Classement

Raz le bol de la peinture !!!

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Ça arrive très vite quand, comme moi, on fait plein de hors sujet et que l'on parle pour ne rien dire (Comme moi en ce moment)

Salut, Je ne peux répondre que sur mes modules mais, je veux bien exceptionnellement aider ceux qui ont acheté du chinois. Relever le type du transistor nmos équipant le module Se procure la datasheet de ce nmos Regarder la valeur de VGS (si elle est de +/- 20V, c'est râpé...) La solution c'est de limiter cette valeur avec une Zener (ou un pont diviseur) par exemple mais c'est chaud sur les modules du commerce.

bonjour, J'ai voulu faire une analyse de mon bed que je trouvais particulièrement foireux. Jusque la c'était une "impression". Est-ce que ça se confirme ? J'ai mis en place un quadrillage avec des carré de 6 cm de coté sur mon plateau et j'ai exclu les 6 premier centimètre périphérique de mon bed S4 (40x40 cm). J'ai installer une jauge de profondeur avec une précision au centième sonde Une série de mesure a froid et sur un bed de 60 C° . Voici les résultats -1er constat, il est déformé... On observe une variation d'environ 0,3 mm entre les cotés et le centre. -il y'a un certain "plateau" au centre de 12cm X 12cm qui permet de faire des petite pièces sans trop de soucis -Si on admet que pour une hauteur de couche de 0,2 il faut être à 0,1 max pour une accroche raisonnable du filament on voit qu'il est impossible d’accrocher sur tous le plateau - Dernier constat, un plateau chaud semble aplatir un peu le plateau au milieu (-0,03 mm) et modifier légèrement la forme globale de +/- 0,03 ce qui semble signifier qu'on peut réaliser la calibration de son plateau à Froid Donc a titre perso bah mon plateau va me soûler encore un moment. A titre expérimentale il semble que le plateau soit peu modifier par la température (contrairement à ce qu'on entend souvent) et qu'on puisse le calibrer à froid.

Salut a tous, Étant un utilisateur de Simplify 3D depuis quelque temps, le déplacement récent de mon imprimante loin de mon pc est devenu un problème pour le contrôle de cette dernière. Mon câble USB étant trop court et mon imprimante n'ayant pas de connectivité réseau (arduino+ramps) va falloir trouver une solution. Soit ne plus utilisé Simplify 3D donc foutre 150 euros a la benne ou tenter autre chose. Si comme moi vous vous êtes poser la question de comment faire en voici une solution. Donc il va nous falloir un raspberry un câble rj45 connecté au réseau ou un dongle wifi. Pour commencer installer octoprint je n'y revient pas la dessus aller voir ce très bon tuto : Prendre la dernière version ICI Une fois cela fait aller récupérer Ici l'archive curl-7.53.1-win64-mingw dans Win64-generic Décompresser sous : curl-7.53.1-win64-mingw.7z\curl-7.53.1-win64-mingw\bin Les 2 fichiers : curl.exe et libcurl.dll Aller dans le répertoire C:\Windows\System32 et glisser curl.exe et libcurl.dll Lancer Simplify 3D puis sous un profile d'impression aller dans script. Dans script de démarrage tout en bas dans commande de terminal additionnelles pour le retouchage rajouter cette commande: curl -k -H "X-Api-Key:(yourapikey)" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://(yourip)/api/files/local" Remplacer "yourapikey" et "yourip" avec les informations du serveur d'octoprint. Si vous voulez un démarrage automatique de l'impression changer les paramètres "false" de "select=false" et "print=false" par true. Voila quand vous avez préparer votre impression reste plus qu'a envoyer le gcode a octoprint en cliquant sur la carte SD ... Bon week end a tous.

Ce Samedi 10 Novembre à 14h00... jusqu'à Lundi 12 Novembre à 14h00, il y a des promos sur Aliexpress ! Les Offres Ultimes ! Ces promos peuvent aller jusqu'à plus de 50% de réduction ! Exemples : La Carte Mère Creality CR-10X (V2.1) supportant le 24V et compatible Double Extrusion à 48,02€, au lieu de 100,04€ Alimentation Meanwell 500W 24V (compatible CR-X), à 45,11€ au lieu de 90,21€ Imprimante CR-10S, CR10, CR-X, Ender 2 & 3... à -50% ! Ceux qui sont intéressés... FONCEZ ! Edit de 15h17 : Tampis... pour mon porte monnaie... il me fera la gueule si il veut ... j'ai craquer pour ces 2 choses : Alimentation Meanwell 500W 24V pour Creality CR-X Carte Mère V2.1 pour CR-10X - Compatible CR-X - Avec Puce 24V J'arriverai bien à monter cela sur ma CR-10S... il me manquera plus qu'un 2e extrudeur (+ moteur) et la tête double... mais au moins j'aurais les pré-requis...

hello! Au hasard de mes pérégrinations, j'ai découvert ce projet sur youtube: Enjoy it...

Modération : @zerocool213 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Est-ce que c'est celle là ? https://fr.aliexpress.com/store/product/IFOMER-Skykit-3D-Printer-Mainboard-Motherboard-PCB-Controller-Main-Board-Original-Longer-3D-compatible-with-alfawise/4516051_32944556459.html?spm=a2g0w.12010608.0.0.5c74571bckW1n2

Héhéhé @Kachidoki triple extrudeur, pas mal ! Personnellement je pense que trop de règles tue les règles, comme trop de technique tue la technique. Le bon sens devrait prévaloir, et personne n'est investi d'une mission divine d'entraide obligatoire. On aide si on le sent, comme on le sent et quand on le sent, point barre. Ne pas perdre de vue que nous sommes sur un forum de LOISIRS....

wow

Salut. J'avais pris une photo exprès avant de refermer. Le deuxième endstop Z est connecté sur le ZMAX. On les aperçoit cote à cote sur la photo.

C'est vrai que c'est rigolo, parfois certains tombent dans le panneau de mon titre, hein @Guillaume3D ? Non, je n'ai pas une imprimante avec trois buses. Je trouvais juste le titre approprié, et ceux qui me connaissent sur le forum comprennent le jeu de mots (enfin je croive, @Jean-Claude Garnier sort de ce corps). Pour en revenir au sujet, les règles sur les forums, d'une manière générale c'est comme les textes de loi ou les CGV (non pas les TGV ou les LGV ni l'UGV). C'est un gros tas de Conneries à Grande Vitesse (qu'on passe à coup de lancer de molette) qui n'accueillent pas franchement de manière amicale les nouveaux venus, et de toute façon, personne ne les lit, ça sert juste de justificatif aux avocats et juges modos pour engueu... réprimander les plus indisciplinés. C'est une question de bon sens, tout comme le savoir vivre, bonjour, merci, au revoir. Personnellement, quand des personnes viennent poser des questions ou des appels à l'aide, sans donner un minimum d'indications, je regarde le compteur de contenus. En fonction du cas, j'ignore simplement le message et je passe au suivant.

Pour la pièce qui supporte le PCB, sur ma CR10, elle n'est "fixée" sur le tripode métallique que par pincement (et elle ne bouge pas d'un poil) en jaune sur ta photo. Mon fang étant un Petsfang, la base qui entoure la tête (fixée par ses deux vis) est maintenue par les deux vis et par contrainte via une rigole sur le côté tête du tripode (en rouge sur ta photo). La partie en vert est l'évidement de la pièce qui se positionne sur la tranche du tripode métallique. Et la pince de sertissage, j'ai le même modèle (quel plaisir d'ouvrir la boîte aux lettres et y trouver un petit paquet jaune / gris / noir provenant de nos amis asiatiques et dont on ne souvenait plus qu'on l'avait commandé ).

60mm

Bonjour, Aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour toucher à Marlin et faire des tests avec les nouveautés installées. Il fallait d'abord que je modifie : - Le centrage de la buse par rapport au plateau avec mon nouveau chariot X. - La zone palpée par le BLtouch à cause de son emplacement temporaire, sinon le chariot irait buter dans la structure. Si on récapitule toutes les modifications apportées à l'imprimante depuis sa dernière impression : - Remplacement des bagues bronze et Igus pour des roulements Misumi ( Adieux les contraintes ! Bonjour la glisse ! ) - Remplacement du chariot X pour une meilleure ventilation, et une meilleure rigidité. - Remplacement du E3DV6 par un E3DV6 de chez TriangleLab. - Ré-Impression du chariot Y. - Remplacement des renvoies de courroies XY pour un modèle plus rigide - TMC2208 sur les axes XYZ (1/16 avec interpolations 1/256) Voici la configuration de l’électronique : - Une alimentation de serveur Dell 12V, 63A. - Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 avec Marlin 1.1.8 - Steppers TMC2208 pour XYZ. - Steppers A4988 pour Extruder 1 et 2. - Nema17 48mm 200pas - Un mosfet déporté pour l'alimentation du Heat Bed - Un circuit de puissance "maison" pour la ventilation. Impression d'un cube de calibration 20*20 en PLA à 50mm/s : Histoire de valider la nouvelle configuration de l'imprimante ! Résultat : - 20,05->20,10mm par cotés XY (avec les coins) - 19,95->20,00mm par cotés XY (sans les coins) - 20,05->20,15mm par cotés Z C'est pas mal pour une première ! Pièces Jointes :

Tu t'as un peu gourré... Ta RDS(on) est de 4 milli Ohms à VGS =10V effectivement (et c'est une très bonne valeur qui va éviter l'échauffement du transistor) Et pour VGS (VGSS sur ta datasheet mais c'est pareil) elle est de +/- 25V ce qui est excellent! Donc pas de problèmes sous 24V Bordel! ils sont forts ces chinois...

Absolument d'accord avec @Yo' et on en revient encore à ceci. Là, sans savoir de quelle imprimante il s'agit on doit jouer au Quand on connaitra de quel modèle, il s'agit on pourra, peut-être, commencer à envisager le début d'une éventuelle solution ou au moins proposer des idées. Si la buse est trop basse (hypothèse) il est toujours possible d'ajouter sur la lamelle métallique du contacteur de fin (endstop) un morceau de quelque chose (carton, écrou,...) maintenu provisoirement via du scotch (le rouleau adhésif hein pas la boisson ) le temps de régler le soucis pour pouvoir imprimer une pièce (via Thingiverse qui regorge de modèles tous plus indispensables qu'il faut absolument imprimer) qui réglera le problème définitivement.

après avoir essayé les autres, je vais peut-être aller voir du côté e3d officiel.

Faut que t'arrêtes de toujours prendre ce que tu lis pour argent comptant, il suffit qu'UN mec (ou une nana) test un produit et tombe sur un défectueux, et hop la réputation du produit peut-être gravement entachée par un article sur un blog, ou une vidéo youtube, mais en réalié, Noctua est une marque réputée et respectée depuis des années.

Dire qu'en drone on commence à voir de plus en plus de F7, comme quoi ça demande pas des masses de puissance de calcule une imprimante Bien joué en tout cas !

Pour la comparaison des fixations dispo sur les têtes (CR-10 vs U20), je n'ai pas encore déposé les deux en même temps pour coter et analyser la situation. Mais à partir du moment ou les deux machines sont équipée de la même hotend Microswiss, à ce niveau, les fangs sont identiques, ça monte. Les photos des plaques de fond ne devraient pas tarder. Pour les ventilos, je suis parti comme j'ai dit: un Cooltek 12V pour le radiateur, et un faux Sunon 24V pour le fil qui a les mêmes caractéristiques que l'original, du moins sur le papier. Livraison sous 8 jours... Accessoirement, j'ai posé deux amortisseurs sur les steppers X et Y (>>>ceux-ci, Option 5<<<). Eh bien, autant je n'avais pas été convaincu sur la CR-10, autant là, le traitement est efficace! malgré que les ventilos soufflent encore comme des bœufs, le gain est très sensible. Quant à la qualité du print, elle est vraiment à la hauteur! Le fang modifié pour la petite sœur est parfait (7 heures de print pour 4h 30 annoncés, cherchez l'erreur!)

D'après ce que j'ai pu comprendre sur le site Duet3D, les cartes sont livrées avec les connecteurs lien Je préfère attendre avant de commander. Je crois que je vais partir également sur une Maestro. Il y a des clones chinois à prix intéressants et qui semblent corrects, mais ça m'embête sur le principe.

Il manque encore le ventilateur pour refroidir l'impression. J'ai trouvé ça : Gdstime 1 pcs 6 cm 6028 Ventilateur D'échappement Ventilateur DC 24 v 2Pin De Refroidissement Refroidisseur Pour PC CPU VGA Radiateur 60mm x 28mm https://fr.aliexpress.com/item/1-Pcs-60mm-x-28mm-Exhaust-Blower-Fan-DC-24V-2-Pin-Connector-Cooling-Cooler-For/32377353180.html Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk

Il n'est jamais trop tôt. Même un dimanche férié. Je ne pense pas pouvoir t'aider en quoi que ce soir sur ce topic, mais tu as tout mon soutien (pour ce que ça vaut...) !

270° se justifie sur certains filaments avancés. et le heatbreak sans ptfe pour l'abs, c'est seulement si tu dépasses 240° Edit: wow vraiment silencieux ce Noctua, d'ailleurs ça me fait penser que les ventilos de mes pcs ont déjà un age certain.

Ça c'est ce qu j’appellerais un BL-Touch analogique manuel !

va falloir que je m'en paye un bout alors....

J'étais monté à 270 la dernière fois avec le ptfe capricorne, ça bronchait pas... Après je devais pas être loin de la limite haute

c'est ça

@CacaoTor Ah pardon, je me suis surement mal exprimé ! Bien sur j'avais compris que nous parlions uniquement du support de la tête d'impression ^^ Et j'avais compris que tu étais "entrain" d'imprimer ton support. Du coup j'ai préféré préciser que pour le support E3D de petsfang, le modèle CR-10 ne va pas sur l'U20, desfois que ce soit pareil avec d'autre modèle.

Qu'entends-tu par "système de buses"? @Kachidoki avait fait un post sur les buses et leurs qualités de fabrication avec des photos de "ouf" donc il est plus qualifié que moi pour te répondre . Sinon quant à choisir parmi les trois, celui qui a ma préférence mais ce n'est qu'esthétique est le B. Sur ma CR10, j'ai un "petsfang" modèle bullseye. sur lequel j'ai collé des "yeux mobiles" car j'adore l'effet que ça donne .

Merci ! Et effectivement, ce n'est pas révolutionnaire, mais ce sont des petits détails que j'apprécie personnellement. Par contre, 1 jour à peine à la maison, et première panne ! Le plateau refusait tout simplement de chauffer, restant à température ambiante de la pièce ... J'ai cherché sur le web, et suis tombé sur un sujet sur reddit (https://www.reddit.com/r/CR10/comments/6qcwwh/help_heatbed_wont_heat_up_anymore/) à la lecture duquel j'ai compris qu'il allait falloir me relever les manches et ouvrir le boîtier. A l'aide d'un multimètre, j'ai cherché à voir si j'avais de la tension en partant du plateau et avançant au fur et à mesure vers le boîtier. J'ai donc lancé une impression pour voir si le plateau recevait ses 12v, et après mesure, rien ! J'ai donc ouvert le boitier, relancé l'impression et contrôlé si de la tension partait au niveau du mosfet, et là j'ai pu constater que le mosfet faisait correctement son boulot. C'était donc qu'une histoire de câble ... ouffff ! J'ai un peu galérer à trouver quel câble incriminer car visuellement je n'ai pas tout de suite vu le souci, je me suis donc "amusé" à tester la continuité de ceux ci un par un, jusqu'à tomber sur le coupable. Tout ceci m'aura pris du temps, mais une fois trouvé, petit coup de soudure rapide (et pas très propre ... mais bon avec cet encombrement aussi ), test, et ô magie, voilà le plateau qui chauffe à nouveau. Ayant une formation d'électrotechnicien à la base, je n'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Voici quelques photos de la scène du crime

Super boulot ! Je savais que cette petite imprimante ferait officiellement partis de ma famille Ce n'est pas vraiment une suggestion, mais le fait est que j'utilise pas mal de marques et modèles de filaments différents pour différents besoins. Ca roule nickel (après des tonnes de tests/réglages par produits), mais bonjour les galères de buses bouchées malgré des réglages adaptés à chaque fois. J'ai la chance de m'être fait offrir un E3D V6 full métal. Je vous dirais si ça améliore vraiment, après toute la pub qu'on fait à ce kit.

Je devais le faire depuis un bail et j'ai enfin eu le temps Un système avec tube PTFE pour ne plus avoir de déroulage intempestif de la bobine et de risque de blocage du filament. Je suis enfin serein lors des impressions ^^ La bobine ne se déroule plus par à coup et ça, ça change la vie LIEN THINGIVERSE Lien Amazon de où que c'est que j'ai acheté le tube PTFE et les raccords M6 @biostrike J'ai repris le principe de ton guide filament, j'espère que tu ne m'en voudras pas.

Réception de 3 moteurs version longue, 1 pour mon bed Yellowidow, et deux de réservé pour ma nouvelle PinkyPeggy qui trotte de plus en plus dans la tête Vivement que les trois tournent en même temps,hiii... Comme papi @veeger

Bon... je ne m'explique toujours pas ce comportement mais... Au final, après avoir défini à la main une fois pour toute la position du plateau, cela fonctionne bien ! voici mon Start-Gcode complet : M190 S{material_bed_temperature} G32 M500 G31 M374 M375 G28 G30 Z0 G1 Z0.1 M306 Z0 G28 M109 S{material_print_temperature} G0 X70 Y40 Z1 G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 La seule limite est de ne pas pouvoir sauvegarder la position de la buse avec M500 faute de modifier le fichier Config-Override... Mais finalement... le M306 Z0 seul suffit à garder en mémoire le point d'origine pour l'impression. Donc ce n'est pas grave. Il faut simplement reset l'imprimante entre deux impressions. Où alors, il faudrait que je trouve un moyen d'effacer ce point dans le End-Gcode automatiquement. Dans tous les cas, c'est une excellente modification. La precision de la première couche n'a jamais été aussi bonne chez moi, les piezos sont redoutables d'efficacités !! Et quel bonheur de ne plus avoir à calibrer et installer le capteur ! Ps: C'est un autre sujet mais actuellement pour test, j'imprime le support de tête cyclope/chimera de notre amie @Marlequeen... je prépare la prochaine grosse modification (cyclope!)... chuuuuuut...

Je pense que ça a marché. J'explique ma manip si ça peut aider quelqu'un. Il faut télécharger le zip "u8glib" sur https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino Après, ouvrir Arduino, cliquer sur l'onglet croquis, inclure une bibliothèque, cliquer sur importer Zip (un truc du genre, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est facile à trouver), et cliquer sur le dossier zippé téléchargé auparavant. Et normalement, c'est bon.

Grrr obligé de démonter le titan aero, le filament est coincé, j'ai réussi à le sortir du heatbrak mais il ne passe pas le tube ptfe, il s'est probablement épaissi. J'en profiterait pour installer le noctua 40x40x10 (nf-a4x10 flx). Bon bah j'ai compris... . Bref pas de pla avec un heatbreak full metal. Du coup me suis commandé 5 nouveaux heatbreak avec ptfe et 5 nouvelles buses. Au passage ça venait peut-être de là tes ennuis avec l'e3d-v6 @papa50