Classement

Bonjour à tous, Voici quelques nouvelles réalisations, comme d'habitude, modélisation avec Blender... 19 éléments à imprimer pour le Lapin, hauteur 23 cm. Pour Hallowen, j'ai repris les bébés que j'avais déjà modélisés, mais cette fois avec une citrouille sur la tête... hauteur 15 cm. Le corbeau, hauteur 12 cm. Le retour du rat, reprise du rat de bibliothèque que j'ai déjà modélisé... hauteur 13 cm, 24 éléments à imprimer.

Certes mais en rappelant en préalable qu'ici ce n'est pas un SAV : nous sommes tous bénévoles et n'offrons aucune garantie de succès

1 an après la sortie de la V400, FLSun sort du silence en annonçant une nouvelle machine sur Facebook (notamment). Voici la page officielle de la nouvelle machine visiblement nommée S1 : https://flsun3d.com/pages/s1 Alors à votre avis, vont-ils rester sur une cinématique Delta ou suivre la mode des CoreXY ?

Bon Pour le Formnext anycubic invite les gens a venir sur leur stand pour découvrir a cette occasion la Nouvelle Photon M5S Pro qu'ils présenteront, il s'agit d'un imprimante résine 14k. Cela repart après la course la Vitesse côté FDM la course au Méga Pixel sur le MSLA reprend , il semble y avoir un nouveau système de filtration plugable que j'avais pas vue avant une evolution de leur filtre actuel. https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/posts/675735801320738?ref=embed_post

Ni la bonne description de la panne.

Un projet collaboratif d'un kit d'accessoires permettant d'imprimer plusieurs couleurs sur la quasi totalité des imprimantes FDM (y compris peut-être les Bambulabs). https://www.kickstarter.com/projects/coprint3d/chromapad-worlds-first-multi-filament-3d-printing-pad?ref=4foysd Juste pour informations et en rappelant qu'un projet de financement participatif n'est pas un magasin disposant du matériel en stock mais un pari permettant la réception d'une récompense éventuelle quand le projet est financé puis mené à bout => n'y investissez qu'en connaissance de causes.

Salut, en effet, j'en ai 1 qui a été compilé il y a quelques jours, ici

Ho oui le plaisir d'un sujet simplement titré "Help" avec juste en corps de message "Bonjour, J'ai une imprimante 3D, Help ! ça marche pas !!! j'ai tout essayé. Merci."

Je trouve ça infiniment décevant, surtout vue la tronche... A voir avec le prix. Aujourd'hui la Jupiter reste l'imprimante de grande taille la moins intéressante en terme de qualité d'impression. (le ptit tableau comparatif) Avant de recevoir la Coolsiga, j'hésitais entre la M3 MAX (pompe, 46 µm, meilleur volume d'impression) et la jupiter, mais uniquement grâce à la conception "porte" de la jupiter et son apparence moins cheap. La promesse de la source lumineuse, je m'en tamponne, chez Elegoo c'est du vent depuis des années, on est loin des matrices de Led quali de chez Creality par exemple, plus puissante et plus uniforme. Donc là on nous sort la même merde chose en 2023, alors qu'Elegoo eux mêmes nous sortent une Mars 4 Ultra, et une Saturn 3 Ultra... on sort une jupiter SE juste pour dire "ON A UNE POMPE"... Vendez la pompe en option ? Nan, Phrozen le font bien... Pas de film ACF ? Pas de Wifi ? Pas de capot à charnière ? Pas de meilleur écran ? Il ne reste qu'une seule chose pour que j'arrête de raler, le prix... En promo il arrive généralement de voir des M3 max à 699/799€. Elegoo doivent impérativement s'aligner là dessus, je pense d'ailleurs que c'est l’intérêt, mais même en s'alignant, en gardant le même écran ils restent en dessous (avec un plateau peut-être plus intéressant). Prix de précommande 550€ max, prix définitif 650€ sinon Bullshit Oui vous l'avez deviné, cette annonce là m'a sacrément déçu, ça me fait encore plus mal au cul que l'annonce de la Mega 8K S de chez phrozen, qui eux par contre ont balancé un film acf au moins (même si rien ne dit qu'il n'ont pas oublié d'en parler et qu'elle sera sur la jupiter SE) De plus, après l'annonce de la Wash & cure max d'anycubic, idée de leur bureau R&D qui n'a jamais fait fonctionner une imprimante résine, toujours pas de réponse d'Elegoo avec un Mercury XXL ?

Tu as raison mon ami, et c'est d'autant plus compliqué quand tu as pas l'imprimante sous la main

Po Po Pooooooooooo

10h plus tard... print avec 100% de conjure rigid terminée, pour être solide c'est solide, j'en ai chier pour enlever les supports, impossible de couper les raft, j'ai pétée une pince, les supports heavy sont aussi très dure à couper avec la pince, les middle et light ca va (j'ai quant même pétée une lame de cutter). J'enlève toujours les support avant de passer dans le wash (ça dégueulasse moins l'iso) mais je pense que la prochaine fois je ferais comme pour l'abs like, je passe au wash et je met les prints dans l'eau chaude pour facilité le décrochage des supports. J'ai imprimée avec tous les paramètres donné par Conjure pour la mono X, durée d'expo, vitesse levage, vitesse retrait etc... une fois lavée à l'iso les impressions reste collante, une fois passé au uv elles ne collent plus. Un peu de défauts sur la bonne moitié du capot, j'ai pas du l'orienter comme il fallait, le reste des pièces est bon.

J'ai enfin pu essayer la résine Conjure que j'avais gagnée, il y a quelque temps (plus d'un an...). Premier print, résine Conjure Rigid mélangé avec de la résine Creality, j'ai gardée les même paramètres que pour la résine standard grise anycubic, aucun souci print réussi. Deuxième print, résine Conjure Rigid pratiquement seule, il a fallu que je change les paramètres d'exposition car ça collait trop au FEP, comme je suis juste à côté de l'imprimante, j'ai pu changer des le débuts pendant l'impression, donc je suis passée d'un temps d'expo de 1,6s à 4s par couches, pas touché aux autres paramètres. La résine est plus liquide que l'anycubic et l'odeur est plus présente sans pour autant être gênante (elles ressemble à la creality), elles ne se sépare pas comme l'anycubic, j'ai fais un print de plus de 15h que j'ai laissée toute la nuit dans l'imprimante environ 10h avant de l'enlever, la résine ne c'était pas séparée. La date indiquée sur les bouteilles est juillet 2021 (surement la date de fabrication), donc elle a plus de 2 ans est aucun souci, elle se conserve bien. Les prints sont moins cassant qu'avec l'anycubic donc pour l'instant bonne résine reste qu'elle est plus cher que l'anycubic standard ou la creality, dommage, j'ai encore la Conjure sculpt à essayer mais elle sera mélangée avec le fond de cuve de la rigid pour les prints.

Je suis satisfait de cette imprimante. Une 8k à ce prix là est pour moi un bon rapport qualité prix. Cependant j’ai eu pas mal de petits problèmes au début qui m’ont beaucoup handicapé pour commencer dans l’impression résine. Aujourd’hui tous mes problèmes sont réglés et je ne regrette pas mon achat. Mais quand j’étais dans la difficulté j’ai bien failli tout abandonner. C’est grâce à la communauté des imprimantes3d que j’ai persévéré. Merci pour l’info sur la maj. Je n’avais pas vu passer l’information.

Je n'étais pas là mais j'ai pris une photo en rentrant ^^ Je sais juste qu'ils ont donné plus de bonbons qu'ils n'en n'ont pris mais ça suffit pour avoir plein de carries

Salut à tous , il semblerait que j’ai réglé le problème, j’ai pu constater que j’avais un problème sur mon axe X , j’ai reflasher mon firmware ainsi que l’écran tft , j’ai ensuite refait tout les calibrage nécessaire, le niveau de plateau , le 3D Touch , le PID , l’extrudeur , j’ai ensuite lancé mon test de nivellement de plateau avec le test mesh , et au moment d’aller à fond à droite au niveau du X le moteur grognait et tout finissait par ce décaler j’ai donc testé mes capteurs de fin de courses qui fonctionne parfaitement , j’ai ensuite vérifier les tensions de mes drivers qui étaient aussi bonnes , j’ai souffler dans les prises des nappes X et Y j’ai ensuite relancé ce test mesh et toujours ce problème , j’ai donc déplacé ma tête d’impression manuellement et j’ai constaté qu’elle n’allait pas en bout de course sur le X a l’opposé du capteur de fin de course , le problème était enfaite le faisceau de câble de mon 3D Touch qui faisait une boucle arrivé en fin de course et qui bloquait donc la tête d’impression , j’ai remis ça au propre et j’ai refais le test mesh et là tout est nickel j’ai relancé un print et plus ce message d’erreur voilà je vous tiendrais au courant au cours de cette impression afin de savoir si ça a réglé mon problème .

Un grand merci à toi SR-G. Effectivement, le problème venait de que Edge était désactivé sur mon portable. Une fois réactivé tout est rentré dans l'ordre. Il serait peut être judicieux de déplacé du coup le sujet dans un autre sous forum, vue que le problème en fait est plus lié au slicer qu'au modèle d'imprimante. Merci pour vos réponse.

Bonsoir @thebaldus as- tu essayé celui-là bltouch +filament : https://www.crealitycloud.com/fr/software-firmware/other/bl-touch?keyword=&system=0&subType=60067926229435d86f60788c&hardware=V4.2.7 Ensuite @pommeverte en a peut-être un en stock compilé à partir des sources e Marlin ? Ender-3 Pro Marlin2.0.1 - V1.4.1 - ALT - Filament - TMC2225.bin

d'accord , merci pour vos retour, plus qu'a attendre la mienne alors pour info , sur ma halot one, les plateau magnétique c'est vraiment utile je trouve, c'est plus facile d'enchainer les impressions.

La lecture de ce sujet épinglé pour apparaitre au début de la section«Entraide…» devrait souvent être rappelée :

Salut MrMagounet, bon en fait je vais prévoir le fait que l'on puisse utiliser avec ou sans le tube PTFE qui passe dans le canal comme cela tout chacun fera son choix. Je conserve le canal en diamètre 5mm et je remplace le connecteur pneumatique standard par un connecteur dont le tube peut traversé le connecteur : ainsi si on utilise un tube diamètre 4 externe il coulissera jusqu'au bout et sera maintenu par le connecteur pneumatique noir traversant et toujours en position via les 2 ponts. En choisissant un tube transparent PTFE pas de surprise avec le fil on peut le visualiser ! Je passe la commande sur Aliexpress ce soir ou demain et j'imprime à réception car je n'ai pas d'info sur le pas et le diamètre exact du connecteur pneumatique sur la boutique ali ... Question MrMagounet sur quelle plateforme d'ojet 3D tu placerais le STL final ? car je veux bien le mettre en dispo gratuit pour réplication personnelle de tout un chacun mais pas de licence permissive pour qu'un gus le revende. SUDSUD

Généralement pour les installations: via RPImager, j'installe une distribution minimale (RaspberryPi OS bullseye si possible mais surtout pas la dernière version Bookworm) j'installe ensuite «git» je clone le dépôt KIAUH je procède via son intermédiaire à l'installation des éléments nécessaires : Klipper Moonraker une interface Web (ou les deux) Fluidd / Mainsail si j'ai un écran adapté : Klipperscreen pour une caméra, j'installe Crowsnest Ensuite, j'installe manuellement les dépôts : mainsail-config ou fluidd-config (c'est la même chose) moonraker-timelapse Si la distribution installée n'est pas Bullseye mais Buster, il faut installer la version 3 de Crowsnest (branche legacy) sinon la caméra ne fonctionnera pas. Autre possibilité, installer Mainsail-OS ce qui installera quasiment tout ce qui est listé plus haut dès le début.

Ah ok. Je vais quand même suivre ce sujet.. car a 8euros la nappe et 10jours d'attente.. ça va vite être chiant (même si je prévois désormais d'en avoir une d'avance ) En effet, j'ai fais le mapping de la tête lors de ma tentative de travail sur la nappe. J'ai même l’impression qu'on a 2x2 pour le moteur et 2x4 pour le heater ça doit donc pouvoir se simplifier au besoin.. mais c'est une autre histoire pour quand j'aurais le temps

Alors ! combien de visiteurs ? de kilo de bonbons distribué ? de gamins traumatisé / effrayé ? et combien sont devenus vos apprentis ? combien de corps a faire disparaître ? cette années. Chez moi c’était calme je dirais ~ 25 ado / enfants sont passés déguisés ( en général par trois (pour les ados) ou alors avec les parents pour les petits ) Et j'ai adoré voir les petits avoir du mal a ce décider devant ce que je leur proposé (J'avais mis mes boites simpliste avec quelques bonbons dedans et ils devaient en choisir une ... forcement les boîtes dans le thème d'Halloween sont parties les premières ) Et pour l'année prochaine je viens juste d'imprimer https://www.crealitycloud.com/model-detail/652080dbf3373481f9133e95

J'ai reçu aujourd'hui une carrosserie que je n'espèrais plus trouver, et elle est en super état... Je n'ai pas été bien long à la poser sur sa moitié (le précédent propriétaire m'a contacté en me disant : "J'ai une carrosserie qui s'ennuie et qui cherche son chassis" ). Je me demande si je vais la garder comme cela ou la peindre en noir (toujours eu une préférence pour le noir sur cette carrosserie, peut être à cause de la couverture de l'Auto RCM d'Avril 1984), mais je vais devoir commencer par commander des stickers et décider ensuite... J'ai aussi fini d'imprimer mes exemples de plaques signalétiques qui iront avec les supports de chassis... J'ai redessiné e logo du Zerda, utilisé des polices approchantes pour la plupart des autres, et pour l'alien mid utilisé une police qui va bien dans le theme alien... Et comme cela, c'est fait, il est temps de faire une petite photo de famille alors que se projet vient de passer 1 an... At avec des photo latérale de chaque voiture... Maintenant, ne me demandez pas quelle est ma préférée... D'abord, parce que vous pourriez être déçus, et ensuite, peut être que je ne suis pas capable de réponde :-)... Mais il y a une chose que je dois dire, vu le point de départ de ce projet, je ne m'attendais pas à un tel résultat à la fin... Je dois encore faire un support pour le Bearcat SS (et pour ses deux frères), mais cela devrait être facile, et je ferai aussi une plaque signalétique... Et maintenant que les photos avec les deux carrosseries de Hilux sont prise, il va être temps de demonter le deuxième Hilux, de le mettre en boite en attendant sa restoration et sa reconstruction (qui n'attendra peut être pas si longtemps, qui sait)...

Salutation ! Sur mon fil Facebook, je suis tombé sur cela (cn) http://www.elegoo.com.cn/index/product/detail/id/46.html Qui après google traduction donne et aurait une résolution XY de 51 microns.

Bonjour, Je n’utilise pas de plateau magnétique. J’ai hésité à en acheter un mais honnêtement après plusieurs mois d’utilisation je trouve cet accessoire inutile avec cette machine. J’utilise la spatule fournie avec la machine. Un petit coup sec en glissant le tranchant sur le plateau suffit à décoller l’impression sans aucun problème. J’ai parfois des traces sur la surface. Je les retire en passant le plateau au « marbre » avec un abrasif de 280P en croisant. Ça redonne du grippe à la surface. À cette occasion j’ai plus constaté que la surface n’était vraiment pas plane. Voilà pour mon retour d’expérience.

Quand on imprime vite, la buse se déplace vite par rapport au plateau... Une pièce qui se décolle, la tête qui la percute et patatras (note: je précise bien X1C, mais vu les vitesses, je ne serai pas surpris que cela puisse se produire aussi sur A1 mini)...

Bienvenue chez les imprimeurs fous

Bonjour, @Bryan_Fury75 il s'agit bien de l'alimentation les deux condensateurs de 680 micro farad 200v sont à changer. voici la référence des condos à changer les condos il suffit d'un bon fer à souder avec une pompe qui va bien pour extraire les 2 condos HS. J'ai pratiqué cette réparation sur pléthore d'alimentations pour ex Studiolab39 ! Voilà la réparation est assez facile. Je reste à votre disposition pour répondre à des questions techniques. A+

Salut, pourquoi? sauf boulette de ma part, tu n'avais qu'à copier-coller ce que j'avais proposé , à la syntaxe des températures de buse et de lit près. est-ce que tu peux fournir: le nouveau fichier printer.cfg le fichier mainsail.cfg le gcode de démarrage de ton trancheur. Peux-tu préciser lequel tu utilises? (cura, prusaslicer,...) un fichier gcode que tu as tranché

Je me suis exactement fais la même réflexion dès que j'ai vue l'image la première fois

Je vais même aller plus loin dans le pronostic en disant que je pense même que cette nouvelle Delta sera close

Salut @JIBE73 Bravo bon choix ! n'hésite pas si tu as des questions nous pouvons répondre ! je connais très bien la TLD3 je peux apporter une assistance technique A+ Francis

J'ai acheté une Tenlog TLD3 pro. Moins encombrante, + d'utilisateurs, + facile de trouver des spares .....

Mes petits supports sont pratiques, et un amateur de 44B m'a demandé si je pouvais faire un batch pour lui... J'envisage de les rendre un poil plus compliqué et sympas... J'ai modélisé le logo Hirobo pour essayer un truc... Et j'ai ensuite essayé d'imprimer cela en rouge et noir, car cela ira bien avec le chassis 44B (J'aurai pu faire le logo Hirobo en bleu, mais je n'ai pas de filament bleu disponible). Je vais voir pour le faire aussi pour les Rock'nCity, Rock'nVega, Lancia, Racing Baja, Zerda et Alien (et peut être aussi pour les Bearcat SS, Bearcat et Tomcat)... C'est prévu pour aller sur le côté du support de chassis, ou n'importe où ailleurs...

100 x 2 = 200 200 x 3 = 600 600 x 4 = 2400 On peut toujours rêver ... Si la forme sous le drap ressemble à ce qu'on voit je pencherais plutôt par quelque chose de parallélépipédique ....

C'est que le DNS a été paramétré avec les pieds Les DNS racines sont redondants et heureusement qu'ils le sont

Le prix en early est bon après perso j'ai pas la place de la mettre elle me gênera plus qu'autre chose je serais obliger de passer dedans pour traverser le garage

@Motard Geek & @PPAC si on ce base sur la page du site et que l'on ce dite que c'est a l'échelle alors oui c'est une Delta qui sera annoncé a 800 voir 1000mm/s valeur marketing de déplacement, et donc ici un Delta plus grosse que la V400 possiblement, moi je dis pourquoi pas, les core XY sont plus simple a gérer mais j'aime toujours bien la cinétique de Delta.

Bon alors on en prend une douzaine chacun ? Je me tâte ... peut-être que si je revends les imprimantes que je n'utilise plus vraiment (histoire de faire de la place et couvrir une partie du prix) je pourrais me laisser tenter par une OrangeStorm Giga en "Early bird".

Bah, ils feront comme nous : je m'attends à voir arriver sur le forum tout un tas de nouvels utilisateurs... Mais c'est pareil chaque année après Noël

Il faut savoir que sur des produits comme ca les enjeux commerciaux sont effectuer au moins 10 à 12 mois avant la mise en vente. C'est sûr que pendant ce temps le fabricant ont largement le temps de sortir un nouveau model. La Feider est bien une Anycubic Kobra Neo, j'étais surppris pas la facilité d'utilisation et de qualité d'impression dès la première mise en route il faut juste réglé le Z-offset (ce qui est bien expliqué dans la notice, faut-il encore la lire ) print fait avec les 10 m fourni d'origine L'imprimante tourne toute la journée, beaucoup de personnes la regarde, pose des questions et decouvre l'impression 3D. Peut-être que ca fera naitre de nouvelle vocation dans ce hobby. Toutes les imprimantes vendus a ce jour, ce sont des personnes qui était intéréssé de loin mais qui n'osez pas franchir le pas. Quand on pratique c'est plus facile de renseigner les personnes et de leurs faire bien comprendre que l'imprimante ne fait pas tout.

C'est surtout dommage de se faire refiler une ancienne version au prix du modèle actuel, et de perdre en plus le support Anycubic qui est bon.

Et en plus comme bonne affaire, ils te vendent une "Kobra néo" au même prix que la kobra 2 néo (3djake). et pour le SAV ce n'est plus au nom de Anycubic. Peut-être rachat des invendus et rebadgé, quoique encore en vente aux states mais vers 139 $. Sur le site de Feider home, aucune référence à cette imprimante et donc aucun support (par ex tuto de montage,...)

Mauvais stockage du filament ... on mentionne souvent l'humidité comme cause de dégradation des filaments, mais on néglige l'impact de la lumière naturelle et ses UVs. Je suis presque à 1000h d'impressions sans avoir jamais eu le moindre bout de filament coincé où que ce soit, mes bobines courantes qui ne servent pas ne sont jamais directement exposées à la lumière, elles sont sous la table de l'imprimante (l'étagère d'une Lack, la version large), et les plus fragiles ou couteux sont stockés dans un sachet sous-vide dans un tiroir. Pas d'exposition en rang d'oignons sur une étagère comme on le voit souvent ... c'est à réserver aux pièces aveugles et aux studios d'influenceurs.

Si ce n'est pas précisé comme sur la 5M Pro, tu as bien d'en commander une.

Bonjour à tous, de retour pour un nouveau tuto... Aujourd'hui je vous explique comment je transforme avec une armature un objet réalisé en mode sculpture. Pour exemple j'ai choisi l'aile d'un corbeau que je suis en train de modéliser. Donc on part de la première image pour arriver au résultat ci dessus... Si en mode sculpture vous travaillez avec un maillage trés fin, il va falloir en réduire la densité, sinon le clcul de l'armature risque d'être long, voir même de planter Blender... Pour cela on va effectuer un remaillage qui ne va pas trop supprimer les détails de votre objet... Le mieux est d'utiliser Voxel et de faire des essais sur la taille, ici j'ai pris 0.04... Ensuite on fait clic droit avec la souris pour aimanter le curseur sur l'ojet... Puis ajouter, armature, os unique... L'os en question... Pour facilité le travail on va le mettre en avant, fenêtre de droite, l'icone du petit personnage et affichage de la vue, cocher "en avant". L'os est maintenant visible, il est toujours au centre de la pièce... Il faut maintenant le déplacer pour le mettre au départ de votre armature...(touche G pour le déplacer, touche S pour faire un scale si nécessaire) Changer l'angle de vue pour bien le centrer... Passer ensuite en mode édition pour réaliser l'armature... L'armature se fait par extrusion, sélectionner la boule à la pointe de l'os et faire une extrusion (touche E), renouveler l'opération autant de fois que nécessaire... Changer d'angle de vue pour bien centrer l'armature, par rotation en sélectionnant un ou plusieurs os (touche R) ou par dépacement (touche G)... Retour ensuite en mode objet pour lier l'aile à l'armature. Pour cela sélectionner d'abord sur l'aile (clic gauche) puis l'armature (MAJ, clic gauche). Puis CTRL et touche "P" et dans la fenêtre sélectionner "avec poids automatique" , c'est plus simple... Voilà l'ile liée à l'armature. Sélectionner l'armature et passer en mode pose.. Vous pouvez maintenant agir sur chaque os par rotation pour déformer l'objet. En changeant l'angle de vue on peut bien entendue faire des rotations sur les 3 axes X,Y,Z... Un fois satisfait du résultat, repasser on mode objet sélectionner l'objet, dans la fenêtre de gauche sélectionner l'onglet modificateur et appliquer la modif. La déformation par armature laisse parfois des traces, comme là sur cette aile ou le maillage n'est pas très beau...Il suffit alors de repasser en mode sculpture pour lisser et faire de petites modifications si nécessaire pour obtenir un bon résultat...

Bonjour, Aujourd'hui je vais vous expliquer l'outil POSE en mode sculpture... Il sert à déformer, de façon identique à une armature en mode objet. A la base le mode déformation est réglé sur Rotate and Twist, qui est le mode le plus intéressant... Pour avoir un bon résultat il faut que votre maillage soit assez fin et augmenter les itérations d'adoucissement. 20 est un bon compromis... On peut aussi modifier le nombre de segments. Par exemple si vous vouler modifier un bras, vous mettrez 2 segments (le bras et l'avant bras)... Si vous êtes en vue orthogonale X, Y ou Z (raccourcis clavier 1,3,7) activez le miroir. Pour régler la taille de l'outil utilsez la touche F et déplacez la souris ou votre stylet de façon à ce que le nombre de segments sélectionné aparaisse... Les cercles jaunes indiquent la partie qui sera déplacée... On peut bien sûr travailler en perspective (ne pas oublier de décocher le mirroir dans ce cas là) et augmenter le nombre de segments... Il y a deux autres modes de déformation pour cette outil, déplacer et écraser/étirer...

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !