Classement

Donc voila c'est fait, et c'est nickel !!!

Je vais enfin pouvoir sertir mes cosses sans avoir peur de louper mon coup.

Honda 650 SLR mono cylindre Il y a tellement de compression que tu freines pas, faire attention surtout de pas sauter une vitesse, tu passes devant direct !! Elle me parle !! Quand je rentre du boulot, elle me dit direct si je suis fatigué "attention papa fait pas le con !!!" Un bruit culte, une machine d'homme quoi

Avé Mon caisson avance tout doucement et il me reste pas mal de choses à faire. Mais cela devient bon, et la, je viens de le mettre en place et je suis en train de mettre en position l'imprimante. Me reste à faire: - Fixer le moteur de l'extrudeur au plafond du caisson. - Sortir et placer l'écran lcd en façade du caisson, à gauche. - Mettre en place un système d'interrupteurs tactiles capacitifs en façade. - Faire les supports pour les bobines dans le caisson et tous les guidages en tube ptfe (jusqu'à 15). Çà avance, çà avance

Montée, calibrée. Excellent, rien à dire sur la machine, tout est bien pensé ! M'aurais fallu un paquet de bonbon plus gros

Je vous présente une de mes réalisation en impression 3D et arduino, il s'agit d'un porte crayon connecté qui décompte les jours jusqu'à la retraite. Il y a une application Android pour le programmer. Vous trouverez toutes les explication dans cette vidéo et tous les fichiers nécessaires dans le fichier Zip dans la description de la video. Tout est ici :

Bonsoir à tous. En quelques mois mon Anet A8 totalise 300 heures d'impression et plus de 2000 m de fil passé !!! J'en suis très satisfait. Après une mise en route parfois compliquée, j'étais totalement novice, j'obtiens des résultats qui me conviennent parfaitement. Heureusement qu'il y a eu ce forum que j'ai consulté dans tous les sens à chaque interrogation, et certains de ses membres qui m'ont aidé dans les moments les plus difficiles. Grâce à tout cela, c'est un véritable plaisir de concevoir des pièces et de les imprimer. Après avoir réparé tout ce qui pouvait l'être dans la maison et créé un certain nombre de pièces techniques, je me suis mis en tête (cela faisait partie de mes idées quand j'ai acquis cette machine), d'essayer de voir ce qu'elle pouvait donner en modélisme avec des pièces parfois complexes et pour lesquelles la finition est primordiale. J'imprime du PLA et du PETG, les pièces ci-dessous sont toutes réalisées en PLA avec une épaisseur de couche allant de 0.05 à 0.3 mm suivant les besoins. Premier essai avec un sphinx destiné à agrémenter une reconstitution historique des obsèques d'un pharaon de l'Egypte antique. Ça a surtout été l'occasion de tester divers réglages à 0.05 mm. Second essai avec un tout petit hors-bord (pas encore terminé), où le but était de jouer sur l'orientation des couches pour créer un effet de plancher : J'ai ensuite voulu faire un peu plus gros avec un modèle éclaté de turboréacteur : Et pour terminer après de superbes vacances à Venise dont je suis rentré il y a 2 semaines, j'ai voulu tester la finition avec un modèle de gondole que j'ai dessiné : Je suis preneur de vos conseils et remarques. Amicalement. Thierry

Bonjour à tous, En me renseignant sur les différentes architectures d'imprimante 3d, je suis tombé par hasard sur ce site : http://www.i3dinno.com/imprimante-512-x-p213238.html J'ai été quelque peu surpris en visionnant les vidéos : pas de courroie pour entraîner l'axe x, uniquement une vis. Je réfléchis actuellement à mon prochain projet (encore faudrait-il que je finisse mes améliorations de l'Anet A8 + caisson) : une imprimante 3d de conception 100% maison avec structure tout en profilés alu et l'accent mis sur la vitesse d'impression et la précision. Ce mode de guidage alternatif de l'axe des X m'interpelle donc quelque peu : est-il pertinent ? Quels gains et inconvénients ? J'ai donc commencé par calculer la précision de ce type de guidage. Dans mon analyse, je reprend "bêtement" les données fournies dans ce post : Partant du postulat que l'axe X serait entrainé par un moteur NEMA 17 à 200 pas. 1.8° de rotation minimum donc. (le raisonnement s'applique à l'identique pour l'axe Y) Calculons la précision de déplacement : Cas numéro un - courroie entrainée par un axe de 5mm de diamètre. 2*Pi*r/nombre de pas moteur = 2*3.14*5/200 = 0.157mm de précision lors des déplacements. Cas numéro deux - vis trapézoidale de pas 2mm pas de vis/nombre de pas moteur = 2/200 = 0.01mm Le système à entrainement par vis aurait donc une précision >10 fois plus importante que celui par courroie. Calculons la vitesse de déplacement limite : J'ai trouvé les caractéristiques d'un NEMA 17 vendu ici : https://www.amazon.fr/Phase-Moteur-4-Wire-Stepper-Imprimante/dp/B06ZY9G8KG/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1533810887&sr=8-5&keywords=Nema+17+Stepper Il est question de max 8000pps si j'ai bien compris. Cas un - courroie : 0.157 * 4000 = 1256 mm/s Cas deux - vis : 0.01*8000 = 80mm/s Conséquences : poussé dans ses limite, les système à vis avec un Nema 17 serait nettement plus précis, mais aussi nettement plus lent que le système à courroie. Le phénomène serait encore accentué en fonctionnant en 1/2 pas (2 fois plus lent mais 2 fois plus précis). Par conséquent, il nécessiterait un multiplicateur afin de pouvoir réhausser la vitesse de déplacement de l'axe, avec pour conséquence de dégrader la précision. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà mis en oeuvre ce type de guidage sur vos imprimantes ? Des suggestions ?

Moi, pour m’assurer de l’étanchéité apres avoir pas mal gogolisé, a froid, je descend le tube teflon au contact de la buse préalablement desserée de 1/2 tour. Un fois tout fixé (pneufit et tout) je fini de serrer la buse. Jusqu’ici, plus de pbs de sous extrusion!

Ca valait la peine d'essayer

Et en y réfléchissant bien, c'était ptet 1998/99

Franchement, la fonte aluminium sur moule en plâtre ça me tente tellement x) . De rien pour les renseignements

Ceci dit, l'information est de qualité et toujours bonne à prendre

Avé Pour le passage de câble, cela a été un vrai calvaire pour prendre une décision Et en fin de compte, j'ai trouvé plus pratique de mettre le moteur de l'extrudeur en haut, entre autre pour avoir le moins possible de courbure du tube PTFE (vu que j'imprime très peur de pièce haute), et aussi parce que de toute façon je vais avoir une petite quinzaine de bobine à gauche dans le caisson et que pour elles, en haut ou en bas ne change pas grand chose

j arrive apres la batailla papa. tu as deja coupé comme un chef. a mon sens un fraisage serait le plus approprié pour pas avoir a recouper et surtout pour la stabilité de l ensemble

ou tu peux créer un petite plaque interface qui éliminerait le problème des vis mais probablement au prix d'un nouvelle découpe des 2040.

tu peux pas faire un fraisage pour intégrer les têtes de vis?

Ta thermistance est bonne, mais tu ne sais pas lire une mesure a l'ohmmètre La panne est ailleurs...

Plus d'infos ici (ils fabriquent eux-mêmes leurs têtes et sont français (ce qui ne gâche rien bien au contraire)). Toujours le même problème (la buse n'est pas en contact avec la gorge). Les 3mm c'est une valeur plus ou moins (ce modèle de gorge n'a un filetage que pour aller sur le corps de chauffe: pour obtenir l'écart voulu de 3mm en desserrant la vis de maintien (M3 noire) du radiateur on peut le faire coulisser légèrement vers le haut / bas) . Pour remonter la tête, il vaut visser d’abord la buse sur le corps de chauffe à froid à fond à la main puis la dévisser d'un bon demi-tour pour que sa base ne touche pas le corps de chauffe. Ensuite on visse la gorge jusqu'à ce qu'elle soit bien contact avec la buse. On met en chauffe à 220° et on resserre une dernière fois la buse avec une clé et une pince multiprise pour tenir le corps de chauffe, d'un huitième / quart de tour. La base de la buse ne doit toujours pas être en contact avec le corps de chauffe. Je précise que ce montage se réalise sans filament dans la tête . Pour "nettoyer" le corps de chauffe tu aurais aussi pu le réaléser avec une vis au bonnes dimensions (M6) en y allant doucement comme avec un taraud (un demi tour en avant, un quart en arrière et on recommence ad vitam æternam). Le modèle que je t'ai montré en lien plus haut est un bon modèle, tout est livré y compris la pince pour réaliser les connexions. Chez Aliexpress on trouve encore moins cher mais avec des délais de livraison bien plus longs.

Voici le fameux print de 6h ! Avant et Après traitement acétone

En général, c'est comme ce que tu vois ci-dessous (là c'est un numérique, il en existe à cadran):

Un gars l'a fait sur son A8 : Sinon : https://www.thingiverse.com/thing:2824604 Pour une Prusa : https://www.thingiverse.com/thing:923220 https://www.thingiverse.com/thing:561143

Techniquement parlant le minimum de hauteur de couche est d'un pas moteur. Le pas moteur étant indivisible. Les moteurs du Z doivent avancer de 400 pas pour qu'il monte d'un millimètre. Du coup la hauteur minimum théorique serait, si je ne me trompe pas, de 1mm/400 soit 2.5 microns. Voilà pour la théorie Dans la pratique, une hauteur de couche aussi fine imposerait un extrudeur mécaniquement parfait, un réducteur de sociopathe psychotique, un refroidissement de cramos dingo et une stabilité mécanique parfaite sur tous les axes. Bref, c'est impossible pour nos machines. L'important c'est de garder en tête que la hauteur de couche doit être un multiple de cette valeur. A mon avis, une hauteur de couche de 0.05mm comme utilise @Tiktik_tiktik représente le maximum possible pour la CR-10S en configuration standard. Avec des améliorations on peut sûrement pousser plus loin mais je ne peux pas en jurer, je n'ai pas encore fait d'essais.

Salut Jippy QQles réflexions sur ta demande, sur tes espérances: Tu vas prendre une imprimante de 30 cm, peu de temps après tu auras besoin de faire une pièce de 32 cm ...... Tu vas vite t'apercevoir qui vaut mieux rater plusieurs petits morceaux que .... moins de gros morceaux. Que des grosses pièces prennent énormément de temps. A+

Moi, je coupe avec ma pièce à gauche et non à droite. En plus, tu as déjà le serre-joint pour maintenir la pièce à couper : maintenant, si à 486mm ça force, tu coupes à 485mm ou 484mm. Qu'est ce qui te dit que ton laser est fiable, qu'il était bien à l'horizontal pour mesurer l'écart ? T'as bien vérifié que ta scie coupe réellement à 90° ?

C'est une meilleure approche, je pense. L'ensemble chauffant et dissipateur ne peuvent pas être défectueux. Tu pourrais le casser ou le tordre, arracher les filetages mais à part ça, ça marche toujours. Ce n'est que mon avis mais les ensembles chauffants type MicroSwiss, Dyze Design, E3D, etc... sont des machines de guerre; mais également, des pièces de précision fragiles qui ne tolèrent aucune erreur de manipulation. En effet, sur ces modèles, les tubes de liaison sont très fins et réalisés dans des matériaux onéreux. A la moindre erreur de manip', c'est la casse assurée presque à chaque fois Et vu le prix que ça coûte, je préconise de bien faire ses armes avant d'en installer.

@fran6p et à une vitesse .... mon premier ordi, un Texas Instrument TI 99, 16 Ko de ram, un magnéto à K7, l'achat de la cartouche basic étendu et les applis en Basic recopiés dans un canard génial "Hebdogiciel". Des nuits entières à recopier le codage qui foirait la plupart du temps ( fautes de frappe le plus souvent), tout ça pour un simili casse briques en vert sur noir ou autre connerie minable, rapport à maintenant, mais quel pied à l'époque. Puis un Amstrad 6128, fini les cassettes, bonjour les disquettes Puis une "Ferrari", un Amiga, super bécane qui niquait tous les pc de l'époque niveau performances. Puis une "tralée" de pc depuis avec pour le premier une connection Modem bas débit, le truc qui faisait "kriit kriiit kriiit", on l'entendait bien le débit Puis ça fait 10 ans que je fais du dépannage informatique et là je vais arrêter, ce taf me gave à la limite de la gerbe, plus chiant que l'informatique (et les clients), je vois pas, ptet au fond de la mine, ou serrer le même écrou sur la même vis à longueur de journée. Puis tous ces machins connectés, ces bagnoles multiplexés à la con que même le "garagiste" avec sa" mallette" arrive pas à te dépanner pfff Moi, je colle ma SDcard 128Mo dans la bécane et ça roule et si par bonheur, je croise un Amiga dans un vide grenier, je demande 20€ au vendeur pour le débarrasser Bon, je dis ça, mais à la maison, 2 pc et 2 tablettes dans le salon, 2 pc dans la véranda, 1 pc dans la piaule de ma ptite dernière et un pc dans ma caverne à print, mais que de la récup. On se refait pas

Alors déjà ton extruder ne doit pas être trop chaud (brûlant) Sinon lorsque tu retire le filment de l'extruder, il doit venir dans grande difficulté

Les machines à doubles extrudeurs sont fait pour imprimer en deux couleurs ou en deux matières différentes, car comme les deux hotend sont collé sur le même chariot de l'axe X ça ne marcherait pas, il faudrait que les deux hot-end soient sur des chariot différents et ça, ça devrait être plus rapide pour imprimer plusieurs pièces en même temps, mais pour une seul pièce ça vas juste rallonger le temps, l'effet inverse que l'ont aimerais. A confirmer par les pros. @gisclace Tu t'y connais, non ?

Essaie, je l'ai fait avec mon Anet A8 et ça fonctionne plutôt bien, on voit la différence par rapport à une impression en 0,1 mm mais il faut baisser les vitesses d'environ 30% en conservant la même temperature. Attention aussi au niveau de ton plateau et à l'écrasement de la première couche qui doivent être parfaits, avec cette épaisseur il n'y a plus aucune marge d'erreur. Je fais mes réglages avec un comparateur. C'est le plus fin que j'ai pu réaliser, en dessous ce n'est plus bon. Amicalement. Thierry

Cela a déjà été dit nan ?! La CR-X est déjà dispo... depuis quelques semaines. Elle est au prix de 799$. Les premiers retours... notamment des premiers acheteurs montrent des défauts. Surtout au niveau de la double extrusion et l'axe Z. NB : Les premiers acheteurs servent de testeurs du produit, Creality a répondu aux critiques faites sur la machine. Creality a répondu sur les réseaux sociaux, qu'ils prennaient compte des critiques et des défauts constatés sur la machine pour intervenir sur les défauts sur les machines en cours de prodution

A ton avis ? Si ton imprimante ne peux pas imprimer en 0,05 soit elle ne montera pas assez et dans ce cas les couches vont "s'écraser" soit elle va trop monter et les couches ne colleront pas entre elles.

Bon, je viens d'examiner plus attentivement ma gorge et mon corps de chauffe et j'ai découvert que le souci se situait dans le corps de chauffe ! Le plastique fondu à l'intérieur empêchait tout simplement au pas de vis de la gorge de circuler librement. Du coup, en chauffant le corps de chauffe à la lampe à souder et en faisant glisser la gorge et son pas de vis dans le corps pendant qu'il était chaud, ça a décoincé tout ça ! Là, plus de souci ! Bref, c'est cool, je suis prêt à refaire un nouvel essai, ce soir ! On verra si je m'en sors enfin avec le tube PTFE ! lol

Salut, Imprimer en 0.05 n'abimera pas ton imprimante. Le résultat risque d'être, comment dire, pas forcement conforme à ce que tu souhaite. Pour la températutre, 1 degré d'écart, c'est plutôt pas mal, et tu n'as pas à t'inquieter de cette variation.

Hello @Yagami1907, Ton poste m'avais échappé. J'utilise un BLTouch original sur ma dicovery 200 avec Melzi V2. Cela fonctionne à merveille. Je suis parti de la doc d'antclabs, mais surtout j'ai suivi avec attention le sujet fleuve "Dagoma bltouch" sur l’installation du bltouch sur discoeasy.

CR X => double extrudeur avec tête permettant l'impression en bicolore. CR20 => CR10 pseudo améliorée (une seule tête). Toute l'électronique est placée dans un boitier métallique sous le châssis. Donc quasi impossible (ou très compliqué) de mettre des renforts de structure pour le Z par exemple. Par contre, l'alimentation est en 24V donc le plateau chauffant moyennant un temps d'attente peut éventuellement atteindre les 100°. C'est avant une amélioration esthétique (c'est mon avis).

Oui j'avais compris Bravo, tu as atteint les 1000 points !

Même en périodes estivale et caniculaire, il faut faire marcher ses neurones en reconstituant ce cube puzzle trouvé sur Thingiverse VOIR ICI Filaments G3D et PolyPlus de Polymaker pour le blanc Températures 200°C pour l'extrusion et 35°-42°C pour le lit Couches : 0,24 mm (mode medium avec Simplify3D) Remplissage : 10% Durée impression : 6 X 25mn .

Bonjour, Quelle insouciance!

Vas y, te gêne pas. Je ne suis ni à la recherche de reconnaissance, ni à celle de réputation. Je le répète j'en ai rien à cirer et je suis poli.

Bonjour, +1 La course à qui a la plus grosse, ça me saoule itou...

Oui : car Gearbest a des dépôts en Espagne. (et Ali en Allemagne) Comgrow.... Bizarre, sur le même article tu as cette photo : Et quand tu la vois en vue de dessous, ça devient ça : Black magic ! un second rail Y est apparu ! "ON" nous prendrait pas un peu pour des jambons ???? Ah oui c'est vrai j'oubliais : les photos ne sont pas "contractuelles" !

T'aurais pu aussi choisir une Anet A8

Bonjour, Pour ma part, je n'ai eu besoin de l'avis de personne pour mon imprimante. D'un côté de la table, j'avais 120€ et de l'autre j'avais une liste de machines en rapport avec ce budget : Anet A8 Anet A8 Anet A8 Anet A8 Anet A8 Le choix était cornélien... J'a fini par trancher et j'ai choisi une Anet A8

houlà tu fais de l'archéologie là!