Classement

Essai du filament Eryone Pla Silk Silver: franchement j'adore!! Imprimé en mode vase à 200/60 degrés, couches de 0,16 mm, épaisseur 0,6 mm, ventilation à 50%. Me tarde d'essayer le "Silk Gold", qui doit être magnifiue!

Bon au moins y'a les formules de politesse

On aime tous!

Hello Retour d'un après-midi au salon Global Industrie >>>>> Un belle participation de la "fabrication additive" sous toutes ses formes Les quelques Lyonnais qui traînent ici pourraient y voir jusqu'à Vendredi quelques belles imprimantes (hors de portée de leurs bourses) Mais aussi des machines de tout autres sortes. Plein les oeils. Quelques photos à suivre - une "ferme d'imprimantes" Ultimaker avec supervision connectée Imprimante Dynamic Tools 60 >>> Imprimante Big Rep One>>> (1mx1mx1m) Imprimante 3DP >>> Machine Sindoh >>> à deux têtes, une se gare à droite et l'autre à gauche Elles se partagent les mêmes guidages mais on voit bien deux courroies différentes Imprimante Volumic >>> beaucoup de pièces elles-mêmes imprimées Ici une petite machine proto avec de GROS guidages et de GROSSES vis à billes

wow, il a l'air costaud, même @CacaoTor ne pourras pas le briser Merci pour cette version "strong"

Re ! Alors si la question est "est il prévu pour un extrudeur direct" la réponse est non, c'est le même fang avec quelques améliorations... Si tu veux un fang pour un extrudeur direct ça doit être jouable, mais il me faudrait avoir absolument toutes les côtes de tout l'ensemble du chariot X, ou encore mieux, avoir ledit chariot en mains... Sinon la version MK2 est prête à être testée, des volontaires ?? Voilà à quoi ça ressemble : La liste des modifications : paroi plus épaisse (1.2mm minimum) fixations renforcées, à l'épreuve de @CacaoTor suppression de l'assemblage par vis, les conduits s'assemblent par emboîtement (presque rien, juste de quoi centrer) et collage (super glue 3, top top pour le PLA). suppression de la paroi qui divisait le flux d'air tout de suite après le ventilo, c'est expérimental mais ça devrait permettre de réduire le bruit tout en conservant (voir augmentant) le débit de sortie en créant un grand espace dans lequel l'air s'accumule avant d'être envoyé dans les conduits (un peu à la manière d'une boite à air de bagnole) Coupe du fang revue pour une impression plus aisée et avec (beaucoup) moins de supports Pour le sens d'impression, c'est pensé pour être imprimé ainsi : Pensez à mettre une bordure (intérieure et extérieure) pour une bonne accroche car les deux ou trois premières couches n'ont qu'une seule épaisseur de paroi, que ce soit pour la partie supérieure ou pour les conduits, c'est du à l’emboîtement que vous pouvez voir en capture plus haut... Mais pas de panique, une fois assemblé et collé, ça ne posera aucun problème de solidité, avec la colle ça sera même certainement la partie la plus solide du fang...! Et comme toujours, c'est déjà dispo en téléchargement via le lien du premier post du sujet ! Voilà, j'attend les retours !

L'essentiel des warnings concernent des variables déclarées dans les fonctions mais non utilisées et ce qui ne pose pas de problème. Une ou deux comparaison sur des variables signed/unsigned et des re-déclarations de variables. Bref rien de très gênant.

@Bosco2509, si tu fais tous les raccordements comme je te l'ai décris tu peux tester avant de flasher Marlin avec M42 P11 S255. Le ventilateur devrait se mettre à tourner à fond. M42 P11 S0 pour l'arrêter. Une fois le test fait et validé il y a plusieurs façon de faire pour la suite (ou): sans reflasher Marlin: tu utilises notepad++ (ou équivalent) un recherche/remplacer de M106 en M42 P11 > remplacer tout. Il faudra le faire pour chaque fichier gcode, donc c'est un peu lourd mais ça peut te permettre de tester simplement sur un print cette nouvelle installation. sans reflasher Marlin: tu peux paramétrer un script dans le slicer (ex: Cura) pour faire la même chose que ci-dessus. en reflashant Marlin: dans Configuration_adv.h au paramètre #define FANMUX0_PIN tu remplaces -1 par 11.

Hum... tu est éxigeant... j'aime cela !

J'ai trouvé, c'est une option : Chez moi, "Avertissement du compilateur" était à "Rien". J'ai les mêmes messages d'erreur si je le change.

Rapide retour : LOL ! Voilà ! C'est prouvé ! Une bonne carte graphique cela aide énormément ! J'ai remis à jour la configuration de mon PC : 1x GTX1660 + 1x GTX 1060 > au lieu de 1x GTX760 + 1x GTX650 J'ai lancé la tâche à 15h45... voilà où cela en était à peine 30 minutes plus tard : Puis à 17h25... c'était fini : Voilà le modèle final : Texturé... découpé du superflux... LOL... je deviens trop fort... Bon... ok... je l'avoue... la corne que le chevalier a sur sa tête... n'a pas été reproduit au scan... mais c'est juste un détail ! Bon... ok... je l'avoue... cela à coûté une petite fortune... 600€ les 2 cartes graphiques... cela fait un peu mal au porte monnaie... mais le résultat... est Spectaculaire... et les nouvelles cartes graphiques n'ont pas plantés contrairement au précédentes (oui elles ont plantés et cessés de répondre 3 fois lors de 5 procédures, j'ai préféré en acheter de nouvelles) ! PS : cela a été fait avec le nouveau plateau tournant électrique. Preuve aussi faite qu'il n'est pas forcé de tourner autour du modèle, mais en le faisant tourné sur un plateau, cela fonctionne aussi.

Si tu regardes il manque pas mal d'octets entre vos deux compilations. Il doit manquer au moins un fichier chez xanax38.

Le plus simple est de passer par l'IDE Arduino. C'est celle-là : Mais je te joins mon dossier compressé U8glib.zip

@fdorful Avec des stations comme par exemple celle-ci et une vidéo pour voir le fonctionnement. Il vaut meiux avoir une bonne vue pour souder / dessouder des composants montés en surface (CMS) (ce n'est plus mon cas, je m'aide d'une lampe / loupe grossissante ).

T'es chaud toi!

Pas faux mais son langage n'était pas vraiment explicite. Qu'a-t'il fait pour régler son problème? Changement d'une roue, autre ... ? Un forum d'entraide ne fonctionne que si les participants une fois qu'ils ont été aidés font un retour à la communauté afin que d'autres rencontrant un problème similaire puissent appliquer cette solution sans forcément ouvrir un nouveau sujet... Enfin c'est ce que je crois (j'espère) et c'est ainsi que j'ai pu la plupart du temps me dépanner quand je rencontrais des difficultés sans ouvrir un nouveau sujet (j'ai de nombreux posts à mon actif et sur la totalité, j'ai du ouvrir moins de cinq (5) "topics" ).

Ah c'est vrai que c'est pas mal merci Je met de côté. Pour le WAF, pas d'actualité Je suis tranquille de ce côté là.

Bonjour a tous Il n'y a rien a changer, ni a toucher sur cette imprimante elle fonctionne extrêmement bien d'origine, j'ai acheté la mienne il y a trois semaines 500 € sur Ebay je peu dire qu’après avoir mis a niveau le lit et après chaque démarrage l'impression est géniale avec le profil d'origine de simplify 3D. Après avoir imprimé avec la bobine livrée avec la machine j'ai acheté des bobines de PLA de la même marque que l'imprimante qui sont de très bonne qualité et qui pour ma part est équivalent aux rouleaux de Polymax qui coûtent 44 € la bobine. La température du lit est de 55 degrés & la température de la tête est 205 degrés pour la première couche et 200 degrés pour les couches suivantes. C'est un très bon investissement. A+ Paulo

Estime toi chanceux. Vaut mieux ça qu’un écran avec la nappe déchirée comme beaucoup…

@Delpech T'aurais pas ton commutateur de tension sur l'alim en position 110V par hasard??? Si c'est le cas, peut être juste un fusible qui a cramé, sinon, t'es mal.

Bonjour à tous ! Bonjour @Bosco2509 !! Qu'est-ce tu crois !! Pourquoi j'ai ça et ne m'en suis pas servi !! déjà je ne connaissais pas ce site fabuleux et Marlin et moi !! on est en froid !! J'espère qu'avec les copains tu y arriveras !! Hervé

Salut , Surtout que tu as la chance que ta soudure serve de fusible , plutôt que tout prenne feu ...mais sans régler le problème , un jour la soudure tiendra ...et ce sera peut être pas un cadeau . Ton connecteur est foiré , un des pin , en l'occurrence celui qui se dessoude , dépasse à un moment les 350° et fait fondre l'étain , je pense qu'il n'y a aucun problème sur ta soudure , elle peut passer 30A ....mais le connecteur

Petit HS : @cylon j'ai reçu le plateau tournant : Je note qu'il impossible d'allumer la led au centre du plateau, si le plateau ne tourne pas. C'est un détail. A quel vitesse tourne-t-il ? me demanderez-vous... Il tourne lentement... mais en mettant un sac de farine de 1kg, il tourne tout de suite moins vite... alors le poids de l'objet qu'on met dessus ralenti la rotation du plateau. Et comme j'ai remarqué qu'avec l'ancien plateau, le logiciel utilisait le motif du plateau pour scanner, je vais coller un motif (en damier circulaire pour essayer) sur le plateau... tout en laissant blanc la partie centrale avec la led. Il va bien me faciliter la vie. J'attend plus que le trépied pour smartphone (oui, j'ai remarqué qu'avec le smartphone le logiciel rejetait moins de photos), et je m'y remet...

Bonjour à toutes et tous; @jipee merci pour le lien, c'est en effet intéressant, pour mes prototypes je passe chez Action, et j'arrive à trouver des cadres. Bonne journée.

MAJ 01/03/2019 Suite à la sortie il y a quelque temps de la version 4.1.1, le profil a été mis à jour : https://smartcub3d.com/telechargement/

Oui il est tôt mais j'ai bien avancé... J'ai revu toute la méca, de A à Z. J'ai relancé un print... PAREIL. J'ai enfin retrouvé une SD et... Le problème disparaît bien en direct avec la machine. Le problème viens bel et bien de OctoPrint. Seulement la communication est désormais nickel. Alors va falloir creuser côté software... EDIT : Les logs n'étaient pas bons depuis le début... Ils n'écrivaient plus... La connexion est en 115 200 bauds. No comment EDIT 2 : J'ai triplé les ferrites (et des biens balaises). J'ai éloigné le RasPi et le câble de la carcasse. J'ai testé 3 câbles... J'ai aussi tenté de forcer sous linux le débit de connexion... Impossible d'avoir un meilleur débit. J'ai bien peur que ce problème ce rajoute à ma panne de y'a 3 semaines Cette fois je vais tester avec une carte mère neuve. EDIT 3 : Je vais essayer Repetier Server avant de change la CM. Ou pas. Non compatible avec le firmware de l'U20. EDIt 4 : Après quelques recherches, le contrôleur Serial serait un clone de FTDI. Une vraie merde. Il est probablement en train de claquer peu importe les raisons. Il y aurai depuis 2 ans, un vrai "FTDI Gate" partout dans le monde. Notamment avec ces fameux convertisseur chinois qu'on voit partout.

Modération : @Philippe Chaumont j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Sur un firmware Marlin bien codé tu peux indiquer que le mesh levelling se reduit peu a peu jusqu'à la dixième couche et apres la correction disparait... Le probleme c est que le mesh levelling de la 10S pro visiblement ne fait pas grand chose , je ne parle meme pas du Z offset qui reste perpetuellement a 0 dans marlin ...il suffit de faire M502 ou M503 et tu verras que dans Marlin M851 Z0 donc qu il n y a pas d offset sur le Z , incroyable non? Je suppose que le Z offset est enregistré non pas sur Marlin mais dans la memoire du firmware de l ecran...! D ou le borde.. ! Sans nom de cette imprimante. Enfin visiblement Creality etant énervé par les mauvais retours commence a bouger et indique photo de leur salle de réunion a l appui que tout le staff commercial et technique est en allerte pour trouver une solution...! Wait and see.

Salut à tous, Moi j'ai tenté le bicolore avec la mono buse de la U20 C'est du PLA avec la configuration standard de S3D pour la U20. Comme je potasse également FreeCAD, j'avais modélisé ce truc en mono couleur et... découvert ce tuto Alors je me suis lancé dans le bi-color. Marrant de manipuler le gcode et de le fragmenter, puis de changer de filament.

Ça me regarde pas, mais d'expérience il ne faut jamais perdre ses nerfs dans une négo ou un conflit de ce genre, mais plutôt faire semblant d'être genre le mec cool et compréhensif. Nous n'avons ni la même culture ni les mêmes valeurs ni les mêmes références comportementales qu'eux. Raisonner en occidental ne peut conduire qu'à l'impasse....

Correction effectuée oh grand maître , promis je le ferai plus et je préfère "chosiverse" (en cause, mon goût pour la SF (William Gibson / Neil Stephenson)).

Je me pose une question sur l'interet du bed auto levelling.... Ok, pour la première couche, je peux comprendre.... Par contre, si l'imprimante mesure une deformation non plane (car j'ose imaginer que l'utilisateur aura un meu réglé son jouet!) Cela veut dire qu'à chaque couche l'imprimante va s'ajuster à ce defaut, et generer ainsi une imperfection jusqu'à la dernière couche? Si tel est le cas, sachant que le réglage manuel ne m'a jamais posé de problème....je ne comprend pas l'interet, mis à part de se faire plaisir avec la technique! Je rejoint de plus en plus @Bosco2509....

Bonjour à tous, Pour les aventuriers qui voudraient graver le PCB eux-mêmes, je vous propose le typon de la dernière version (celle ci-dessus) Le PCB proposé est en simple face avec des pistes de 1mm mais les dimensions sont un peu plus grandes que celles du PCB que j'ai fait graver et que je propose à la vente. fan auto speed typon.pdf fan auto speed sérigraphie.pdf Bonne bricole

Du Ice blanc (Wondrous white), je l'imprime à 205° / 210° pour la première couche (l'étiquette de la bobine indique 180 - 210 °). 240° c'est vraiment trop. La sous extrusion très visible doit provenir d'un autre problème (extrudeur qui ne pousse plus suffisamment, après avoir utilisé de si hautes températures pour du PLA, il est possible que du filament "carbonisé" bloque en partie l'écoulement du filament donc prévoir un démontage / nettoyage complet de la tête ). Certaines couleurs chez Ice en PLA demandent une température plus élevée. Je ne l'utilise quasiment plus car les bobines ne font que 750g et d'autres marques sont mieux placées en rapport qualité / prix avec des bobines de 1 kg.

Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Bonjour, Je viens de faire les dernières connections à ma CNC, disons que c'est une réussite un peu ordinaire, mais c'est ma première CNC que j'ai crée de toute pièce. Je vais revérifier mes connections sur la Shield versus TB6600. je ne suis pas certain que je suis sur le bon côté des polulus. La surface de travail est en profilé 20x60 pour un total de 360mm X 500mm, il me reste a trouvé comment faire tenir la pièce de bois sur le profilé. Moteur nema 23 toute sur tige fileté. Les tiges filetées en Y et en X ne sont pas encore fixées à l'arbre, c'était pour facilité le déplacement pour faire le travail à l'intérieur, mais il n'a que 2 vis sur chaque tiges à mettre en place. La partie arrière (bleu) ou se trouve le profilé, il y aura un coffre pour y mettre les outils et accessoires de la CNC En principe il ne reste qu'a installé le firmware, la branché et espérer !!!!!!!!! Et ça , je sens que ça va être ma bête noir. Voir photos Encore merci cameleon

Pour ton extruder, regarde ce sujet, notamment la photo et vidéo : Sur ton extruder, ce qui entraîne le filament vers la tête d'impression, tu as une roue dentée et une lisse. La roue dentée entraîne le filament, mais il faut que la roue lisse appuie bien le filament contre elle. Sur cette roue lisse, tu as une vis. Il faut qu'elle soit serrée mais pas trop. Trop serrée : Le filament est trop maintenu , la roue trop contrainte, le filament n'avance pas. Pas assez serrée : Le filament est trop libre, et donc n'avance pas.

Quasiment toutes les imprimantes du marché répondent à tes critères. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk