Classement

Voici l'assemblage de la rehausse et du dispositif pour grandes planches (photos ci-dessous). Concernant la rehausse, il faut assembler les profils alu et les tôles avant de la mettre en place. L'ensemble est fonctionnel, mais guère esthétique. Les espaces entre la machine et la rehausse sont énormes, je vous rassure l'étanchéité n'est pas faite ici. (Je me suis demandé si je n'avais pas merdé dans l'assemblage, mais non). L'autre coté (à droite) bascule et sert de coffre de rangement (bonne idée). C'est pratique pour ranger les traverses Alu et l'unité rotative RA2. Concernant le convoyeur, l'ensemble est bien conçu, seul défaut "pour le pinailleur que je suis" pour passer d'une épaisseur de planche comprise entre 0 et 8 mm à une épaisseur comprise entre 8 et 14 mm, il faut démonter tout le dispositif pour ajouter des cales à une partie et en enlever à d'autres éléments. On voit l'utilité des rallonges basculantes de ma table, mais pour les planches très longues il faudra ajouter un second jeux de rails donc il faudra que je prévois un support annexe uniquement à l'avant, à l'arrière ma rallonge suffira. Pour conclure, la rehausse et la grille en nid d'abeille sont très pratiques et permettent l'usage du module rotatif et la gravure de boites très épaisses ou de toutes petites pièces, tous les réglages sont simples et rapides, ce sont de très bonnes options. Le convoyeur est intéressant pour celui qui l'utilisera régulièrement, mais pour ceux comme moi ou ce sera très occasionnel, je trouve cette option trop longue et contraignante à mettre en place. Il faudra que je regroupe les grandes pièces à graver ou découper pour ne pas perdre trop de temps. Je ne peux malheureusement pas encore jouer avec la bestiole, car le purificateur de fumée n'arrivera que la semaine prochaine. Au final, sur la commande du P2 avec ses accessoires, il y aura eu dix livraisons différentes étalées sur un mois (le dernier colis devant arriver vers le 15 novembre). Suite dans deux semaines.

bon en ce moment difficile d'avancé sur le bateau, beaucoup de travaille + grosse fatigue avec le changement de saison!! j'ai quand même un peu avancé sur l’intégration de l’électronique. j'ai modélisé les servo treuil et j'ai fait le chemin d’écoute. #Funboard29 c'est de ta faute si je me suis autant fait chier sur ce truc!!!! le chemin d’écoute (en jaune sur l'image) part donc du servo arrière, part vers la poulie arrière tribord, vas tout a l'avant du bateau et passe par les poulie fixé sur le manchon avant puis reviens sur l’arrière et de nouveau dans le servo, les écoutes seront fixé sur un anneau qui sera accroché sur ce boute entre la poulie arrière bâbord et avant bâbord, elles passeront ensuit dans une poulie qui sera a coté de l’arrière bâbord et sortiront pour aller au voiles. Avec ce système j'ai jusque a 42cm de débattement pour les écoutes! il me reste donc a modélisé les écoutes et leur chemin a l’extérieur du bateau. ensuite petit changement de programme, je ne vais pas utilisé de servo pour le contrôle des foils, ils seront reprit sur le servo treuil de la quille. le système fera sortir le foils sous le vent quand je remonte la quille au vent. Je perd donc la possibilité de réglé les foils différemment de la quille mais je devrais gagne environ 100g mal placé a l'avant du bateau. second changement de programme, j'ai essayé d'imprimé un bulbe en pla que je remplissais de grenaille de plomb, mais impossible d'arrivé a un poids suffisant, il reste trop d'espace entre les bout de plomb pour bien remplir le bulbe. Je vais donc partir sur deux demis moules mâle imprimé en pla qui me serviront a faire deux demi moules femelle en plâtre pour coulé le bulbe en plomb. mais avant de modélisé ça je vais devoir finir d'assemblé le proto avec tout ses composant nécessaire a la navigation pour faire les teste de flottabilité et definir le poids du bulbe

Sur la faq ils annoncent un partenariat avec des constructeurs et notamment creality (c'est d'ailleurs grâce à un de leurs tweet que j'ai découvert le kickstarter). Perso j'ai participé en espérant que l'intégration soit si simple que ce qu'ils annoncent dans des réponses aux commentaires.

Je me suis connect a l'heure annoncé et le temps que j'arrive sur la zone les 100 etait partie a 1250$ bon je comptais pas la prendre c'etait juste pour voir. Mais a 1500$ cela reste ultra interessant comme prix TVA incluse par contre avril pour les 100 premier après mai-juin-juillet pour les autres c'est pas de suite que l'on aura un test

Zut j'ai raté les "Early Bird" ... dommage ... ( j'en voulais une douzaine ) Sinon la FAQ sur le site d'Elegoo pour cette campagne https://www.elegoo.com/en-fr/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-orangestorm-giga-frequently-asked-questions Et donc c'est bien de l’ordre de 150$ de frais de port pour la France.

Il me semble pourtant en apercevoir au moins deux (avec frein) sur les photos plus haut (j'espère juste qu'il y en a quatre ).

Salut, D'après mes tests de compilation, non , mais je peux me tromper . je suis d'accord, ce serait dommage d'en arriver là. J'ai fait le test de compilation avec la SKR 3 et je n'ai pas eu d'insultes (erreurs ) en choisissant la sortie neopixel PE6 Par contre, si tu veux un bon rapport qualité/prix, tu as aussi la SKR PRo V1.2 qui a pour seul défaut d'être assez volumineuse par rapport aux SKR 1.4 et SKR 3. Dans ce configuration, j'ai testé la compilation, et tout semble opérationnel en branchant le signal du laser sur la broche PD2 du port "expansion 4x2", par exemple edit: @3d92Printer la sortie FAN2 (de FAN CNC), soit PE6, serait plus judicieuse puisqu'elle semble être prévue dans le Hermit Crab

Effectivement ! Après avoir remplacé les 2 condos, elle est repartie ! Le plus pénible a été de retirer la colle autour des composants. (Heureusement que je n’ai pas attendu la réponse du support Tenlog qui n’a même pas accusé réception de ma demande pour faire jouer la garantie…)

Cépafo Idem pour la tête qui reçoit l'arrivée des tous ces tubes PTFE. Choix du constructeur pour probablement réduire la longueur de retrait du filament avant insertion d'un nouveau (quelques centimètres) contrairement aux systèmes MMU, Smuff, futur Tradrack et le propriétaire AMS de Bambulab qui eux utilisent un seul tube PTFE sur la tête avec un retrait de filament de plusieurs dizaines de centimètres. Pour tous ces projets «multi-couleurs» / «multi filaments», ce n'est souvent pas la partie électronique / logicielle qui pose soucis mais plutôt la partie bobine avec la gestion du «rembobinage». Leur tablette Chromapad ressemble beaucoup à un Klipperscreen avec le «mod Happy Hare Edition»

C'est ballot , parce que ça change tout . A la compilation, le message suivant indique que le BLtouch est incompatible avec la sortie PWM pour piloter le laser lorsque l'on utilise une carte à base de LPC176x Les SKR 1.4 (turbo ou non) sont donc exclues de la partie . Vraiment? chez ortur, tu peux monter au moins jusqu'à 10W optique avec la LU2-10W. Laser tree propose également des têtes en 24v jusqu'à 30W optique (LT K30). De toute façon, tu peux toujours utiliser un Laser en 12V puisqu'il te "suffit" d'ajouter une alimentation 12V dont la masse sera reliée à celle de l'alimentation 24V pour fournir la puissance électrique au laser.

Un projet collaboratif d'un kit d'accessoires permettant d'imprimer plusieurs couleurs sur la quasi totalité des imprimantes FDM (y compris peut-être les Bambulabs). https://www.kickstarter.com/projects/coprint3d/chromapad-worlds-first-multi-filament-3d-printing-pad?ref=4foysd Juste pour informations et en rappelant qu'un projet de financement participatif n'est pas un magasin disposant du matériel en stock mais un pari permettant la réception d'une récompense éventuelle quand le projet est financé puis mené à bout => n'y investissez qu'en connaissance de causes.

Voici un news intéressante arrivé aujourd'hui, qui je l'avoue n'attendais plus. News Artillery Cela laisserait présager la présentation de 3 machines différentes si l'on s'en tiens au 3 couleurs différentes présentes, j'aurais a cette heure l'audace de me dire qu'il y a aura de la Artillery X4 Pro de la X4 Plus et pourquoi pas j'ose l'espérer de tous mon être la enfin tant attendu Spider X1 . Quels sont vos pronostiques les amis ?

N ayant pas trouvé la touche "odorama" , chacun devra imaginer canelle,vin chaud et résineux pour " s ambiancer" facon Noêl en ce 3 novembre! Il n est jamais trop tot.

Salut tous ! voici mon truc d'électronicien pour retrouver les paires du moteur j'utilise une diode que je positionne sur deux connecteurs du moteur soit 1-2 rouge et bleu) ou (1-3 rouge et vert) et ensuite je manœuvre le moteur en d'avant en arrière à la main si en exemple la led s'allume en 1-2 c'est la bonne paire. Nota une led blanche convient bien dans un autre cas je test 3-4 et que la led s'allume les paires sont identifiées. Selon les types de moteurs nous pouvons avoir la première paire en 1-3 rouge et vert en exemple chez GEEETECH Ci-joint le schéma attention ma méthode c'est pour retrouver les bons enroulements sans plus. Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens il suffit d'inverser la paire rouge et bleu

Re, Alors, suite aux conseils j'ai nettoyé le plateau comme indiqué et j'ai passé le z offet à -1,300 (loin des 0.0125...) Si j'ai toujours un prob d'adhérence au plateau, avec le tube de colle fournie par contre ça semble bien mieux. Je viens de lancer un entonnoir, trouver sur Thingiverse et les premieres couchent semblent ok. C'est tout de même pas simple A suivre .... (PS : j'ai mis 200°c et la plateau à 65° sur les deux zones)

il faudrait que je (ou tu) fasse un test pour vérifier que l'on a la permission de piloter la sortie HE0 avec le Gcode M42. tu devrais partir sur les dernières sources stables (V2.1.2.1). Les sources de tpruvot sont utiles pour la carte-mère et l'écran de la U20, mais comme tu changes ces 2 éléments, autant partir sur la version standard de Marlin. comment ça? Ce que j'ai compris, c'est que tu peux tirer un fil de la broche PE6 du connecteur neopixel de la carte-mère que tu raccordes à la broche libre du connecteur du détecteur de filament: extrait du manuel du HermitCrab Marlin ?

C'est quoi le symptôme exacte, ils se décollent où se font taper par la buse ?

A moins de vouloir imprimer avec des buses de tailles différentes y'a pas besoin de spare selon moi, sauf si t'as des contraintes de délai en cas de pépin mais ça livre vite depuis l'entrepôt EU Bambu et y'a aussi des revendeurs en France

Cette version 1.4, Marlin ou Klipper (avec un ou exclusif) ? J'aurai tendance à supposer que c'est Marlin auquel cas ce serait logique que le Pad ne puisse se connecter puisque pour fonctionner il doit communiquer avec un firmware Klipper

800 x 800 x 1000 mm, c'est le volume de la nouvelle imprimante 3D FDM Elegoo : la OrangeStorm Giga. On en parlait déjà dans ce topic mais elle est maintenant disponible à l'achat sur Kickstarter. Présentation https://www.lesimprimantes3d.fr/elegoo-orangestorm-giga-kickstarter-imprimante-3d-xxl-20231104/

Bah, pas plus qu'avec une autre imprimante avec laquelle tu auras découpé ta pièce en plusieurs morceaux à coller. apparemment il y a un berceau pour les bobines de 5 à 10kg sur le côté. le détecteur de fin de filament à intérêt à être bon pour le changement de bobine.

Bonjour, Pour ceux qui ont une place énorme dans leur garage, regardez ce que j'ai reçu en proposition de kickstarter. Je n'ose imaginer la quantité de filament qu'il faut pour imprimer avec ce type d'imprimante. https://www.kickstarter.com/projects/elegooofficial/elegoo-orangestorm-giga-gigantic-volume-fast-fdm-3d-printer?ref=discovery

La campagne est ouverte et ça va vite ! https://li3d.fr/elegoo-orangestorm-giga-KKS Notre article sur la Elegoo OrangeStorm Giga https://www.lesimprimantes3d.fr/elegoo-orangestorm-giga-kickstarter-imprimante-3d-xxl-20231104/ En 5 minutes : 48 minutes pour le million € :

J'ai modélisé le même système de bras (merci pour l'idée ) mais avec un capteur optique Je suis entrain d'imprimer le reste des pièces, l'assemblage se fera dans les prochaines semaines

Pour moi, il n'est pas possible d'utiliser le bornier pour le moteur afin d'alimenter le laser (puissance et/ou signal). Coté Marlin, il me semble que tu ne peux pas assigner des fonctions différentes à la même sortie sans modification des sources. De ce que je comprends du Hermit Crab, j'utiliserais une des broches libre du détecteur de filament pour piloter le signal avec la sortie LED/neopixel (PE6). L'alimentation se ferait avec la sortie HE, à condition que le laser soit en 24V et qu'il ne répasse pas 5.5A x 24V = 132 W électrique consommé. si, il y a bien un risque . C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Quand j'ai fait ma réponse, je n'avais pas regardé les possibilités de branchements offertes par l'hermitCrab

Bien vu, heureusement quatre roulettes sous tous les meubles que je fabrique sauf les bureaux. Pour les grandes planches, j'ai prévu de pivoter le meuble de 90 ° et de le placer dans le centre de l'atelier pour avoir de la place à l'avant et à l'arrière.

Quoi cela ne peut pas laver plus de 1 kg de linge en même temps ? Sinon je me permet de compléter ton annonce avec une photo que tu avais partagé Bonne vente.

Comme il ne me semble pas, que tu ai mis des roulettes sur ton meuble, pour moi, là il faut anticiper et faire un trou, une ouverture dans le mur, car avec le convoyeur la planche peut sortir derrière la machine ! non ?

Un peu de gentillesse avec cette pove Mariah Carey qui n'engrange QUE 2,5 millions de dollars chaque année avec ses chansons pourries de Noël, d’ailleurs elle vient de remettre le couvert pour ce Noël 2023. Le journal The Economist apprend donc que Mariah Carey toucherait approximativement 2,5 millions de dollars chaque année pour la diffusion de son hit. Cela revient aujourd'hui à près de 70 millions de dollars.

Bonjour, Tu veux fabriquer une machine à mesurer tridimensionnelle, pour récupérer un nuage de points. Si c'est palper "juste une fois" un cylindre, je te conseille de sous traiter le boulot, si tu peux déplacer la pièce. Regarde si tu n'as pas un IUT ou une section de BTS technique vers chez toi. Ils te feront le relevé, sans doute gratos en plus. Sinon à première vue, remplacer la buse d'une imprimante 3D par ton palpeur (ou sans rien changer tenir compte du décallage) et batir un programme de déplacement. J'ai il y a pas mal d'année fait un programme de palpage de carrosserie automobile, donc c'est faisable mais il y a du travail. Ton cylindre à quelles dimensions en gros. Est-ce un cylindre extérieur ou intérieur?

Comme indiqué plus haut, il y a sur cette page une présentation détaillée de chaque module et la vidéo officielle donne aussi un aperçu de chaque composant du ChromaSet : Ca fait quand même "bricolage", surtout les ECM et KCM avec des câbles fragiles qui partent dans tous les sens.

Bonjour a tous, Nouveau FEP reçu ce matin (merci Amazon) et installé (procédure standard Elegoo sans ''accordage''). Nouveau fichier après avoir rajouter quelques supports de plus gros diamètre sur des parties invisibles et modification temps de pause pour coller aux préconisations de Elegoo. Nouveau bidon de resine. Nouvelle clés USB pour conjurer le mauvais sort. Je joins la photo pour que vous ayez un aperçue du fichier (positionnement, inclinaison,...). Je précise également que c'est une coquille partielle de 4 mm d'épaisseur, une partie des pattes et la queue étant pleins. Il y a 2 trous carré de 7mm, un au sommet de la tète et l'autre a l'opposé sur le flan d'une patte (j'imprime également les bouchons mais je suis obligé de les poncer un peu pour pouvoir les utiliser, ils sont trop gros par rapport aux trous. Avez vous le même problème?) C'est partis... Je vous tiens informer de la suite, résultat dans 17h, ou avant si ça foire... NB: Je suis pas trop inquiet pour cette impression, c'est plutôt la suivante...

Si je m'en suis servi, c'est assez proche. Mais dans le temps ça se détériore plus facilement que le verre. Le verre ne bouge pas sur la durée et très peu cher en magasin de bricolage.

Si tu as tout éliminé . A si, il reste encore la résine. Mauvais mélange.

Bonjour, Le mieux que l'on puisse faire avec aussi peu de précisions c'est de te conseiller un logiciel correct. PrusaSlicer ou Cura, par exemple, connaissent ta machine. Creality Slicer est médiocre, et c'est un euphémisme.

Diplomatie....faut se la jouer Friendly ... sinon t es bannie du forum pour l éternité ou un temps méga long et comme j ai encore besoin de conseils ...

Salut, Tu as essayé de raccorder l'imprimante à un ordinateur en USB pour essayer de discuter avec elle, en passant par Pronterface ou repetier-host? Si tu n'as pas de réactions, peut-être qu'un flashage de firmware aiderait à réveiller Blanche-neige ?

Mais un seul utilisateur Ne me cherchez pas, je ne suis déjà plus là

C'est surtout parce que les ports USB du SonicPad sont connus pour être «moisis». Le câble USB s'il n'est pas fermement maintenu provoquera des coupures dans la transmission des données => Klipper s'en rend compte et stoppe tout. Ce câble série permet, puisque l'écran n'est plus utilisable avec Klipper de réutiliser la nappe qui va à la carte contrôleur afin de faire la liaison série comme on peut le faire avec un RaspberryPi en utilisant les broches GPIO (TX, RX, GND) ou comme on peut également le faire moyennant soudures sur la carte de la E3S1 :

Lorsque j'ai vu ce sujet hier j'avoue que j'ai préféré attendre un peu avant de répondre tellement j'étais circonspect. Pour reproduire fidèlement ce magnifique travail le 1/24e me semble être le maximum, je ne connais pas la taille de l'engin grandeur mais en dessous de 20cm on ne verra plus les détails de ton travail. En FDM il y aura un travail énorme de finition pour avoir un fini parfait. Quant à la résine, pas de miracle, à moins de ne jamais y toucher, ce sera très très fragile. Il y aura de toutes façon beaucoup de choses à fabriquer à la main pour que ce soit réaliste. C'est typiquement le genre d'objet à fabriquer en laiton. Mais il faut être très motivé et passionné. Avec l'avantage que l'on peut rendre fonctionnel la direction par exemple. Ce petit locotracteur au 1/43e fait 8cm de long.

Pour faire le lien le lien de l'article https://www.lesimprimantes3d.fr/kickstarter-co-print-chromaset-20231103/ extrait de

Pour faire le lien

1/24 en impression filament est utopique. Ayant modélisé et imprimer en filament plusieurs chars WW2 je n'ai pas pu descendre sous les1/33. Un casque ou une pelle en dessous de cette échelle est pour ainsi dire impossible à imprimer.

Bonjour, Ceci est une réaction instinctive de l'impression résine. Ceci est une réaction instinctive de l'impression filament. En impression filament, ça ne doit pas représenter beaucoup, les pièces étant principalement remplies d'air. Même au 1/12 je ne pense pas que ça fasse plus d'un kilo en tout cas. Reste à faire le tri sur le besoin. Très bonnes pistes de @PPAC.

interessant et bon à savoir, merci du retour, moi j'utilise Lychee depuis mes débuts, je le trouve plus complet, je me suis offert la version complette ^^ mais juste en résine. En fdm cura. c'est vrai que j'ai une très bonne exprérience avec la halot one, qui est extrèment fiable depuis 6 mois d'utilisations intenssives. Les seuls problèmes sont lié au fep qui on souvent des traces d'usure comme des petites entailles, mais ça dois etre ma faute car j'ai pris des FEP premier prix, les prochains je prendrais de la marque ^^ Je ne manquerai pas de vous faire un retour de mon côté pour vous dire s'il on régler les problèmes en usine depuis.

Sur le papier ça semble intéressant, mais je peux pas oser prendre ce truc là avant de voir les avis, j'ai surtout peur que ce soit pas aussi facile à utiliser que ça en a l'air

Oui, il est très bien.

Mais si justement, comme il y a plusieurs façon de faire tu auras le choix +1

As-tu une carte SD de taille max 16 Go, carte SD formatée en FAT 32 4096, c'est le formatage standard pour la plupart des imprimantes 3D, autrement elle ne sont pas reconnues par l'imprimante . et mettre les fichiers .gcode sur la racine, toutes les imprimantes ne voient pas les répertoires (dossier)

Je confirme sa technique, j'avais essayé ça il y a quelques temps, ça marche à la perfection : J'imbide d'alcool, je scotch, je fais chauffer l'écran, j'enlève Le résultat après