Classement

Il a l'air si sage...

J'ai commencé la modélisation d'une maquette de la voiture à hélice (ils étaient dingues ces ingénieurs du début du 20ième siècle !) de Marcel Leyat. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Leyat Cette idée est dans ma tête depuis très longtemps, j'avais 13 ans et j'en ai 61, sauf que je l'imaginais plus comme un hydroglisseur, le genre de bateau utilisé dans les Everglades en Floride ou dans le bayou en Louisiane ; donc avec le moteur et son hélice à l'arrière. Lors de ma recherche sur le web, j'ai découvert l'Hélica. Le concept m'a plu et je ferai un hydroglisseur plus tard. La conception de la carrosserie, en 2 parties démontables, est quasiment terminée. J'ai fait un essai de montage pour les roues : une jante imprimée en 3D, un gros joint torique et un roulement à billes. Il me reste à installer la radiocommande, le servomoteur de la direction et la batterie. Je vous ferai part de l'avancement de mes travaux au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Pour ceux qui ont commandé la Prusa XL, il faut fêter la Saint Glinglin. (je ne sais pas si cette vieille expression est seulement du Nord ou si elle est nationale).

@divers ah oui, le 24 février ... ah non, pardon, ça c'est la Saint Modeste !!! Je les confonds toujours ...

Bonjour, Pas peur, je mets ma photo ! Pour l'anecdote, depuis quelques années, c'est le défit 'c'est qui le plus poilu de la face' de fin d'année avec mes frères. C'est sympa, il faut garder le secret jusqu'a Noël. On a déja vu : Verdi, Garibaldi, Bandholz, Van Dycke, Imperial, Mutton Chop, Fer à cheval , père Noël tressée vicking, ou encore moustache pinceau, zorro,chevron... Vous l'aurez compris, le second défit consiste à manger proprement.

Hello, Je n'aime pas contredire l'équipe mais le HS dans ce topic et dans cette section est tout à fait tolérable, surtout en cette période de fête On en rediscute en MP au besoin

Perso, je ne me déguiserais que pour la saint Parfait (en réalité, je n’aurais même pas besoin de me déguiser, il me suffira d’être naturel).

tout en buvant une bière bien moussue ? trop facile

@Titi78 Alors si on arrive à dériver sur Noël ... J'ai un léger doute sur l'idée de faire la même chose sur la Saint Valentin... Curieusement je suis moins inquiet pour halloween.

Non, dans le sud elle est connue aussi. Entre les deux aussi ... A moins que ce ne soit nous ??? Naaaaannnnn ça c'est pas possible !!!

Moi je préfère la Mère Noël ...

Bonjour à tous ! Je souhaitais vous faire un humble retour d'expérience sur l'usage d'une imprimante SLA. Je raconte ma vie ici : Suite à la tentation diabolique de @MrMagounet lors de son test de la Anycubic Photon M3, les bons retours de @PPAC sur ces imprimantes et aux offres du black friday partagées par le seigneur de ces lieux @Motard Geek j'ai succombé et j'ai acheté une Anycubic Photon M3 avec la Wash And Cure plus et deux Air Pure. J'avais au préalable parcouru quelques sites et fils de discussion de ce forum pour glaner ci et là des informations cruciales sur l'utilisation de ce type d'imprimante. Visiblement, vous verrez plus bas, soit j'ai pas bien lu les informations, soit j'ai fait ma tête de mule mais j'ai fait quelques erreurs. Rien ne vaut l'expérience. Après déballage on peut constater tout de même que le produit est soigné, la finition est très bonne et les accessoires nombreux mêmes si pour certains la qualité les rend inutilisables (ex : masque de chirurgien). A savoir que je n'ai pas commandé de résine avec la machine, mais que j'ai utilisé une résine gagné dans un concour auquel j'ai participé grâce @PPAC Je suis pas à pas et avec grande attention le manuel qui explique comment assembler (un bien grand mot) la machine et la préparer à sa première impression. Je met en place le film protecteur sur l'écran. Puis je lis : "Réglage du Z-Offset" et me dis, roohh là là, si c'est comme sur ma FDM je suis pas près d'imprimer ! Et bien non ! une feuille de papier (fournie), on appuie sur un bouton, on serre les écrous et roulez jeunesse ! Quelle facilité de réglage ! Etape suivante => imprimer le cube de test. On branche la clef USB, on clique sur deux boutons et paf l'impression se lance. Le résultat n'est pas très satisfaisant mon cube est un peu 'tordu', mais je soupçonne les paramètres d'impression non adaptés à la résine. Je décide de décoller le cube avec la spatule en métal fournie => Haaannn ! Erreur ! Ca raye le plateau nom de zeus !! Là je croise les doigts pour que sur les futures impressions cela ne gêne en rien. Bon en même temps j'y suis allé délicatement, pas comme un bœuf non plus. La rayure est superficielle. Je décide donc de faire un test à partir un STL perso (une figurine de Grogu) pour d'un même temps me familiariser avec le trancheur et saisir les bons paramètres d'impression indiqué par le fabriquant de la résine. J'incline à 45°C la figurine, je mets les supports, je tranche, et je sauvegarde sur la clef. Bon, dès que j'ai voulu imprimer ca m'a affiché 24H ! J'ai paniqué, pour un test c'est trop long. J'ai donc réduit la taille de la figurine et j'ai relancé. 8H, bon c'est déjà mieux mais je trouvais quand même très long ce temps d'impression pour une figurine de 5cm de haut ... qu'est ce que ca doit être pour une figurine de 20 ou 30cm ! Je lance l'impression. Tout se passe bien, j'entends le fameux effet ventouse sur le FEP lors des première couches. Au bout de 3-4H le plateau est suffisamment remonté pour que je puisse observer ce qui s'imprime et là c'est le drame "Bé ?? il y a le support mais elle est où la figurine ??" J'annule l'impression. Il m'a tout de même fallut 14 essais avant de comprendre que le "Enter" sur l'écran de la machine faisait office de "OK". Boulet un jour, boulet toujours ... Je remonte le plateau (pas pratique par pas de 100mm ...), je fouille dans le bac à résine et là je trouve mon début de figurine. Immédiatement je me dis : trop d'effet ventouse, ca n'a pas tenu et ca s'est décroché des supports. Avant d'aller plus avant je décide de vider le bac à résine au cas où d'autres morceaux seraient tombés, nettoyage à l'alcool des ustensile et du FEP. J'ai un Wash and cure non ? Aller zhou ! tout ce petit monde dedans ! Ouais alors il faut savoir que la W&C + est dimensionné pour une Photon M3 Max (ou premium) et pas une M3, donc pas moyen de faire tenir le plateau sur le panier où un espace lui est réservé. Pas dramatique mais pénible. J'y met aussi le BAC à résine => Haaannn ! Erreur ! Le FEP est devenu preque translucide, avec un voile blanc. Alors qu'Anycubic indique qu'il n'y a aucun soucis à le faire ! Rinçage, séchage avec un chiffon doux à microfibres. Rien n'y fait il reste tel quel. Je me dis qu'il va me rester à racheter un FEP et à le remplacer. Mais je me dis aussi que si il faut les UV ils s'en cognent de ce voile blanc. Donc je décide de refaire un test le lendemain. Le lendemain donc, je reviens mon FEP est déjà beaucoup plus clair. Visiblement certaines matières contenu dans l'alcool ont du s'évaporer dans la nuit. Avant de relancer comme un bourrin mon l'impression de ma figurine, je me souviens avoir lu ici et là que les gens évidaient les figurines, et ca a fait tilt => évidage de figurine = moins de surface lors de la phase de succion ! Je repars dans Chitubox => evidage, percage, tranchage, enregistrage et impressage ( (oui les deux derniers sont des barbarismes mais c'est pour la rime) 8H plus tard j'ai mon tout beau petit grogu ! Quelle fierté ! (oui il ne me faut pas grand chose) Finalement le FEP avec le voile n'a pas posé de soucis. Je décolle donc avec la spatule en plastique, je le dépose dans le panier du W&C et je lance. Le pauvre est complètement balancé de droite à gauche lors du nettoyage. Il faut que je trouve un moyen de fixer les figurines pendant le nettoyage ou alors de nettoyer avec le plateau. Aucun soucis particulier sur le curage. Aller hop, on passe à plus gros ! En résumé : Une imprimante 3D SLA est presque plug & play. Pour comparer avec une FDM l'entretien et le calibrage est à des années lumières il n'y a quasiment rien à faire si on est soigneux. Anycubic a fait vraiment un super boulot de finition et de qualité sur ces imprimantes. Je ne m'attendais pas à ca pour une imprimante de ce prix là. Les pièces de rechanges ne sont pas chère du tout, même l'écran. Ce qui est appréciable si on compte faire durer son imprimante dans le temps. Le W&C+ est vraiment super pratique, il ne faut pas s'en priver. Par contre dans mon cas il va falloir que je l'équipe de quelques accessoires pour qu'il puisse accepter mon plateau. Je conseillerais aux débutants comme moi : Ne pas oublier d'évider les pièces Ne pas oublier de percer les pièces pour que la résine s'écoule De bien orienter les pièces sur un angle de 45° pour éviter des lignes un peu trop visibles. De ne pas oublier que dans Chitubox vous voyez votre figurine à l'envers du sens dans lequel elle sera imprimé ! Il faut y penser pour que les trous fassent leur office pendant l'impression. Sinon vous allez vous retrouver comme moi avec ma première pièce à devoir la vider à la main Bien se protéger et surtout bien aérer ! Ca pu ! et c'est toxique ! Faire attention aux paramètres d'impression (surtout le temps d'exposition aux UVs) en fonction de la résine utilisée. Bien s'équiper en accessoire. Par exemple je me suis imprimé quelques pièces pour pouvoir vider le bas à résiner dans la bouteille à travers l'entonoir sans avoir à le tenir pendant 4H ... On peut laisser sa figurine dans l'imprimante même si l'impression est finie. le capot de protection de l'imprimante bloque les UVs, donc la résine de se solidifiera pas. Aller j'arrête mon gros pâté ! Merci au forum pour les informations et les conseils. PS : Merci à @Motard Geek pour la banderole en haut du forum avec les ampoules que tu peux éclater... RAhh le bien fou que cela fait !!!

Bravo, superbe projet et bien conçu.

Quitte à reparler de costume, @PPAC tu aurais pu faire une barbe blanche (je n'y avais pas pensé avant) quand tu as rajouté le bonnet sur l'avatar de @Motard Geek . Après tout il a bien fait neiger sur le forum !

C'est vrai que la section s'appelle quand même BLABLA !!! On peut difficilement dire que nos nombreuses digressions ne rentre pas dans le sujet ! Mais si en plus on a le feu vert du grand chef ... FEUUUUUU

Non, dans le sud elle est connue aussi. Et non, elle n'est pas vieille

Je pense qu'il avait déjà dérivé bien avant... déjà presque 4 pages de délires pour au départ simplement modifier nos avatars pour les fêtes de Noël....

Mais non. C'est juste un topic sur le costume de Noël voyons. En tout cas vous êtes tous mignon avec votre costume de Noël. Il faudrait absolument remettre ça pour la st Valentin et halloween ça serait rigolo....

Bah il suffirait peut être d'une buse un peu plus longue avec un système de spirale comme dans les embouts de cartouches de résine pour sceller en maçonnerie ... ou quelque chose dans le genre pour avoir un meilleur mélange ... Parce qu'effectivement, parler actuellement de mélange est un peu optimiste ... Par contre tu peux faire un Bioman jaune devant marron derrière en 1 passe ! Je suis déjà sorti

Et certainement moins coûteux dans le commerce qu’en impression.

personnellement, je n’écarterais pas si vite cette piste ... sauf si tu as vérifié les déplacements X et Y sur des distances de bien plus que 2 cm ...

Il faut qu'il revienne ... Pas le choix ... Que serait le forum avec une procédure orpheline ? La titi's procédure sans titi n'est plus une titi's procédure ! Et le forum sans sa procédure n'est plus forum ... Titi reviens !!! (En plus je l'aime bien sa mère Noël moi ...)

Salut @chacha007, Je suis loin d'être un expert, mais cette solution me paraît très plausible: D'ailleurs, il y a cet exemple pour un Atmega2560 qui serait une bonne base de départ, en optimisant le changement des sorties (la modification directe du port au lieu de la commande DigitalWrite avec une pause d'1µs entre les 2 fronts) Le plus compliqué sera de déterminer les coefficients du PID

Ah ils font aussi de la piquette chez Sunlu ?!?

Salutation ! Merci pour ce retour d'expérience ( navré d'avoir était la tentation ) Les débuts ne sont pas forcement simple mais il semble que tu ai passé le cap difficile. Bien joué ! J'en profite pour remettre ici un lien vers un guide en anglais qui me semble très complet pour débuter. J3D-Tech’s Guide to Resin Printing, Beginners - Advanced https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit Bonne impressions et bonne continuation.

Salutation Pour nous mettre dans l'ambiance de noël, TableFlip Foundry https://www.tableflipfoundry.com/ a mis en place sur sont Discord https://discord.gg/7fjwXyJjgH un genre de calendrier de l'avent. Voici l'annonce https://discord.com/channels/854702263214145556/871549872602488842/1049234545280569415 Il vous faudra accepter les conditions https://discord.com/channels/854702263214145556/1016944652483563551 Et normalement cela devrais rendre visible le salon "december-days" https://discord.com/channels/854702263214145556/1016968132117663784 Où l'on trouvera selon les jours un lien pour télécharger un modèle 3D Aujourd’hui ( fuseau horaire de ? ) On trouve "December 5th - Twin Goddess.zip" ~250MB Dans l'idée voici le planning partiel ( trouvé dans le salon "2d-artists-only" https://discord.com/channels/854702263214145556/1047636415372071043/1047637346947973141 ) Bonne continuation.

7th Dragon Gate Tavern.zip ~100 MB

Vréf trop élevé, valeur de steps trop élevée, échelle dans le slicer ... Il peut y avoir plein de causes. Les courroies en effet. Un renvoi de courroie desserré ...

Oui, mais la plaisanterie étant sur les différents Saints, le saint calendes grecques, n'est très drôle.

M104: Set Hotend Temperature M109: Wait for Hotend Temperature Ce sont les commande g-code pour définir les température de la buse. (Attention je me suis mélangé, M140 c'est pour la température du plateau ... ) M140: Set Bed Temperature ... Sinon j'ai regardé est il n'y a pas de définition de température autre que 170 ou 175°C ... Mais je remarque que tu utilise ; gcode_flavor = marlin2 ... a tu bien pris un profil d'imprimante adapté a ton imprimante et au firmware de ton imprimante ? Sinon toujours la piste d'une carte SD de mauvaise qualité ( a formater ou a changer )

Et c'est à ce moment-ci que le topic part en dérapage complet

moi je gère tout mes imprimantes depuis des Rpi comme sa plus de galère et plus de flexibilité

Quand je pense qu'il y en a qui ne croie plus au Père Noël

Sunlu n'échappe pas à la course à la vitesse avec une imprimante 3D baptisée Terminator T3 Notre avis à son sujet dans ce test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-sunlu-t3-terminator-3-20221206/

un malaxeur pour mélanger les couleurs, là lors de l'extrusion de deux couleurs, la pâte qui sort ressemble à un dentifrice bi couleur : une couleur d'un côté, l'autre couleur de l'autre et très peu de mélange ... Après on peut faire de beaux effets avec un cube jaune à droite et rouge à gauche ...

C'est trop beau, l'émotion me submerge, je crois que je vais verser une larme.

Pour le coup, je te trouve presque optimiste Ok, je reconnais totalement ma mauvaise foi. version neutre...à utiliser sans modération

Je serais même preneur d'une petite vidéo, si jamais tu aurais ça en stock. Ca doit brasser de l'air ^^. Beau travail en tout cas, comme le sous-marin.

Je simplifie outrageusement : quel que soit le nombre d'extrudeurs, la technologie actuelle de fusion ne permet pas de mélanger les couleurs primaires pour obtenir toutes les couleurs (pour avoir le blanc, if suffirait, si la techno était fonctionnelle d'avoir un multiextrudeur 4 filaments : 3 couleurs primaires + blanc). Quant à savoir si un jour ce sera disponible, seule la lecture d'une boule de cristal permettra de s'en assurer

Le modèle du jours. "On the 2nd December Day TableFlip Foundry and Blue Wyvern gave to me, a free Gargoyle Lancer Mini!" "December 6th - Blue Wyvern.zip" ~ 373 MB

Salutation ! Alors éventuellement il te faut bien dépoussière la carte mère ( cela peut créer micro court circuit, vérifier que les port et connecteur ne sont pas oxydé, vérifier qu'un chat na pas marqué sont territoire ... ou abîmé les fils, que l'aspect des composant semble OK ( genre que les condensateurs ne sont pas gonflé ou avec des points de fuites ) , voir aussi bien inspecter les soudures, les ventilateurs de refroidissements , ... ) Éventuellement pour tester, tenter une impression de teste via une connexion USB avec Repetier Host ou Pronterface ou OctoPrint ou ... (histoire d'avoir les log et d’éventuelle messages d'erreur plus détaillé )

Salutation ! A tu déjà appliqué le point 4 de

Salut la meute Ca faisait longtemps que je n'avais rien posté ici... Mais ce que j'ai essayé de faire vaut peut être le coup d'être partagé Mon frère (celui pour qui j'avais fait un cache fusibles pour son super tracteur ) a acheté une défonceuse sous table à pas cher car le guide était cassé. Bien sur la pièce est quasi introuvable ou à vil prix Du coup il me porte la pièce et me demande donc de faire un miracle avec ma Prusa MINI. Au début je pensais refaire la pièce en 2 fois car trop grande. Puis je me suis dit pourquoi ne pas faire une pièce qui vient s’insérer dans la partie cassée et la coller Aller hop, 2 coups de scie et de lime pur dégager la zone Prise de cotes et modélisation dans Fusion 360 Et impression sur la MINI+ en PETG Montage avec quelques petits ajustements et voilà. Trop content du résultat Il ne reste plus qu'à coller l'ensemble avec de la colle bi-composants je pense En conclusion ce coup ci j'ai bien aimé la démarche et le résultat. J'ai essayé de vraiment pensé impression 3D, possibilité de réparer et solidité Il faut maintenant que mon frère récupère son guide pour le monter sur sa défonceuse et faire quelques belles photos @+ pour de nouvelles aventures JC PS: Le cache fusible du tracteur est toujours en vie après une année dehors au soleil et à l'hiver Ardéchois

Salut à tous, Cela fait très longtemps que je ne suis plus sur le forum, après une longue absence je reviens avec un projet que je viens de finir. Le projet est un bras pour un écran tactile 7" avec Octoprint d'installé. J'ai essayé de rester dans le même design que l'imprimante. J'ai aujourd'hui deux Imprimantes Artillery Hornet dont une tourne avec Marlin et Octoprint. Quant à la seconde on va refaire le même bras avec un autre écran tactile mais malheureusement vue le prix des raspberry actuellement, on va patienter. En attendant j'ai installer Klipper avec un raspberry zéro, ca tourne mais j'ai encore des réglages à faire et suis loin de maitriser encore la chose.

Un peu comme toi, j'ai renoncé au traditionnel établi contre un mur, mais pour les mêmes raisons. L'idée étant de pouvoir utiliser le panneau arrière sur ses deux faces et de n'être pas bloqué sur la surface du plan de travail en profondeur (panneau arrière rehaussé de 200 mm). Je n'ai accroché que les outils courants et le reste est dans une grosse desserte Facom sur roulettes. Le Et à l'arrière du panneau la suite.

Bonjour, Voilà ma petite contribution.... Quelques supports sur mesure (en rouge). Et ce n'est que le début, il reste de la place

@Orange_BuD Je te remercie pour ton bin il marche nikel sur mon ender 3 pro acheter en décembre 2021 Je peut enfin faire les changement de fil pendant les impression. la seule chose qui manque c'est le pourcentage de l'impression sur l'écran mais c'est un détail

Bonjour, Ci-dessous premier test d'imprimante avec la tête entièrement conçue par mes soins. Cela a été un vrai casse-tête de pouvoir tout caser à cause de l'encombrement et du fait d'être en IDEX. Impossible de mettre quoi que ce soit côté courroie, le moteur étant bien plus bas que sur la tête d'origine, impossible aussi de mettre quoi que ce soit vers le plateau, à cause de l'autre tête, ça limite quand même pas mal. Reste encore à vérifier (et éventuellement modifié) les écoulements de l'air au niveau du guide de ventilateur de buse. Heatbreak bi-metal cuivre titane, tête E3Dv6, extrudeur BMG dual Gear, ventilateur Sunon 4010 et blower Hotend 5015 turbine. Déport VGA avec guidage câble chain que j'ai remodélisé. Pour le moment tout est en PLA, mais j'ai un doute pour le guide du ventilateur de Hotend et pour le guide du ventilateur de buse. Ne pas faire gaffe aux câbles à gauche je vais ajuster la longueur et couper. Le VGA derrière ne traînera plus. Gain de poids, plus de 400 gr, la preuve en photo (la photo est prise avec l'ancien prototype). Ventilation largement améliorée. Reste à tout finaliser, finir les tests, et passer la tête E2 sur le même principe (j'ai déjà en-tête la petit modification pour le réglage de la hauteur). Et rajouter un peu d'éclairage. Marlin Tenlog (dernière version) modifié et recompilé, je repasse sur Luxury quand tout sera bon : Photos : Vidéo :

Hello, voici mon humble retour d'expérience : Après moult consultations et recherches sur le sujet, car moi aussi j'ai donc été confronté à ce problème avec mon ENDER 3 V2 (je suis aussi nouveau dans ce domaine), et j'ai trouvé la solution (en partie). En fait il s'agissait bien d'un problème de réglage sur l'axe Z ... et je m'en doutais, c'était plutôt évident, mais je ne trouvais pas mécaniquement d'où cela pouvait provenir (je pensais que tout était bien réglé / vissé), car j'observais très clairement de façon visuelle une différence de mouvement entre la partie gauche (celle avec les moteurs) et la partie droite (sans moteur) lors des rétractations (que je programme à 0.40 mm avec le slicer). Il m'a donc suffit de dévisser puis bien resserrer toutes les roues, surtout celles se trouvant sur la droite (axe sans moteurs), y compris celles non réglables, en effectuant en même temps une pression pour les ramener au max vers l'axe vertical (y'a toujours un peu de jeu), puis de bien régler la vis excentrique de la roue de réglage (du coup plus aucune roue ne bouge à la main). Une fois tout cela réglé, j'ai ENFIN obtenu un cube de test XYZ de 19.95 mm sur l'axe Z .... alors que jusqu'à présent j'avais toujours ce problème de "pied d'éléphant" avec "la fameuse" perte de 0.60 mm ... (donc avant j'obtenais 19.40 mm au max). Conclusion : un dual Z est plutôt conseillé pour régler une bonne fois pour toutes ce genre de souci, en tous cas je le pense ... du coup je l'ai commandé, je vais bien finir par obtenir ces 20 mm mildiou !!!! ^^ Au final c'est complètement logique, un effort unilatéral, même avec les meilleurs réglages mécaniques, ne peut pas produire un équilibre parfait sur deux axes verticaux. D'ailleurs (je ne l'ai jamais fait), mais certain qu'imprimer un cube au max à gauche sur le plateau, ne donner pas les mêmes résultats qu'au max à droite .... (mais j'ai toujours bêtement imprimé au milieu). My two cents. (je suis tombé sur un nombre important de questions et de témoignages un peu partout sur ce problème de "pied d'éléphant" et de perte de 0.60 mm, sans jamais trouver la réponse .... c'est assez dingue je trouve oO .... y'a plus qu'à aller porter la bonne parole un peu partout maintenant ^^).

OK Moi, protéine animale préférée du Gitan, je précise ma pensée. Certains diraient même "je déculotte ma pensée".... Les accouplements souples en alu se sont retrouvés dans les imprimantes 3D par un effet de hasard et de nécessité. Un jour un gars a dû se dire Tiens si j'essayais ça, ça POURRAIT marcher, et tout le monde a copié (bêtement) Y compris les Chinois qui sont de très bon copieurs mais de piètres concepteurs. Ces organes sont initialement faits pour relier un codeur à un autre organe en rotation sans pour autant nécessiter un alignement rigoureux, parce qu'un codeur, dispositif fragile et sensible, ne doit pas subir de contrainte, ni axiale ni radiale. Rien n'empêche un accouplement souple de se tasser ou de s'étirer à sa guise, et c'est bien ça le problème. A fuir comme la peste !