Classement

J'ai une tablette SonicPad, et après ? Vous avez acheté une tablette Creality Sonic Pad mais son fonctionnement vous semble abscons et vous vous demandez comment elle pourrait vous aider à imprimer plus vite. Creality a fait un excellent travail de marketing en présentant le SonicPad (SP) comme un appareil «magique» qui rendra instantanément votre imprimante plus rapide. Mais ce marketing ne vous explique pas tout ce que vous devez faire pour obtenir des impressions plus rapides et de qualité. La première étape, c'est de «choisir» l'imprimante à gérer. Déjà pour cette première étape, il vaut mieux bien connaître les entrailles de son imprimante: quel microcontrôleur est installé sur la carte de contrôle, par exemple. Pour la majorité des imprimantes Creality, il faudra ouvrir le boitier électronique pour prendre connaissance du μcontrôleur (ATMega1284, ATMega2560, STM32, GD32). Si c'est un STM32, lequel ? F103, F401? Idem avec un Gigadrive (GD32). En effet le firmware Klipper à flasher sur la carte dépend du modèle précis. Ce choix se fait via des images représentant chaque modèle géré (la majorité concerne des imprimantes Creality… Toutes ne sont pas disponibles car pour certaines il faudrait réaliser des modifications matérielles pour qu'elles soient prises en charge, exemple pour les Sermoon V1) : Ender3 (et variantes (max, pro, v2, v2neo, s1, s1pro, avec BL(CR)Touch, …) : Les autres Ender (5, 6, 7) : Les CR : La Sermoon D1 (pas la V1 ni V1 Pro) : Autre marque que Creality, une Prusa Mini : Et pour installer une imprimante non «listée» : Une fois fait, le firmware Klipper sera installé sur la carte contrôleur ( soit via une liaison USB entre le Pad et l'imprimante, soit via transfert du firmware sur une carte SD) et le fichier printer.cfg correspondant à l'imprimante sélectionnée sera transféré dans le dossier regroupant les configurations, ensuite des tests de vérifications basiques du matériel seront proposés pour vérifier le bon fonctionnement a minima de l'imprimante. La première chose à tenter sera d'essayer d'imprimer un fichier déjà imprimé avec succès. Cela vous permettra de vous assurer que tout fonctionne comme il se doit et que vous n'avez pas de problème bloquant. Ensuite, il faudra s'assurer que les rétractions sont calibrées, l'extrudeuse également (Esteps => rotation_distance) via la méthode de 100 mm demandés à extruder = 100 mm extrudés. Une fois cela fait, on pourra procéder à la compensation de résonance / mise en forme de l'entrée (input shaping) en suivant le procédé proposé par la tablette avec le matériel livré (accéléromètre) puis on suivra le guide de Klipper pour régler l'avance à la pression. Une fois tout ce qui précède fait, vous devriez déterminer l'accélération maximale de votre machine: avec nos imprimantes «bed slinger» (le plateau «lourd» se déplace sur l'axe Y d'avant en arrière), c'est cet axe (Y) qui limitera les accélérations possibles. … Vous commencez à comprendre que le Sonic Pad n'est rien de plus qu'un ersatz de Raspberry Pi avec un écran tactile, Klipper et sa suite de logiciels associés (Moonraker, Fluidd, Mainsail) ayant été préinstallés. La tablette ne fait pas tout (et pas le café en tout cas), c'est le «moteur» Klipper qui lui permet de réaliser des impressions rapides sans perte de qualité mais cela demande de la part de l'utilisateur un peu d'efforts. Conclusion provisoire: c'est une jolie tablette pas si mal réalisée que ça d'ailleurs capable de mettre le pied à l'étrier à quelques utilisateurs souhaitant goûter à Klipper mais pour aller plus loin, ces utilisateurs ne pourront se dispenser de la lecture et relecture des nombreuses documentations. Ce n'est à peu près «plug and play» que pour les modèles d'imprimantes Creality fournis à condition que l'imprimante soit restée «stock» (pas «d'améliorations» matérielles ). Tout ceci n'est qu'un survol rapide et basique pour débloquer le potentiel du SonicPad. Il y a plus de réglages et de choses que vous pouvez faire mais cela devrait vous permettre de démarrer et d'imprimer déjà plus rapidement. Pour le reste, le guide de Ellis est une lecture à mon avis indispensable pour celui qui veut aller plus loin dans ses réglages (en particulier la lecture de cette page permet d'éclairer quelques idées fausses et mauvais conseils), sans oublier évidemment l'abondante documentation de Klipper disponible désormais en plusieurs langues Que la force de Klipper soit avec vous et que le filament coule à flots, comme le dira dans un futur lointain Muad'Dib

Bonjour, je suis Nicolas de Vivalatina et j'ai publié cet article cité sur la V3+ bottom up: https://vivalatina-shop.com/blogs/custom-made-jewelry/3d-printer-test-and-review Il me semble que SLA signifie Single Layer Additive et ne précise pas du tout si l'impression se fait par le haut ou le bas. Dans le cas de cette imprimante, c'est bien un projo qui projette l'image a imprimer, pas un laser. Et bien que l'imprimante ait l'apparence d'un proto, ce n'est pas le cas, il s'agit bien d'une imprimante professionnel offrant un coût ridicule, pas de consommables (hormis la résine bien sûr) et ne tombant jamais en panne. Les seules erreurs d'impression sont causées par un bug de l'ordi, une erreur de paramètrage (moi) ou bien un temps d'expo trop intense (Surface projeté trop grande) qui fait gonfler la résine Emerald de B9creations par la réverbération latérale de la résine. C'est un soucis de la résine qui surexposée gonfle avant de polymériser, cela se résout en orientant la pièce afin de limiter la surface d'impression (on évide les grand cercle de lumière sur la résine). L'investissement en résine, dans mon cas, pour remplir le bac est de 0,5 litre environ, ce qui pour une utilisation pro n'est pas énorme (environ 100 dollars). Je précise que j'utilise cette imprimante depuis 4/5 ans environ et que c'est du sérieux, précision de joaillerie pour 1% du coût d'une imprimante de joaillerie. Nous utilisons ces cires pour la confection de nos bijoux en or et argent dans le cadre de notre activité. Une précision, si vous lisez l'article, j'ai assemblé la machine mais je n'en suis pas l'inventeur qui est Frederic et qui ne travaille plus sur ce projet pour le moment, pour des raisons personnelles. Ce compte rendu d'imprimante est également disponible en francais ici: https://polyworkshop.fr/articles/test-imprimante-3d-bottom-up-v3-plus/ Bonne lecture à tous.

Je reviens un peu honteux sur mon problème de connexion avec mon X1C. Après quelques redémarrages de mon pc, unet réinstallation de Bambu studio, aucun changement n'était apparu. Après reflexion je suis allé voir dans les paramètre de connexion, comme quoi,quand on réfléchis, je vais dans les paramètres de connexion et là je vois que c'était vide, rien n'était rempli (nom d'utilisateur ainsi que le mdp), je m'empresse de remplir le login et le mdp et là ça marche tout de suite. Je pense que quand j'ai utilisé Bambu studio et notamment j'ai du faire une erreur et effacer mes identifiants sans m'en rendre compte. Enfin ça remarche, c'est le principal.

C'est dû à leur nouvel extruder, le "Nextruder", qui est plus compact que l'ancien et permet de gagner 10 mm en hauteur sans changer la structure de l'imprimante.

Ce fut rapide ! Quelques mois après le sondage à propos de ce que les utilisateurs voudraient dans la future Prusa MK4, la voici aujourd'hui annoncée ! Le lien vers l'article de blog qui détaille tout (je ferai peut-être plus tard un résumé complet, mais c'est long !) : https://blog.prusa3d.com/fr/loriginal-prusa-mk4-est-la-premiere-couche-toujours-parfaite-impression-a-grande-vitesse-avec-linput-shaper-plate-forme-32-bits-nextruder-mmu3-expedition-immediate_76585/ Elle est aujourd'hui même disponible à l'achat pour 1199€ TTC ici et pour info (voir la vidéo), les MK3S+ sont upgradable trois versions différentes : en MK3.5 (pour 279€), en MK3.9 (pour 549€) et en MK4 (pour 639€) et elle est compatible avec l'enclosure Prusa. À noter aussi le MMU qui est mis à jour pour le MMU3, en sachant que l'upgrade du MMU2 vers le MMU3 est également possible. Bon courage si vous voulez faire des achats, leur site est un peu surchargé (on se demande bien pourquoi) !

Bonsoir, mon emplacement de travail est presque opérationnel. J'ai déjà fait quelques impressions 3D. Le résultat est très satisfaisant. Je vais éventuellement faire demain le calibrage laser...

Salutation Avec pâque qui approche, voici un concours de design et de remix sur Thangs https://thangs.com/ Le détail du concours https://blog.thangs.com/its-a-bunnies-and-chicks-contest-1b1d494d61a4 J'ai déjà proposé plusieurs de mes boites https://thangs.com/mythangs/file/816509 , https://thangs.com/mythangs/file/816510 et https://thangs.com/mythangs/file/816511 Bonne chance a tous les participants et bonne continuation à tous.

Pour résumer tout ce qui a été annoncé dans le long article sur leur blog (29 minutes de temps de lecture estimé), si un modérateur passe ici il peut couper/coller ce message dans le premier s'il veut : Généralités : 90 % des pièces de la MK3S+ ont été modifiées/améliorées (seuls le plateau chauffant, les profilés de l'axe Y, quelques roulements et l'alimentation ne sont pas changés) le développement a commencé environ au même moment que celui de la XL et les deux machines partagent des composants depuis plus d'un an ils ont des centaines de MK4 qui fonctionnent quotidiennement (elles ont accumulé plus de 1 million d'heures d'impression) le sondage diffusé au début de l'année n'était pas pour la conception mais plutôt pour sonder les potentiels intéressés (résultats en dessous) Hardware : Nouvelle carte "xBuddy" 32 bits conçue, fabriquée et testée en interne (voir ici, ici et ici pour des détails sur leur matériel) Ajout d'une carte (nommée "LoveBoard") au niveau de l'extrudeur pour pouvoir changer rapidement des pièces de l'extrudeur (ventilateur, thermistance, etc.) sans avoir à tout recâbler depuis la carte principale Nouvel extrudeur, qui n'est pas vraiment nouveau puisqu'il s'agit d'une version modifiée du Nextruder de la Prusa XL : Plus léger avec un centre de gravité plus proche de l'axe X Guide fil tout métal Changement rapide de buse avec deux vis à main Capteur de force identique à la Prusa XL pour une première couche parfaite Nouvel écran LCD graphique (à la manière de la Mini et de la XL) Intégration d'un port USB A à l'arrière de l'écran pour stocker les GCODE sur une clé USB Barre d'état sous forme de LEDs RGB sous l'écran Nouveaux moteurs pas à pas plus précis Boitier métallique pour l'électronique Firmware : Intégration de l'input shaper et du pressure advance inspiré de Klipper (mais ce n'est pas Klipper) Vitesses et accélérations atteintes avec une machine encore de test (donc ça va s'améliorer) : accélération de 8000 mm/s² t vitesse de 200 mm/s Imprimante toujours silencieuse malgré des vitesses augmentées (voir vidéo ci-dessous) Menus sur l'écran LCD personnalisables Impression en 1 clic avec la clé USB Vidéo d'un benchy imprimé en 19 min : Softwares (Prusa Slicer et Prusa Connect) : Une version 2.5.2 de Prusa Slicer va sortir avec les profils d'usine de la MK4, en attendant la 2.6.0 avec les supports organiques Mise à jour de Prusa Connect (interface Web pour gérer les imprimantes) pour envoyer les fichiers vers l'imprimante (envoi dans le Cloud puis stockage sur la clé USB) et consulter les données de l'imprimante Possibilité d'automatiser la prise de photo (avec un vieux téléphone par exemple) en scannant un QR Code (affiché sur l'écran LCD) MMU3 : Compatible avec MK3S+ et MK4 Firmware complètement réécrit Pièces revues pour améliorer la robustesse et l'électronique Communication bidirectionnelle avec l'imprimante (pour améliorer la fiabilité en cas d'erreur notamment, l'imprimante sait que le MMU3 réessaie une étape par exemple et des messages d'erreurs s'affichent sur l'écran de l'imprimante) Le kit d'upgrade MMU2S => MMU3 (99€ TTC) et le MMU3 (339€ TTC) seront disponibles à l'achat dans deux semaines pour une expédition en juin 2023 Kits d'upgrade/MK4 en kit : Trois kits d'upgrade sont disponibles pour les MK3S+ : MK3S+ => MK3.5 (279 € TTC) : inclus la carte mère 32 bits et l'écran pour avoir les services de connectivité et de confort liés à la carte et à l'écran MK3S+ => MK3.9 (549€ TTC) : inclus tous les composants de la MK4 sauf les moteurs, le cadre et l'alimentation (possible d'acheter les moteurs après sur leur boutique) MK3S+ => MK4 (649€ TTC) : passage complet à une MK4 Les trois kits peuvent être commandés dès maintenant mais seront expédiés uniquement à partir de juin 2023 (donc probablement plus tard vu qu'il va falloir vider l'attente qui a dû se créer) La MK4 en kit (889€ TTC) sera disponible à l'achat dans environ 2 semaines et ils donneront le calendrier d'expédition à ce moment là Prix de la MK3S+/XL vers MK4 : Le prix de la MK3S+ a été revu à la baisse suite à la sortie de la MK4 Le kit d'assemblage est désormais à 779€ TTC L'imprimante assemblée est désormais à 999€ Ils continueront d'en produire tant que la demande sera là Pour ceux ayant précommandé une XL, il est possible de transformer cette commande en MK4 via un bouton sur le détails de votre précommande. Vous serez placés dans la file prioritaire pour recevoir une MK4 mais cette action est irréversible (finalement je me demande si ce n'est pas aussi long que l'article principal)

Bonjour, Dans la newsletter de Hackaday, ils ont parlé d'une imprimante SLA "Top down" L'impression se fait dans le sens habituel comme avec une imprimante FDM. La pièce est construite petit à petit depuis le fond du bac. Voici un test détaillé (en anglais) : https://vivalatina-shop.com/blogs/custom-made-jewelry/3d-printer-test-and-review L'imprimante est faite à partir d'un kit minimaliste, ça reste un prototype. Les résultats on l'air pas mal. Les avantages seraient de ne pas avoir tous les inconvénients liés au FEP et à la fragilité de la pièce Qu'en pensez-vous ? A bientôt

Salut, j'aimerais bien, mais je ne suis encore qu'un jeune Padawan dans l'impression 3D . Pour en revenir à ton soucis de 1ère couche, je serais tenté de dire que ta couche est trop écrasée. Lors de l'impression, est-ce que la buse empiète sur la ligne précédente, signe que la ligne serait trop large car trop écrasée? Cela dit la jupe parait correcte. Est-ce que tu peux fournir ton profil Cura au format HTML? voir ce tuto. On pourra voir notamment la hauteur de la couche initiale, son débit et la largeur de ligne. Avais-tu correctement nettoyé ta plaque PEI? est-il bien plan? peux-tu disposer une règle sur chant avec une lumière rasante à l'arrière pour voir un défaut de planéité? Est-ce que tu peux fournir la matrice de correction suite au palpage du plateau? Ton filament n'a pas pris l'humidité? est-il cassant ou entends-tu des crépitements à la sortie de la buse?

@BernArd82 je meilleur conseils que je puisse te donner fait tel que ton fort intérieur te pousse a aller j'ai pas de retour négatif avec l'un ou l'autre, mais sur un choix final je m'en remet a ce que je pense et ressent sur un choix cela m'evite de me dire des truc du genre j'aurais du m'écouter mais c'est juste ma façon de penser . Pour le type de filment commence par ce qu'il y a de plus simple le PLA et déclinaison, PLA+, 3D850, 3D870, PLA LW, PLA HS en fonction de tes projets et après tu attaquera le PETG, TPU et autre filament plus technique. Pour le choix de la marque de filament j'ai tester un grand nombre de marque, actuellement je suis arrêté sur 3 marques de filament je tourne presque plus que avec celle la Eryone et Cerprise en marque chinois, et le Sakata 3D marque espagnole de super qualité en PLA il ont du go&print, 3D850 et 3D870. Après il y a pas mal d'autre marque pas trop mal on excellente mais parfois plus chers exemple le Chromatik (filament de Dagoma marque FR mais 25 a 29€ les 750gr), le prusament de chez Prusa le print pique un peu, etc je vais pas tout cité mais je suis rester a prenset sur les 3 marques (2 même car Eryone et Cerprise c'est le même société a présent).

Remet lui un ils devraient réagir . Abuser quand même on te livre un truc neuf cassé, normal de remplacer photo à l’appui.

J'ai revendu ces imprimantes il y a 1,5 ans : je ne me souviens plus de mes réglages par coeur ! Avec le temps, j'ai affiné les profils std de Zortrax pour mes besoins. Quand ils me convenaient, j'enregistrais le fichier texte décrivant tous les paramètres. Ceux là, je les ai gardés ! Je ne pense pas qu'il soit possible de te les transmettre directement dans le fil de discussion : envoie moi un MP avec une adresse mail où te faire parvenir ces fichiers textes et des profils enregistrés Après, tu pourras comparer avec les tiens et les adapter si nécessaire.

@electroremy Oui, comme indiqué dans mon message, j'ai utilisé des vis à bois. Je ne suis pas mécanicien mais les vis pour écrous, moi j'appelle cela des vis à métaux (pour trous taraudés) L'avantage des vis est bois, à mes yeux, c'est la pointe à l'extrémité, contrairement aux vis à métaux qui sont cylindriques, qui doit aider à pénétrer . Après, on peut discuter du pas et des filets qui sont différents... Je pense que si on veut que ce soit résistant et démontable, soit on noie un écrou soit on met un insert et on utilise une vis à métaux.

Pour les pièces ABS tu as le PIF de voron : Voron PrintItForward c'est de très bonne qualité et tu as un piffeur français (elpopo) à qui tu peux demander des modifications si nécessaire ou allemand (stephan)

intéressant comme solution on pourrais aussi envisager d'avoir l’écran lcd plongé dans la résine ( en l'isolant ) et de le faire remonter petit a petit .......... ok je sors

@jeremm, le sujet n'ayant rien à voir avec un tutoriel mais plutôt une demande d'aide, il a été déplacé dans une section plus appropriée. Merci d'y prêter plus d'attention lors d'un prochain post.

Comme il me reste deux MK3S, je prendrais les kits complets MK4 dans quelques mois, quand la période de folie sera passée et les bugs revus. Josef a réagit au bon moment pour la pérennité de sa boutique, espérons que dans la précipitation il n'y ait pas trop de bugs qui se soient glissés.

@Vicarious Tu as changer de TFT et donc a une firmware TFT artillery qui ici fonctionne en 115200 bauds pour la vitesse de communication, si tu utilisait mon firmware marlin 2.0.9.3 ou le dernier le 2.1.2 ils sont prévue pour fonctionner sur 250000 bauds, donc comme la dit @ric80 pas de communication possible dans ce cas. La solution est de soit flasher un firmware tft custom adapter et configurer comme il faut. Soit a essayer de DL le dernier firmware TFT artillery et modifier dans le fichier config.txt la vitesse de communication de 115200 a 250000 si tu souhaite rester avec le firmware TFT d'origine.

Tu me rassures, je suis pas complètement idiot (),ouf

J'ajoute le petit tableau récap des différences entre MK4, MK3S+ et MINI+ Il est intéressant de noter que le prix de la MK3S+ en kit est de 719€ TTC, alors que annoncé à 779€ TTC, ont dirait qu'ils ont retiré (ou pas encore rajouté) 60€ au dernier moment.

J'ai l'impression qu'il y a fréquemment des coupures plus ou moins longues de leur service de Cloud, ça revient souvent dans ce sujet :

Ca c'est vrai, la MK2 puis MK3 puis MK4 maintenant (et je passe les .5).

Tu imprimes un moule en PLA et tu coules du silicone dedans. Ça résiste à 250°C, au gel, aux acides, à l'humidité, aux vibrations et pas de risque de faiblesse à cause de couches mal soudées entre elles car c'est en 1 seul bloc. De plus le silicone est incompressible donc c'est flexible mais ça ne s'écrase pas. Tu as des silicones plus ou moins dur, plus ou moins résistants à la chaleur etc, selon l'usage. Je fais ça avec des semelles orthopédiques. Un moule en PLA et du silicone en Shore 30. Ça sèche en 3h mais j'attends 12h pour être sûr.

Les résultats https://www.crealitycloud.com/post-detail/64255ff14e9c7acf5615dbcd Bravo aux gagnants et bonne continuation a tous.

Ca suit tres bien, je ne note aucun probleme, et surtout aucune baisse de qualite nulle part. ca serait meme plutot plus propre du au stringing reduit et linear advance quasiment nul. en plus c'est trop la classe et ca pete quand les colegues regardent la machine tourner, et ca, ca vaut tous les parametres du monde!

J'ai sucombe a la tentation et je suis passe au filastruder de Julmar performances excellentes, bien meilleur qu'un model sans parties rotatives! Imprime en PC, bien costaud, rien a redire, c'est du tres bon travail. Merci encore.

Salut, Interessant mais j'ai surtout l'impression qu'il y a confusion entre SLA et MSLA/DLP. Les SLA impriment par le haut: Avantage: pas de vat avec film transparent Inconvenient: Il faut que le reservoir de resine soit remplie donc un investissement certain selon le volume. Les MSLA impriment par le bas: Avantages: Pas besoin de beaucoup de resine Inconvenient: La galere du FEP C'est un resume rapide. Cdt SoM

Résumé vidéo du salon Global Industrie 2023 dédié aux industriels et à l'innovation https://www.lesimprimantes3d.fr/resume-salon-global-industrie-2023-20230328/

En effet ça devais bien être un problème de réglage des excentriques... J'ai supprimé les 2 roues du milieu et depuis plus de problèmes merci beaucoup @fran6p

Voilà qui devrait rebattre les cartes entre bambu lab et prusa avec l'avantage d'être open Source et d'avoir un retour d'expérience de plusieurs années pour prusa. Ça promet de beau débat !

889 € en version kit (mais pas ou plus disponible...) contre 719 € pour la MK3S+ soit 170€ de plus. Ca semble raisonnable vu les améliorations proposées !

alléluiaaa, ce weekend je me suis penché sur le sujet (enfin pas trop vu la hauteur de la bête). j'ai serti un jst sur le morceau de bandeau restant qui marchaite puique j''avais fait des test Arduino. je branche, ça marche. au final la première led était HS (Surement le court jus) bref merci pour l'aide (et le courage)

Bonjour @bebeto21111 Comme tu as normalement des poulies de synchro des axes Z, Je ferai comme suit: 1- je me muni de 2 cales de 15cm environ, mais les 2 doivent être identiques. 2- je débranche la machine 3- Je desserre l'une des 2 poulies de synchro 4- je place mes cales, en montant ou descendant manuellement chaque coté. 5- une fois, mes cales en contact avec l'axe de X, je resserre la poulie de synchro 6- je remonte un peu, pour libérer les cales, 7- Pour vérifier que mon calage est bon, je redescend en actionnant manuellement 8- Si tout est bon, je retire les cales, je rebranche l'imprimante, et avec le panneau de contrôle je monte ou descends l'axe z

@Lefebvre59 voici le firmware Marlin pour X1 en version Marlin 2.1.2 j'ai configurer la sonde 104GT-2 que tu as sur la Hemera, inversé le sens de rotation du moteur dans le firmware, et tu as en prime des fonctions evoluées et supplémentaires par rapport au firmware d'origine de la X1, à savoir : - MBL (optionnel, permet l'ajustement du Z-offset hauteur de buse vs plateau sur 9 zone du plateau) - M600 (gestion du changement de bobine en cours d'impression via la commande M600) - Lineare advance - M500 sauvegarde dans l'Eeprom des valeur de calibration via la commande M500. Ces fonctions sera plus pertinente avec une mise a jour du firmware TFT, si tu le souhaite je te mettrais le liens vers le firmware BTT qui ira bien pour avoir plus d'option. Demain quand j'ai un peu de temps je te met a dispo une petite procédure pour la Flash simplifié de Marlin sur ta X1, et pour la partie TFT si tu le souhaite. P.S : la j'ai pas intégré le Bltouch mais je pourrais t'en configurer un adapter le jour ou tu décide d'utiliser le bltouch, mais deja avec le MBL tu as de quoi bien gérer ton plateau. Si tu as des question hésite pas. X1_2.1.2_MBL_Hemera_104GT-2.zip

Sur ma CR10V2, j'ai remplacé le système d'origine par le MiniXtruder de hotends.fr ( @Fourmi ). Ça fait le taf (le petit ventilateur refroidissant le radiateur de la tête n'est pas des plus silencieux mais pas le plus bruyant non plus).

Sur mes «grandes» imprimantes (CR10, CR10V2) j'ai depuis leur réception supprimé les deux galets d'entrainement du milieu sur les six au départ sans que ça ne pose de problèmes d'impression. Le réglage des excentriques n'en est que facilité (une droite est définie par deux points ). Rappel: Si tu as déjà changé les roues par d'autres, à moins d'être «tombé» sur des matériels défaillants, normalement elles devraient être mises hors-cause. Les seules fois où j'ai eu des problèmes avec ces galets / roues c'était sur la tête (axe X), celui des trois proche du plateau avait des roulements à billes grippés.

@Titouvol,bravo Sel poivre et aussi pour huile et vinaigre

Bonjour et bienvenu au club

Hello la communauté Rapide passage par ici pour me présenter brièvement Moi c'est Hohasar, et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans le domaine de l'impression 3d, petite Ender 3 achetée quelques semaines avant le premier confinement Covid. Ma petite Ender m'a permis d'imprimer et de distribuer en masse bon nombre de visières solidaires auprès des du personnel médical (démuni) lors de cette première vague. Très vite j'ai acheté une Prusa Mk3s car au delà des visières, je prenais un grand plaisir à modéliser et imprimer. Aujourd'hui, j'ai reçu une toute fraiche Bambulab X1c et ma prusa reviendra un nouveau foyer. A bientôt !

Salut, D'autre pièces réalisées. Porte savon réalisé sous fusion 360 par moi même Support bureau souris (@thingiverse)

Bonsoir, Voici ma participation Pas si simple la modification du mesh sur fusion Voici le lien vers le STL complet : https://drive.google.com/file/d/1_qhAJVy88P9gi70iQWNG4obNQc5VQUh1/view?usp=sharing J'ai aussi fait une version avec les drapeaux séparés pour un plus grand volume d'impression et moins de supports, voici le fichier sans drapeau : https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing Et voici les deux drapeaux : https://drive.google.com/file/d/1eDSKeo21hOuiDiX0upkEtZYu4Wp24tp7/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cNdddrWXu3i6DS0rvTNvJ_INoRLIfhxu/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing

J'ai mis le filtre dans ce sens exprès pour justement recycler l'air un max et pas la chasser à l'extérieur. J'imprime quasi que de l'ABS et je voulais que la chaleur reste un peu à l'intérieur du caisson. Là je maintien 30° facilement. Pas trop chaud pour l'électronique mais toujours mieux que rien pour l'adhérence globale. Le filtre mériterai d'être plus grand, mais j'ai merdé en achetant mes filtres, alors je me suis adapté.

Suite des photos de mon caisson. Ca peut donner des idées de variantes : Le filtre maison, les supports d'outils maison, le thermomètre Ali, le support bobine sur roulement à billes (Thingiverse). Les poignées ronde maison avec les aimants (Ali), les charnières maison avec une vis de 4 au milieu. Et une vue d'ensemble allumé, j'aime bien

Salut à tous, Ma version du caisson en mode récup' ça donne ça. J'ai designer un cube pour mes tiges filetées M10 et trouvé du bois et des restes de plexi dans le grenier. Le plexi est monté sur des charnières dessinées sous Fusion et imprimées maison tout comme les taquets. Je l'ai volontairement coupé en deux pour des raisons de place et j'y ai collé des aimants, ça fonctionne bien. Un rideau sur le côté car le plexi, j'en avais plus et l'accès est compliqué J'ai aussi fabriqué une petit filtre EPA + Charbon avec un ventilo sur port USB. Les filtres viennent d'Ali et son pour un aspi automatisé. Le ventilo aussi vient d'Ali. Pas de photos désolé, mais je peux en faire si nécessaire. Mais il est trop petit, faudrait le refaire plus maousse. Après, il m'enlève les odeurs d'ABS et maintien 30° dans l'enceinte. C'est un poil trop petit mon montage mais bon, ça fonctionne doucement. 2 mètres de LED sur USB trouvé sur Ali et l'ambiance est top. Un peu de déco et des supports pour mes outils finisse le bazar. Sur ces photos, il n'y a pas encore le rideau.