Classement

Bonjour, @Jeff78s @icare @fran6p @hcl28 Voici des nouvelles de WALLE victoire ! çà y est enfin il est autonome et fonctionne à distance par La WI FI Pour gagner du temps j'ai utilisé mon Rapsberry PI OCTOPRINT pour mes tests. Avec une manette ou une tablette je peux le commander soit en manuel ou en automatique selon mon choix. Tout fonctionne comme prévu avec beaucoup d'attention et un peu de casse tête (toujours quand il faut configurer un serveur WEB) J'ai corrigé quelques erreurs sans plus ! J'ai rencontré un gros problème avec une carte micro SD plantage aléatoire de Rapsberry PI J'ai installé une application Python3 et Flask sur Rapsberry PI (cette fois j'ai utilisé une clé USB de 16Go pour éviter des plantages ) Je pense que c'est la qualité des micro SD est en cause; j'avais utilisé une 64Go de marque mais bon ! Mon Rapsberry est installé Full pour avoir une interface graphique, clavier et souris c'est plus facile à contrôler. Il me reste à rajouter un amplificateur pour le son et un haut parleur de qualité. Ma jauge de contrôle de la batterie fonctionne bien! J'attends un accu LIPO 3s depuis un mois çà me retarde un peu. Walle est connecté à une alimentation secteur en attendant. Jai du repousser une représentation ludique avec des enfants dans mon FABLAB; suite à un retard de fournitures. Au final c'est une activité super intéressante qui associe tous les compétences; j'adore la difficulté. En réalité il faut une bonne compétence en informatique surtout quand çà plante. Bon j'ai un dossier de 21 pages qui ne dis pas tout mais je me ferai un plaisir d'aider des futurs WALLE. Conclusion c'est super projet je suis impatient de vous montrer une vidéo quand il sera terminé. a+

La plupart d'entre nous chez Tenlog (du moins sur le forum) sont sur Ideamaker. Personnellement j'ai laissé tombé Cura et Prusaslicer ne m'a pas trop convaincu.

Bonjour, je pense que le problème vient d'ailleurs une RTX 3060 est une des cartes introuvable en ce moment et hors de prix la version Cuda de base d'une RTX 3060 est la v 8.6 avec 3584 Coeurs Cuda ,et peut être upgradée aux version supérieures. on est loin de Cuda 2.0. Peut être que le logiciel kinect est trop ancien pour exploiter les versions récentes de Cuda , et du GPU , et ne les reconnais pas. A+

en gros ça va te coûter un bras

@divers préviens moi quand tu vendras une de tes machines, les conditions ont l'air à peu près acceptables ...

Bon on avance un peu dans l'analyse de ce soucis. Cela Semble venir des dernière version TFT BTT a Première vue, mais les test continue. @fvuichard, @ethan70, @Randwic et tous les autres D'après les derniers test réaliser, les 2 personne qui font les test pour moi m'ont remonter les données et c'est assez intéressant, si l'on utilise un version du firmware TFT BTT antérieur a la version Patch 6 (comme les Patch 1,2,3 etc...) le détecteur de fin de filament n'est pas fonctionnel et demande a être désactivé dans le menu TFT, mais aucune erreur M21 ou pause M1 à déplorer, Identique Si l'on utiliser Octoprint avec mon Marlin aucun soucis de print mais sur des print de plus de 12h aucune pause M1 ne survient, par contre ce qui est drôle c'est que des erreurs M21 apparaisse sur le TFT alors qu'il n'est pas utilisé et Octoprint ne détecter aucune erreur M21. Donc il semblerait que tous les soucis ne provient pas de mon firmware Marlin, mais du fait que les nouveau TFT des Genius pro et X2 on une nouvelle carte de controle qui nécessite les versions Patch 6 ou 7 pour utiliser le détecteur de fin de filament, et pourrait présenté un bug sur ces cartes. Je vais voir si il serait possible d'implanté le détecteur de fin de filament sur la carte mère Ruby, sinon l'utilisation du firmware TFT MKS d'origine pourrait éviter tout soucis je pense aussi en attendant. Je vais prendre un peu de temps ce Week end pour publier le Github si j'y arrive

Yes j’ai eu des M1 et m21

Il fait 28 cm. Voici ma dernière réalisation. Imprimé en PLA 0.12mm 70h d'impression. Et voici en lumière. Désolé pour le masquage des visages mais ce sont des photo de famille, alors je préfère cacher... Ça rend mieux en vrai qu'en photo.

Je ne connais pas la kinect mais: A tout hasard tu utilises bien les drivers stable de nvidia et non ceux en développement ? Ensuite branches-tu la kinect sur un port USB 3.x ? Edit: dernière chose vérifies que tu as bien les versions nécessaires au logiciel kinect de C++ d'installées sur ton pc

Bah en fait ça résoud aussi son dilemme : imprimante à finir ou FLSun SR ... Les deux ! La SR pour finir l'autre !

Effectivement ce n’est pas moi, car moi je l’aurais offerte avec en plus 8 bobines de PLA, un lot de pièces de rechange, un d’outillage complet pour la mise au point et un chèque cadeau pour payer les frais d’essence. oui, je suis comme cela, généreux à l’extrême.

J'ai réussi à résoudre mon soucis mes amis. En fait j'ai utilisé le start du gcode des projets de test fournis par Artillery et ça fonctionne plutot bien ! Merci à tous

Bonsoir, Merci, ça marche! Le G28 Z fait bien ce qui lui est imparti! Et, je ne pense pas que ce soit une véritable catastrophe si je repose une question qui a eu sa réponse juste avant! Désolé, cela m'avait échappé avec toutes les informations précieuses contenues dans ce message! Bonne soirée ProApe

Je suis aussi du métier, et chez nous pour tout ce qui s'apparente à un groupe de conducteurs côte à côte sur un même plan, on parle de nappe, connecteur ou pas. Cela s'applique même aux PCB flex. Jamais entendu le terme de bretelle en électronique, hormis pour les protections, où on parle de ceinture, bretelles et parachute.

Bonne nouvelle du coup, ca confirme les tests qu’on a fait avec MrMagounet

https://cults3d.com/fr/blog/articles/5-causes-bourrage-buse-imprimante-3d-comment-reparer Bonjour, Il y a pas mal de cause possible. C'est assez commun comme panne. Personnellement dans les cas que j'ai déjà eu: -Paramétrages de la rétraction de filament (vitesse et distance) -Filament de mauvaise qualité -Tube bowden qui fond au niveau de la buse -Tube bowden mal coupé -Hotend sale -Défaut d'alimentation de la cartouche chauffante (faux contact du à un fil sectionné). Je te conseille de regarder les liens que je t'ai mis au début du message. Tu trouveras peut être la soluce à ton blème

Cela fait un petit moment que je n'avais pas lu les post... Pour "Fran6p" : Je ne doute pas que ta solution fonctionne très bien sauf que mon propos ne concerne pas ton imprimante qui est très différente de la mienne... Pour "Patrick76" : Plus de précisions pour les "bretelles". Nappe concerne le type de câble et, de la même façon qu'un conducteur classique équipé de prises mâle et femelle s'appelle une "rallonge", un conducteur en nappe équipé de connecteurs (ce qui est le cas ici) est nommé "bretelle". Elle peut être déconnectée, voir déplacée suivant les besoins. Généralement une nappe n'est pas dé-connectable. Ce n'est pas régional. Pour "Titi78" : Les fichiers en "docx" sont des fichiers "Word". J'ai eu tort d'utiliser ce format et je joins à ton intention mon propos en fichier "pdf" que tu pourras consulter plus facilement bien qu'ici aussi il ne concerne pas ton type d'imprimante... Tenue connexion base à chariot horizontal.pdf

Le sujet de départ est «pourri» depuis bien longtemps Au départ, le sujet était prévu pour mettre le pied à l'étrier d'un utilisateur voulant installer et configurer Klipper sur son matériel de «manière générique». Les demandes spécifiques (BLT, UART, input shaper, …) auraient dû faire l'objet d'ouverture de nouveaux sujets plutôt que parasiter celui de départ (combien ont vraiment lu les quatorze pages (actuellement) avant de soumettre leur problème ?).

Parce qu'à chaque utilisateur son affinité avec un trancheur, pour moi Prusaslicer est un bon trancheur mais pas trop adapté à une imprimante Idex, et Cura, je n'aime plus la présentation des paramètres, je trouve que c'est une usine à gaz (à savoir qu'il y a quelques mois j'utilisais principalement Cura et n’aimait pas Ideamaker, du moins l'interface qui changeait trop par rapport à Cura, mais une fois que je m'y suis mis, je préfère largement Ideamaker). Suite à un bug avec l'impression avec les deux têtes sur Cura insolvable je l’ai abandonné.

Probablement parce ce que comme Cura ou Ideamaker (que je n'aime pas du tout) ou Superslicer ou Kiri-Moto et d'autres encore, c'est un bon trancheur. Qui plus est à l'instar de Cura (Kiri-Moto, Supersilcer mais pas Ideamaker) il est régulièrement mis à jour, les demandes d'évolution ou corrections de la part des utilisateurs sont prises en compte (pas toutes mais une bonne partie). Comme tout outil, c'est la pratique de celui-ci qui permettra de viser sa maitrise.

Ce n'est peut-être pas suffisant, les G2/G3 seront souvent bien traités par les outils de CNC, mais pas d'autres G-Codes spécifiques aux imprimantes.

Merci pour la "dénonciation" du hors sujet

Le PETG comme le PLA la première couche c'est 0 ventilation puis on monte progressivement. La différence pour le PETG se situe dans la ventilation maximum pour ma part je suis a 50% contre 100% sur PLA.

Désolé, ma langue a chourfé. C'est bien TLD3 Merci beaucoup

Salutation ! https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+Tenlog+PrusaSlicer+profil+.ini -> Mais je ne sais pas si TLD3 = TL-3D ! @methylene67 a peut être aussi un profil !

Je n'ai pas ce genre d'outil désolé @PPAC, la fonction Arc Welder je l'utilise car j'imprime vite sur la Genius, et je l'utiliserais des que j'aurais le budget pour me lancer dans mon futur projet de CoreXY ou Delta modifié et passer en Klipper, car dans ce cas ce sera prévue pour du 300mm/S et de forte accélération. Mais sinon je suis plutôt a me dire que si tu imprime a 60mm/s avec une carte mère 8bits l'arc Welding a peu d'intérêt cela surcharge ton processeur alors que ton bus n'aura pas toute sa bande passante saturé. Donc ici c'est un exemple ou je rejoins Kahidoki , ou il n'y a pas vraiment d'intérêt a mon sens.

Je n'ai pas de Hornet et je n'ai pas été voir les sources du firmware d'origine des hornet, a tu tester via ligne de commande de régler ton PID en utiliser Repethier Host ou pronterface et les bonne ligne de commande tu dois pouvoir calibrer ton PID.

@Kachidoki @MrMagounet @fvuichard @Patrick76 @milcent ( grâce a @Yo' merci a lui ) on va pouvoir continuer la discutions, si vous le souhaitez, dans un sujet dédié ! J'utilise ArcWelder sur mes vielle imprimantes ( K8200 et K8400 microcontrôleurs ATMega2560 donc du 8bits mais je dépasse pas les 60mm/s en vitesse d'impression car c'est des vielle imprimantes ). Les interrogations techniques que soulevé @Kachidoki m'intéresse. (Si vous avez plus d'info. je suis preneur ) Si vous avez des choses a rajouter ! Profitez en ! Pour le moment, PrusaSlicer v2.3.0, Ultimaker Cura v4.12.1 n’interprète pas (encore ?) les g-code G2/G3 dans l'aperçu. Repetier Host lui si. (et peut être Cura Arachne Engine Beta 2 https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/Arachne_engine_beta_2 mais pas encore testé ) Je n'ai pas encore joué avec les application de CNC comme CAMotics https://camotics.org/download.html ou CNCjs, dont parle @Patrick76 Si vous avez des nom d'outil de prévisualisation qui font le rendue des G2/G3 je suis, là encore, preneur. Merci ! Edit : je rajout cette vidéo de @bistory (si je ne me trompe pas ) "OPTIMISER la qualité des impressions 3D sous OCTOPRINT pour pas un rond !" pour les non anglophone

Je pense qu'une 3060 devrait pouvoir faire marcher ce soft sinon, je ne vois pas bien avec quoi il marcherait ... (elle doit faire partie des RTX3000 de la liste de nvidia) Probablement un problème de driver, il y a toujours des problèmes de drivers avec ces saletés de cartes graphiques.

Salutation ! bien qu'en anglais ... Il me semble que c'est plutôt explicite. Tu semble ne pas passer le 1er point : Si je ne me trompe pas, ta carte graphique "rtx 3060", n'est pas compatible avec CUDA 2.0 ( elle ne se trouve pas dans la liste des carte supporté https://developer.nvidia.com/cuda-gpus ... mais a toi de vérifier avec le lien du "check here" dans le message car mon lien je ne sais plus d'où je le sort ... )

Je n'y manquerai pas (et ça risque de ne pas tarder, je vais essayer de fignoler les réglages bientôt, j'aurai sûrement besoin de vous). Déjà le premier print réussi :

Bonjour et bienvenu à toi, J'attends avec impatience tes retours sur la bête, certains de leurs modèles me font de l'oeil

@MrMagounet, ça je le sais aussi, c'est ce dont je parlais en bas de mon post. C'est le seul inconvénient de laisser le slicer traiter les arcs en segments, ça génère de gros fichiers, avec beaucoup d'instructions pour des micro-déplacements. Et malheureusement, les imprimantes "modernes" utilisent encore souvent des protocoles lents, comme l'UART ou le SPI simple, pour le transfert des G-Code, et qui plus est, en ASCII non compressé. Pour les calculs 8bit vs 32bit, je connais bien, c'est un peu mon métier. Ca m'hérisse les poils de voir un tel monstre de calculs avec des float partout, des fonctions math (sin / cos) et de la récursivité, le tout censé tourner sur une plateforme 8bit, qui a déjà beaucoup a faire en parallèle avec la génération des steps moteur. Et surtout traiter en runtime un calcul qui peut être anticipé en statique. Même si un MCU 32bit sera plus à l'aise, je ne trouve pas ça très smart d'un point de vue conception. Je ne dis pas que ça fonctionne pas, simplement que je ne vois pas l'intérêt, sachant que dans les deux cas, on fini quand même en segments de droite, autant les calculer d'avance. Je trouve ça nul de devoir utiliser les G2/G3 pour compenser un problème plus profond. Ca revient à faire de la compression selon un type de fichier en somme, on a un disque dur trop lent, alors on stock les fichiers texte en compressé pour accélérer le transfert. Mais dans ce cas, autant aller jusqu'au bout, et compresser la com entière. Pour les vitesses, je préfère imprimer lentement avec des traits gros et/ou épais, ça préserve la machine, moins de mouvements, moins vite, moins de maintenance. C'est plus silencieux et pas moins qualitatif car ça évite d'autres problèmes comme le ringing.

oui mais pas de bras, pas de cho imprimante

Voilà une bonne nouvelle . Bons prints et n'hésites a revenir en cas de besoin ou pour nous montrer les impressions .

Il suffira de l'imprimer avec l'imprimante

Moi j'aurais mis une pièce (pas un billet hein ) sur une première couche pas assez écrasée Mais comme les informations sont limitées, que l'on ne voit qu'un seul côté du cube, que l'imprimante est inconnue, le filament utilisé aussi et que ma boule de cristal est hs ... je ne m'aventurerai pas plus loin

Bonsoir MrMagounet, Merci pour ce retour sur le filament. J'étais tenté par le gsd3d car c'est du Pla+ faut que je regarde chez eryone si il y en a. Papa Noël est pas encore passé pour le carte 32 bits. Le caisson est en pause cause météo. Bien que je sois dans le sud, en ce moment il fait froid en extérieur. Cordialement. Aldo

Sauf qu'il n'y a ni ressorts, ni molettes sur ma CR6SE

@vap38 genial ! Des bonnes nouvelles en cette fin de semaine. Je trouve super que tu cherches a transmettre ta/cette passion à des enfants. Il faut leur ouvrir l'esprit à ces petits garnements. Encore bravo et j'ai hâte de voir la vidéo !

Là je ne peux pas être d'accord un axe X qui n'est pas d'équerre par rapport à la structure fera qu'il monte en biais sur l'axe Z. Donc on met d'abord l'axe X bien perpendiculaire à la base de l'imprimante (ou le haut des montants Z). celà signifie que l'on a la même distance entre un point A de l'axe X et un point B sur l'imprimante et ce à gauche et à droite (j'avais fais une image à l'époque mais je ne l'ai plus ) Ensuite avec les molettes on va venir mettre le bed bien parallèle à l'axe X. Je peux te garantir que c'est la bonne méthode car j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois sur mon imprimante et une fois bien fait mes prints étaient bien plus nets. D'ailleurs je ne suis pas le seul a bien insister là dessus un youtubeur renommé canadien insiste aussi là dessus et ce n'est pas le seul

Bon ça y est! je n'ai pas résisté! J'ai coupé! J'ai modifié le cadre bas de ma Tornado. J'ai tourné mes 2 profilés 40/20 de 90° et je les ai rétrécit de 80mm à l'avant et de 20mm à l'arrière. De plus j'ai supprimé les 2 profilés 20x20 du cadre et je les ai remplacé par des profilés 40x20 mais Non V-SLot et Pas noir. (trop grave ) Synchronisation des deux profilés avec un forêt de 5.5mm, une vis M5 engendrait trop de jeu! Perçage des Profilés de côtés. Puis fraisage pour laisser passer les têtes de vis. Filetage des deux profilés transversaux Montage à blanc pour vérifier l'équerrage . Équerrage OK et les deux diagonales sont à moins de 3/10 d'écart. Sachant que les deux profilés d'origine avaient 1mm d'écart avant que je les coupes! Je penses que je ne suis pas trop mal. Et voici le résultat après le montage à blanc. Pas mécomptent. Demain je recoupe mon polycarbonate et remonte tout proprement.

C'est bien vrai mais pour nous c'est moins cool car quand on voudra changer la roue crantée vlà la galère ou le budget si on choisit la facilité moteur + roue ^^

Ce qui est déjà le cas sur ma ender 3 premier modèle...par contre sur l'extrudeur, je n'avais pas vu avant ! @PPAC, @Idealnight, remarquez c'est une bonne nouvelle si ça se généralise, on va perdre moins de temps à répéter les mêmes choses..."dis donc, ta roue dentée est mal montée, ta vis n'est pas en face du méplat, t'es sur d'avoir serré la deuxième vis....recommence encore !"

On m'aurait menti Un gallinacée mâle (cependant castré ) serait capable de cette prouesse ? Dans quel monde vivons-nous et dans quelle étagère / quel état j'erre ? Bref,

Non. Le PETG comme le PLA n'a aucunement besoin d'un caisson contrairement à l'ABS par exemple. Par contre comme le dit @Idealnight100% de ventilation ça ne le fait pas. Comme tu imprimes plutôt haut pour du PETG (j'en imprime plutôt de 225 à 235°C), il est possible que le PTFE interne au heatbreak ait un peu souffert. L'idéal serait de le vérifier en appliquant la procédure de @Titi78épinglée dans la section Creality.

Impression de la bête terminée Un petit avant après pour illustrer 1er essais concluant tout s'ajuste parfaitement et le cône tourne correctement. Yes Dernière étape (en cours) la protection. J'ai acheter du vitrificateur contact alimentaire de chez Decopatch à base d'eau. Trouvé chez Cultura. A voir à l'usage Me reste maintenant à faire le mien... Si intéressé par les fichiers Fusion360 et .stl, je peux les poster ici. Vous n'avez qu'à demander @+ JC

il te faudra changer l'extrudeur au complet, celui-ci existe en alu il fonctionne parfaitement tu le trouves un peu partout pour 10/15€ si ma mémoire est bonne. Une fois le nouveau reçu un petit réglage des step afin d'avoir la bonne extrusion et tout reviendra dans l'ordre Si cela peut t'aider le mien acheté depuis un bail :https://www.amazon.fr/gp/product/B07P9WCSWN/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

Alors la procédure de Titi's, elle est rarement correctement acquise du premier coup, il faut bien faire attention a tous les détails. De plus je serais toi je vérifierai l'extrudeur si tu as encore celui en plastique noir il est source de problème. Démontes le et regardes si tu ne vois pas une légère fissure au niveau du bras. Très souvent il finit avec le temps par devoir être changé par celui en alu identique.

I3_MEGA_V1.0_updated 20170804.hex Après un gros coup de stresse, je suis enfin tombé sur un très vieux poste sur le forum, ou le firmware 1.0.0 était partagé Je le re partage quand même au cas ou quelqu'un fait la même boulette que moi