Aller au contenu

GO Print

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 09/04/2023 Dans tous les contenus

  1. Bonjour à vous tous, Après un break pour restaurer complétement un laser de 35W, j'ai remis en route ma SATURN2. Quel régal, toujours au TOP, j'utilise toujours la même résine " Green Water Washable" (car peu d'odeur dans mon appartement) et le résultat est toujours là: Avec l'aide de certains sur ce FORUM ( @PPAC @Curlybis et autres) , j'ai mis en pratique certaines astuces. Donc une bonne petite imprimante pour moi A+ pour la fin de cette figurine dont j'ai changé l'échelle (normalement elle devrait faire +/- 55cm de hauteur) Impression en Février 2023
    3 points
  2. En cherchant un peu, tu dois pouvoir trouver un petit fablab qui n'a pas un sou, si tu leur donnes, ils seront heureux.
    2 points
  3. Bonjour à tous, Petite vidéo des premiers tests en condition au RC Park à Erquinghem-Lys... Quelques petits réglages pour affiner tout ça et il sera ✔ ! 🛠 Mais j'ai pris énormément de plaisir à le piloter ! Que du bonheur quoi !!!! Prenez soin de vous et de vos proches ! Amitié naval à vous ! Cordialement, Nicolas
    2 points
  4. Des problèmes avec mes imprimantes, j'en ai parfois rencontrés : plat de spaghettis, galets de roulements grippés, mauvais montage de la buse / heatbreak / PTFE conduisant à un colmatage au mieux, au corps de chauffe englué dans un magma de filament, au pire… Bref la vie «quotidienne» d'un imprimeur de filaments Cependant, depuis que j'imprime (au début en 2015 avec une Dagoma Discovery200 puis de nombreuses Creality depuis), je n'avais jusqu'alors jamais eu à subir de problèmes électroniques. Hier, vendredi, au moment de l'allumage, j'ai vu de la fumée bleutée sortir du boitier de mon Ender3 S1 suivie de l'odeur caractéristique de composants électroniques grillés. Heureusement, étant à côté de l'imprimante et l'alimentation électrique de celle-ci étant pilotable via mon navigateur, j'ai pu l'éteindre très rapidement (plus rapide à faire que me lever et aller jouer avec l'interrupteur d'alimentation de celle-ci et surtout plus «geek»). Passé ce moment de stupeur, je m'attelle à aller voir de plus près les entrailles de la bête. Le démontage en soi n'est pas particulièrement compliqué hormis quand on a des gros doigts et la vue qui baisse. Le plus difficile est d'arriver à ôter les résidus de colle maintenant les connecteurs en place sur la carte contrôleur. Une fois cette colle à peu près enlevée, les prises toutes débranchées, une dernière petite difficulté : sortir les deux fils du câble d'alimentation (24V) munis de férules, c'est une bonne chose de sertir ces câbles encore faudrait-il que le connecteur les accueillant soit un poil plus gros . Les cinq vis maintenant la carte sur la tôle métallique peuvent être dévissées pour permettre de retirer celle-ci et constater les dégâts. La carte encore en place avec quelques connecteurs encore branchés : La carte vide de toute connexion, sortie du boitier : L'envers de la carte montrant de belles traces de brûlures : Les composants ayant subis des outrages irrémédiables : C'est quoi ce composant ? Ce n'est pas une pile… Un condensateur (5.5V1.0F) ? Bref, à mon avis rien de réparable (en tout cas pour mes compétences). La veille de cette mésaventure, j’avais juste remplacé les galets de roulement du tripode par des plus «costauds», pas d'autre modification matérielle. Après ce changement de galets, j'avais juste dû procéder au réglage du Zoffset puis j'avais imprimé quelques pièces (deux, trois heures d'impression) sans qu'aucune fumée ne se signale. Donc je me questionne sur le pourquoi du comment et espère simplement que c'est la faute à pas de chance, cette imprimante n'étant pas si vieille (testée en décembre 2021). Évidemment, je vais procéder à un changement. Soit, solution de facilité, je remplace la carte par une identique (pas vraiment car les nouvelles cartes sont équipées d'un microcontrôleur STM32F401 au lieu du STM32F103 originel) soit, solution plus «sioux» pour laquelle il faudra être inventif, partir sur une carte de Bigtreetech parmi celles de mon stock (SKR1.4T, Pro, Octopus,…). Pourquoi faudra-t'il être «inventif»? Parce que la carte originelle est munie de connecteurs «non standards» permettant la connexion facile de la nappe allant à la tête . Ce qui implique de faire un faisceau à l'identique de celui proposé avec le kit de mise à jour de la tête Sprite pour les modèles autres que les S1.
    1 point
  5. Bonjour à toutes et à tous, Je m'appelle Téo, j'ai 22 ans, et je suis technicien méthode/maintenance en Mayenne. Je suis à la base dessinateur industriel (je maitrise SolidWorks, Fusion 360 et Catia V5/3DExperience) mais étant dans une petite entreprise je touche à tout C'est là que j'ai vraiment commencé l'impression 3D (j'ai été aidé par mon responsable très branché sur le sujet) avec l'achat, il y a 2 ans, d'une Ultimaker S3 neuve pour faire du prototypage, des petites pièces pour nos machines, etc. J'ai donc découvert les joies de l'impression 3D et surtout de la double extrusion avec des matériaux support comme du PVA ou du Breakaway !!! Je me suis ensuite enfin lancé il y a 4 mois en achetant ma propre imprimante 3D : une Flashforge Creator Pro 2 (et oui une double extrusion j'avais trop peur que ça me manque ) d'occasion avec seulement 240 heures d'impression au compteur, double buse avec système IDEX, etc. J'ai eu le droit au début à des remarques comme : "Mais tu vas en faire quoi ?" et "Tu vas vraiment l'utilisé ?" qui se sont transformés en : "Tu pourrais pas me faire ça ?" et "Tiens j'ai un projet de faire ça, tu pourrais pas le faire avec ton imprimante ?" : résultat je suis débordé de commande en tout genre En tout cas, je suis vraiment content de cette imprimante, elle est vraiment "Plug and Play" et j'ai réussi à faire de très belles impressions dès le départ, le système IDEX et l'impression miroir/double est vraiment pratique pour faire plusieurs pièces en même temps et elle respire vraiment la solidité. Sinon il y a juste le plateau d'origine qui n'est pas amovible et le revêtement est très fragile car il accroche trop à l'impression mais le précédent propriétaire à ajouté une plaque de miroir tenu avec des pinces (je ne connaissais pas j'étais étonné) et avec un coup de colle en bâton ça marche super bien. Le plateau est un peu petit comparé aux autres imprimantes ouvertes standard par exemple mais pour l'instant ça ne m'a pas dérangé. Pour finir la température max (240°C) est un peu limite pour imprimer du nylon par exemple. Je serais ravi d'aider (et d'être aidé aussi ) dans la limite de mes connaissances PS : J'ai joint quelques photos de mes premières réalisations
    1 point
  6. Bonsoir, Pour ma participation, j'avais prévue quelque chose de plus ambitieux mais malheureusement un crash d'ordinateur et un peu de flemme fais que l'on se retrouve avec un petit porte bougie (deux diamètre différent) sans prétention a mettre sur le gateaux. ConcoursCreality.stl
    1 point
  7. Bonsoir, Veuillez trouver ma participation a ce concours. Merci pour le concours. En espérant que les créations proposées vous plaisent. Mon fichier stl est comprimé en zip. Bonne soirée ConcoursCrealityLi3D.zip
    1 point
  8. Bonjour, par hasard, je suis tombé sur cette vidéo : Je pense qu'on pourrait faire pareil mais à la place des colliers, mettre du filament 3D On pourrait alors choisir le matériaux et la couleur A bientôt ! D'après Google, il semblerait que presque tous les colliers "colsons" soient faits en Nylon 6/6 Je pense que la pièce fendue est en ABS ou en PP (on peu voir brièvement les lettres "PP") ; on dirait un morceau de carrosserie ou d'intérieur automobile Aussi, je trouve bizarre que la réparation tienne ; à priori ça serait mieux d'utiliser la même matière que la pièce ? Peut-être que @divers en sauras plus
    1 point
  9. Dieu n'y est pour rien, je n'en suis pas sur, mais peut être Cura car je suis passé de cura 3.x au 5.1, en tout cas j'ai fait les modifications que vous préconisiez, et ça marche bien, la tête ne reste qu'une fraction de seconde puis elle s'écarte merci pour tout vos conseils et votre savoir faire. Merci beaucoup pommeverte Cordialement Michel
    1 point
  10. Merci @pommeverte j'ai suivi la piste sur reddit, et j'ai appris qu'insérer une pause parc la tête directement dans la zone de purge, libérant la place (la plateau lui ne bouge pas) en ouvrant le capot supérieur, ou en plaçant les pièces prèt de l'ouverture, c'est facile J'ai également appris que la pause intervient en début de layer, il faut donc sélectionner la pause sur le layer qui va recouvrir/boucher la zone où est placé l'objet. Ci joint un petit test à l'arrache avec fusion 360, j'aurai du mettre un poil de jeu en plus, mais en pincant le plateau, la pièce et l'écrou c'est passé crème Du coup, déplacer la plateau n'a pas bcp d'importance, et il n'y a pas trop a se prendre la tête avec le GCODE (c'est cool ca^^) Bref, je vais me faire plaisir en insérant directement les écrous, les tags NFC, voir les aimants (mais là j'ai peur qu'ils se collent à la buse, à moins d'y mettre un point de colle type loctite et attendre quelques minutes que ca séche) edit : j'ai mis deux layers de 0.16 (soit 0.32 d'épaisseur^^) pour fermer, ca semble suffir largement, apres tests de serrage bourrin, ca ne bouge pas
    1 point
  11. Aie! en même temps tu cherche l'embrouille, en effet, ils conseillent une buse de 0.6 (tu savais donc) le filament semble etre abrasif (donc pas d'AMS et une buse adaptée aussi) je suppose que vu la température du path-CF (240/260°) si tu tente de la pousser avec du pla avec une buse reglée a 220 ca peu coincer. A ta place j'essairai de pouser avec une température plus haute pour purger le pathCF, et une fois que tu vois ton pla sortir, stoper pour reprendre une temérature normale pour le PLA
    1 point
  12. Impressionnant mais il a du en bouffer des vapeurs de plastique et se brûler un peu les doigts aussi Par rapport à ce défit extrême, la première vidéo de réparation de pièces en plastique est plus abordable
    1 point
  13. ça fait un peu mobylette avec pot bidalot niveau ratio bruit / vitesse mais c'est excellent
    1 point
  14. Suspens : "Your order is on the way"
    1 point
  15. ça dépend avec un heatbreak full metal c'est plutôt entre 0.5 et 1 mm et avec ptfe entre 1 et 2 mm Pour la vitesse c'est plutôt entre 25mm/s et 45mm/s
    1 point
  16. A ma connaissance, non ce n'est pas disponible. A priori ni dans Bambu Studio, ni dans les logs qu'on peut activer sur l'imprimante pour les envoyer à Bambu - ces infos là y sont sans nul doute présentes, mais le fichier généré sur la carte SD est crypté et (à ma connaissance toujours) personne ne sait à ce jour en extraire le moindre contenu (pas sûr que grand monde se soit vraiment penché sur le sujet celà dit). Sinon pour mesurer le défaut de surface, beaucoup font le test de la lumière, avec un "quelque chose d'à peu près plat" posé dessus, et une source lumineuse posée à ras derrière. Sinon bien sûr le test c'est d'imprimer une pièce plate sur l'imprimante et de la comparer avec une surface tierce, ou d'imprimer 2 fois successivmenet cette même pièce pour les mettre ensuite dos à dos (çà amplifie *2 le défaut de surface et le rend donc + visible).
    1 point
  17. Les hygromètres sont installés : La liste de courses pour référence : Les "mâchoires" support de bobines : https://www.thingiverse.com/thing:124649 Qu'il faut repercer car trop juste pour tourner librement sur un axe de 8mm (j'ai eu la flemme de les redessiner, un petit coup de perceuse pour gagner le 0.2 qui manque ça prend 10 secondes...) Les supports des axes et les sorties de filament avant : https://www.thingiverse.com/thing:4682691 J'ai des bobines ayant un trou centrale > 75mm, j'ai refais des mâchoires adaptées en 80mm: Spool 80mm v2.stl J'ai fait simple pour les supports des hygros : SupportHygro v3.stl Les axes sont achetés en GSB (8 mm de diamètre) sachant que chaque axe doit faire 17.5cm (j'ai prix des axes de 1m que j'ai coupé à la dimension voulu) Les boîtes sont les les boites ikea 365+ 10.6L (elles n'ont pas l'air dispo en ligne) Les roulements 608zz : https://www.amazon.fr/dp/B07QNW8DNZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Les hygros : https://www.amazon.fr/dp/B07QNW8DNZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Les perles de silice (le prix à bien monté depuis que je les ai achetées... il y a probablement moyen de faire moins cher) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07QRRHJV3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Voilà !! ++
    1 point
  18. Touche pas coté moteur, c'est déja trés petit et tu risque de casse quelque chose. Mais depuis quand tu l'as ? Car il est pourtant bien cablé d'origine sauf les tout premiers. @ +
    1 point
  19. Alors si vous voulez des rondelles ++, j'ai le top en ce moment au boulot (( demande de Stellantis), bon c'est du M14 ).Ils nous font monté des rondelles de 0.63 mm d'épaisseur avec une couches de poudre de diamant sur une face. (~2€ pièces en achat de gros par 50 000)........
    1 point
  20. Bonjour, Un petit mot, imprimante reçue et je m'éclate depuis une petite semaine .. Je travaille encore les bases et les réglages
    1 point
  21. original et plein de texture , je ne dirais pas "Chapeau" mais "bandeau"
    1 point
  22. Pas de surprises, c'est déjà ce qui se disait plus haut (c'est toujours la lotterie).
    1 point
  23. Ah, parfait, l'humour est au rendez-vous, tant mieux ! C'est aussi quelque chose qui m'est cher !
    1 point
  24. From the album: PPAC Boîtes

    Disponible sur https://thangs.com/mythangs/file/816510
    1 point
  25. Bonjour et bienvenue sur le forum, Je suis curieux, ça a quel goût une plaque d'impression???
    1 point
  26. Bonjour à tous, Je suis Nicolas et je suis nouveau sur le forum. J'ai 42 ans, je suis ingénieur en mécanique et je vis au Mexique où je gère mon entreprise de joaillerie en ligne Vivalatina. Je travaille avec l'impression 3D depuis 2015 avec la 1200 projet pendant un an, puis la Draken pendant 1 an et demi puis avec ma V3++ bottom up présentée ici. Salutations.
    1 point
  27. From the album: PPAC Boîtes

    Disponible sur https://thangs.com/mythangs/file/816509
    1 point
  28. Petite précision, elle est a 369$ lorsque tu choisis un envoi EU
    1 point
  29. Hello ! Voici ma participation : L'impression SLA (je voulais quelque chose de petit) : J'ai appris plein de choses sur blender grâce à ce concours ! Voici un lien pour télécharger le STL : lien du fichier
    1 point
  30. @Savate Tu as oublié le premier outil à avoir dans son trousseau : De la patience.... beaucoup de patience !!! Bienvenue @psyko
    1 point
  31. Salut, Deux imprimantes, donc deux fois plus de raisons de venir sur le Forum ! Bienvenue !
    1 point
  32. Salut @triptikal bon je pense que je dois être un des membres les plus a même de t'apporter une aide à ton soucis. Et merci d'avoir remonter que tu trouvais mon tutoriel bien fait. Alors au vue de ce que je lis, je fais la déduction suivante, tu as acheter ta Artillery X2 après le mois de Février 2022 je suppose si c'est le cas alors ton imprimante Artillery utilise donc un écran TFT équipé d'une puce MCU (le processeur en somme) GD32F305 et non un STM32F107 (pour le savoir il faut regarder quel modèle de puce est écrit sur le TFT dans le boitier). Dans ce cas ton imprimante ne peux recevoir une autre version de firmware TFT que celui d'origine Artillery, impossible d'installer le firmware TFT BTT sur ton écran TFT de X2. La subtilité est la cela a été indiqué dans le topic sur le Flash mais au vue du nombre de page et d'infos tu as probablement passer à côté ce que je comprend à 100%, hors mes versions de firmware 2.0.9.3 et 2.0.9.2 on été conçu pour les X2 équiper des TFT en STM32F107 ou qui ont remplacer leur écran MKS TFT28 par du TFT BTT et fonctionne en vitesse de communication de 250000 bauds, la ou le TFT en GD32F305 avec le firmware Officiel Artillery fonctionne en 115200 bauds. Tu as donc ici une imprimante qui ne réussi pas a parler avec l'écran car il ne communique pas à la même vitesse, le Firmware Marlin a installer dans ce cas est donc celui ci Tu peux le récupérer via ce lien l'installation et les fonctionnalités sont comparable a mes autres firmware mais permet une compatibilité avec les écrans TFT en GD32F305. Cependant et je pense que tu va être déçu de l'apprendre, le firmware TFT Artillery ne peut supporter la fonction M600, je m'explique le Marlin le gère bien sans soucis et si tu indique un M600 il mettra l'imprimante ne pause et parquera la tête d'impression mais après l'imprimante restera bloquer car marlin attendra une réponse d'ordre de reprise que l'écran n'enverra jamais sont firmware ne supportant pas cette fonction et ne sachant même pas intercepter l'information que le Marlin est en M600. Tout cela pour te dire que si tu a un TFT en GD32F305 et que tu veux le support du M600 il te faut soit utiliser un octoprint connecter a ton imprimante et qui gèrera l'impression, soit changer l'écran TFT d'origine par un modèle de chez BigTreeTech, ou dernière possibilité la moins chers de toute remplacer la carte mère du TFT par une carte équipé d'une Puce STM32F107 ce qui est en cours pour 2 membres du forum qui sont dans le même cas que toi vouloir le M600 mais avoir un TFT avec MCU GD32F305, regarde la page 33 ou 34 de mon topic sur le Flash il indique même quels carte ils ont commandé sur aliexpress.
    1 point
  33. https://www.amazon.fr/10-alcool-isopropylique-99-9/dp/B005J4C8M0/ref=sr_1_11?adgrpid=124156813423&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw7MGJBhD-ARIsAMZ0eevLaxzryh8h03VDKhgphFXcowIGp5eZ2b0mKr5q4Y_ia3ay_SDLelcaAqdQEALw_wcB&hvadid=537504780680&hvdev=c&hvlocphy=9055106&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17478691470332475369&hvtargid=kwd-871792166320&hydadcr=29582_1711210&keywords=alcool+isopropyl&qid=1630596015&sr=8-11 74,45 les 20 litres d'ipa soit 3.72 € le litre et la purification est moins alambiquée
    1 point
  34. Hola, J'ai reçu la machine aujourd'hui ! J'ai pas pu m'en empêcher et j'ai essayer ça direct vite fait (d'ou le bordel) J'ai remplis une partie du réservoir, je ne sais pas combien j'ai mis exactement, mais pas grand chose, genre je pense n'avoir même pas mis la moitié des 4L que peut contenir le distillateur Température réglée sur 80°, et j'ai laisser tourner, je suis revenus quelques minutes plus tard, et ça coulait déjà ! Après même pas une heure, voici le résultat : De la gelée de résine, je sais pas comment appeler ça autrement ! ça colle un peut, mais ça s'en vas bien, et surement qu'une fois au soleil ou quoi, ça se retire encore plus facilement, pour le nettoyage, je pense qu'une éponge avec un coté qui gratte et du liquide vaisselle feront parfaitement l'affaire une fois que tous est retiré, mais vus que tous est au fond bien propre, le top serait que je trouve un système jetable ou truc du genre Et bien sur, le précieux, celui pour qui je fait tous cela, le bioéthanol ! il est tous neuf ! (j'me demande même, si du coups il n'est pas encore plus pur que a l'origine) Edit : J'oubliais ! l'odeur, c'est une horreur, a faire en extérieur ou dans une pièce bien ventilée ! le bioéthanol, ça passe encore, par contre, le résidu de résine au fond la .... même avec un masque ça pique le nez sévère ....
    1 point
  35. Bonjour, L'éthanol (bio ou pas) est miscible avec l'eau, en dehors de la distillation point de salut. (En méthode simple).
    1 point
  36. Salut Le nouveau BED est arrivé aujourd'hui, sitôt déballé sitôt mesuré. Le défaut en X est de: 0.32 pour le premier 0.28 le deuxième 0.34 pour celui là Ils n'ont rien corrigé au niveau du fournisseur.
    0 points
×
×
  • Créer...