Classement

Je voulais vous confirmer que mon benchy géant, flotte !!!, et ne coule pas Bon appétit à vous

Diantre ça rox de ouf ! Vivement que cette gourgandine fusse terminois que ça nous deboitasse les yeux ma gueule !

Le truc de malade !!!

Un glissement de malade !!, aucun jeu franchement je pense pas que le moteur va souffrir Elle c'est pris quand même 900gr de plus hiiiiii

Endstop en cours d'impression Avec le bébé A8 Je suis plus bas maintenant 15mm !! J'ai fait du clair

Elle est pas là, hiii !!!!! Elle comprend, ça va !!, mais bon depuis juillet, quand même

Ah ben ça, c'est sympa! Merci! Non, je ne blinde pas : j'espère être une fontaine, pas un coffre fort... J'ai plein d'autres idées, en fait, c'est ma meilleure protection. Open Source, c'est le monde nouveau, qui a largement démontré sa fécondité. A bas les brevets tels qu'ils sont devenus, qui appartiennent à l'ancien monde, assez détestable, comme nous en prenons tous de plus en plus conscience...

Petites entretoises alu

Nettoyage fait, si ma avait vue le perçage sur la table du salon!!! Je vous dis pas !!!!

Ah lala, heureusement qu'on a Internet pour décoder ces machins de djeun's... Vive la langue vivante et son évolution, après tout on a bien un miniss' qui nous a sorti le mot "croisser".... Bin, oui, la croissance, ça donne "croisser" Chuis sûr que ça va plaire à mes vieux cons plisses ( @Janpolanton @rmlc460 @fran6p @Chevelu37 @Desmojack @.AleX.)

C'est du W.I.P. mais ça rox le pâté Modèle d'Anet : Anet A8 Type & modèle de l'extrudeur : Stock Filament : PLA noir De chez : Geeetech Température d'impression : 205°C les premières couches puis 175/180°C Lit : 60°C Hauteur de couche : 0.1 Surface d'impression : Buildtak Eewolf Support : yep + raft pour les épaules+le buste Slicer : Cura 3.4.1 Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:3161348 Le noir est vraiment chiant a prendre en photo, quand elle sera en couleurs ça devrait aller mieux

Bonjour à tous, Suite à de nombreuses demandes et bien que je ne pense pas être la personne la mieux placée pour le faire, je vais donc faire un petit rappel sur les notions de « firmware », « eeprom » et sur la façon d'interagir sur certains paramètres. Avant de commencer ce tuto je me suis dit « C'est bien beau mais tu pars de ou ? ». Et puis je me suis rappelé de deux expériences récentes ou j'ai tenté, malgré mes faibles qualités de pédagogue (heureusement les élèves étaient doués !) d'aider deux personnes débutantes. Et je pense que le mieux est de partir zéro. Je m'excuse par avance pour les personnes expérimentées qui seraient à la recherche d'une petite info au passage, mais la lecture de ce post risque d'être ennuyeuse. Pour commencer je tiens à préciser que les point abordés ici sont valables sur tout ce qui tourne avec un micro-contrôleur ATMEGA 2560. (ramps, trigorilla, mks-gen 1.3 et 1. 4 …) Et donc par voie de conséquence toutes les imprimantes Anycubic actuelles. (I3 MEGA, KOSSEL, I3) Niveau firmware, je me bornerai à parler de ce que je connais le mieux, c'est à dire MARLIN. Pour commencer chassons quelques idées reçues que j'ai cru parfois percevoir. Un ramp, une trigorilla, une mks gen c'est à 95 % la même chose. Le différence se limitera au design, aux ports d'extension placés sur la carte, à l'intensité disponible pour certaines extensions, au chip gérant la conversion des signaux vers le port usb de votre PC . Mais c'est tout. Je suis prêt à croire que notre amis @slayer-fr va abandonner le Jack Daniel's pour le Chouchen mais qu'une Trigorilla à imprimé à 90mm/s là ou un ramp imprime à 60mm/s, je n'y croirais pas ! Et pour une seule raison, le micro-contrôleur est le même, le fameux ATMEGA 2560. Sans vouloir vous donner un cours avancé (une fois de plus je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires à cela) je pense qu'il est intéressant de comprendre ce que nous faisons. Et vu que nous ne sommes pas là pour nous prendre au sérieux, je vais quelque peu vulgariser mon explication. Quelques généralités : L'ATMEGA 2560 se présente un peu comme un condensé de votre PC. Il est à la fois le CPU, la RAM, et le disque dur de votre PC. Pour fonctionner votre PC à besoin d'un système d'exploitation. L'ATMEGA aussi. Et dans notre cas, ce sera le firmware de notre imprimante. L'ATMEGA n'est cependant pas un processeur comme celui de votre PC, sa fréquence est basse et il ne peut pas gérer une multitude de processus en parallèles. L'ATMEGA ne comprends que du code machine et c'est ce code que vous trouvez dans les fichier « hex » des mises à jour officielles. Cependant je ne sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à comprendre l'hexadécimal ! Je vous rassure nous ne sommes pas les seuls ! Mais le langage et la pensée humaine étants difficiles à traduire en langage machine, il fallait trouver un langage intermédiaire et c'est le C++ qui a été choisi. Donc pour résumer quand on souhaite créer un nouveau firmware, on le pense, on l'encode en langage C++ qui reste compréhensible par l'humain, un programme le transforme en langage machine (fichier hex), on transfert le contenu du fichier hex dans l'ATMEGA. Pour information il est très difficile voir impossible de transformer un fichier hex en un programme C++ parfaitement structuré et cohérent. Pour convertir le C++ en langage machine (et souvent pour le transférer dans l'ATMEGA) on utilise le programme « Arduino ». Lors d'une de mes dernières tentative pour aider un débutant je me suis aperçu qu'il y avait parfois confusion entre le firmware et arduino. Arduino n'est que l'outils de conversion (que l'on nomme compilation) et de transfert. Pour simplifier au maximum pour les débutant je faire un rapide parallèle avec un autre logiciel : Vous désirez faire un CV ou un courrier. Vous utilisez le programme « WORLD », vous créez votre CV, vous l'enregistrez. (Dans un fichier « cv.docx » par exemple) Cependant votre document n'est pas le programme WORLD. C'est le fichier « cv.docx ». Pour Arduino c'est pareil ! Arduino est l'équivalent de WORLD et le firmware est l'équivalent de votre document « cv.docx ». Revenons maintenant sur notre sujet principal le firmware de l'I3 MEGA. Notre ami @thsrp demandait comment entrer dans le firmware d'origine Anycubic. La réponse est hélas très simple, on ne peut pas ! Eh oui comme je l'écrivais plus haut nous n'avons que le fichier hex. Pour pouvoir effectuer des modifications importantes il faut les fichiers C++ que l'on appel « les sources ». Cependant nous pouvons effectuer quelques ajustements. Le firmware de nos MEGA est basé sur le firmware MARLIN, ce dernier comporte un grand nombre de paramètres qui peuvent être modifiés avant transfert dans les fichiers source. Cependant, certains paramètres nécessitent d'êtres modifiés, testés, modifiés de nouveau, puis testés de nouveau … Cette procédure étant fastidieuse en passant à chaque fois par une compilation et un transfert intégral des sources, les développeurs de marlin on fait appel à une zone spécifique de l'ATMEGA nommée « eeprom ». Cette dernière, permet de stocker des informations et de les modifier sans avoir à transférer tout le reste du programme. Pour effectuer ces modifications 2 options. Passer par l'envoie de commande GCODE via votre programme de pilotage préféré, (Pronterface, Repetier-Host …) ou utiliser la fonction simplifiée de Repetier-Host. Mode commandes GCODE : Lancer Pronterface et connectez-vous à votre imprimante. Dans la zone entourée en rouge écrire M501 et cliquer sur « send ». La zone entourée en bleu correspond au retour de la commande. La commande M501 demande à la machine de retourner les paramètres contenus dans l'eeprom. Si l'on analyse quelques paramètres de la réponse cela donne : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 Cette ligne donne le nombre de steps par mm pour chacun des axes ainsi que pour l'extrudeur (E). Pour changer par exemple la valeur de l'axe Y par 81, il vous suffit de rentrer dans la zone entourée en rouge ; M92 Y81.00 sans le « echo » puis cliquez sur « send ». Et maintenant il y a un piège. Si vous ne faites rien de plus, au prochaine redémarrage de votre carte, le ou les nouveaux paramètres seront perdus ! Pour qu'ils deviennent permanents, il vous rentrer la commande M500 dans la zone entourée en rouge et cliquer sur « send ». Ce a quoi la machine répond quelque chose dans ce style « echo:Settings Stored (465 bytes; crc -22444) » La configuration est maintenant permanente. En reprenant la même logique, vous pouvez ajuster vos vitesses maximum avec la commande M203, les accélérations maximum, avec la commande M201, … Reprenons un autre exemple détaillé avec la commande M206. Lors d'un M501 la machine donne : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Ceci signifie qu'aucun offset n 'est paramétré. Seulement, après avoir fait le réglage de votre bed, vous constatez que votre première couche est trop écrasée. D'habitude vous tricheriez dans le trancheur. Seulement si au prochain réglage votre machine à bougée un peu, vous serez obligé de retrancher votre pièce pour compenser. Ou bien vous joueriez sur vos endstops. Mais avec le dual z-endstop il est fastidieux d'avoir un réglage parfait des deux cotés tout en ayant le bon écrasement. Ou pire vous recommenceriez le nivellement de votre lit jusqu'à l'écrasement idéal. Cette procédure peut vite devenir très rébarbative. Il y a plus simple ! Dans la zone entourée en rouge saisissez : M206 Z0.01 puis « send » M500 puis « send » Votre machine considérera désormais que le 0 de l'axe Z se trouvera à 0.01mm au dessus du déclenchement du endstop. Si l'écrasement est toujours trop important, recommencez avec comme valeur 0.02 et ainsi de suite. echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 C'est plus simple et garde le gcode généré par le trancheur vierge de toute compensation liée au nivellement du lit. Je ne détaillerais pas toutes les commandes mais je vous invite à consulter cette page pour plus d'informations. http://reprap.org/wiki/G-code/fr En revanche n'oubliez jamais de remettre l'offset de l'axe Z à 0.00 avant de refaire votre prochain nivellement du lit. Pour les allergiques de la ligne de commande il y a encore plus simple ! Mode "Graphique" : Installez Repetier-Host sur votre PC. Configurez la connexion à votre imprimante comme ceci : (adaptez le port com) Puis connectez l'imprimante. Une fois la connexion établie, dans le menu « Configuration », choisissez « Configuration eeprom du firmware ». Vous arrivez dans l'écran suivant : Cet écran vous permet de modifier, de façon « graphique », tous les paramètres de votre eeprom. Un autre avantage de cette méthode est que les paramètres sont clairement nommés. Dans cet écran vous pourrez également sauvegarder ces paramètres dans un fichier sur votre pc pour une restauration ultérieure via le bouton « Exporter valeurs EEPROM ». Voilà pour ce rapide survol qui je l’espère n'était pas trop soporifique . Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster car il est toujours plus simple d'expliquer avec des cas concrets.

C'était un nainprévus !

On a oublié le nainprimante

Bonne idée. On suivra ça avec intérêt, comme toutes les initiatives étranges et variées qu'on voit passer ici. Tu veux une idée farfelue : allez tiens, je te propose de construire une structure à base de boudins gonflables. A trois bars, tu imprimes, à 0.5 bar tu peux la ranger, elle rentre dans ton placard. Compte sur nous aussi pour bien nous foutre de ta yeule, au besoin : c'est indispensable autant que salutaire. Pour ça, on est quelques-uns à être ceinture noire.

Tu as raison. Mais vu que c'est le coté "aspi" ce n'est pas si impactant que cela. Je t'en parle en connaissance de cause, mon grand dada pour mes clients c'est de faire des pc sur mesure meuble compris, avec du watercooling partout, donc les flux sur les ventilos, surtout en entrée c'est pas grave et puis le seul important c'est l'autre, celui qui crée la dépression dans le boitier. D'ailleurs si l'un des deux décède (ça va pas trainer, on dirait un train qui passe ces trucs sur paliers bronze), celui encore vivant ira coté extraction.

C'est bô, c'est propre! On voit que tu l'aimes, celle-là! Tu dois être chiant, à être aussi parfait, tu ne trouves pas??? Laisse une chance à tes gosses

Ah, tu as le même tuto que moi . C'est ce tuto que j'avais suivi pour installer Marlin. Et ça fonctionnait bien.... Je vais tout recommencer encore une fois. En attendant, la carte ne semble pas en cause. C'est déjà ça. Thierry

no soussaille Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Le SAV de Dagoma est en direct sur youtube now !

Impression terminée! J'ai mesurer le cube et il fait exactement 3cm x 3cm. Les "gouttes" ne sont pas présentes sur cette impression et aucun Layer Shift. Voici des photos du cube:

Non, et non.... (je n'ai touché ni a poulies, ni au câbles).

Flûte, j'ai oublié mon voisin @Philippe Chaumont, qui ne vaut guère mieux !

Oui @Andréa... le conifère de Noël, pas le foutchebôleur Frank(enstein) Oué oué moi j'aime bien que la langue évolue. Un peu. Ce que je n'aime pas surtout, c'est la disparition de l'accord du participe passé. ça, j'avoue que ça me pique les yeux, mais alors grave : j'ai acheter un mosfet, tu as griller ta carte, il a imprimer un machin.... AU SECOURS !

n'empêche que je vais avoir du mal à utiliser nonante dans la vie de tous les jours.

Merci beaucoup Maeke, je vais regarder ça quand je serais à la maison. J'ai imprimé la documentation de Slic3r et je vais la lire dans le train en rentrant du boulot.

@papa50 : et madame, elle en pense quoi de ce passe-temps envahissant ? @Maeke : attention, il va rouillé ton Atari

J'ai même pas la place pour manger Vous pouvez faire mieux ?? Je crois pas , Cette 3D commence à m'envahir, mais j'aime bien hiii !!!!

Hello Marc @Zatsit En tant que mécano, je suis quasiment bouleversé par l'intelligence, la pertinence, la justesse des innovations que tu as imaginées, renversant la table sur laquelle redondait tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent dans ce domaine. C'est ça les vrais inventeurs, pas ceux qui se contentent de copier plus ou moins moutonnément ce qui existe déjà. J'espère de tout mon cœur que tu as pu blinder ton projet, et que tu pourras en retirer un juste bénéfice avant que d'inévitables petits malins, à l'autre bout de la planète, ne s'avisent de faire "presque" la même chose au total mépris des lois. Ils font bien des moteurs d'avion (je les ai vus de mes propres yeux) ils vont pas se gêner, tiens.

@P0pR0ck5 , oui ce sont bien des LM8UU's que tu peux trouver sur Mamazon ici >>> A ta place, je prendrais le modèle le plus long Tu verras que les prix changent du tout au tout, c'est sûrement pas un hasard Les Igus c'est bien aussi, mais sur le Z c'est contre productif (il faut que ça puisse descendre sous son poids, les Igus c'est trop juste) Si tu as de quoi percer et tarauder, c'est facile. Je pense vraiment que la bidouille de @Yo' est une bonne idée, simple et efficace, qui peut régler ce problème de rigidité. D'ailleurs on voit bien que sur les Anet par exemple, le guidage ressemble davantage à ça qu'à celui de Geeetech Bonne reflexion !

Effectivement je viens de mesurer, j'ai 2mm d'écart, tu vois bien mon fiston

Merci pour le lien, Maeke

bloc de chauffe anet complet et conforme à l'original https://www.amazon.fr/Aibecy-Extrudeuse-Thermistance-remplacement-limprimante/dp/B071KPZKT7/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1540369950&sr=1-1&keywords=anet+a8

raté, c'est pas du vieux français, c'est un mélange.

Oui, c'est plus la YelloWidow, c'est la YellowBertha

C'est officiellement un tank.

Hum ! Pour rester dans le même registre @Yo' je dirais "change pas d'main, j'sens qu'ça vient".... Pourquoi ça coince ? Au vu de ta photo si j'osais, j'avancerais quelques raisons... AMHA tu es en sur-contrainte quelque part (encore un coup de la papatte pas d'équerre) Je vois pas bien si ton nouveau support est collé ou pas contre la partie noire derrière, ou s'il y a du jeu, ou si les trous ne sont QUE dans le support. Puisque tu en es là, ce que je te suggère, c'est carrément de percer/tarauder ces trous dans la partie noire, de manière à solidariser complètement ton nouvel ensemble avec le reste. Après, tu pourrais désolidariser la base du LM8UU de la papatte, en enlevant les vis, puisqu'il sera tenu comme il faut par ton support. Tout ça ne t'empêchant pas de vérifier si les tiges cylindriques sont bien parallèles entre elles... Enfin bon, moi c'que j'en dis, hein.... Bonne réflexion !

Je ne suis pas spécialiste, merci de relire ma signature. Comme tu le sais, je me suis intéressé aux deux principes : une Chimera "home-made" et une "Cyclops" de bonne qualité. - La double buse, c'est difficile à mettre en oeuvre : il faut absolument que les deux soient pile-poil à la même hauteur par rapport au bed, qui lui-même doit être pile-poil horizontal. En tant qu'ancien mécano, j'ai les billes pour savoir faire ça. Eh bien, malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, j'ai l'habitude de dire que dans ces deux buses, "y'en a toujours une pour emmerder l'autre" : la première frotte sur ce qu'a fait la seconde, en même temps qu'elle lui bave dessus. Je te laisse imaginer ce que ça donne si tu printes du noir et du blanc..... L'offset entre les deux buses, c'est pas un souci, Marlin le gère très bien, il suffit de l'évaluer avec précision, il y a des trucs exeuprès à Saint Guiveurse Du côté des avantages (théoriques) tu peux utiliser des filaments aux caractéristiques de fusion différentes, tu n'as pas besoin de purge puisque chaque buse est indépendante. - La simple buse, ça parait plus séduisant : pas d'offset, toujours à la bonne hauteur, mais...... tu dois purger la tête entre les deux couleurs, sur une "tour de purge" qui te bouffe un sacré paquet de filament, tu ne peux pas utiliser deux températures différentes (le fameux filament soluble pour faire les supports qui fondent dans l'eau).... Bref, quoi qu'en disent les défenseurs de ces deux options, elles restent toutes les deux au milieu du gué. L'impression que ça donne, c'est que ceux qui ont créé ces têtes n'ont jamais imprimé que dans leur imagination.... Un truc que j'ai déjà rencontré dans le monde de la machine-outil... C'est pour ça que je planche sur un projet de tête basculante. Sur nos bécanes un peu grandes, on a la place pour se livrer à ce genre de délire. Edith : je viens de regarder les specs de ton nouveau projet, leur tête Chimera n'offre même pas la possibilité de deux températures différentes, il n'y a qu'un seul bloc chauffant ! Quand à leur Cyclops, le filament doit parcourir un chemin en équerre avant de sortir... Comment dire ? Ma mienne de Cyclops >> , au moins, elle intègre un cheminement en Y....

Il ne faut jamais laisser une imprimante 3D imprimer seule, surtout que tu commences seulement dans ce domaine et que tu me métrises pas encore ta machine et les problèmes que tu rencontres... Il ne faut pas oublier que tu es avec du plastique fondu et des pièces qui sont à plus de 200°, un problème de carte ou autre et c'est l'emballement de la température et le feu est parti...

Maman doit être un peu sèche ...

Celui du module 24V "pwm" > 12V "tension variable" créé par @Janpolanton pour passer le ventilateur de filament en 12V tout en conservant le contrôle de vitesse via le firmware, j'imagine.

Ok, ça te soulage, mais esque ça a réglé ton problème au moins, mon biquet ?

bonjours à tous donc apres avoir fait pleins d’essais je n’arrivais toujours pas à avoir une couche de fond correcte donc j’ai poncer ma vitre en verre pour l’accroche puisque le buildak c’etait plus possible puis j’ai demonter le plateau chauffant refait tous les reglages du plateau x et reserrer l’axe z puis sur cura j’ai mis un brim, diminuer un peu les vitesses et la couche de fond....et enfin j’arrive a avoir une couche correcte maintenant je vais petit a petit augmenter les reglages de vitesse sur cura parce que imprimer un benchy en 1h30 je ne suis pas sur que je sois le plus rapide ??? voila quelques photos

Une belle soirée en somme

Bonjour, Il va falloir attendre un peu. J'ai 3 PCB en attente de confirmation de fonctionnement chez des possesseurs d'Alfawise, moi même n'en ayant pas, je n'ai pu valider le fonctionnement du circuit en réel. Après cette validation, je ferai graver quelques PCB (10 dans un premier temps) que je proposerai en kit ou monté pour quelques €uros. Pour le reste de ta question, je laisse un autre te répondre.

Allons bon, toi non plus tu connais pas cette ville ?

Vue des interrupteurs : Vue avec la partie avant retirée : Vue de la partie arrière retirée : Vue de l’isolation de l’alimentation : Vue de l’isolation du boîtier CPU :

@Maetiss Si tu y arrives ça serait bien de nous faire un petit (ou gros) retour pour expliquer ce que tu as modifié et comment tu as fais. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde sur le forum.

oui mais je peut la transformer en Lathe ou en fraiseuse. Ou encore en grinding machine.

Ouais j'ai payer moins cher ma perceuse à colonne!!!!! LOL