality Cloud, car cela me donne des points pour un concours en cour. Encore merci. ) Bonne continuation.

Voici les résultats du second giveaway ! https://www.facebook.com/sovol3d/posts/pfbid02Yk7BnXgWfi4sDFZHCG3xvUH2wcUF7iAqGTmtbWcw1YoVHBCJFvgtv2DGXKLWxBB7l Et j'ai le plaisir d'avoir gagné un "Sovol SV06 PEI Plate" Donc un grand merci à @mykidox car c'est lui qui ma rappelé d'y participer. Félicitation aux autres gagnants et bonne continuations à tous.

Si avec un autre filament tu n'a pas de souci, c'est que ça vient du filament donc perso je ne toucherais pas à l'imprimante. Essai peut-être de passer ton filament au four, c'est peut-être de la condensation qui forme des poches entre la première couche et le plateau et qui n'apparaitrais qu'au bout de plusieurs couches. Perso avec le sunlu, j'ai jamais réussi à avoir une belle première couche.

comme quoi, ce n'est pas suffisant, il faudrait mettre vos noms en doré et clignotant avec des stras autour (style émirats unis) .

Moi je peux donner ma liste de courses si ça peut aider

Ce que je voulais dire, c'est que sur les sites comme Fermio et Lecktor c'est en rupture de stock et pour leur avoir demandé quand ce serait à nouveau disponible, le réapprovisionnement prend visiblement plusieurs mois ... Je suis en train de voir avec une métallerie à côté de chez moi avec qui je travaille pour le boulot pour faire usiner le plateau chez eux. J'attend un devis dans la semaine. Sinon, pour toute la partie panneaux et plexiglass, tu trouveras ci-joint un fichier permettant de les placer sur 1 m² (pour la frame 350), ainsi que des liens (il faut faire un clic droit et modifier le lien hypertexte puis copier le lien et l'ouvrir sur ton explorateur internet car je ne sais pas pourquoi word n'ouvre pas les liens hypertexte ...)? Cela implique d'être en mesure de les usiner sois-même mais bon avec des outils à bois voir même un cutter tu peux quasiment tout découper (y compris l'aluminum composite, ce dernier étant non féreux). Si cela t'intéresse je peux voir pour prendre des plaques de 2 m par 1 m et te les découper ce qui minimisera largement les coûts (avec frais de port en mondial relay). Par contre il ne faut pas être pressé, ce sera je pense pendant les vacances de Noël que je m'y attaquerai. Cela reviendrai à 44 € pour le plexiglass en 2.5 mm et 66 € pour les panneaux en noir (je me demande s'il y a pas moyen de prendre du plexiglass et le peindre en noir mât pour les panneaux, ce qui isolerait mieux que l'aluminium composite (bien que étant composite, il y a il me semble du PVC qui fait tout de même barrière). https://github.com/VoronDesign/Voron-2/tree/Voron2.4/Drawing_DXFs/Panels D'après le Github, il faut la frame - longueur définie, j'ai donc besoin de : en PVC/aluminium ou autre matière noire : Plaque noir 1 m x 1 m ep 3 mm Bottom + Deck : 2 u / 510 - 41 x 510 - 41 = 469 x 469 mm² Back : 1 u / 510 - 41 x 530 - 27 = 469 x 503 mm² en verre synthétique, PMMA, plexi ... : Plaque polystyrène 1 m x 1 m ep 2.5 mm Side : 2 u / 510 - 41 x 530 - 27 = 469 x 503 mm² Top : 1 u / 510 - 41 x 510 - 41 = 469 x 469 mm² Doors : 1 u / 510 - 41 x 530 - 27 = 469 x 503 mm² Pour ma part j'ai quasiment tout commandé cette semaine. Panneaux.docx

@pascal91"tes commentaires sont très utiles pour tout ceux qui voudront acheter cette machine" Oui ... NE L'ACHETEZ PAS !!! + sérieusement il y a un mélange de choses qui font que à l'heure actuelle, je ne peux pas conseiller l'achat de la machine. Qui n'est pas totalement défectueuse toute seule non plus. Je n'ai pas de recul non plus sur la grande imprimante Anycubic et sur la Phrozen. Donc je ne ferai pas de l'anti Elegoo non plus. Je résumerai peut être d'ici qqs jours en fin de ce topic tout ce que je pense sur cette affaire. La vis centrale, c'est ça qui n'est pas logique, au départ tu as envie de bien la serrer pour que l'impression soit stable. Or en conseils sur le net, ils disaient surtout quasiment ne pas la serrer parce qu'au serrage, ça fait relever légèrement le plateau et donc fausser le leveling ... Donc au final je l'ai serré assez fortement, et retesté, pour indiquer Z=0 où ça frotte très légèrement. J'ai une autre grande figurine qui s'est bien imprimée, et j'en ai une en cours qui semble vouloir marcher. Donc maintenant j'y arrive quand même. Lychee, je pense qu'il y a facilement un conflit avec mon PC actuel, l'application était lancée plusieurs fois en tâche de fond, donc j'ai dû faire le ménage dans le gestionnaire de tâches. Après ça, plus de problèmes.

Salut, Du coup, tu donnes quoi ? Une suggestion ?

J'aurais dit tatou ou fourmilier mais le logo laisser penser qu'il a une sorte de carapace

Ce qui me rassure, je n’ai jamais vu un poulet avec des chevilles qui enflent. comme la vie de modérateur comporte bien des vicissitudes, je te la souhaite longue et enrichissante.

Merci Et merci à @Eric Z. ( un utilisateur très discret par ces messages ou sujets, mais très présent sur le forum par ses nombreuses réactions )

Vais ajouter mes félicitations à la longue liste. Bravo @PPAC et merci pour ses réponses pertinentes, ses conseils avisés et sa modération faite avec tact. Cette montée en grade, c'est le passage du statut de poulet à celui de coq. Il ne reste plus qu'à entendre son chant (pas trop le matin merci ) Félicitations

Salut, Je pense qu'il y a méprise, je ne connais absolument pas l'ender 3 S1 Pro. J'ai néanmoins fait une petite recherche et les sources du firmware de l'écran n'ont pas l'air disponibles. En plus, je n'ai pas les compétences pour modifier les firmwares. Quand ça se limite à commenter / dé-commenter des lignes, ça va à peu près, mais au delà, je déclare forfait!

Dans 99% des cas le driver CH341 suffit. Par contre tu ne vas pas voir apparaître ta ortur dans les imprimantes windows, juste un port Série COMX qui s'appelle en général usbtoserial dans le gestionnaire de périphériques, section ports COM. C'est ce port com que tu devras utiliser avec LaserGrbl et/ou LightBurn (un seul à la fois sinon, le deuxième te diras qu'il ne peut pas accéder au port com)

Si tu imprimes à partir d'un clé usb, essaye d'utiliser une SD (de qualité) à la place. tu imprimes à partir d'une carte SD ? Essaye de changer pour une carte de qualité

En même temps, le sniper aime bien se faire oublier et se cacher....

Bonjour, oups j'avais oublié le bon plan -15% sur la boutique (www.hotends.fr) avec le code HALLO22 Avec les dernieres nouveautés ! Le Quick Tool Change pour Sidewinder X1, X2, Genius et Genius PRO, ça permet de retirer facilement l'extrudeur pour l'entretien, monter un autre accessoire comme un laser Le module laser 10W pour Sidewinder X1, X2, Genius et Genius PRO, grave et découpe avec ton imprimante et le DualGuard Artillery, capteur double fonctions, fin de filament et bloquage bobine, ne perds plus ton print ! Quick Tool Change Laser 10W sur Artillery X1, X2, Genius et Genius PRO DualGuard sur Artillery X1,X2, Genius et Genius PRO

ah tiens, sans vouloir relancer le sujet, j'ai trouvé ca. c'est tres en rapport :

1- il suffit de remplacer TMC2209_STANDALONE par TMC2209 + placer un cavalier sous chaque pilote dans la position indiquée au point 3.2.2 de la doc de la carte (ligne 3, colonne de gauche et centrale): BIGTREETECH SKR 3 user manual.pdf 2- la subdivision des pas sera donc spécifiée ici: #define X_MICROSTEPS 16, #define Y_MICROSTEPS 16,... Si tu pars sur 16, il faudra penser à x2 les pas/mm actuels. Les valeurs des courants peuvent être laissé ( #define X_CURRENT 800, ... ) 4- normal puisque la taille de ton plateau n'était pas correct. Dans le doute, je laisserais l'origine à 0: #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 Au pire, tu corrigeras plus tard avec un M206. EDIT: Si tu veux. Il faut juste avoir conscience que ça initialise les paramètres spécifiques de ton imprimante (pas/mm, PIDs,...). Il faut donc penser à noter ces valeurs afin de les renseigner après flashage, à moins que tu ne les saisisses dans le firmware. tu m'étonnes , avec tes valeurs de PID du lit chauffant, c'est clair que ça doit affoler les sécurités . Aller, 1 p'tit réglage de PID, et ce sera nickel: soit tu le fais dans le menu "auto-tune lit" (un truc dans le genre ) qui apparait dans le mode Marlin si tu décommentes: //#define PID_AUTOTUNE_MENU soit en envoyant des Gcodes: Pour le plateau chauffant: M303 E-1 S70 C8 en retour: RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25 tu envoies la commande avec tes propres valeurs: M304 P841.68 I152.12 D1164.25 Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom: M500 M501 En passant, tu pourras le faire pour la buse: Pour la buse: M303 E0 S210 C8 en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes): RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22 tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs: tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22 M500 M501

Ne pas utiliser d'additif pour faire coller les impressions au plateau. Un plateau ultrabase bien réglé et parfaitement propre n'a besoin de rien pour faire tenir du pla ou du tpu. Mais maintenant que ton plateau est mort, tu peux y coller un lit magnétique pei qui te permettra d'imprimer tout ce que tu veux sans problème d'adhérence ni de décollement.

@pddgrumo Bonjour, Le site de TeachingTech permet de réaliser une bonne partie des réglages nécessaires sur nos imprimantes 3D sans forcément y passer des heures . Alors oui, c'est en anglais mais de nombreux traducteurs en ligne (je te conseille l'excellent DeepL ) permettent de se débrouiller si éventuellement la langue de Shakespeare n'était pas ta «cup of tea».

Bonsoir, Dans la version Cura 3.3.0 il y a une nouvelle option (Evider les objets) qui permet de supprimer tout le remplissage et rend l'intérieur de l'objet éligible au support. Même plus besoin de passer par Meshmixer

Petite impression pour tester ce type de modèle de sondes spatiales, ça risque d'être la première d'une longue série Impression filament Surreal dorée en 0.2mm. J'aime bien Modèle dispo ici https://www.thingiverse.com/thing:2520236

Un quad en 130, vole super bien, chopé puis fortement modifié Ici.. Protection moteur en TPU. Moteur Brother Hobbu 1407 3600KV Carte HGLRC F440 RunCam micro Recepteur frSky R-XSR, avec toute la télémétrie paramétrée et fonctionelle. Multe essais...

Salut tout le monde. J'ai une CR-10 depuis une semaine, et je trouve incroyable la qualité de ce qu'elle peut faire. Voici par exemple une tête d'alien. Température d'impression : 200°/ Température du lit :60° / Support : non / Surface d'impression : miroir casto passé au papier de verre / Filament : noir de chez Grossiste3D / Slicer : Cura / Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:2657791 imprimé à 120%. J'avais un peu peur d'imprimer ça sans supports mais comme je suis un peu fainéant, j'évite au maximum d'avoir à nettoyer les prints. Il y avait seulement quelques fils à enlever sur les dents du haut car sont assez horizontales, mais peu de choses au final, je ne pensais pas que le print réussirait en fait. Pour le plateau je suis super satisfait du miroir gratté au papier de verre, ça adhère super bien, ça se décolle tout seul quand c'est froid. Pas de nettoyage du miroir à faire comme quand on utilise de la Uhu (je suis fainéant :)) Bref, je mettrai mes prochains prints intéressants ici, en attendant d'avoir des idées d'impressions à faire grâce aux autres contributeurs.

Et un bateau : https://www.thingiverse.com/thing:161298 Joli en deux couleurs. Cura 3.2 avec 0.15mm de hauteur de base des couches, et "Adaptative Layers" activé => les couches vont de 50 à 250 microns ! Très beau rendu des détails / pentes.

En vrac quelques modèles imprimés que je trouve fascinants : Ce très beau vase porte-crayons : https://www.thingiverse.com/thing:2203039 La fusée de Tintin imprimée en deux couleurs, pièces montées en puzzle (taille : 333% = 58cm) : https://www.thingiverse.com/thing:2335129 La boite "iris" imprimée en 0.1mm (puis plus grande en 0.2mm) : magnifique mouvement. Un peut d'huile de silicone et ça glisse parfaitement! https://www.thingiverse.com/thing:1817180 le "joint Koenig" : cardant pouvant atteindre un angle aigu : https://www.thingiverse.com/thing:1590253

Pas mal de jolies pièces ici! Je participe avec la Creality en test En 0.2 4H d'impression de mémoire^^ Température d'impression : 211 Température du lit : 60 Support : Nop Surface d'impression : Miroir! Filament : Filament Bois Esun Slicer : S3D Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:966908

Voilà mon print de la semaine dernière. Gros boulot, environ 39h de print, autant d'assemblage et de peinture. Dimensions 30 x 17 cm, 42 pièces à imprimer et assemblées. PLA grossiste 3d blanc et gris, 210°/60°, 60mm/s, 0,15mm, peinture acrylique a l'aerographe. Photos : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Super l'abat-jour avec la lithographie, ça me plait ! J'ai réalisé l'objet qui me fascinait : la clef à molette imprimée en 1 passe ! J'en parle ici, en expliquant comment j'ai pu débloquer la vis. Voici une photo supplémentaire prise au flash qui met en valeur les défauts. Le niveau de qualité est vraiment excellent je trouve :

Je me lance également. C'est la plus longue impression que j'ai jamais réalisé : 82 heures. Dimensions de l'abat-jour : 224x224x166mm. Petite précision, cette impression a été réalisée sans aucune modification de refroidissement de l'imprimante... comme quoi, nos petites bêtes sont capables de belles réalisations sans aucune modification. Température d'impression : 205°Température du lit : 65° Hauteur de couche : 0.12mm Remplissage à 100%Support : NONSurface d'impression : 224x224mmFilament : ESUNSlicer : Cura 3.1 Épaisseur l'abat-jour : 1.5mm.

Ma première grosse impression (62h...!) pour une fan, rien que les marches ont pris 24h, le mec qui à fait le modèle a ajouté énormément de détails ce qui complique la vie de la CR-10. Le lien vers "Iron Throne with another base" Température d'impression : 200° Température du lit : 60° Support : non Surface d'impression : plateau chauffant + colle uhu Filament : PLA shining silver ColorFabb Slicer : cura 3.1 Temps : 62h La colle est vraiment bien j'ai pu le décoller une fois le plateau refroidi sans aucunes difficultés

Température d'impression : 210° Température du lit : 60° Support : non Surface d'impression : plateau chauffant Filament : gris grossiste 3d Slicer : cura 3.1 Temps : 2h50 Photos : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Vidéo intéressante, mais mon récepteur dispose du même genre de protection d’origine. La carte est noyée dans du silicone ou similaire des 2 côtés.

Bonjour, Les ennuis continuent ! En attendant de résoudre mes problèmes de fuites d’eau, j’ai essayé de refaire l’appairage de mon récepteur avec l’ESC, mais non seulement, je n’arrive pas à trouver comment réinitialiser ce réglage, mais en plus de cela, je pense que mon récepteur est mort ! Bien que normalement il est censé être étanche et que je l’avais placé dans un sac plastique fermé, je viens de m’apercevoir que le servo de direction ne fonctionne plus. J’ai bien entendu testé le servo avec un boîtier de test et il fonctionne correctement, mais une fois branché sur le récepteur, il ne bouge pas. Les autres voies du récepteur fonctionnent, il n’y a que la voie pour la direction qui ne réagit pas. J’ai commandé un autre récepteur pour voir si c’est bien lui qui est mort et ça me permettra de refaire l’appairage en espérant ne pas faire d’erreur cette fois. A+++