Classement

Parfois on se demande pourquoi les fabricants se font chi……. à faire des tableaux et donner des explications précises sur l’utilisation de chaque matière. Ils devraient peut-être les donner en Braille.

Troisième essai PLA Noir Velleman, puis (M600) PLA Eco Blanc ArianePlast, et enfin (M600) PLA Orange Eryone. Et la face côté plateau ( Mes excuses pour le cheveu qui traîne ... j'essaie de refaire les photos demain... ) Définitivement un filament PLA noir brillant, rend bien mieux, qu'un filament blanc un peu mat.

Entièrement d'accord Mes fichiers de configurations de ma CR10 V2 sont fonctionnels pour une V3. D'autant plus que j'utilise un extrudeur «direct-drive» ayant une réduction comme le Titan de la V3 (le sens de rotation du moteur est identique). Testé avec le SonicPad, ça fonctionne bien mais je préfère du vrai Open «totalement» source donc, un RPi avec écran tactile pilote ma CR10V2. Ce dépôt Github est le plus à jour

Ah ! il semblerait que cela marche en effet. J'ai appuyé et maintenu boot, appuyé sur reset, relâché reset et puis boot comme tu as dit. La carte apparaît sous STMicroelectronics STM Device in DFU Mode. Il y a un logiciel STM32CubeProg pour programmer et flash les cartes de ce type. Faut-il que je l'installe et que je tente de la flash avec le firmware et en la branchant au pc ou bien maintenant je devrais pouvoir faire un ls /dev/serial/by-id ? Oh puuréée le débutant que je suis !! Heureusement que tu me le dis, je crois bien que ça peut changer la face du monde J'ai bien un proc STM32H723 et non pas STM32H743. J'ai flashé avec le 743 c'est peut-être pour ça.. je vais recommencer la manip avec le 723 et je reviens.. Merci de ton aide en tout cas @pommeverte même si j'suis pas ton poulain favoris (tu m'as déjà aidé par le passé, c'était concluant: pour un BL-Touch..)

Yes, le carton est étonnement petit et léger, je n'ai plus l'habitude en tout cas !

En tant que "Shadok", qui normalement préfère le pompage manuel, je vais tout de même regarder cela de très très près. Mais je ne pense pas pouvoir, avant 2 semaines (Car, il me faut passer la vitesse supérieure et bien avancer mon test de la Kobra 2 Pro avant...)

AWIII ça va le leveling de la pro va vite vu que le plateau c'est une fusée Edit : @PPAC Faudra me dire si creality a bien amélioré son système de pompe, un commentaire de JSTECH à @MrMagounet sur son test vidéo semble affirmer désormais que la bouteille se remplit en 5 minutes (perso j'y crois pas un instant)

Bonjour à tous, voici quelques réalisations provenant d'une galaxie très lointaine

Bon, ca y est , première pièce test sortie! (J'ai un peu galéré car les paramètres d'hystérésis de chauffe bed et hotend étaient trop justes malgré plusieurs réglages PID et ne se stabilisait pas assez rapidement. C'est encore des trucs qu'on avait pas sur le Marlin du début) La qualité n'est pas au top mais il faut que je peaufine les réglages (y compris dimensionnels ) je vais fouiller le net pour me mettre a jour. Je dois avouer aussi que mon PLA date un peu et a dû se gaver d'humidité. Mais je suis super content, toutes ces galères m'ont bien "remis dans le jus" et grâce à ton accompagnement constant je ne me suis pas découragé et j'ai appris plein de choses sur ce Marlin 2 ! (je ne dirais pas que je l'ai dompté hein ? mais j'avance !)

Merci, je n'avais jamais attention à cette icône. Modification effectuée sur le dernier post, celui d'avant trop tard !!

Bravo quand çà fonctionne qu'elle satisfaction dans mon métier il était important de se poser que trois questions pas plus ! - Pourquoi c'est en panne ? - Ou est la panne ? - comment dépanner ? Quand tu arrives à répondre aux 3 questions tu est un maitre du dépannage Bien évidemment les datas pour la prise USB le + vat au - c'est logique; donc il faut faire attention à l'orientation des deux prises pour ne pas inverser le signal. Les câbles de charge c'est le piège bien connu les datas ne circulent pas A+ Francis

Aucune pitié. Pourtant, sans mes lunettes, je les voyais nets. Alors la suite des aventures des soudures de Michel. Comme décidément le connecteur femelle ne rentrait pas dans le boîtier, je me suis résigné à modifier le boîtier. Augmentation de l'épaisseur des 2 boîtiers de 1mm (donc 2 en tout) et approfondissement des 2 cavités réceptacles de 1mm chacune. Ensuite début de la soudure. Comme tu le disais, c'est très chaud. Beaucoup de patience et de minutie. Finalement, je l'ai fait et j'étais content du résultat plutôt propre. Test. Et là bien sûr, ça ne marche. Je contrôle les soudures, je les déplace, les resserre, les contrôle à nouveau, toujours pas de data. Les soudures commencent à être beaucoup moins jolies. Et puis l'illumination. Je teste le câble lui-même. C'est un câble de charge. Aaargh !!!! Donc, ressoudure. Là les soudures sont franchement moches. Je teste, ÇA MARCHE. Comment perdre son temps à faire et défaire pour rien. Voilà le résultat. Ouf, c'est bon. Et pour ceux que ça intéresse, voici les boîtiers modifiés : Boitier USB1.stl Boitier USB2.stl

Salut, Je suis loin d'être un Klipperiste , je n'aurais que ces quelques suggestions: laissé les commandes en majuscule: BED_MESH_CALIBRATE (ligne 16) mis à 0 le Zoffset du Bltouch pour éviter un accident. La valeur précise sera de toute façon à déterminer je ne suis pas certain que le double palpage de chaque point soit nécessaire. Ce sera un point à valider ultérieurement la vitesse de déplacement entre chaque point de palpage (dans les sections bed_mesh, bed_screws et screws_tilt_adjust) pourrait être augmentée jusqu'à 120mm/s, après s'être assuré qu'il n'y a pas de soucis à la vitesse par défaut (50mm/s) les points de palpage me paraissent un peu trop près du bord / pince. Fran6p a noté ces valeurs dans son fichier calibration.cfg pour la CR10 V2: mesh_min: 5,5 mesh_max: 262,295 avec seulement 5x5 points (probe_count: 5,5) au lieu de 7x7 points les vis de réglage du plateau sont des M4 et non des M3, donc: screw_thread: CW-M4 A la place du fichier exemple donné dans Klipper, tu aurais pu repartir des fichiers de @fran6p qu'il fournit pour sa CR10 V2 ici et là. Il y a des macros intéressantes comme START_PRINT, END_PRINT, PURGE, M600, ... PS: ça n'engage que moi, mais le contenu du fichier printer.cfg pourrait être inséré dans une citation (icone guillemet) pour éviter les messages envahissants

Salut, Je ne suis pas sûr que ça change la face du monde , mais sur la SKR 3 EZ, il y a des STM32H743 ou des STM32H723, tout dépend de l'humeur du soudeur de microcontrôleur. En tout cas, ça va être la compèt entre @Vicaeman et @Andre Casagrandi ici. Qui des 2 arrivera à faire fonctionner sa carte SKR 3 EZ le 1er ? Perso, je mets une piecette sur mon poulain Andre Casagrandi (me déçois s'te plait )

Ca m'est pourtant arrivé ! Bien s'assurer que la tête ne tire pas sur la nappe car le connecteur, malgré son système de verrouillage, n'est pas d'une grande fiabilité.

fais les tests avec lsusb uniquement pour commencer et le changement doit se faire (de préférence) carte éteinte. Sinon tu peux essayer de la passer en dfu (avec les boutons Boot et Reset - à vérifier dans la doc) pour voir si elle apparaît bien

la bambusa ? (une chimère contre nature née du croisement entre une Prusa et un Bambou !)

Trop de propositions d'un coup, va falloir changer les règles OUI OUI et OUI !

change de câble usb, il faut un câble data de bonne qualité La carte doit obligatoirement apparaître avec lsusb. Tu n'as pas indiqué les choix faits dans make menuconfig

il y a un bug sur une maj du noyau est-ce que ls /dev/serial/by-path/* fonctionne ? la commande lsusb indiqué par @PPAC est un bon indicateur que la carte est reconnue par le système.

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas encore joué avec Klipper. Mais j'ai des petites notions en OS linux. Si tu fait un lsusb sans le branchement USB a la carte, puis avec le câble USB branché a la carte, vois tu un truc en plus dans le résultat du "lsusb" ? Il me semble qu'il peut y avoir un service pour clavier braille qui peut prendre la main et donc a désinstaller sur certaine distribution. ( Mais tout dépend de ce que retourne lsusb ... )

Si tu veux passer voir ce que ça donne, pas de souci.

Damned !

Merci pour la réponse, ce sont des 3D que j'ai réalisé moi même et que je vais probablement offrir lors de ma campagne kickstarter dédiée aux STL. Je me renseigne sur la faisabilité d'un point de vu légal (3D offertes et non vendues).

Salut, Je ne vois que 2 possibilités: tu as un défaut de connexion (câble trop court qui tire sur le connecteur) mais je n'y crois pas vraiment ton CRtouch est toujours trop haut, malgré les rondelles que tu as ajoutées. Est-ce que tu peux remplacer carrément chaque rondelle par 1 écrou M4 pour descendre le point de commutation du CRtouch? il te faudra sûrement changer les vis qui seront trop courtes pour l'instant, il reste à 0 tant que la prise d'origine n'est pas réussie. Ensuite, la valeur du Zoffset du CRTouch sera une valeur négative. Il faudra également affiner le décalage X,Y du CRTouch par rapport à la buse. Actuellement, la valeur est de X=-44 Y=-40

Jolie... Mais pas de lien pas d’explication... Ton post ne veut pas dire grand chose.

Un bon journaliste est obligé d'avoir l'oeil partout

En effet Jocelyn m'a fait cette affirmation mais une confirmation ou non permettra d'en être sur en effet. Oula j'ai comme l'impression que dans l'ombre tu m'observe @isidon cela me met la pression la . Oui moi aussi j'ai du retard, un involontaire avec la Kingroon leur SAV finira par avoir ma peau c'est pas possible, du coup je reprend mes test en mode manouche au finale, et puis j'ai la review de la Elegoo Phecda mais cela va devrait aller car comme tu me fournit un coup de main avec tes test de ton côté les mien de l'autre

oui c'est un de nos rêves mais inaccessible financièrement pour nous.

@Ironblue ce qui aurait été génial, c'est d'avoir cette voiture garée devant avec la déco :

Salut, parce que les pattes utilisées pour la communication USB sont PA9 et PA10 sur une carte V4.2.7. Creality.4.2.7.-.Schematic.22-9-21.pdf Par contre, je pense que tu as allègrement zappé l'étape de flashage du firmware klipper.bin en copiant le fichier sur une carte µSD que tu glisseras dans le lecteur de la carte-mère. A la mise sous tension, le firmware se flashera automatiquement . Tu peux utiliser des logiciels comme filezilla,WinSCP, MobaXterm,... pour récupérer le fichier ~/klipper/out/klipper.bin sur un ordinateur afin de faire la copie. Perso, je ne comprends pas à quoi sert cette commande: à part jouer à cache-cache RAPPEL: tu ne peux pas flasher 2 fois successivement le même nom de fichier du firmware. Il faut qu'il soit différent.

AH OUAIS ! J'AI CRU QUE C'ETAIT UNE ANYCUBIC M5S... Bon bah encore une fois par élimination, Creality Halot-mage =D (j'suis pas ultra bon à ce jeu décidemment)

c'était un chapeau alors

Je dirais pareil vu la forme, marrant ce conditionnement avec la "cuve" en bas du carton.

Au pif, une imprimante résine, mais vraiment au pif

Encore 20 ans à attendre mon tour

non depuis que je suis à la retraite, je ne travaille plus que pour mon plaisir

J'étais fan aussi (sauf vers la fin trop de complots avec les petits hommes gris) j'avais même le tshirt

pas plus d'options, plus de "détails" ce qui n'est pas pareil tu le fais tourner sur quoi ton kipper ? oups j'avais pas tout lu BTT PI -> il y en des saletés usb sur ce truc donc ta carte est bien reconnue : Bus 007 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter le seul truc, maintenant c'est qu'elle ne soit pas flashée correctement ... donc make menuconfig / make à refaire.

J'ai avancé sur la peinture des têtes et installée le corps devant la porte (sans sa tête pour l'instant) et je me suis fait plaisir avec l'épave que j'ai devant chez moi, j'ai pas finie faut que je fasse les boyaux qui pendent et mettre de la peinture rouge pour le sang et pareil pour la twingo faut plus de sang...

Comme j'ai reçu ma commande aujourd’hui Un premier essai "a chaud" sur une Ender-3 V3 SE ... ( j'ai simplement changé de plaque flexible et lancé une impression) C'est subtil, change selon l'angle d’incidence et de la lumière mais c'est bien là , (au vu de la qualité de la couche initial, j'ai définitivement le leveling a refaire ... mais) cela donne une idée. (Sans flash) (Avec flash)

ça y est c'est de nouveau en ligne. - X3 Pro à 206 € avec une taille de 240 x 240 x 260. https://www.artillery3d.com/products/artillery - X3 Plus à 310 € avec une taille de 300 x 300 x 400. https://www.artillery3d.com/collections/3d-printers/products/artillery-sidewinder-x3-plus

c'est le début de la fin, il vont aussi sortir une X1 néo ? Artillery a été Crealityisé !

Peinture de la twingo entre 2 averses, j'ai fait qu'un côté, trop de vent pour faire le côté passager, ça va rester à l'année et c'est évolutifs

Oui, si possible sur une plaque en bois ou en pierre bien lourde, que tu la sente passer quand tu la prendras en travers de la gueule. @Motard Geek merci, en effet je n'étais pas tombé sur ce tableau dans mes recherches, juste divers posts reddit où il y avait tout ou rien comme infos, rien de précis. Je n'ai sûrement pas utilisé les bons mots clés.