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Bonsoir, Désolé de poser une question qui va vous paraitre idiote, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est une imprimante à structure I3 ? J'ai beau demander à mon ami Google, à part la Prusa I3, rien ne sort qui ne réponde à ma question. Amitiés Michel

Bonjour à tous, Récemment sur un autre forum on m'a demandé de partager un fichier Excel où j'ai répertorié mes meilleurs bons plans pour monter une Prusa i3 Rework 1.5. Donc si cela vous intéresse, je vous le partage ici aussi. J'ai écrit un article détaillé avec le prix et le lien pour acheter chaque élément : http://acheter-chinois-pourquoi-pas.com/imprimante-3d-prusa-i3-rework-1-5-tous-les-composants-pour-moins-de-230e/ En espérant que ce soit utile à certains qui comme moi, ont un petit budget mais veulent se faire plaisir. Bons prints et bon weekend

Bonjour à tous, J'ai acheté ma première imprimante 3D, c'est une FLSUN i3 Plus trouvée sur Gearbest. Je n'ai pas trouvé de sujet sur ce kit. Je n'ose pas utiliser le mot "modèle" pour parler de cette machine. Alors voilà si je me trompe et qu'il existe déjà un sujet merci de me donner le lien. Sinon je compte partager mes galères, mes upgrades et discuter de cette imprimante ici. Voici le lien : https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1515950.html?wid=1433363 Il s'agit d'un kit avec une carte mks gen_L v1.0, de deux extrudeurs ( un simple E3DV6 + un double), un écran tactile et tout ce qu'il faut pour le reste du montage. La mienne est montée et a déjà imprimé. Pas sans mal j'avoue... Une carte sd est fournie avec repetier et slicer. Un firmware (Marlin) prés-configurer mais pas toujours cohérent avec les instructions de montage. Je m'arrête ici pour ce premier post. Si quelqu'un a un peu d'expérience a partager avec cette imprimante il serait lu avec grand plaisir. @++ Ben

Bonjour, j'ai depuis plusieurs mois une Geeetech i3prob avec une carte GT 2560. Pour l'axe z, je pars de mon réglage avec une feuille entre ma buse et mon plateau, puis auto home. Lorsque je démarre une impression, ma buse se retrouve trop haute au centre du plateau donc je fais pause, je réajuste ma hauteur de buse manuellement. Pas top mais je n'ai pas réussi à trouver la solution. Concernant les "ENDSTOP", pour les 3 je viens en butée dessus mais rien ne s'arrête et de grosses vibrations se produisent. Merci d'avance pour votre aide.

Bonsoir ! Tout d'abord je m'excuse pour le post hier qui était horriblement mal écrit. J'avais des bruits constants en impressions ( "clunck clunck" ). J'ai donc changé le nozzle ( difficilement et en réussissant à retirer les fils du capteur thermique de la tête de rechange ). Ainsi j'étais plutôt content d'avoir réussi à changer le nozzle. Je lance mon print et je me retrouve avec les mêmes problèmes qu'avant ( La première couche ne colle pas facilement, couches non solidaires, effets horribles ). Mais bon j'ai finalement réussi à lancer un print correct et c'est le drame. Du plastique sort du bloc, j'ai arrêté in-extremis mais je ne vois rien à faire, tout est visé parfaitement et rien ne bouge. Voilà la photo du drame : On peut aussi voir la gueule du print. Je vous joins une photo de celui ci, on a l'impression que le dépôt de matériel ne se fait pas uniformément : Je rajoute la photo d'autres prints ( du même modèle toujours, en ne faisant que les premières couches ) : Et ici le modèle quand je l'avais laissé ce terminé ... Les couches se décollent c'est impossible à rendre .... En tout cas je suis désespéré je ne sais plus quoi faire ... merci d'avoir pris le temps de lire ! Edit : Je précise que j'ai une anycubic mega i3. Voilà le modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2438365 slicé avec Cura, 200 / 60° avec + ou - 10°C ( j'ai modifié pour essayer d'obtenir quelque chose ) avec du ice filament et le filament d'origine en PLA !

Bonjour à tous, je voulais vous faire part de ma petite expérience avec ma première imprimante, la wanhao duplicator i3 plus. Quand c'est neuf ... ça fonctionne .... mais après quelques heures de print ... les problèmes ont commencer. - bouchage de buse - blocage du filament avant de rentrer dans le corps de chauffe - soucis ventilation - sous plateau tordu Ce que j'ai modifier après quelques semaines : - ajout d'un fanduct ( https://www.thingiverse.com/thing:2262701 ) - Suppression du bulpack par une plaque de verre 3mm, j'utilise de la lac marque Leclerc premier prix à 0.93euros et aucuns soucis niveau accroche - remplacement ventilateur extruder par un noctua, depuis le moteur reste froid avant il était bouillant, je cherche un bon ventil mais en 24v car le noctua est en 12v au cas ou si quelqu'un à cela - remplacement du sous plateau d'origine, en effet Wanhao à fait des économies en remplaçant son sous plateau dans les nouvelles version i3+ par un sous plateau d'1mm... voici ma vidéo pour son remplacement : https://www.youtube.com/watch?v=Q-QeyWYnDeg Depuis la machine tourne 24/24h et j'ai plus aucuns soucis. Un vrai Tank Je m'oriente sur la construction d'une seconde machine, l'hypercube evolution avec des potes. Bonne journée à tous.

Bonjour , je me suis acheté une I3 Mega, le la monte et la déception ! un des moteur de l'axe Z je fonctionne pas , enfin si il fonctionne , je l'ai teste ! quand j'ai ouvert le carton , la fiche rouge etait ecrasé ! si c'est bien cette fiche qui est defectueuse , je pense que je ne suis pas pret d'utiliser mon imprimante ! quelqu'un aurait une solution .

Bonjour, Je suis un nouvel utilisateur de I3 Mega et je vais vous faire part de mon expérience sur cette imprimante Anycubic I3 Mega. Je précise bien : ma petite expérience de quelques mois en impressions 3D. En aucun cas, je n'ai la science infuse. Mais je me suis concentré sur la facilité d'utilisation et le minimum de nettoyage à faire. J'ai débuté sur une Kossel de marque Renren 3D. N'ayant jamais pu la régler correctement (manque d'expérience), je suis repassé sur quelque chose de plus logique pour moi : des vrais axes X, Y et Z. Je me suis beaucoup basé sur l'expérience et les posts des membres de ce forum. Il y a plein d'informations très utiles. Je passe les étapes de déballage et montage déjà très bien décrites dans d'autres posts très détaillés. Par contre, au démarrage je me suis retrouvé avec une imprimante qui ne s'allume pas. Après démontage de la plaque de protection en dessous, des connecteurs sur la carte Trigorilla s'étaient défaits. Le transport a dû être sportif depuis la Chine ... J'en ai profité pour retourner cette plaque de protection qui bouchait l'arrivée d'air du ventilateur de la carte Trigorilla (une belle erreur de conception). Ventilateurs : Le premier constat que je fais avec cette imprimante est le bruit des ventilateurs. Etant adepte du moindre bruit (mes PCs sont tous équipés de Noctua), j'ai donc remplacé facilement ceux qui refroidissent le corps de la hotend et la carte mère. - Hotend : Noctua NF-A4x10 FLX (le câble adaptateur est fournit dans le kit donc pas besoin de faire de soudure) - Carte-mère : Noctua NF-A9x14 Reste le ventilateur radial qui refroidit le bout de la tête la pièce. Son bruit est parfaitement insupportable. J'ai réussi à trouver des références chez AliExpress mais je n'ai pas encore eu le temps de les tester. Les dimensions de ce ventilateur radial sont 45x45x10 en 12v si on veut le remplacer à l'identique sans faire de modifications. - BFB04512HHA - AB4512HX-GD7 Si d'autres personnes se sont penchées sur ce problème, je suis preneur de conseils. Dévidoir : Le dévidoir fournit avec l'imprimante a le mérite d'exister mais il a ses limites vite atteintes. J'ai reçu plusieurs type de rouleaux de filaments dont plusieurs en PETG de 2,3 kgs ... et cela ne rentre pas. De plus le mouvement de rotation de la bobine n'est pas fluide du fait du petit diamètre de l'axe fournit. Cela créé des tensions sur l'extrudeur. Je me suis basé sur les post du forum et j'ai imprimé le "dévidoir universel" : - Dévidoir : TUSH - The Ultimate Spool Holder - Roulement : 608ZZ double métal Shields Deep Groove Roulements à billes 8 x 22 x 7 mm Il est bien mais si on déplace la bobine, il y a un risque que tout se casse la figure (c'est du vécu ... et en pleine édition). J'ai donc créé un support pour ce support (le flemme de recréer un dévidoir complet) qui le rend stable et déplaçable. - Support : Support pour TUSH Pour le capteur de fin de fil, je ne l'utilise pas car il a tendance à grincer (ma phobie du bruit parasite ...). PS : Vu que je ne les utiliserai plus, je peux vous donner le dévidoir original Anycubic ou celui-ci Support Dévidoir Bobine que j'avais acheté pour les grosses bobines de plus de 2 kgs. Plateau chauffant et revêtement : Après avoir testé plusieurs éditions sur le Buildtak d'origine Anycubic, j'ai fait une erreur et un constat. L'erreur a ne pas faire : Il ne faut jamais essayer de décoller un objet quand le plateau est encore chaud (même un peu). Cela a créé une cloque sous le Buildtak (l'endroit il s'est décollé) et je n'ai jamais pu réimprimer normalement dessus. Le constat est la qualité du support qui se dégrade au fur et à mesure des impressions. Ce matériau se nettoie assez difficilement dans le sens où il y a toujours des résidus. En changeant de couleur de filament, je me suis retrouvé avec des reste d'autres couleurs sur la face collée au support. Ce n'est pas embêtant, c'est juste peu esthétique. Je suis donc passé par une recherche de solutions de remplacement : Qu'est-ce qui pourrait remplacer avantageusement ce type de revêtement ? Voilà le résultat de mes tests (tous en plateau chauffant) : - Revêtement d'origine Anycubic : BuildTak Mega I3 Accroche bien, mais difficile de décrocher la pièce sans abîmer le revêtement surtout si la surface de contact est large. Le décollage de ce revêtement est une vraie galère. Il faut chauffer le plateau et ensuite utiliser une spatule, en faisant attention de ne pas rayer la plaque d'aluminium du plateau chauffant. Ensuite, il faut nettoyer la colle restante. - Revêtement Builtak 203x203mm (blanc ou noir) : Buildtak BT08X08-3PK 8" x 8" Identique à celui de Anycubic, moins cher, SAUF qu'il n'existe pas en 220, seulement en 203x203mm. Décollage assez facile et ne laisse pas de traces de colle sur le plateau chauffant. - Revêtement BQ Fixpad 220x220mm (noir) : BQ Fixpad Bien mieux que le Buildtak (surface plus plane) mais accroche trop forte. J'ai abîmé toutes mes pièces imprimées en les décollant avec une spatule ou une lame de cutter. Doit être sympa pour l'accroche de l'ABS ou du PETG. - Plaque flexible amovible Fleks3D 203x203mm : Fleks3D 203x203 Soit-disant le support idéal. C'est une plaque souple amovible sur laquelle on imprime. Une fois refroidie, il suffit de la tordre un peu pour décoller la pièce. En enlevant les pièces, des parties basses de la pièce sont toujours restés accrochées. Autre effet de bord, après la 1ère utilisation, la plaque n'est jamais revenue totalement plane. Les impressions devenaient impossibles. De mon avis : à éviter (en plus c'est cher). - Plaque flexible PRINTinZ : PRINTinZ plates Je viens juste de la recevoir des US (je n'ai pas trouvé de revendeur en Europe). Je ne l'ai pas testé car je suis passé entre temps sur une plaque de verre. La qualité me parait meilleure que celle de Fleks3D. La plaque est un peu plus épaisse. Elle est multicouches et a une sorte de Buildtak. Je l’essaierai quand j'aurai un instant. - Plaque de verre + DimaFix : DimaFix Pen J'ai trouvé ma solution idéale : une plaque de verre : 220 mm x 220 mm x 3 mm avec des petites pinces de type Lot de Pinces (je n'ai pas retrouvé la référence exacte) . Vous me direz : Oui, tu es bien gentil, mais cela ne tiens pas sur du verre et vive le warping. Et je réponds : Oui mais j'utilise du DimaFix. Il existe d'autres produits de ce type mais celui-là a la particularité de ne coller qu'en étant chauffé. Cela impose un plateau chauffant (50°c pour du PLA et 85°c pour du PTEG d'après mes essais sur de grandes pièces faisant du warping). Une fois déposé comme avec un stick de colle UHU et le plateau chauffé, il est impossible de décoller la pièce. Par contre, une fois refroidit, cela s'enlève en la prenant simplement entre les doigts. Un coup de chiffon avec un peu d'eau ou d'alcool sur le verre et c'est reparti. J'ai choisi le bâton-stick au lieu de la bouteille spray car cela m'évite d'en mettre à côté quand je pulvérise sur le plateau (les lendemains de fêtes, parfois, on vise mal ). Cerise sur le gâteau : la surface imprimée est parfaitement lisse. Il existe d'autres produits équivalent, mais celui-ci fonctionnant bien, je vais maintenant me concentrer sur mes projets d'impression 3D. Double Endstop Z : Cela me plait bien. Mais je n'ai pas encore eu le courage de redémonter l'imprimante. Je verrai cela quand je vais jouer avec les Steppers. Pour l'instant, cela ne me gêne pas, car avec l'impression sur plateau de verre + Dimafix, je ne soumets aucun effort au plateau chauffant. Mes axes Z ne se dérèglent pas. Les matériaux d'impression : Ben là aussi, j'ai commandé plusieurs matériaux de différentes marques. Tous fonctionnent bien sauf une marque que j'évite désormais. Par facilité, j'avais commandé sur Amazon la marque ICE. Erreur. J'ai eu plein de soucis d'impression. Désormais, je passe par Filament-ABS qui a de très bon produits (français en plus). Pour ceux qu'ils n'ont pas, je prends de l'Optimus ou du PrimaSelect là où j'en trouve. J'ai commencé avec du PLA et désormais j'utilise beaucoup du PETG car j'ai besoin de pièces qui résistent aux contraintes, à la chaleur et à l'humidité. Mon coup de coeur va sur du PETG+Carbone qui est juste extraordinaire : léger, solide et facile à imprimer (mais uniquement en noir). Prochaine étape : Le passage en TMC2100 pour avoir enfin le silence total (un jour ... je l'aurai !). Voilà. Au plaisir d'échanger avec vous.

Vous connaissez tous ce problème de connecteur qui ne tient pas en place et qui fait faire le yoyo à la température de la hotend (j'ai vu 560° sur mon écran ) J'ai essayé cette solution, mais la pièce a fini par se déformer : Alors j'ai dessiné cette pièce pour tenir le connecteur plutôt que le câble. J'avais peur que ça tire sur les fils, mais pas du tout : il y a peu de force qui s'exerce sur la prise. Le problème est vraiment la prise qui ne tient pas. Ce n'est pas grand chose mais si ça peut vous aider, vous trouverez le fichier ici : https://www.thingiverse.com/thing:2479809

Bonjour à tous, La dernière mise à jour du firmware de la Prusa i3 MK2 comportait une correction sur un problème lié au PID Tuning... curieux, je me suis penché sur le sujet et j'ai testé. Allez, on commence par la fin, en une seule image vous allez tout comprendre : Le système de régulation de la température est devenu hyper stable. Cela ne varie jamais de plus ou moins 0,6°C ! La bonne nouvelle, c'est que cette manip n'est pas exclusivement réservée aux MK2. Toutes les infos son ici : http://reprap.org/wiki/PID_Tuning

Bonsoir ! Lorsque je lance une impression comprenant de grandes surfaces (exemple un disque plein de 15cm de diamètre), l'impression commence sans encombre, mais à un moment elle s'arrête. La buse de bouge pas, la température ne descend pas et l'écran de l'imprimante affiche les coordonnées. Cela n'arrive pas lorsque les modèles possèdent de petites surfaces, mais seulement lorsque l'imprimante doit rester longtemps sur le même niveau en z (par exemple plusieurs minutes par couches). Je ne sais pas si le problème vient de l'imprimante ou de CURA, avez-vous déjà vécu la même mésaventure ? Comment avez-vous régler le problème ? Sinon des idées ? J'avais pensé au G-CODE mais je ne sais pas comment y accéder après le slice (mon ordi est directement connecté à l'imprimante par câble, donc je n'utilise pas le G-CODE directement, je fais confiance à CURA pour la transmission ^^) J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer !! Merci ! ThibThib

Bonjour à tous, Heureux possesseur d'une Malyan M150 I3 depuis quelques mois déjà (clone de la Wanhao I3), imprimante qui a gentiment déroulé dans les 8kg de filament, depuis quelques temps un problème est apparu. Je pensais au début que mes soucis étaient du à l'impression de PETG après avoir avec succès imprimé du PLA et de l'ABS mais vous verrez plus bas... que nenni ! Depuis l'arrivée de cette imprimante, jamais je n'ai eu le moindre souci d'impression même sur de grandes pièces, mais, car il y a un mais... cela fait quelques jours que lors des impressions, l’extrudeur se mettait à claquer en ratant des tours ce qui empêchait les grandes impressions d'arriver à leur terme. Qu'à cela ne tienne, autant prendre le taureau par les cornes et aller voir se qui se cache au niveau de l'extrudeur de la machine. Première étape, toute simple, dévisser les deux vis (côté gauche) qui tiennent le ventilateur mais aussi le bloc d'extrusion. On commence par déconnecter chaque câble et ensuite on dévisse en prenant soin de tenir les deux côtés du bloc d'impression. Les vis traversent en fait le radiateur et se logent du côté droit dans les pas de vis du moteur. Une fois ces vis enlevées, on se retrouve avec le ventilateur, le radiateur et tout le reste, comme sur les photographies ci-dessous. C'est déjà à ce stade que l'on peut s'apercevoir qu'il y a un minimum de nettoyage à prévoir histoire d'enlever toutes les poussières de résidus de filaments ! Le ventilateur ainsi que le radiateur ne sont pas en reste et seront ravis de bénéficier d'un bon coup de pinceau et de soufflette Et voici le bloc d'extrusion : à prévoir également, un bon nettoyage de la roue crantée histoire de lui redonner une seconde jeunesse... Poussant un peu plus loin l'investigation, démontage du levier de l'extrudeur et là... c'est le drame ! Le roulement semble "bizarre"... Et la suite du démontage va confirmer... que les roulements d'origine sur la M150 sont vraiment... de la pure daube !!! Le roulement s'est fait "sillonner" par le filament. Pire que ça encore... en démontant le cache en plastique dudit roulement, quelle ne fut pas ma stupeur de constater que ce sacré roulement n'était plus du tout maintenu dans sa cage et que ses billes n’avaient plus qu'une envie : aller prendre l'air ! Heureusement que j'avais un petit roulement 623-ZZ en rab (qui a bien meilleure allure !)... Un petit pschitt d'huile de silicone plus tard, le nouveau roulement était à sa place ! Le remontage n'est pas compliqué donc pas la peine de détailler. Voici le fameux roulement d'origine de ma M150... je ne sais même pas comment j'ai pu imprimer avec ça ! Voici la fin de ce petit reportage photographique, en espérant que ça puisse dépanner d'autres personnes qui ont des problèmes d'extrusion avec leur Malyan M150 I3 (ou autres clones). De mon côté c'est reparti pour les impressions et mon extrudeur ne fait plus de clac-clac Si les autres M150 sont du même acabit que la mienne, vous pourrez prévoir en même temps que l'achat de l'imprimante en elle même, des roulements en rab pour les axes X et Y qui m'ont fait rater pas mal d'impressions eux aussi (qualité vraiment médiocre et roulements qui "crissent" sur les tiges lisses comme pas possible). Sans oublier également un changement de connecteur pour ce qui est de la cartouche chauffante (le connecteur d'origine était brulant en fonctionnement et mieux vaut le changer directement plutôt que d'attendre l'arrivée des flammes... Bonne fin de journée à tous !

Bonjour , je souhaite établir une liste des références (ou lien) qui préciserais quelle pièce faut il pour réparer nos imprimantes . J'ai déjà chercher quelque référence mais il m'en manque , et je n'est pas non plus la liste de toute les pièces , Avec les réponses , je modifierai le post . Roulement : LM8UU Buse : MK10 G7 Roue denté extrudeur : moteur : Roue denté moteur : Courroie : Extrudeur : Vis : Tige : Voici , j'aimerais à terme que toutes ces références soit remplie , et d'autre ajouter pour que chaque utilisateur puissent changer les pièces de sa Wanhao .

Quelques caractéristiques : Lit chauffant alu 20*20cm Buse 0.3mm Cadre alu Capteur d'auto nivellement du lit N'hésitez pas si vous avez des questions, je la vends montée, en très bon état. Faites moi une offre si intéressé Paiement Paypal, virement, ou autre. Envoi Chronopost dans toute la France (25€ de frais)

Bonjour / bonsoir, INTRO : Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma Prusa i3 (enfin un truc chinois) qui ressemble à ça : https://french.alibaba.com/product-detail/laurel-m505-reprap-acrylic-easy-to-install-diy-3d-printer-prusa-i3-large-dimension-3d-printer-60352467848.html Mon imprimante fonctionne depuis près d'un an, et puis PAM, problème de connexion. J'ai essayé 300 fois si je suis sur le bon COM, mais je n'avais rien touché, et tout était normal. De plus, j'ai des "commandes en attentes". Après une LONGUE RÉFLEXION : J'avais déjà eu un problème de BAUDrate, je suis donc allé sur le LCD de ma machine, Configuration -> General -> baud -> puis je l'ai changé sur 115200 (l'ancienne valeur est complètement fausse (il n'est pas disponible sur Repetier) La voici : 1140850688). Bref, j'ai tout enregistré sur la machine. Quand je reconnecte mon imprimante à mon PC, l'imprimante s'actualise, et j'ai encore un problème de connexion, je vais donc voir le BAUDrate sur le LCD, et la mauvaise valeur redevient par défaut. J'ai également testé avec un autre PC (avec le driver) et avec tout les COMs existants, mais en vain. J'EN CONCLUS : Le mauvais BAUDrate est par défaut. Je n'arrive pas à me connecter via un PC. Je n'arrive pas à changer le BAUDrate. Je n'arrive pas à mettre à jour le firmware depuis un PC. Je ne peux plus imprimer, C'EST HORRIBLE Pouvez vous m'aider ? Je vous en saurais vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, Cordialement,

Bonjour, comme évoqué dans un autre post, je tourne sur mac, et ;la version mac livrée sur la carte SD avec ma duplicator i3+ ne marche pas... Du coup j'ai téléchargé la version mac directement sur le site Ultimaker, et réglé comme une machine "prusa", mais je pense que ce n'est pas parfait... Y a-t'il un fichier préférences quelque part sur le net ou dans un de vos dossiers, j'ai cherche mais rien trouve... ou au moins les paramètres a modifier et leur valeurs adaptées a la i3+ ? Pour le moment j'ai juste changé la taille du bed... Merci par avance !

bonsoir ! après avoir fait les premiere impression voici les resultat ; voir immage (a savoir que les impression dans l'immage n'etait pas termine j'ai arrêter l'impression car ratée ) sur deux impression l'imprimente s'est misent a decalé l'impression et sur la deuxiemme impression elle c'est decollé pdt l'impression (cause du pater de plastique) la temperature etait a 200° et j'ai utilisée de la laque pour l'adhesion je voudrai savoir comment je peut ameliorée la qualité d'impression les reglage de slic3r on etait fait a partir d'un topic sur ce site donc normalement c'est les bon... sinon je n'arrive pas a changer la temperature depuis slic3r elle reste a 200° sinon le plastique que j'ai utilisée est celui fourni avec l'imprimente ...bon je pense que c'est pas terrible mais je suppose que c'est du PLA

Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je me présente, étudiant en architecture en fin de cycle, je souhaiterai investir dans une imprimante 3D pour m'aider à réaliser une partie de mes maquettes pour mon diplôme. Pensez vous que le choix d'une Wanhao i3 V2 est cohérent, sachant que j'ai un budget serré (vive la vie étudiante), que j'aimerai des impressions au rendu visuel assez propre (pour éviter de poncer par exemple). J'ai plusieurs questions : 1. est il possible de lancer l'impression pendant que l'on dors ou que l'on est en cours? c'est à dire sans être présent physiquement à côté. 2. quel est l'impression minimum en terme de finesse? je suis souvent amené à utiliser du carton de 1mm pour mes maquettes, ce serai idéal d'arriver à cette finesse. 3. J'ai lu que la machine était d'assez bonne facture, qu'en pensez vous? je pensai la commander sur le site suivant : http://www.3dbyyou.fr/home/118-wanhao-i3-v2.html Dans l'attente de vous lire Cordialement. PT