Classement

Je suis en cours d'intégration de la K1 Max dans OrcaSlicer, la partie intégration est faite, maintenant j'attends la machine pour les paramètres.

Voici une découpe de très grande précision dans une feuille d'inox de 0,20 mm. c'est plus fin qu'un cheveu et je n'arrive pas à passer mon pied à coulisse pour mesurer la finesse de la structure. J'ai eu cet échantillon en 2008.

Grand volume les fesses à l'air et ergonomie de psychopathe ... bon courage pour aller enfermer ça plus efficacement que la K1 de Creality ... Ça reste du Prusa, la qualité sera la quand elle sortira, pas de soucis avec ça ... mais du multi-matériaux sans caisson sur un grand volume, j'ai bien peur que le filament que fera économiser l'IDEX ne parte dans les pièces foirées ... Les imprimantes ouvertes, c'était bien en 2012 quand le filament le plus technique qu'on avait à disposition, c'était de l'ABS sur un plateau de 200x200 quand on avait de la chance ... mais on est en 2023 maintenant et la gamme de filaments techniques, plus exigeants que l'ABS, s'est bien étoffée ... un caisson, ça devrait être la base dans cette gamme de prix ...

Petit retour du dimanche, -assemblage du klicky NG -assemblage partiel du bras (il me manquait des vis M3x25 pour finir le socle du bras) -installation de la fin de course du charriot de l'axe X Je vais ralentir la construction, il me manque : -vis m3x25 ► en cours de livraison - une nouvelle thermistance (l'ancienne est bloqué dans le bloc de chauffe en alu et elle a des fils dénudés ) ► en cours de livraison (provenance trianglelab) - des écrous en T M3 pour profilé 3030 pour monter les rails linéaires en Z (je pensais en avoir ) ► en cours de livraison - une prise de courant avec filtre ainsi que l'interrupteur séparé (je n'avais pas le bon modèle ) ► en cours de livraison - une alimentation 5V ► non acheté pour l'instant Ce que j'achète en plus : -des plaques en alu 3060 - des billes en plus pour les rails linéaires - des inserts laitons (j'ai retrouvé des insert que j'avais acheté par erreur en m3 Ø4 longueur 5 au lieu de Ø5 longueur 4 dans mon sachet (un mélange de commande) - des connecteur molex 3 et 4 pins - une courroie GT2 6mm (raison : j'ai coupé la courroie à 802mm comme indiqué dans la BOM (800mm), malheureusement trop court pour le montage . Heureusement que je peux l'utiliser pour le système ERCF . J'avais 8 mètres en stock pour la switchwire et pour la 2.4 soit 7800mm selon la BOM ) ► en cours de livraison (provenance trianglelab pour celle-ci, l'autre est une POWGE) Je devrais recevoir dans 10-18 jours mes commandes.

Les ~1500€ en rab' de la XL à 5 têtes par rapport à la X1+AMS, ça représente quand même quelques kg de petites crottes sur la Bambu ... et ça ne règle le problème que pendant l'impression jusqu'à 5 bobines simultanées, il revient dés qu'on a besoin d'une sixième bobine. Il y aura toujours du gaspillage, quoi qu'on fasse, pour chaque changement de filament sur une tête... pas moyen d'y couper, tant que le filament aura besoin de fondre avant de sortir de la buse, il en restera toujours un peu en amont qu'il faudra purger. Mais l'AMS permet aussi faire des économies de filament ... fini les fonds de bobines plus ou moins longs, surtout avec les imprimantes bowden ... avec l'AMS paramétré pour l'impression continue, quand la première bobine est vide, le filament de la bobine suivante pousse les restes de la première.

Super la tour Eiffel @souriceaux , en vérité, il t'a fallu combien d'allumettes pour la réaliser ?

Bonjour, Je me lance dans le projet de construction d'une (pour commencer) imprimante voron. Je suis les projets de construction depuis plus de deux ans et à commander du matériel pour me lancer (je ne pars pas d'un kit). J'ai fais donc mes adieux à la Scalar qui me permet d'économiser de l'argent un peu en la démontant (elle est composé de profilés 3030) et je pars sur une switchwire. La scalar n'ayant pas voulu imprimer mes pièces en ABS (durapro ABS de la marque extrudr) à cause du plateau en alu déformé, du warping et autres, je suis passé par le PIF. Je remercie frig ( frig#6444 sur discord) pour les pièces et pour avoir accepté ma demande. Pour le descriptif de la machine : couleur principale : gris argent couleur secondaire : noir hotend : e3dv6 full métal (recyclé de la scalar) propulsé par : raspberry py3 modèle B V1.2 et une carte skr mini e3 (pas encore acheté) extrudeur : titan (provenant de la scalar) en bowden (je voulais essayé + autre raison ) mods : klicky (version switchwire) + tête AB-BN Afterburner 5015 ; je voulais testé avant un possible passage en stealtburner (qui n'arrête pas d'évoluer) Je passe maintenant sur les première étapes : rangement de l'espace de travail démontage de la scalar

Bonjour à tous Voici ma dernière modélisation : Il s’agit du bac Gillois de l’Armée Française Pour la modélisation j’utilise ThinkerCad et j’imprime en PLA sur une MECREATORII Rappel de ce qu’est un bac Gillois. Voici quelques capture lors de la création du modèle. En fin de modélisation un proto est imprimé en mode grossier et d’un seul bloc. Il est utilisé pour vérifier les côtes . Après correction de celles-ci, je découpe le modèle en plusieurs tranche afin de facilité l’impression et éviter des supports qui sont consommateur de fils et donnent un mauvais rendu de surface. C’est le cas par exemple pour les deux arrondis de la caisse, imprimés dans ce sens sans support ils sont très faciles à préparer pour la peinture. J’avais comme objectif de réaliser une maquette en mode route et en mode navigation, il y a donc des paries communes et spécifiques. Voici sur le plan de travail ce que donne ces découpes. En dessous l’impression des composants de la maquette. Comme vous le constatez on s’approche vraiment du modélisme classique ; assemblage, apprêts, déco . L’énorme avantage de cette solution, c’est de produire à l’échelle de votre choix la maquette qui n’existe pas…. C’est en quelque sorte du « modélisme scratch dématérialisé »… La suite à venir pour la finition de l’ensemble. Amicalement Vauban

J'ai pas de bambu, mais je m’intéresse depuis sa sortie, comme elle est pas open source j’hésite. mais si je devais choisir entre un mk4 et une bambu, ca sera direct la bambu, je reflechis meme pas! le prix des pieces de rechange semble ne pas couter cher, un hotend c'est 10 € un axe X complet c'est 100 €. apres pour les operation d'entretien, complique ou pas je sais pas, je me suis aps encore posé la question, mais je pense pas que ca dois etre plus compliqué qu'une voron Tout ca pour dire va sur la X1C et ne chipote plus

Je ne comprends pas

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Il s’agit du branchement sur la CM origine de creality.

Hello, Peux-tu fournir le projet 3MF ? A défaut le G-Code. Il sera plus facile de te répondre en voyant les paramètres que tu as utilisé A première vue, je dirais soit espace trop important entre les supports et la pièce, soit impression des ponts trop rapide.

Quand je parlais des IGUS, c'est exactement des 100% polymères auxquels je pensais :

A faire machine éteinte évidemment

Entièrement d'accord Pour imprimer de l'ABS sans soucis il faut un caisson à 60°C (voire plus) En effet, la mise en caisson de la Prusa XL sera compliquée : - le caisson sera très grand et il faudra le chauffer - il faudra déporter hors du caisson les cartes électroniques ou les isoler et les refroidir Il faudrait que l'imprimante soit conçue en caisson haute température dès l'origine, ce que semble être la Bambu Lab Pour de l’imprimante haut de gamme ou semi pro, c'est selon moi un incontournable, avec en plus bien sûr une gestion de température du caisson (chauffe et refroidissement) Un caisson bien conçu d'origine apportera beaucoup d'avantages : - bien isolé => économie de chauffage - conception prévue pour => pas de réduction de la durée de vie des composants à cause de la chaleur - protection contre la poussière de l'intérieur de l'imprimante - le caisson peut contribuer à la rigidité mécanique du châssis (ce qui peut contribuer à limiter le poids total) - faciliter le transport de l'imprimante (les parties fragiles de l'imprimante étant protégées par le caisson) - réduction du bruit, notamment si on utilise comme revêtement intérieur du caisson un matériaux à la fois bon isolant thermique et phonique, avec une porte transparente en plexi épais (et bien sûr une caméra pour la surveillance à distance) - filtration ou aspiration de l'air pollué : un caisson "presque étanche" avec une fente d'aération à prolixité de laquelle on peut placer une aspiration type VMC (il est compliqué de faire quelque chose de 100% étanche, notamment à cause des problèmes de dilatation) ; soyons fous : on peut même prévoir avec un volet et un orifice d'évacuation diamétralement opposé une aspiration en vitesse rapide en fin d'impression pendant 30 secondes avant ouverture de la porte A bientôt

oui il usé de trop d'alcool il a la tête à l'envers ====> (je pars)

Tout bon pour l'écran : il fallait juste rebooter

( Pour ceux qui ont un bloqueur de pub qui masque le lien du message précédent , le lien nettoyé des attributs de tracking ) >>> https://www.wanhaofrance.com/products/wanhao-klipper-pad?variant=46598402605396 <<<

Il n'y a pas d'intérêt à le masquer, au contraire, ça peut répondre à de prochaines interrogations

Ça c'est le Z offset : tu l'as réglé avec une feuille de papier ? Quant à l'alcool à brûler, il y a parfois des additifs aromatique gras ... Rien ne vaut de l'alcool isopropylique.

Salut @bblt, Je te conseille de supprimer la ligne G1 Z0 F3000 dans ton Gcode de démarrage. C'est inutile et plutôt dangereux pour ton plateau de déplacer la buse au raz de la surface. Dans Cura, c'est pourtant ce qui est fait dans le Gcode de fin par défaut de la CR6-SE: Sauf si tu as remplacés ton lit chauffant par une version 230V, je ne te le conseille pas car tu sollicites énormément l'alimentation (2 chauffages simultanés). La chauffe de la buse après le plateau laisse le temps à la chaleur de se répartir dans le plateau. La température sera donc plus homogène et l'adhérence sera meilleure sur l'extérieur de la surface d'impression. Cela dit, si tu insistes, il te suffit d'ajouter ces lignes au début de ton Gcode de démarrage:

Fait J'ai également modifier ton titre barre d'essuyage => ligne de purge.

Pour ceux qui pourraient être intéressés (pas encore eu le temps de tester), récupéré sur un FB (Sculpfun) : Eiffeltower.zip.txt Renommer le fichier en supprimant l'extension .txt (dxf, svg, ligthburn).

et voilà et voili code de démarrage modifié: remplacé 10 par 0 et le résultat: nickel, ça touche plus, merci à tous me reste: à ramener le plateau en avant à faire en sorte que la buse et le plateau chauffe en même temps on peut mettre comme résolu

Plus chère, mais nettement plus grande (Volume 360% plus important sur la XL). Que cinq bobines, MAIS de toutes les matières, ce qui est impossible sur la Bambu (TPU et matières chargées autres que Bambu). Et franchement je pense que cinq me suffisent (même si j'ai installé deux AMS par bambu).

Hello, pour toutes les infos : https://www.wanhaofrance.com/products/wanhao-klipper-pad?syclid=ci7l0iuf216oq4umf540&utm_campaign=emailmarketing_162571616596&utm_medium=email&utm_source=shopify_email&variant=46598402605396 Il faut descendre dans la fiche produit, tout est indiqué dans un tableau...De mon coté je trouve que les performances annoncées ne sont pas décoiffantes (surtout au niveau de la ram, c'est un poil faible quand meme) , mais à chacun de voir en fonction de son usage

Pas uniquement. Il me semble que ta purge se fait sur un aller retour avec un léger décalage. Donc si tu ne changes que 10.1 en 4.1 par exemple, le retour se fera quand même à 10.4, donc il faut que tu changes les deux valeurs (10.4 en 4.4 par exemple). Mais tu dois pouvoir aller même plus prêt du bord. Ou comme le disait @PPAC, sur tu tournes ton impression.

Salut, oui et non . il suffit d'imprimer ta ligne de purge à X=0.1 dans le Gcode de démarrage de ton trancheur préféré (cura?)

Je me permets de répondre à cette question "rhétorique" Et pour mettre une couche de plus à la blague > Cela a dû prendre du temps de numéroter les allumettes au laser, et de bien suivre la numérotation lors de l'assemblage

encore faut il qu'ils soient disponibles... Et de ce que j'ai pu en voir, il ne se décroche pas aussi facilement du PLA que le PETG... Le fait de trouver les combinaisons qui fonctionnent sont intéressantes, en particulier parce que le PLA ne fonctionne pas avec tout les cas d'usages : sa température de déflection est trop faible pour beaucoup d'usages, et la flexibilité supérieure du PETG est appréciable dans bien des cas... En ce qui me concerne, ce qui m'a fait chercher là dessus, c'est bien parce que j'ai besoin d'un équivalent du Support de BambuLab pour le PLA, mais pour le PETG...

La solution (ou du moins une solution) sera peut-être la Prusa XL avec ses cinq têtes. Je ferais la comparaison quand elle arrivera enfin, après bientôt deux ans d'attente.

Merci pour tous ces conseils. Je me doutais bien qu'il devait y avoir une sécurité ou truc du style. Ok j'avais installé pura slicer, je vais tester celui-ci déjà. Pour le bed, j'hésite à changer les ressorts ou mettre des caoutchouc de silicone. Le top c'est le l'autobed level. Question sur la ender 3, je la trouve bruyante, j'ai vu plein de chose pour réduire le bruit mais partant d'une v1.4.4, je ne sais pas s'il vaut mieux changer de carte pour une 4.2.7 ou juste les damper. Après au niveau des ventilos, j'ai du mal a identifier lesquels font le plus de bruit. Et voilà, le résultat après les réglages, je ne sais pas si on peut encore améliorer le résultat mais c'est plutôt rassurant.

Ho le con Je vais me commander un cerveau ça peut aider. Merci Serge62

Petit retour sur la la semaine, - montage du rail linéaire de l'axe Y - Montage de la jupe arrière -montage des roulements pour les passages de courroies - montage des supports pour les moteurs - montage du su système avec le "key-back"

Un petit Up, Un avis différent par rapport au MDF. En fonction de la puissance d'un laser, le MDF est vraiment très bien pour la fabrication de certains puzzles. Seul inconvénient, lors de sa découpe il dégage de la fumée qui contient des particules de colle, résine et autres. Ceci étant, j'ai appris depuis plusieurs années à bien utiliser sa découpe. Quelques réalisations en MDF de 3mm. Tout est question d'interprétation sur l'utilisation de matières Bonne découpe quand même. Encore avec du MDF en 3mm

Durant la semaine, - découpage des profilés 3030 de 600mm (x4) à la scie pour obtenir 540mm, ainsi que des 2020 de 400mm (x2) pour obtenir 340mm (dont un loupé à 339 environ) - réception des profilés par Systeal de type 3030 pour les longueurs de 300 (x2) et 360mm (pas envie de découper dans mes profilés de 500mm) - perçage et taraudage des profilés - ajustage des profilés Aujourd'hui : - nettoyage, dégraissage et assemblage des profilés sur un marbre et vérification de la planéité du système

Les trois en vue d"taillées. Notes : Personnages et armement sont aussi imprimés en 1/87

Bonjour a tous La famille des "Gillois" 1/87 est terminée Elle comprend Le bac normal et ammélioré , la partie de pont (Plusieurs engins accolés font un pont flottant),

Bonjour Après préparation des surfaces, montage de l'ensemble. AU total la maquette fait 21 cm de long pour 6.5 de large et 6cm en hauteur (avec les personnages) Construction intégrale à 100% Peinture globale (Le stock commence à faire défaut...) J'ai ajouté 3 personnages et un AMX13 Automoteur pour donner de la profondeur. Il reste encore quelques pièces à monter, effectuer des corrections de peinture indispensables, la photo est parfaite pour mettre en évidence les problèmes. Mettre les décalcomanies, au 1/87 je suis obliger de tricher avec le réel car ceux à disposition ne sont ps nombreux. Il faudra enfi donner de la patine, surtout pour l'AMX que je verrais bien assez boueux pour apporter un contraste de couleur. Encore pas mal de tavail en somme.