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Suffit d'aller voir le sujet dédié. le jour et la nuit, je suis passé de meeh à yeah! PS: j'ai pas acheté de cr-10 parce que....j'ai pas les moyens de payer pour cette machine même en 4 fois, quand à l'A8 de départ je l'ai achetée en avril 2017, tu vois donc combien de temps j'ai mis pour arriver à ce stade et sur combien de temps j'ai étalé les dépenses, sans compter que cette machine a un truc qu'aucune cr-10 n'aura en sortie de carton, ma "patte".

Y'en avait au moins 1 ^^ Mais comme il s'agit d'un projet FR plus qu'intéressant je viens de créer la section

Hé ouais, c'est ça quand on a encore des vieux restes... On peut pas s'en empêcher hein T'inquiètes pas, chuis pareil...

Comme promis je vous fais un petit tuto pour calibrer l'extrudeur destiné au débutant comme moi. Il y a déjà des tuto très bien fait mais un peu complexe, à mon gout, pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose en la matière ... Je suis débutant donc je peux surement faire des erreurs n'hésitez pas a me reprendre Ici on va calibrer le moteur de l'extrudeur, c'est à dire celui qui pousse le filament vers la buse, suivant le filament utilisé le moteur ne pousse pas la même longueur car les dents de l'engrenage s'enfonce +ou- dans différents filament du coup la longueur change et de ce faite ce calibrage est à faire pour chaque différant filament utilisé. 1ere étape : On va demander au logiciel de pousser 100mm et mesurer pour voir s’il a réellement poussé 100 mm - On fait un repère sur le filament à 15cm de l'entrée de l'extrudeur - Sur le boitier on ouvre le menu de l’extrudeur, on active le chauffage de la buse en appuyant une fois sur E+ et on règle la longueur a 10mm - Une fois la chaleur demandé atteinte (environ 190/200°) on va appuyer 10 fois sur E+ pour demander au logiciel de pousser 100mm (on appuie 1 fois on attend que l'extrudeur pousse et s’arrête ... on recommence 10 fois) - Ensuite on mesure la distance qui reste entre le repère et l'entrée de l'extrudeur, petit calcul, les 15cm du repère du début moins la longueur qui reste = la longueur pousser par l'extrudeur 2eme étape : on va calculer le step/mm réel du moteur de l'extrudeur - pour les matheu ca ne va pas être difficile, un simple produit en croix (ou règle de trois ) pour 92.6 step/mm (réglé d'origine) on a 90mm pousser par le moteur(mon cas) donc pour 100mm combien de step ? formule : (92.6x100)/90 = 102.888889 (le 90 est la longueur pousser par mon extrudeur, le votre peu être différant) - maintenant on a une valeur de step/mm plus proche de la réalité mais à affinée encore un peu, dans mon cas j'ai obtenue 102.88, j'ai mis 102.80 j'ai éssayer et cette fois il m'en a trop pousser, après plusieurs essai je me suis arrêter sur la valeur de 101.80 ^^ la valeur est a entrer sur le boitier More/Setting/4eme page/ la ligne " E(steps/mm):" Je continuerais ce tuto avec le réglage du débit de filament une fois que j'aurais bien compris le sujet ^^ Source : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17322-calibration-extrudeur-alfawise-u20/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/ PS: j'ai piqué les image sur des postes du forum j’espère qu'on ne m'en veut pas ... ^^

Bonsoir à tous, Trois petites vues d'un fichier étudié aujourd'hui pour un ami. Il s'agit d'un yoke pour un simulateur de Beechcraft Baron 58. Deux pièces avec les emplacements pour tous les composants électroniques qui seront logés à l'intérieur, d'après un modèle réel. Il sera imprimé dans un fablab car trop gros pour mon Anet. Partie arrière : Partie avant : Les deux parties superposées : Amicalement Thierry

Ouf, je commence vraiment à maîtriser un peux mieux, 4h45 de print. Et tout c'est bien passé. Me voilà rassuré.... Je vais pouvoir continuer sereinement et faire les pièces pour ma maison qu'il faut que modelise. Une autre étape [emoji3] Merci pour les conseils très a avisé. Je continue mon aventure vraiment content

Je suis le premier à approuver cette démarche qui, en plus d'étaler les frais, permet de chercher, de découvrir, d'apprendre,... Bref, de se faire plaisir intelligemment. Malgré tout, pour un prix de base de 100 €, j'en ai à ce jour pour 80 € dans les "améliorations" (hors pièces imprimées), et plus de 150 € de consommables. Et je ne parle pas du virus que j'ai chopé du coup avec les arduino, leur tripailles annexes et un projet en cours de CNC de table... Saleté de passion !

@Zatsit J'ai regroupé toutes les précédentes discussions dans cette nouvelle catégorie…

Je vais en imprimer une avec l'imprimante ... je suis sûr que j'aurai du succés.

Hello On entend dire, de ci de là, (mais surtout de là >>>>) que les extrudeurs Titan sont de petits objets très pratiques, mais qui n'ont rien de titanesque, surtout ceux "Made in Loin..." (mais ne le sont-ils pas tous ?) Il semblerait qu'ils aient une faiblesse au niveau de leur couvercle transparent, qui se craquellerait et finirait par éclater, mais pas de rire. Ce matin, j'étais donc en train d'imprimer un truc, je regarde mon extrudeur et je me dis Diantre bleu, la chose déchéoit, Messire..... (oui, je me parle à moi-même en ancien Français...) Voilà ce qui était en train de se passer : Le plastoc à deux balles était à deux doigts de s'ouvrir en deux, alors qu'hier encore il était intégralement transparent.... N'écoutant que mon courage , je place un serre-joints entre le haut et le bas du bazar, et laisse finir le print. Comment sauver la bête ? Je démonte le couvercle, le pose sur une plaque en Dural de 2mm, tracé, coupé ajusté, collé à la cyanolite. Je retourne le sandwich ainsi constitué, je me sers des trous existants comme gabarit de perçage, je perce j'ébavure et je remonte. Un détail : avant de percer, il vaut mieux pointer le trou avec un foret de 3.2mm, c'est le diamètre d'origine. Quand il a fait son cône d'entrée, finir à 3 pile : il vaut mieux que les vis tirent un peu, ça évitera un jeu capable de finir de casser l'truc.... Alors évidemment, les vis d'origine sont trop courtes... Mais quand on construit des imprimantes 3D, on a du rab' Moi le conseil que je donnerais (s'ils en veulent bien...) à ceux qui ont des Titans à pas cher, c'est de faire pareil AVANT que ça soit trop tard... Ça a dû me prendre 30 minutes pour faire les deux (oui, j'en ai deux.... comme Papa) Merci de votre aimable attention.

Je croive que comme tous les mécanos (dont je fais partie..) tu es resté très "imprégné" de principes purement mécaniques. C'est pas une critique, hein, juste une constatation. Ce qui est vrai pour la mécanique en "dur" l'est probablement moins pour cette activité là. Y'a moins de rigueur, ou tout au moins pas la même. L'impression 3D c'est pas une science exacte, ça serait plutôt de la cuisine en équilibre instable : Tu prends une recette de Marmiton, tu mets les trucs dans ta gamelle, si y'en a que t'as pas tu mets autre chose à la place, tu sales, tu poivres, tu goûtes, tu rajoutes un soupçon de ceci ou de celà, tu enlèves un peu de bouillon ou tu en rajoutes s'il le faut, au bout du compte ça ressemble plus à ce que ça devrait, mais c'est bon quand-même et ce qui compte, c'est que les gens autour de la table se régalent et toi t'es content.... Tu appliques ça à ce que tu vois par ici, et là tu comprends mieux pourquoi et comment tout le monde s'agite dans tous les sens pour "améliorer" son ordinaire : c'est pas rationnel, c'est juste la passion !

Ayant les deux, je confirme qu'il n'y a pas photo entre eux (la couleur bleue est différente entre les deux, bleu très foncé tirant sur le vert pour le Capricorn et bleu assorti aux décorations plastiques livrées avec ma machine). Autre différence entre les deux, le Capricorn est plus rigide. Le Capricorn est très "coulissant", le clone bien moins. Quant au diamètre intérieur, je ne peux rien dire dessus hormis qu'il vaut mieux avoir une bobine de filament de qualité (le diamètre du filament ne doit pas trop varier) sinon avec son diamètre intérieur de 1,9mm, il sera freiné et entrainera des sous-extrusions. La seule remarque que je ferai concernant le Capricorn est que lors d'un changement de filament, il est préférable de le retirer lentement (le filament) afin qu'il ait le temps de refroidir. J'ai gâché un morceau de Capricorn à cause de ce manque de "soin" ( et au prix qu'il coûte ça fait un peu mal ).

comme je déteste rester sur un échec, j'ai imprimé un speudo boitié pour déporté mon écran afin de l'avoir sur la structure et les vibration généré par les écrous mal serer. et je suis super contant du résultat pour un print qui a duré 6h, je sais c'est super long, j'ai pas modifié la vitesse impression des parois externe du coup j'ai imprimé un petit salaméche pour mon fiston.. et ce soit j'attaque la reine des neige pour la filleul de ma femme. je pense que mon problème precedent vient que la base n'est pas super solide, je vais faire un radeau pour assoir la solidité de l'impression .

Voilà ça avance, fabriqué, avec des planches de recup !!

Salut à toi, Merci de la confiance portée au projet, mais pas de précipitation dans la commande des composants. Il est actuellement urgent d'attendre. Pour le BD131, il peut être remplacé par tous ses kopins BDxxx NPN dont le 137 évidement. Les valeurs définitives des résistances sont encore à peaufiner mais d'ores et déjà, la 560k n'est plus utilisée (probablement 150k à la place) ainsi que la 33k (22k à la place). Le module est encore sous perfusion : en clair il fait actuellement l'objet d'essais et de mise au point pour un fonctionnement irréprochable (mais les échanges sur le sujet se font par MP pour ne pas polluer le topic). Si tu te sens une âme d'essayeur, tu es le bienvenu. Dernier schéma en cours...

Le mien maintenant, réglable en hauteur: Support BL-Touch.stl Fang ventilo gauche modif.stl

on touche à une vaste polémique ici, certains s'accroche au pdf du constructeur du coupleur et te diront donc de laisser l'espace rouge sur cette photo ou les axes ne vont pas (donc zone vide). Le problème de cette méthode, même si c'est la situation prévue par le fabriquant du coupleur, c'est que ça rend celui-ci extrêmement souple ce qui entraine des parois irrégulière sur l'impression (les couches sont légèrement décalées dans les deux sens). Mais ça ne tient pas compte du fait que les fabriquants chinois, dont Anet, ont utilisé des coupleurs souples pour compenser les défauts de fabrication de l'imprimante, le bon espace est en réalité de 2mm. Et si les défauts sont corrigés, on peut même les remplacer par des coupleurs rigides. Mais bon, ta photo prouve que ce n'est pas le problème chez toi, donc on en reviens aux paramètres, et tes photos sont trop petites pour bien voir, essais de diminuer l'accélération et le jerk dans le firmware, et la vitesse dans le logiciel. Essais aussi d'identifier le problème sur ce guide https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ ça nous permettra de te dire les corrections à tenter.

L' exposition des "artistes amateurs" de mon village est terminée et je n'ai vendu qu'une paire de boucles d'oreille et un porte clefs au logo du village. L'essentiel était de participer ; je retiens surtout le fait que de nombreux visiteurs ont été intrigué par les possibilités d'une imprimante 3D et ont posé de nombreuses questions ! Je ferai mieux la prochaine fois !!

Bien vu @jmevrd ça y ressemble beaucoup et si ce n'est lui, c'est donc son frère

c'est "titannesque". . . .

Salut @tcarpo, Soit le bienvenu parmi nous. Faut prendre en compte que certains filaments sont bio dégradables.

@papa50 Ça te rappelle quelque chose ?

@Maeke hum ...

Re, bande de printeurs Bon, alors s'il y a une chose que j’apprécie (mis à part l'humour de cet amour de @Jean-Claude Garnier), c'est quand un fournisseur se bouge les fesses. Et hier, après m'être gravement interrogé sur la couleur de la U20, je me suis dit que le plus apte à me répondre, c'était Alfawise eux-mêmes. Du coup, je me suis fendu d'un p'tit mail à 1h30. Ben vous savez quoi? ce matin, à 9h45 j'ai eu la réponse!! Je ne sais pas si tout est comme ça chez eux, mais ça fait plaise!!! Alors, pour tout ceux pour qui l'esthétique compte, qui supportent difficilement les truc bariolés et bricolés avec les moyens du bord (parce-qu'y-me-restait-juste-un-fond-de pot-de-peinture-de-quand-j'ai-refait-la-cuisine-chez-mamie), la couleur officielle n'est pas du RAL, mais Pantone 179C pour le rouge et Black C pour le noir. Pour le rouge, donc, si vous voulez le représenter sur un ordi, vous réglerez la teinte RGB sur 224 60 49.

après toi, j'ai pas les moyens.

@Maeke : Ton Faucon était en une seule pièce ? Moi, je l'ai imprimé en 3 parties : https://www.thingiverse.com/thing:2881991 @papa50 : Tu passes tes modèles au lance-flamme ? C'est pour enlever les cheveux d'ange liés au PETG ? Moi, je fais ça à la lame de scalpel ET ce buste, je l'ai imprimé en PLA pour être tranquille.

Tu utilise un Rugosimètre ou le jeux de plaque étalon ? Si tu veux vraiment un truc lisse de chez lisse , faut arrêté tout de suite l'impression 3D et passé dans une autre domaine.

Hello Delou Moi ce que j'aime chez ce Richard @rmlc460, c'est sa capacité à ne pas être borné, à ne pas camper sur ses positions comme un coq sur ses ergots, et sa facilité à pouvoir se remettre en question (ce qui prouve une ouverture d'esprit certaine et illustre l'adage bien connu "y'a qu'les cons qui changent jamais d'avis" ) Pourtant, hier encore : "oué le second moteur ça sert à rieng, cong, ça marche très bieng commeu ça, heing blah blah blah....." alors que depuis que je suis ce forum, j'arrête pas de répéter que la CR10 montée comme elle est, ça marche peut-être, mais ça devrait pas..... (jeu leu fais bieng, heing l'assent deu Toulouseu) Ceci dit (Brahim) le kit d'évolution dont il parle >> me plaît bien, si ce n'est que je trouve le système pour tendre la courroie un peu cheap, techniquement parlant. Il doit y avoir moyen d'imaginer mieux que ça sur cette base, voire même.... lire ci-dessous Et pourtant.... ça offre de multiples avantages, c'est pas pour rien que Tevo l'a adopté sur la Veuve Noire, en développant un tendeur central Sur les machines comme CR10 ou αwise , moteur en bas, la tige filetée est utilisée dans sa zone de contrainte maximale, là où l'entr'axe entre moteur, coupleur et écrou nécessiterait une grande précision, ce qui n'est pas le cas et on le sait très bien. Du coup ça nécessite aussi de mettre un palier en haut pour contenir le faux-rond de folie qu'il y aurait s'il n'y en avait pas, faux-rond généré par l'entr'axe approximatif dont je vous cause au dessus. Si qu'on met le (les) moteur(s) en haut par contre, là on est loin de cette zone de contrainte maximale, puisqu'on travaille au bout de la vis. Et comme on travaille au bout de la vis, pas besoin de la maintenir avec un palier, c'est l'écrou qui s'y colle pour l'empêcher de bagoter. Vous admettrez aussi que c'est pas tous les jours qu'on printe des objets de 400mm de haut, CQFD Autre avantage de ce système c'est qu'on a plus besoin de coupleurs souples, cette hérésie utilisée sur les printeuses par hasard et nécessité. On sait très bien que ces trucs à l'origine ne sont pas faits pour ça, mais pour relier des codeurs optiques aux vis à billes des CN, là où seule compte une liaison souple et une contrainte faible sur le codeur, qui est fragile. Des coupleurs rigides font bien mieux l'affaire. Si Prusa, dont les bécanes sont réalisées avec des exigences de qualité importante, monte carrément des moteurs avec la vis intégrée, c'est pas pour faire joli. Sur une imprimante 3D, rien n'empêche l'accouplement de s'allonger ou de se tasser inégalement à droite ou à gauche, justement pasqu'il est souple, on a des témoignages en ce sens. Bref, tout ça pour dire que sur nos brêles en carton (si, si @tcarpo ) on peut avec un peu d'imagination et assez peu de moyens, faire des trucs pas mal pour les améliorer. Bon j'ai ptêt été un peu long (...c'est pas ce que me dit ma femme * ) mais la techno c'est mon vice caché.... Vous n'y échapperez pas. * @fran6p humour àlc made in moi, je sais que tu apprécieras

Je ne sais plus si c'est le modèle de @Guizboy, mais j'avais ça dans mon stock de stl : Pince courroie.stl

Appelle-le dragon de Milo.... OK, je sors !

Bonjour, Oui et en général les claquements se produisent quand la buse débite moins que la molette ne pousse le fil, quelques facteurs buse bouchée distance entre buse et plateau trop faible fil coincé dans la gaine. PS tu dois sans doute le savoir mais je te conseille de virer le BT d'origine qui accroche bien mais est vecteur de pb, Je t'invite à parcourir le forum à propos du lit bombé de l'U20 pour en savoir plus; ton niveau est peut être faussé par le défaut de planéité, ce qui expliquerais que tu as imprimé le BT et/ou que la buse est trop proche du plateau à certains endroits

Merci, Fran6p! J'ai déniché une page listant les fablabs du monde entier, et je viens d'envoyer plus de mille emails, jusqu'au Bouthan et en Patagonie! Il devrait bien y avoir un peu de retour... Pour ce qui concerne Hackaday, je ne peux agir que sur mes pages de projets, la décision de relayer en première page du blog leur appartient complètement, et l'expérience m'a prouvé qu'ils ne sont pas particulièrement réactifs. C'est pour faire parler de Zatsit que j'ai créé un nouveau projet à propos de la chambre chaude : https://hackaday.io/project/162042-zatsits-ultra-simple-heated-chamber (Si vous pouviez amorcer la pompe avec quelques likes, ça pourrait aider... merci!)... Il y a une très bonne nouvelle : le soutien agissant de Duet3D : https://www.kickstarter.com/projects/396334038/zatsit-the-awesome-delta-robot-and-3dprinter-with/posts/2327418 Profitez-en !

Ca n'est pas ouvert a tous, puis que les gens qui n'ont pas de compte facebook ne peuvent même pas voir la page.

La photo n'est pas géniale, mais voilà mes dernières impressions. Dans le cadre d'une exposition des "artistes amateurs" de mon village, j'ai proposé une cinquantaine de boucles d'oreilles que j'ai réalisées avec Tinkercad. Toutes ces boucles d'oreilles ont été imprimées avec des filaments majoritairement en provenance de Grossiste3D, les autres de la marque PolyMaker (PolyMax PLA et PolyPlus PLA). Le logo de la SmartCub3D se trouve en haut à droite. Le vernissage aura lieu dimanche prochain.

Petit message à l'intention de toutes personnes souhaitant vendre du matériel: Plusieurs membres nous ont informé du fait qu'ils avaient reçu des mp ressemblant fortement à des arnaques. Nous ne pouvons mal-heureusement rien faire contre cela en amont. Nous vous invitons donc à faire très attentions, et surtout à continuer de nous avertir au moindre doute afin de purger au fur et à mesure.

va falloir isoler et chauffer ce garage! aller, au boulot!

Échec pour moi aussi, un carnage d'une beauté, pour 1seconde de trop au dessus des flammes du Gaz Et M....

ok bon mon fillenium Malcon s'est cassé la gueule à mi chemin, donc échec.