Classement

C'est chouette comme filament

En mode Duplication: Impression à la buse de 1mm, hauteur de couche 0.8mm, 6 pièces pour l'extrudeur de gauche et idem à droite. Bilan 12 pièces en 1h08!!!!

Bonne nouvelle ! Un masque lavable et réutilisable 100 fois a vue le jour (en partie grâce à l'impression 3D) ! Il est plus efficace que le masque FFP2 et reviens moins chère à l'utilisation ! Et le comble de la bonne nouvelle : Il est Français ! Source : https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-un-masque-de-protection-reutilisable-concu-sur-la-presqu-ile-de-grenoble-1586438144 PS : je passe en mode "Tony Stark", histoire de m'occuper et de voir si je suis capable d'en faire une version qui s'en approche...

Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour, La curiosité m'a poussé à faire une petite visite dans les entrailles de l'alimentation chinoise clone d'une alimentation Mean Well série S. Tout d'abord, j'ai été intrigué par la présence d'un connecteur JST à 2 broches entouré d'empreintes de composants non installés. Je me suis tout de suite aperçu que ce connecteur pouvait servir à l'alimentation d'un ventilateur. J'ai cherché et trouvé trouvé un schéma qui correspond en tous points au circuit imprimé. Il pourra servir au dépannage éventuel de ces alimentations et aussi à l'amélioration de leur fiabilité. Je vous livre mes premières observations : Après étude du schéma et du circuit imprimé, on peut ajouter un ventilateur. Il suffit d'ajouter 4 composants sur la carte (2 diodes, 1 résistance et un condensateur). J'ai apporté quelques notes sur le schéma. Je ferai les modifications sur la carte et les essais demain.

Bin sur mon imprimante quant le bed refroidie à la fin de l'impression, j'entend un clack et ça se décolle tout seul donc si tu veux pas voir ton impression se balader sur ton bed avant la fin, à ta place, je laisserais en chauffe....

Je ne charrie pas, ça serait assez peu charitable. Je plaide coupable : comme je trouvais ce projet kickstarter génial, j'ai déployé des trésors de lobbying auprès des instances dirigeantes de ce foirium pour lui donner un coup de pouce, si j'aurais su tiens, je m'aurais abstenu.... @Pimousse sache que je dois à ce @Tircown, là, l'idée qui ma permis d'accéder au watercooling sur ma CN avec son idée de "chaussette RC boat"

Hello la team, petit résumé : - alors j’ai refait les soudures - côté alimentation avec mon multimètre, j’avais bien du 24V - testé mon ventilateur à part : il fonctionnait correctement Comme dans le tuto : j’ai mis côté IN, le côté alimentation et côté out, le côté ventilo. - premier essai avec tout soudé : explosion. - deuxième essai, avec juste la partie alimentation, sacré explosion. les pièces utilisées, pourtant les mêmes : https://www.amazon.fr/dp/B07YWLCTLK/ref=cm_sw_r_cp_api_i_cflKEbN1B3J4R je ne comprend pas du tout pourquoi

moi j'avais mis ce model. https://fr.aliexpress.com/item/32516184695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d871144PS6uPc&algo_pvid=6dc8efa2-214c-442c-93f3-8b753d31fe48&algo_expid=6dc8efa2-214c-442c-93f3-8b753d31fe48-9&btsid=0b0a22a415865357030371980ef962&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ et il y a le lecteur de carte sd intégré mais je pense que le lecteur de ta skr 1.4 est utilisable je le fais avec une skr 1.3

Non, ce n'est pas possible . Le pas de 93 pour une Ender3 fonctionne pour l'immense majorité de ses possesseurs. Vu que tu as déconnecté le PTFE en sortie (c'est la bonne manière de faire pour effectuer le calibrage mécanique), ton problème peut avoir quatre causes (1, 2, 3 ou au pire les 4 ensemble): - pilote de la carte mère mal réglé (Vréf) ou HS ou en train de passer l'arme à gauche, - le moteur NEMA - l'ensemble mécanique qui entraine le filament (galet cranté / poulie libre / levier de rappel / ressort / conduit de passage du filament) - la bobine de filament Peux-tu faire quelques photos de ton extrudeur ?

«A quoi ça sert le pouvoir si c'est pour ne pas en abuser» M. Colucci et / ou «Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait» M. Audiard Comme quoi les Michel, ils disaient pas que des conneries.

Bonjour J'ai découvert comment garder la heatbed et la hotend au chaud lorsque nous avons commencé la mise à niveau, LK4 Pro LK1 Pro, U30 Pro et U20 Pro. Cordialement

CNC FAN -> Part cooling fan, ventilateur régulé 12/24V OUT -> Hotend end fan, non régulé Par contre ce n'est pas le bon E1, c'est E1 Heater qu'il faut utiliser situé à gauche juste sous CNC fan. Celui que tu as entouré est pour la thermistance.

Bon j'ai réussi en modifiant les fichiers du moteur du forum... cf https://invisioncommunity.com/forums/topic/419457-qa-thread-change-default-sorting-of-answers-from-by-rating-to-by-date/ Ça semble fonctionner dites moi J'ai juste une alerte en back office pour cause de modification du coeur qu'il faudra que je pense à refaire à chaque upgrade

Même pas besoin, je suis abonné à cette section du forum Faut juste me laisser un peu de temps Je regarde ce que je peux faire En effet, c'est "normal", c'est pour conserver un ratio info utile affichée à l'écran convenable. Je regarderai aussi si on peut changer ça.

Je n'ai jamais utilisé cette technique avec des cartes 32 bits. Le chargeur de démarrage pour celles-ci est totalement différent des cartes à base d'Atmega et nécessite un autre outil (STlink) pour en remettre un en place s'il était écrasé. Peut-être existe-t'il d'autre méthodes d'installation du firmware pour les cartes 32 bits mais je n'en ai pas connaissance. La seule que je connaisse et que la plupart totalité des fournisseurs de cartes préconisent est carte SD (ou microSD) + firmware.bin.

ha ben voila, amuse toi bien !

Au moins ce poste vous fait découvrir un truc

Bonjour, j'ai commencé un projet pour le jardinage 3D avec ses Godets, pour les Semis. Vue que c'est la période pour ceux qui on un jardin ou un balcon. L'avantage de ce modèle c'est qu'il utilise très peut de PLA, et est imprimable sans support. Avec 4 godets assemblé, on peut mettre un pot de confiture standard. Le couvercle peut faire office de sous-pot car c'est un modèle évasé Pour ceux que ça intéresse, j'ai partagé sur Cults le modèle gratuit. >> Modèle ici <<< Pour la modélisation j'ai utilisé Freecad. Pour l'impression, j'ai imprimé en 0.4mm de hauteur avec une buse de 0.6mm ce qui fait que c'est imprimé environ en 25 mins. Il y a deux couche soit 1.2 mm d’épaisseur. Si Si vous aves d'autres idées en rapport avec le jardin, la nature, je suis preneur. Prenez soin de vous !

la SKR v1.4 Turbo n'a pas un lecteur sd interne? de toute façon si tu mets un skr 1.4 tu es bon pour changer d’écran. Une skr e3 mini ça reviendrait moins onéreux je pense (25€ avec driver 2209 intégrés) Il faudrait juste voir si les pin de l’écran correspondent si tu mets un connecteur 10 pins.

Oui, il est dépassé, en plus il n'avait plus de granulé de PLA, qu'il vient seulement de recevoir, donc il redémarre la prod. Le problème c'est qu'il va falloir du temps pour passer toutes les couleurs, en commençant par les couleurs claires.

Octoprint te permet de commander ton imprimante à partir d'une interface web. C'est ni plus ni moins un site web. Tu t'y connectes via l'adresse ip de ton raspberry pi, mais c'est pas loin d'être la même chose que d'aller sur lesitedetonchoix.fr Donc tant que tu es sur ton réseau local, tu peux te connecter à l'interface d'octoprint depuis n'importe quel appareil qui est sur ce réseau. Que ce soit ton PC, un smartphone, une tablette...

Salut, Le projet est terminé. Le capot a été peint avec une peinture Motip 04030, puis cuit au four à 160°. Le système fonctionne a merveille,il faut juste revoir la rétraction : 1 mm s'avère souvent être bon , du moins pour le PLA et le PETG. J'avais une petite appréhension concernant le surpoids sur l'axe X,mais vu les moteurs utilisés sur cette machine,j'ai eu tort de m'inquiéter.

Plusieurs solutions: souder en parallèle les deux ventilateurs. trouver ou fabriquer un adaptateur 1x JST-XH 2pins vers 2x JST-XH 2pins. C'est ce que j'ai fais en soudant sur une chute de protoboard. coincer les fils dans le bornier d'entrée avec l'alimentation de la SKR1.3. Je n'ai jamais été trop fan de cette solution. brancher directement sur une sortie libre de l'alim 24V. Pour faire propre il faudrait sertir des cosses à fourche ou œillet au bout. Faire un crochet avec du fil étamé ça doit le faire, il n'y a pas beaucoup de puissance. utiliser la sortie E1 libre. Par contre il faut adapter le firmware: https://youtu.be/GNGN2iSQ5j4?t=504 Il y a peut être d'autres solutions encore, tout dépend du matériel que tu as à disposition.

Est-ce du filament fibre de bois, si oui non adapté pour des visières. Quand on veut imprimer avec des vitesses améliorer il ne suffit pas d'augmenter la vitesse, il faut jouer sur la température de buse en l'augmentant, voir augmenter le flow...

Salut @Gregory de Santis et bonne idée que voilà J'ai déjà commencé mi-février mes semis de poivrons, piments et tomates, dans des godets de 8x8, récupérés de précédents achats de plans. Depuis quelques années, je fais d'abord germer mes graines dans des compartiments de boite plastique sur du coton Demak'Up par exemple. L'avantage de cette méthode, entre autres c'est de ne pas arroser pour rien des graines HS dans les godets. Ces boites sont placées dans une ou deux mini-serres modifiées avec un cordon chauffant (25W & 75W) pour aquarium + thermostats programmables. Leurs capteurs ont été dessoudés et ressoudés sur un fil qui va à l'intérieur des mini-serres. Ensuite je mets les graines germées délicatement avec une pince très fine (pour composant électronique CMS), dans un trou dans leur godet. Puis le trou est rempli avec du sable très fin pour aquarium. Arrosage en pulvérisation fine, 3 à 4 fois par jour, très important. Tous ces godets sont mis dans des bacs et placés sous des rampes de néons 6500K. Environ 1 mois après, tout ça passe sur le balcon, le matin ici ça caille encore un peu, donc j'attends 10 à 12°. Je regarde Méteo France, même s'il se goure parfois, ça aide, surtout pour le vent et si le temps est dégueu, je remets tout ça sous les néons.

Bonjour @vap38, Oui c'est trop bien même s'il y a encore des défauts. Notamment derrière la chouette, il y a un changement de niveau sur l'axe des Y, ce n'est pas normal, en fait je pense que c'est le moment ou j'ai tendu un peu plus la courroie, il serait intéressant de pouvoir mesurer les différentes dimensions totale pour voir laquelle est la juste, avant ou après serrage. ce qui est encore plus bizarre, c'est que ça n'a pas impacté le reste du body, au même niveau / même couche le reste est "parfait", pas de défaut de taille. Bref à voir. Pour les vagues sous le "bec" soit je suis trop chaud ou soit j'ai pas assez de ventilation ou les deux, c'est ça ? Par contre, quand tu vois le résultat (imprimé en 0.3), qui est quand même pas mal, j'ai ragé quand j'ai vu des cheveux d'ange entre les oreilles, ça a fait des mini croute sur les pointe. Oui ça va s'améliorer avec les TMC mais les silent bloc et tout le reste ^^ Merci en tout cas pour ton soutien et ton aide !! ++

Bonjour, Superbe sujet l'impression est au top bravo ! Bravo pour les aménagements de la machine tu progresses c'est l'essentiel. Te voilà réconcilié avec l'impression 3D avec de superbes résultats. Tu vas encore gagner en qualité avec les TMC2208. Je suis dispo pour t'aider ! a+

Salut ! Eh bien... on a jamais eût autant de monde avec des imprimantes 3d... de mémoire. Bon... l'origine du problème... peut avoir diverses origines : 1. La cartouche de chauffe de la tête. 2. Le lit Chauffant (BED) 3. la Carte SD > car elle peut causer ce genre de "bug"... surtout si c'est celle d'origine (source). 4. *peut être autre chose* Alors... en premier, tu va changer de carte mémoire ! Puis tu vas réessayer d'imprimer avec la nouvelle carte ! Ensuite... Bed à 100°C ?! Sérieusement ?! Pour une Ender 3... et pour du PLA... reste à 60°C... tu auras moins de problèmes. Et seulement ensuite... je te ferai regarder l'électronique... si le problème ne viens pas de la carte SD.

le bootloader n'a rien à voir avec la connexion USB... Je pense que tu utilises marlin 2, je te conseil d'installer VSCode https://code.visualstudio.com/download que tu devras si tu le souhaites mettre en français ensuite tu installes l'extension platformio et après tu as tout pour compiler et créer le fichier .bin il y a de nombreuses explications sur ce forum à ce sujet, si tu as des soucis n'hésite pas à poser des questions

désolé mais j'ai enlevé le surlignage bleu de ton texte car à mon âge ça me piquait les yeux

Salut, je vais peut-être dire une bêtise car je n'utilise pas (encore) Octoprint, mais si j'ai bien compris Octoprint est sur un Raspberry et depuis ton PC portable tu dois t'y connecter par une interface web (ton navigateur). Qu'est ce qui t’empêche de faire la même chose depuis ton autre PC ?

je suis dans une série star war....après le at-at, (voir là : je passe au x-wings le modèle : https://www.thingiverse.com/thing:1453973 j'ai scalé à 60%, donc certains pièces sont vraiment petites et j'ai du faire quelques adaptations il y a 1 photo "brut", 1 photo après primaire et pré-ombrage, et la dernière en quasi final avec la crasse, la mise en couleurs (en cours) pour rendre le truc réaliste (je suis à 90% en gros, j'ai encore quelques zone de rouge, le vernis à poser et à faire le support) c'est ma 2ème pièce à l'aérographe, je progresse ++++

alleluia !!!!! Je ne me suis pas brulé les doigts en enlevant ma dernière impression. J'ai tenté la méthode du liquide pour les vitres mais ça n'a pas mien marché. Puis je suis revenu aux fondamentaux : Un miroir, de la UHU, un bed leveling 225 points et une première couche un poil plus écrasée. La pièce se décolle bien une fois la plateau à 40°C. J'ai plus qu'à mettre en place une purge verticale comme sur la Geeetech comme ça, je n'ai plus besoin d'attendre que la buse soit chaude pour la moucher. ça se fait tout seul. ça et adapter les température pour perdre le moins de temps en chauffe et refroidissement. Merci @Kachidoki pour ton aide

@Sol invictus je n'ai pas regardé ce tuto la, et j'ai cru comprendre que son auteur n'aimait pas notre interface graphique... pffff. C'est pas complique : Prendre une SD card fraichement formatee ( ca peut generer des problemes ), et charger une des versions pre compilees d'Egalistel ici : http://egamaker.be/marlin-2-0-5-3-pre-compile/ Fichier placé à la racine, nomme project.bin eteindre, inserer la carte SD, et zou, on allume. Si message d'erreur E2prom, aller dans le menu, Config / advance config, init E2prom, et ensuite mettre les bons parapetres, comme par exemple le decalage Z si BLtouch, et on sauve la config. Enlever la carte SD, et c'est tout.

C'est la même erreur que tout-à-l'heure. Est-ce que tu es reparti d'un fichier exemple, comme je te l'ai préconisé ? Montre ton fichier (mets-le en pièce jointe, pas dans le texte)

Désolé, pas vu ton message avant aujourd'hui. Il y a de quoi brancher 2 Z sur un même driver. Si tu as un double Z ça évite de faire des soudures ou d'acheter un adaptateur en plus. Il y a quelques branchements supplémentaires pour mettre des ventilateurs non régulés. Sur le 1.3 il n'y en a qu'un et c'est un peu juste. Typiquement tu en as au moins 2: le ventilateur du radiateur de hotend et un autre pour les drivers/carte. Un peu plus marginal, les broches I2C sont accessibles. Sur la 1.3 c'était utilisé pour le driver E1. 90% des gens n'en ont pas besoin mais ça peut servir pour plus tard: concrètement ça permet de brancher des capteurs. ex: BME280 (température,humidité,etc), PAT9125 (laser pour monitorer le passage du filament - cf Prusa MK2), etc. Les capteurs ne sont pas forcément disponibles dans les firmware actuellement mais c'est plus une question d'évolutivité. Bien que les deux que j'ai cité le sont aussi bien dans Marlin que Klipper, soit dans la branche principale, soit dans un fork. Par contre c'est le même microcontrôleur sauf pour la version Turbo. Il est largement assez performant. Il y a peut être d'autres différences encore mais de toute façon je te conseille la 1.4. Maintenant si tu as une 1.3 sous la main, faut pas la jeter, ça ira aussi.

Un peu de couleur dans ce monde de brutes... En fait, il y a une image de 128x64 pixels qui comporte la couleur et l'affichage de Marlin, qui est dans DOGM, est utilise pour laisser passer, ou pas la couleur de fond. DOGM ne supporte qu'un bit par pixel en 128x64. Cette bidouille prends 10 minutes a faire. Refaire tout le driver d'affichage, c'est beaucoup plus long. @sinseman44 As tu pu retrouver tes ebauches de code? Olivier.