Classement

Bonsoir à tous voila j'ai enfin eu le temps de Publié mon Github MrMagounet, vous y trouverez : Le Tuto en PDF, pour Flasher la carte mère Ruby. Le firmware Marlin Compilé. les firmware TFT BTT Patch 7 et Officiel MKS préconfiguré pour fonctionné en 250000 bauds. Ainsi que mes sources pour le Marlin de la X2. -------------------------------------------------------------------------------------- @ethan70on peux pas voir la vidéo car le forum n'arrive pas a les stocker il faut les héberger ailleurs et nous mettre un lien.

OK, je …

Certaines tablettes graphiques sont autonome, elles n'ont pas besoin d'un ordi pour fonctionner, elles sont beaucoup plus cher que les autres et aucune idée de leur puissance et de se qu'elles peuvent faire tourner ou pas (pour simplifier c'est un ordi sans clavier...) Avec fusion je n'utilise pas la tablette, enfin si mais juste comme écran, je préfère la souris au stylet pour le dessin technique.

c'est tentant de faire ce type d'hygiénage quand on aime les choses propres mais...d'expérience, il faut le faire dans un deuxième temps car si tu as des problèmes d'ordre électrique/connexion tu seras obligé de tout démonter. Donc fais d'abord tes essais d'impression, tu verras ensuite si tu peux optimiser le passage des câbles.

Le lapin en couleurs...

Salut voici les 4 pièces pour les angles du haut de la structure extérieure 43 heures d'impression

Non, c'est à l'initiateur du sujet de faire cette demande.

salut bon voici les avancées du projet modification et impression des pièces pour l'axe Z(toutes les impressions sont brut, reste du ponçage et traitement thermique ). les pièces sont faite en Carbonfil (de FormFutura) Dessins et impression en cour du boitier de la carte mere . j’attends toujours les vis a billes et moteurs qui arrive normalement lundi (j’espère) Le boitier carte mère avec la carte montée

L'embargo sur ce nouveau modèle étant échu, je relaterai mes pérégrinations et complèterai dans ce sujet le test de la Ender-3 S1. Entre la réception de ce modèle et la parution de l'article sur le blog, j'ai disposé en gros d'une semaine et demie pour faire le maximum (tests, rédaction du sujet, prises de photos, vidéos, retouches, …) ce qui m'a obligé à sortir de ma procrastination Pour commencer, je reviens sur quelques réglages / calibrations que j'avais réalisés au plus vite. La nouvelle tête est la nouveauté majeure de ce modèle. Creality a vraiment fait œuvre d'«innovation» par rapport à ses têtes précédentes. C'est la même tête qui équipe leur nouveau modèle de CR10 Smart et la Sermoon V1 (V1 Pro). Dans la vidéo de présentation de leurs derniers modèles , Creality dévoile la raison du S dans le «S1», c'est l'initiale du nom donné à leur tête : «Sprite» (marrant, ça me fait penser à une boisson ou aux animations dans un vieux jeu vidéo). D'après leurs dires, le 1 correspondrait à la première version de cette «Sprite» Avant de me lancer dans l'impression de filament ASA, une question posée par @hyotim'a interpelé : pourquoi Creality, si le heatbreak était de type full-metal, recommande comme distance de rétraction 3,5mm à la vitesse de 60mm/s. Cette valeur (3.5mm) semble plutôt haute (la vitesse également d'autant plus que le firmware est paramétré avec une vitesse maximale de 50mm/s d'après le résultat du Gcode M503 (M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00) Pour le test, je m'étais basé sur une photo montrant l'entrée du heatbreak avec un diamètre de passage du filament de 2mm: J'en avais conclu que heatbreak était un «full-metal», malheureusement je m'étais fourvoyé . Creality depuis la parution de mon test a mis en ligne sur sa chaine Youtube dédiée aux dépannages (SAV) trois nouvelles «playlists»: Ender-3 S1, Sermoon V1 (V1 pro) et CR10 Smart Pro. Ces trois modèles utilisent la nouvelle tête «Sprite» (avec des supports de montage différents). Après visionnement des vidéos dédiées au montage / démontage du corps de chauffe et du heatbreak, je dois clarifier les choses. Bien que d'apparences semblables, Creality à au moins deux heatbreak différents: deux de type «bore» (avec PTFE interne: un «classique» et un genre «Capricorn») et un «full-metal». Seul celui monté sur la future CR10 Smart Pro est full-metal donc permettant des températures d'extrusion supérieures à 245/250°C. Le heatbreak de la Ender-3 S1 possédant un PTFE interne ne me permettra pas d'imprimer mon ASA ApolloX de Formfutura Vue d'ensemble de la partie chauffante de la tête: Le heatbreak de la Ender-3 S1 (PTFE «classique) : Le heatbreak de la sermonnV1 (PTFE Capricorn) : Le heatbreak de la CR10 Smart Pro (pas de PTFE => «full-metal») : Pour ceux qui me pratiquent depuis le temps que je suis sur ce forum, vous vous doutez que je vais vérifier les caractéristiques de mon heatbreak et vous relater mes trouvailles. Le démontage en lui-même n'est pas très difficile en procédant par étapes: Démonter la tête de son support sur l'axe X, mettre en chauffe pour retirer le filament ET dévisser la buse, couper la chauffe de la tête, enlever la chaussette silicone du corps de chauffe, retirer (dévisser) les deux vis (M2,5) qui maintiennent le corps sur le radiateur, dévisser la vis M3 maintenant le haut du heatbreak sur le radiateur, enlever (délicatement) les prises de l'élément chauffant et de la thermistance de la platine PCB (la prise de l'élément chauffant est standard tandis que celle de la sonde est de type micro (il vaut mieux ne pas avoir de gros doigts ) Reste le plus difficile: dévisser le heatbreak du corps de chauffe. Visiblement il a été monté en usine avec du frein filet ou de la colle Même en utilisant le souffleur d'air chaud de ma station de soudure, impossible de la dévisser. Je suis obligé d'utiliser un pince universelle en tentant en «même temps» de protéger la surface externe (c'est pas gagné). Quelques photos après démontage : Mon heatbreak contient effectivement un petit morceau de PTFE Le seul «avantage» de ce nouveau matériel est que si ce morceau de PTFE est coupé à la bonne dimension, il ne peut normalement pas se déplacer librement puisque contraint en haut mais au-delà de 240/245°C, il se dégradera. Ses dimensions (19mm) sont également hors-norme: aucun matériel en vente à l'heure actuelle n'est disponible . A partir de mes mesures, j'ai réalisé un schéma en coupe (le filetage M6 n'est pas représenté) : Le corps de chauffe est également de dimensions «non conventionnelles» (20x16x10), là encore les sources d'approvisionnement renvoient à l'heure actuelle à un 404 Comparaison entre les corps de chauffe (CR10/Ender3 (20x20x10), Ender-3 S1 (20x16x10), E3D (23x16x12)) : Avant de remonter le heatbreak et la tête sur l'imprimante, j'imprime sur la CR10-V2, un gabarit de coupe PTFE adapté (18,5mm) et en profite pour remplacer le PTFE par un morceau de Capricorn : Conclusion: je trouve dommage que Creality avec leur nouvelle tête «Sprite» bien qu'ayant innové avec leur extrudeur «direct-drive» se soit crû obligé d'utiliser des matériels «non conventionnels» en taille (corps de chauffe, heatbreak).

bonjour à tous Donc voici mon projet d'imprimante grande capacité (600X500X330), double Tête hemera modifier (j'en teste une sur ma CR10 v3) ,et plateau chauffant 2 zones Elle sera constituée de tubes carré alu de (50mm X 2mm) Léger, très rigide et surtout gratuit de pieces usinées (c'est mon métier) et imprimées Pour le reste des composants : - Rail Hiwin (axe Z 4x400mm ,axe X 650mmX2, axe Y 750mmX2) - 2 Vis a billes 450mm Ø16 pour le Z - Carte mere BIGTREETECH Octopus V1.1 + TMC 2209 +BL touch et ecran TFT43 V3 -4 moteurs pas a pas Drylin - Courroie largeur 15mm Tout le matériel est reçu ou en commande sauf 1 moteur et la j'ai besoin de conseils Quel modèle de bonne qualité en 24V à double axe de sortie me conseillez vous? Et quelles alimentation de puissance aussi ? Quelques 3D(ce n'est pas encore fini je planche encore sur quelques pièces à imprimer) , pieces imprimées et matos

C'est la saison des modifications, et c'est la QQS Pro qui y est passée la première (et c'est toujours en cours). D'origine elle avait reçu un heatbreak bimetal (biqu), un bloc de chauffe cuivre plaqué nickel (TL) et une buse 0.4 cuivre plaquée nickel (TL) (et oui c'est nickel ) mais elle était (très) bruyante et j'avais besoin d'un lampe de poche pour vérifier l'impression. Première chose : faites ce que je dis, pas ce que je fais. Règle n°1 : Ne jamais faire plusieurs modifs à la fois Donc en un seul passage : * remplacement des 4988 par des TMC 2209 en uart 1 fil Les 4988 d'origine sont monstrueusement bruyants (en fonctionnement avec les portes on a l'impression d'avoir des chenilles de pelle mécanique dans le bureau) Donc 4 x TMC 2209 en uart 1 fil, sinon il n'y a pas assez de pins pour les leds neopixel. * changement des endstop mécanique pour des optiques Ils font du bruit et les optiques permettent de gagner 3 cm (d'un autre côté je n'ai jamais imprimé un truc de 36 cm donc 39,3 cm ça ne changera pas grand chose) * ajout d'un capteur de nivellement à induction Mettre le capteur amovible de nivellement (et l'enlever), c'est fatiguant (oui, je suis feignant ) * ajout de leds neopixel, Ben sinon on n'y voit rien * Passage en Marlin 2.0.9 Ben oui, sinon les 2209 en uart et les neopixel, ils ne vont pas marcher tout seuls ... Je me suis basé sur le marlin de foxies (je n'aime pas du tout marlin d'ailleurs) mais modifié parce que il y a des tonnes de trucs qui ne servent à rien (ou qui ne marchent pas) dans la version de base. Après j'ai fais une connerie, j'ai voulu ubl + uart + neopixel + un petit menu custom et là c'est le drame : plus de place dans la flash ... qu'est ce que je vais bien pouvoir virer ... tiens un boot screen, bof ça doit pas prendre beaucoup de place ... ah ben si 35Ko quand même pour un truc que personne ne voit jamais, bon tout va bien il y a de la place maintenant ça m'a rappelé ma jeunesse ou il fallait réfléchir avant de coder pour que ça rentre dans les quelques misérables octets de ram disponibles . Bon comme je suis un grand photographe, je n'ai pas pris de photos de l'intérieur (promis, je le ferais quand j'attaquerais la n°2) Après quelques flashs (une bonne vingtaine) elle est opérationnelle (sissi tout à marché du premier coup au vingtième essai) et comme je n'ai peur de rien, j'ai aussi ignoré la règle n° 2 : le premier test c'est un bout de porte en abs et sans caisson (forcément les portes en pla elles sont démontées et celles en abs, pas encore montées ...) Le premier qui dit que mon plateau est défoncé, a raison j'ai fait de la gravure avec la buse (mais avec la version d'origine, pas avec la nouvelle ) et j'ai du tout décoller au pistolet à air chaud et à la spatule (mais pour les tests, il est très bien). Petit résumé : * Les TMC 2209 en uart : ce n'est que du bonheur, le silence en est presque angoissant (bon il y a encore le ventilo de l'alim qui rappelle que la bête est vivante) * les endstop optiques : au top, et plus de double click sur les trois axes à chaque home * le capteur à induction : pas mal, mais je n'avais en stock que des 2mm (hauteur de détection) en 5v et c'est un peu court ... les 4mm ne devraient plus tarder (oui en 5v parce que j'avais la flemme - toujours elle - de rajouter un câble pour passer en 24v, le 5v est commun à plein de trucs d'origine), le réglage est pénible, mais après il marche très correctement (le M48 donne 0,01 mm, ce qui me suffit largement) Je me suis aussi bien battu avec Marlin pour qu'il fasse le tour du plateau pas trop loin des bords, mais pas trop près non plus lorsqu'il fait un ubl - et j'ai gagné * Les leds : c'es bô on voit bien la première couche maintenant. * Marlin 2.0.9 : bof, il n'y a pas photo je préfère klipper, peut être que la n°2 sera klippée. quand j'aurais e temps (et si ça intéresse quelqu'un) je mettrais les stl ou les liens quand ils étaient déjà tout faits et les modifs de marlin. je vous l'avais dit la photo et moi ça fait deux (pourtant j'étais sur qu'elle était magnifique)

Salutation ! Je reprend un projet de polargraph que j'avais mis en pause ... Car j'ai dernièrement appris que Marlin 2.0.9.? peut directement être utilisé pour un Polargraph (Type Makelangelo) https://www.marginallyclever.com/2021/10/friday-facts-4-how-to-marlin-polargraph/ et cale vas je l’espère me permettre de résoudre des problèmes que je n'avais pas résolus ( utilisation d'un écran RepRap 12864 sans problème d'encodeur/molette pour la navigation dans les menus ... carte SD et autorun ... que je n'avais pas vraiment résolu avec le firmware initialement proposé https://github.com/MarginallyClever/Makelangelo-firmware sur un Arduino Mega + RAMPS ) En fait je me demandé si et où un sujet la dessus aurais sa place sur le forum ? Car quand je recherche c'est plutôt éparpillé / rare. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?&q=makelangelo polargraph drawbot scriboo&quick=1&search_and_or=or&sortby=relevancy Merci !

Salut à tous, je m'en été fabriqué un en début d'année: https://www.youtube.com/watch?v=9I_Ck3ea7P8 J'avais recyclé une carte mère venant d'un Anycubic Kossel Linear +. Le soucis été l'instabilité du logiciel sous Windows. Mais j'avais obtenus quelques dessins sympas, seulement en usb, je n'avais pas reussi à lancer la machine via SD Depuis quelques jours j'essaye de reconfigurer le firmware pour le passer sur la dernière version de Marlin.

Oui je me disais bien aussi que l'écart devait être conséquent. Je dois avoir en tête le prix de la mini voron, pas de celle qui peut t'intéresser, désolé.

Oui je dois encore l'écrire mais j'ai voulu déjà publié cela en FR pour le moment car il faudra que j'écrive le tuto en anglais aussi avant, merci a toi pour les infos cela ma débloqué d'une connerie que avais pas vue

Bonnes fêtes ! (J'ai eu peur, je n'avais pas lu le "pour les fêtes"...)

Bonjour, Je me suis créé mon dérouleur, si ça intéresse...

Bravo Môsieur @didoff, comme dirait l'autre: je suis 'hachement fan(es de carottes) !

@phil2fer72 Perceval ?

Je ne connais pas toutes les tablettes graphique mais une tablette est un accessoire non une "machine". C'est à dire que c'est elle qui s'installe sur les environnements. Donc non mais peut-être peux-tu utiliser ta tablette sous fusion 360 sur un ordi a savoir si cela sera pratique/utile je ne sais pas ^^

Peux-t-on clôre le sujet car il est résolu? Non, ce sujet doit pouvoir vivre... Ce n'est pas parce qu'un membre a vu son achat passer et qu'il en est content qu'on peut forcément clôre... Je maintiens ce que je dis (pour la Belgique) si vous achetez chez un vendeur europe-friendly (déclaré), vous payerez l'objet + la TVA; Si ça vient d'un marchand non-déclaré, vous devrez payer l'objet + TVA + Frais de dossier + droits d'importation. ça n'a rien à voir avec la provenance (car ali ça vient de chine mais la plupart des vendeurs se sont mis en ordre, donc pas de frais). Par contre, TOUS les prix ont vachement augmentés, et ce n'est pas la TVA qui explique les montants.... ils se gavent avec le corona.... Les vendeurs français, eux répercutent aussi ces prix à la hausse, ils justifient ça par l'augmentation des prix des matières premières, du transport, du prix de l'énergie, etc etc... Au final, j'ai bien fait d'acheter ma LK4 Pro à 119€ que je l'ai vu en promo... J'aurais du en prendre 5 lol...

Bonjour, @MrMagounet, pour la ventillation de la carte mère c'est prévue, elle n'est pas représenté sur la 3D mais il y a les ouies latérales et un conduit qui traverse la partie technique du caisson. Pour le Firm, OK pas de soucis, je vous remercie par avance. @FrançoisZ, oui le ventilo du dessous extrait l'air du boitier, concernant le montage sur rail je ne l'ai pas fait pour deux raison, la première est que l'imprimante va se balader sur les rails pendant l'impression ou alors il faut les bloquer et la deuxième raison est lorsque tu sort l'imprimante, avec le poids de celle-ci le caisson va basculer et vu la longueur de le caisson + l'imprimante sortie cela fait au moins 1m50, dans mon cas je préfère sortir l'imprimante du caisson en cas de grosse maintenance. Cordialement. Aldo

Salut, Juste pour info, le jumper 3v/5v pour les TMC est prés des pilotes (X et Y), c'est J11. Celui pour les "EndStop" est prés du connecteur Wifi, c'est J14 donc tu peux le remettre sur 5V pour ton capteur à induction. @+

Si c'est comme sur ma vieille cr10s, vérifier les vis de fixation de la tête d'impression sur le chariot du X. Avec le temps elles se dévissent et la tête d'impression bouge

Sympa ce coin

Par contre avais tu pensez a faire un Reset Eeprom et refaire tout les réglages après installation du Firmware ? Car beaucoup oublie de faire un reset Eeprom après Flash du firmware ce qui engendre des soucis derrière souvent.

Oui des photos et surtout ne jamais croire que les réglages sont bons quand on débute. La première chose a remettre en question c'est son montage et ses réglages. Donc détailles nous tout ce que tu as fais avec diverses photos, cela nous permet de voir les éventuels problèmes. Ensuite je t'inviterai fortement à lire le tuto de superpat sur le montage section creality du forum ainsi que ceux de fran6p.

Bonjour, @Jeff78s @icare @fran6p @hcl28 Voici des nouvelles de WALLE victoire ! çà y est enfin il est autonome et fonctionne à distance par La WI FI Pour gagner du temps j'ai utilisé mon Rapsberry PI OCTOPRINT pour mes tests. Avec une manette ou une tablette je peux le commander soit en manuel ou en automatique selon mon choix. Tout fonctionne comme prévu avec beaucoup d'attention et un peu de casse tête (toujours quand il faut configurer un serveur WEB) J'ai corrigé quelques erreurs sans plus ! J'ai rencontré un gros problème avec une carte micro SD plantage aléatoire de Rapsberry PI J'ai installé une application Python3 et Flask sur Rapsberry PI (cette fois j'ai utilisé une clé USB de 16Go pour éviter des plantages ) Je pense que c'est la qualité des micro SD est en cause; j'avais utilisé une 64Go de marque mais bon ! Mon Rapsberry est installé Full pour avoir une interface graphique, clavier et souris c'est plus facile à contrôler. Il me reste à rajouter un amplificateur pour le son et un haut parleur de qualité. Ma jauge de contrôle de la batterie fonctionne bien! J'attends un accu LIPO 3s depuis un mois çà me retarde un peu. Walle est connecté à une alimentation secteur en attendant. Jai du repousser une représentation ludique avec des enfants dans mon FABLAB; suite à un retard de fournitures. Au final c'est une activité super intéressante qui associe tous les compétences; j'adore la difficulté. En réalité il faut une bonne compétence en informatique surtout quand çà plante. Bon j'ai un dossier de 21 pages qui ne dis pas tout mais je me ferai un plaisir d'aider des futurs WALLE. Conclusion c'est super projet je suis impatient de vous montrer une vidéo quand il sera terminé. a+

Avec Linux, la gestion des rotations des journaux passe généralement par «logrotate». Si tu as accès en ssh, regarde si dans le dossier /etc existent le fichier logrotate.conf et le dossier logrotate.d qui devraient te donner des informations sinon il faudrait poser la question au développeur de fluidd pour savoir comment sont gérés ces fichiers journaux et leur rotation.

@David590 Désolé je le laisse en version anglaise. "nozzle switch retraction distance" te donne la distance de retraction et de purge a chaque changement de tête , en théorie c'est les mêmes, mais comme il peut nécessité un peu plus de purge pour amorcé, tu as en plus "nozzle switch extra prime amount" qui est prévu et qui permet de purger un peu plus.

Ne serait-ce pas ce que l'on appelle «consigne» Anecdote (comme quoi, je fais partie des anciens), quand j'étais bien plus jeune, les bouteilles de verre (pas toutes) étaient consignées. Cela nous permettait à ma sœur, mon frère et moi de nous faire un peu d'argent de poche à l'occasion (en centimes et francs mais pas en «anciens» francs)

Oui on est d'accord le parkage est géré par le firmware Avec Cura tu peux choisir la longueur de purge avant de sortir du parkage? c'est quel paramètre ? La partie mécanique est relativement la plus simple, il te faut un vslot2020 de 700mm, un rail linéaire de 700mm, un moteur et un endstop, de la courroie, j'ai modélisé les supports moteurs, j'ai juste quelques détails à modifier pour le passage des câbles, je pourrais te donner les stl si tu veux

Je ne fais aucun préchauffage. J'appuie sur le bouton pour lancer l'impression et je laisse l'imprimante se débrouiller seule.

Merci Oui très bon fil (un peu cher ) et très large gamme de fil technique. Le carbonfil est vraiment très bon par contre buse acier trempé ou comme moi safir . Pour l boitier carte mère j'ai utilisé du volcano de chez eux qui est très bon aussi et autorise une grande vitesse d'impression. J'utilise Varicad qui n'est pas gratuit . Voilà voici le couvercle du boitier avec un ventilo la carte merevas être au frais

@David590 les paramètres de parkage des têtes sont dans le firmware, pour moi marlin, Cura ne s'en préoccupe pas du tout. Il fait juste l'appel T1/T0. Sa seule gestion à son niveau c'est la rétraction/purge puisqu'elle dépend du filament et donc n'est pas configurable dans le firmware. Je sais pas comment ça se gère dans klipper par contre.

Je pense que oui, j'ai les mêmes fichiers. Ma mémoire utilisation disque reste toujours à 3,6 Go. J'utilise une version Fluidd light, pas d'écran et de caméra connectés sur le Pi3B.

Dans ce nouveau résumé de l’actualité de l’impression 3D, on va tout d’abord parler médecine avec le Laboratoire Battiston et la lutte contre le cancer menée par des chercheurs chinois. Ensuite, on vous propose de découvrir de nouvelles expériences muséographiques et archéologiques avec le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes et l’Université des arts de Zurich. Avant de revenir sur nos derniers tests d’imprimantes 3D, une vidéo d’HP présente la simplicité de sa gamme Jet Fusion. Et pour finir, comme d’habitude, un projet DIY de restauration de meuble ancien cette fois-ci. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-309-20211208/

L'impression du lapin... Imprimante elegoo mars2 pro, résine lavable à l'eau, modèle évidé, épaisseur de la paroi 3mm. Impression en 2 parties, le lapin et la carotte mais en une seul fois tout tenant sur le plateau... La figurine fait 14 cm de haut.

@Superpat Félicitations. C'est un superbe travail qui devrait permettre à tous les possesseurs de ce modèle ainsi qu'à ceux ayant des modèles dont la structure est identique de monter leur imprimante pour que leur première impression (et les suivantes) soit réussie. Merci pour le temps que tu as dû y passer. J'épingle ton sujet pour le rendre visible dans la durée.

Je n'ai pas réussi à prendre tout chez le même vendeur, mais en réponse à ma question - et merci à vous qui m'avez répondu sur ce post - j'ai fait quelques commandes au Black Friday qui arrivent depuis une semaine sans problème et surtout SANS surcoût. Le post peut donc être clos.

Les matières plastiques que j’achète par camion complet ont pris entre 30% et 100% en un an, il y a de fortes chances que cela va suivre dans les filaments pour nos bécanes.