Classement

C'est parti !

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Une petite video pour cette carte SKR 1.3 avec MARLIN 2.0

Hello, Avant tout, je tiens à préciser qu'il n'y a rien de révolutionnaire ici, vous pouvez passer votre chemin. Juste que je n'ai pas trouvé d'infos claires lorsque j'ai rencontré mes soucis. Du coup je poste, si jamais ça peut aider quelqu'un.. Et désolé les modos, je ne savais pas où poster ^^ En ayant marre de régler mon bed à chaque fois, j'ai pris la décision il y a quelques temps d'installer un ABL (Nivellage automatique du Bed). Comme je n'ai pas 60€ à mettre là dedans, je me suis vite décidé à prendre un 3D Touch sur Amazon. Malheureusement, je n'ai lu les critiques sur ce produit qu'après avoir effectué la commande, et j'ai pris peur. En effet, le 3D Touch, contrairement au BLTouch original, a une très mauvaise réputation. Fiabilité et sensibilité des plus douteuses, j'ai souvent lu que l'objet mourrait régulièrement au bout de 2 semaines, et que la précision était aléatoire. Et ces avis n'étaient pas infondés : Une fois en place, lorsque vous réglez votre offset, vous n'obtenez jamais le même résultat : Une fois la buse est trop haute, une fois trop basse, etc etc Pour avoir une bonne impression, j'étais sans arrêt en train de jouer avec le babystepping au début de chaque impression. Puis je suis passé à Marlin 1.1.9, et j'ai voulu me séparer de cette méthode chi***te et plutôt aléatoire. Si je me permets de faire un retour sur ce produit, c'est pour noter quelque part la configuration de cet ABL que j'ai réussi à dompter avec un peu de patience. Oui, mon 3D Touch est à présent fiable, reste à savoir pour combien de temps ^^ La première chose à faire, c'est de remagnétiser la tige métallique. Ce n'est pas systématique, mais il arrive que la tige tombe durant l'impression ou a du mal à remonter pendant le sondage, à cause d'un manque de magnétisme. Pour cela il faut dévisser la vis du haut (entre les 2 trous de fixation, avec une clé Allen), sortir la tige et la passer contre un aimant puissant (haut parleur par exemple) ou dans un magnétiseur : https://www.amazon.fr/C-K-T1350-Magn%C3%A9tiseur-D%C3%A9magn%C3%A9tiseur-lame-tournevis/dp/B000XJ6ZX4 . Le fait de rémagnétiser tout ça améliorera la précision de votre capteur mais évitera aussi que la tige tombe et arrache votre impression. Profitez-en pour magnétiser la vis également, c'est elle qui vient tirer la tige dès qu'elle est assez proche. Pour le remontage, insérez la tige dans le 3D Touch et revissez la vis. Attention de serrer assez mais pas trop : - Trop serré, la tige ne remontera pas beaucoup, et donc pas beaucoup de jeu entre votre buse en la tige rétractée : Risque d'accrocher le plastique déjà déposé. - Pas assez serré, la tige va mettre un certain temps à remonter sur la vis : Risque d'offset aléatoire Le mieux pour juger du serrage de la vis est de remonter la tige pour qu'elle 'colle' à la vis, et de serrer ou de desserrer la vis. Repliée, la tige doit se situer entre 2 et 2,5mm au dessus de la buse. Ensuite, il va falloir modifier Marlin. Dans sa configuration d'origine, l'axe Z va descendre à 8mm/s pour un premier palpage, puis à 4mm/s pour le second sondage du plateau. Si ça peut fonctionner avec un BLTouch, il est clair qu'avec mon 3DTouch le résultat n'est pas au rendez-vous. On va commencer par la vitesse de palpage. Rendez-vous dans le fichier Configuration.h et cherchez la ligne suivante : #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2) Z_PROBE_SPEED_FAST est définie plus haut à 8mm/s, donc notre vitesse de palpage est de 8/2 = 4mm/s. Cela veut dire qu'on cherche à se régler au micron près (ou presque), mais on se déplace à 4mm/s. C'est trop rapide, on va plutôt diviser par 8 par exemple, pour palper à 1mm/s. #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 8) Pour des résultats encore plus fiables, vous pouvez encore descendre la vitesse si vous le désirez. Cela n'affectera que la vitesse de palpage, pas la vitesse d'autohome. Ensuite, on va définir comment et surtout combien de fois le 3DTouch va palper le plateau. Cherchez la ligne suivante : #define MULTIPLE_PROBING 2 Le 2 correspond au nombre de palpations du plateau. - A 2, le 3DTouch va effectuer un palpage rapide puis un plus lent. Seule la seconde valeur trouvée sera utilisée. - A partir de 3, le 3DTouch va effectuer 3 palpages ou plus du plateau à basse vitesse (celle définie au dessus). Puis au lieu d'utiliser la dernière valeur retournée, Marlin fera une moyenne de toutes ces valeurs. Je vous recommande de mettre 3 au départ et d'augmenter cette valeur au fur et à mesure si vraiment votre matériel n'est pas fiable. Méthode testée et approuvée uniquement par moi pour le moment, pas vu d'autre retour ici. Si jamais, n'hésitez pas à commenter si ça fonctionne ou pas ^^

bonjour tout le monde , @imprimoine ,juste par curiosité , je n'ai pas la machine ,mais la photo que tu as posté en premier post , le bed est posé comme il est sur la machine(face impression dessus) , je présume? si oui , qu'est ce que ça donne quand tu plaques la face qui supporte l'impression sur ton marbre ?, c'est comme ça que tu as déterminé les 2mm de défaut ? Parce que l'important c'est ça , il peut y avoir 4cm de déformation dessous ( les ressorts sont là pour ça) ...du moment que le bed est plat.

Modération : @MinosGFX j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

@boleofr et @wipeout85800, j'ai pris le temps ce soir pour les mesures des Vrefs, d'origine (je n'y ai pas touché) j'ai : E : 1.026 V X et Y : 0.79 V Z : 0.877 V Bonne soirée tout le monde ! edit : Humm, serait il judicieux que j'y touche du coup ?

Merci de ta réponse. J'ai tapé un peu vite.......... Je vais essayé de télécharger et voir si le bltouch fonctionne

Du coup à priori tu va la renvoyer et c'est très bien. Par contre si jamais tu dois caler quelque chose de façon assez précise ( au hasard le moteur de l'axe z sur les ender pro ou pas) une bonne cale utilisée en mécanique est le clinquant. On trouve différentes épaisseurs et c'est fait pour.

Filaments en PLA 3D870 ou HR870 https://bit.ly/filamentabs et pour utiliser ce filament de façon optimale sur les pièces de votre machine préférée : Paramètres dans Cura (Simplify3D ,je ne sais pas ) utiliser ces options : - hauteur de couches en 0.1 - nombre de lignes de la paroi : 4 pour les pièces mécaniques et 3 pour les autres suivant les pièces - 100% de remplissage ( je n'ai pas utilisé l'option : imprimer le remplissage avant les parois ) qui peut aussi servir suivant les pièces - alterner les parois supplémentaires - Températures pour la buse a 205° (pour un effet brillant 210°) et suivant le plateau entre 50°( builtak) et 60/65° - ne pas oublier que ce filament est prévu en haute vitesse , donc entre 80mm/s et 140mm/s ( pour ma part j'imprime tout a 140mm/s avec ce filament ) et la vous aurez des pièces très solide ! Édit: petite précision , ces informations sont bien sur avec le firmware d'origine et non pas sur marlin ( pour marlin tout les tests sont a refaire ! )

Là, t'es pas sympa...

Donc en somme, vous me confirmez bien qu'un seul petit mm d'ecart aux deux extrémités de l'axe Y n'est clairement pas normal? (c'est ce que je me disais mais je voulais des avis plus éclairés avant de tout démonter )

Ah cool ! Moi je suis en train de bosser sur l'intégration du touch mi. Le placement à droite du ventilo implique de redessiner la coque du Touch-Mi de manière à pouvoir placer l'aimant de déploiement sur la droite, une version miroir de la coque d'origine quoi... Du coup grâce à l'aide de @oudini qui m'a fourni toutes les données techniques nécessaires, j'ai déjà modélisé une coque qu'il est en train de tester. Si ma modélisation est correcte je pourrais l'intégrer définitivement sur les différentes versions de supports ventilos assez rapidement et le touch mi sera donc officiellement supporté !

Il n'y a pas 36 "configurations" de Raspberry. Il te faut un Raspberry Pi 3B, une alim 3A, et une carte SD de marque, comme on te l'a déjà dit. Pour l'écran tactile sur le Raspberry, puisque tu as l'air d'y tenir, il faut comprendre une chose: Tu vas juste faire tourner un navigateur web sur le Raspberry qui va afficher une page qui tourne sur le serveur web du Raspberry. Ca t'oblige à faire tourner une interface graphique sur le Raspberry, ce qui va ralentir le Raspberry pour rien. Ca oblige aussi à utiliser le plugin Touch UI pour Octoprint qui est assez basique, n'est plus supporté, et moche. Sans l'écran tactile, le RPI tournera avec un OS léger sans interface graphique. Tu y accèdes par l'interface web. Tu lances tes impressions directement depuis Slic3r ou Cura, ou en uploadant le Gcode par la page web. Tu surveilles l'impression sur la page web. Tu regardes la webcam sur la page web. Tu n'as pas besoin d'écran. Tu peux avoir l'imprimante dans le garage et le piloter depuis ta salle à manger, ton bureau, une tablette, ou un téléphone. C'est pour ça que je te dis de ne pas prendre un écran tactile avec ton Raspberry. Si tu veux un écran sur l'imprimante, achète un écran qui se branche sur la carte mère de l'imprimante.

C'est plus sympa de faire son propre boitier avec son imprimante (les modèles ne manquent pas). Sur la photo, c'est un boitier qui ne permettra pas de mettre un ventilateur et je n'ai pas l'impression que ce soit un boitier "autonome", il s'accroche sur la coque de l'écran. Pour les dissipateurs : https://www.kubii.fr/composants-raspberry-pi/1758-set-de-2-heat-sink-aluminium-noir-kubii-3272496006249.html Et pour coupler un ventilateur sur les dissipateurs ça va être compliqué: les ventilateurs sont généralement des 20 / 30 / 40 mm et le plus gros des dissipateurs (à placer sur le processeur, le plus petit va sur la puce Wifi/Bluetooth) il mesure 14x14mm (le petit fait 9x9mm). J'en ai un gros stock acheté en Chine qui est arrivér à pied .

Via Arduino, tu ouvres le fichier marlin.ino (il y a un fichier makefile dans le dossier racine avec les deux autres fichiers .h (tu ne le modifies surtout pas !). C'est cet ensemble de fichiers qui permet d'établir ta chaîne de compilation.

Des dissipateurs thermiques sont suffisants. La carte Raspberry Pi chauffe peu sauf si tu overclocke le processeur (dans ce cas, un ventilateur sera nécessaire). Attention: un matériel fonctionnant sous Linux (Raspberry Pi par exemple) ne doit pas être éteint à l'arrache mais en lançant une commande d'arrêt (sudo shutdown -h now). Sinon la carte SD du Pi ne va pas apprécier . Il n'y a pas d'origine sur le Pi de bouton d'allumage / extinction.

Salut ! Pas de quoi, c'est comme ça qu'on avance, si chacun fait son truc dans son coin, ça sert pas à grand chose...! Absolument, mais comme je l'ai dit dans le premier post, le fang (et tout ce qui va avec) doit être compatible avec toutes les imprimantes partageant le même chariot X et une tête d'origine mk8/mk10, ce qui doit en faire quelques unes... Mais je n'ai pour l'instant eu aucun retours de personnes ayant tenté le coup donc je ne peux être catégorique... Alors ça, pas nécessairement car depuis peu, nos virtuoses de l'informatique/codage du forum ont réussi à passer la CM d'origine sous Marlin 2.0. C'est pas encore terminé mais ça ouvre déjà pas mal de portes, dont celle du touch mi/BL-Touch. Sans compter que le fang est tout à fait utilisable sur une machine entièrement d'origine. C'est une bonne config, mais perso avec l'AiO je n'arrive pas à conserver une belle qualité à grande vitesse, cette tête n'est clairement pas prévue pour... Au delà de 80mm/s elle me fait pas mal d'imperfections... Pour un résultat nickel, je tourne à 60mm/s max. Je viens de rentrer un clone E3D V6 (mais de bonne qualité, un trianglelab) avec lequel je vais faire quelques tests pour comparer et voir si il s'en sort mieux que l'AiO à haute vitesse, idéalement j'aimerais arriver à tourner entre 80 et 120mm/s sans rogner sur la qualité, on verra si c'est jouable ! Smoothie n'est pas mauvais, mais son principal souci c'est qu'on a pas la main sur tous les paramètres, ce qui peu poser quelques soucis quand on veut pousser la machine dans ses derniers retranchements... Oui, clairement. Mais pour ça, il faut tâtonner, trouver les bons réglages sur tous les paramètres de la machine sans en négliger. Et pour ça il n'y a pas de secret, on peut quasiment considérer que chaque machine est unique, sans compter qu'on à tous nos critères de qualité propres (mon standard de qualité ne sera pas forcément le même que celui du voisin...) donc il faut essayer, ajuster réessayer, se tromper, repartir de zéro, réessayer, réajuster, etc, jusqu’à arriver au résultat escompté... C'est long, parfois chiant, mais toujours enrichissant et ça amène à connaitre sa machine par cœur, ce qui est une excellente chose. Autre chose qui n'a aucun lien avec l'impression 3D, je vois que c'est ton premier message sur le forum, je te conseille de passer par la traditionnelle case présentation avant de te faire épingler par un modo, et puis c'est toujours apprécié ! Voilà, en espérant t'avoir été utile ! @+ !

Une tablette 7 pouces est amplement suffisante. Chez moi, j'utilise principalement l'application "printoid" sur mon Nexus 5X (5 pouces) et bien que mes yeux ne soient plus de première jeunesse, ça me suffit amplement pour tout réaliser. Comme c'est une excellente application, que l'auteur en plus est français et de plus très réactif, j'ai acheté la version premium. La version Lite est pleinement fonctionnelle avec quelques limitations toutefois.

C'est tout bon . Elles sont reconnues : https://elinux.org/RPi_USB_Webcams

@Jean-Claude Garnier Outillé il est... T'as peur qu'on te barbote ta caisse à clous?

ha je croyais qu'il avait changé le nom pour "l'arlésienne" ok je sort Sérieusement sur la SBASE et sans doute sur la SGEN avec MARLIN 2 on peut aussi voir les fichiers par USB, mais ça ne sert pas à grand chose...

Pourquoi tu veux désosser le vieux boitier ? Tu auras toujours l'alim et la carte mère. Tu peux même garder l'écran pour surveiller tes impressions, puisqu'il marche. Tu n'auras pas besoin du bouton, puisque tu pourras piloter l'imprimante depuis n'importe quel navigateur web sur ton réseau. Prends le même pack, mais SANS L'ECRAN !!!!!!!!!!!

Oui. Faut dire qu'il y avait un sacré boulot à faire pour les cartes Alfawise. Je te l'ai déjà dit mais franchement pour le travail accompli.

C'est ça être (avoir été plutôt) enseignant Pour ton achat: - la carte Pi 3B+ - l'alimentation 5V, 3A (2,5A éventuellement) - une carte SD classe 10, 8Go minimum (de marque: Sandisk, Kingston, Samsung... pas une no name) - pour l'écran, je serai toi, je rachèterai plutôt l'écran d'origine mais c'est toi qui voit Si tu veux pouvoir suivre via une caméra tes impressions, vérifie que celle que tu possèdes en USB sera reconnue par le système Raspbian (éventuellement si tu as ses références, indique les, on te dira si c'est bon).

essaye de desserrer toutes les vis qui fixe les profiles du châssis , pose ton imprimante sur une surface bien plane et resserre le tout normalement tu devrais l'avoir de niveau

Pour un ami passionné par la Porsche 911 GT3, je lui ai imprimé un porte-clef avec la silhouette de cette voiture. Longueur : 85 mm Largeur : 25 mm

Pour ça le plus simple et le moins cher, c'est de racheter ton écran . Avec Octoprint, tu sera obligé au moins au moment où tu lances ton impression de passer par un matériel informatique. Une fois celle ci lancée, tu peux éteindre ton PC et surveiller via un smartphone la progression de celle-ci. En fait le Pi est autonome, une fois qu'il est démarré, tu peux y accéder de différentes manières mais il doit être relié à l'imprimante via l'USB pour piloter la carte mère de ta CR10.

@stefone Je te conseille la lecture des deuxième et troisième liens de cette page sur ce forum Pour résumé: Tu laisses ton boitier de commande tel qu'il est y compris ton écran qui ne fonctionne plus avec son potentiomètre (il te permettra de voir certaines données ou pas). Tu prends un Raspberry B 3+ (la dernière version), une carte SD classe 10 de minimum 8Go. Tu récupères le système d'exploitation Octopi (tout est préparé), le logiciel Etcher (pour préparer la carte SD). Tu suis les instructions >>> ici <<< Une fois toutes les étapes réalisées (en gros 5 à 10 minutes), tu alimentes le Pi avec une bonne alimentation (5V, 3A) et pas avec un ancien chargeur de téléphone si tu veux t'éviter des déconvenues . Suivant la manière dont tu effectues la liaison réseau avec Octoprint, tu te connectes sur l'adresse Ip du Pi. Tu complètes la pahse de préparation. Si tu veux utiliser une caméra, soit tu en connectes une reconnue par le Pi en USB, soit tu achètes une PiCam avec sa nappe de liaison. Ensuite tu pourras via le PC et le réseau accéder à l'interface d'Octoprint, soit si tu es en Wifi, tu peux utiliser ton téléphone Android avec l’application Printoid. Je te conseilles vivement la lecture des liens donnés plus haut. Et si tu as des difficultés, reviens nous voir .

avec le même test que toi si vref=0,97 ça passe pas avec 1.05 c'est bon par contre

C'est bien d'avoir mis ca ensemble.

Liste des fichiers de test : Fan DuC : fichier STL : https://www.thingiverse.com/thing:3242733 60mm/s et 0.xmm :https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=66114 100mm/s et 0.1mm : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65769 125mm/s et 0.1mm : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65789 150mm/s et 0.2mm : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65795 190mm/s et 0.2mm : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65799 200 mm/s et 0.2mm : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65804 4 Star fichier STL : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65717 Fichier synthèse des testes : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OOPlSPM29QhBEAta4u3zNhfmm03jbBIFSNpnLEoKws/edit#gid=0 en espérant que ça servent

Alors Mon U20 : CM V7 Ecran 1.2 Firmware en première page sans modification brut Drivers réglé suivant mon tuto Pas de TL smother ou de Dampers Les personnalisations significative : double Z suivant mon tuto avec 1 moteur / refroidissement des drivers par ventilateurs L axe X est modifié, pas de tendeur mais remplacement des roulements par une vrai roue GT2 mais lisse par contre et réglage de la tension de la courroie PLA utiliser du 3D850 j ai donc remonter la température de buse a 210 mais pas significatif a mon avis. Gcode envoyé par carte SD Les testes : 100mm/s ci dessus KO : le Y que j ai pas retendu a sauté 1 coup dans un sens et un coup dans l autre Autre : Ben la comment dire le 100mm/x ne ressemble pas a mon 100mm/s sous S3D avec le firmware d origine c'est bcp plus rapide La purge de la buse après le home s'est fait parallèle à de l axe X, sur les fichiers habituel c'est le long de l axe Y (heureusement par pressentiment j avais enlever la pince...)

Salut, C'est dramatique... Je suppose que tu voulais dire drastiquement

Aucune différence au niveau matériel. C'est juste cosmétique: choix de la couleur du PCB (vert / noir) et choix de la coque (transparent, blanc, noir). Pour le PCB c'est pour harmoniser avec la couleur du PCB de la carte mère (sur ma CR10, j'ai les premières versions de carte dont le PCB est noir ). C'est pour offrir plus de jackysation / tuning sur nos imprimantes .

Bonjour, Il serait peut-être utile d'inclure la date de mise à jour qq part dans les menus de Marlin. Pour ma part, je n'ai pas trouvé où télécharger le fichier bin version 26/04, à moins que le nom n'ai pas été rectifié sur la page d'accueil ? Merci encore pour cette aventure. Je compte utiliser le BL pour l'autolevelling lorsque ce dernier sera implémenté Bonne soirée à tous !

Salut @deamoncrack, je m'en occupe.

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Bienvenue sur le forum !

Bienvenue camarade!

Voici un lien pour trouver tout les firmwares de cette marque. Un fichier .bat simplifie la procédure. J'ai testé un de ces firmware sur une carte arduino 2560 ça fonctionne même si l'écran affiche Zonestar au démarrage :-) https://drive.google.com/drive/folders/0B9Z1DbrxfqbpSWtwbFA5SUVORTQ

mon frere m'a passé des rail linéaire avec ratrapage et graisseurs ... mais les rails sont trop cours et quand je vois le prix ... hum non merci Voilà des rollons TLV28-320 <<< 320 mm

Cool, comme sur ma Duet qui attend impatiemment sa Zatsit .

Buildtack + laque avec du PLA, et tu as du warping ... y'en a qui sont maudits c'est pas possible autrement Toujours les mêmes recettes, on n'a rien inventé depuis un moment : 0.15 c'est beaucoup (plutôt que de faire avec des cales, apprend à faire cela au toucher et à la vue). 50° si tu as intercalé une plaque de verre c'est par contre un peu juste : montes à 60 ou 70° sans problème. Et je ne sais pas d’où viens cette tendance à toujours vouloir se tripoter le débit : arrêtez avec ça, c'est complètement idiot même si vous avez l'impression d'être super techniques méga pointus. Ca peut flatter son égo de dire "j'ai réglé mon débit ! Laisse tomber tu peux pas comprendre c'est Achement technique" . Mais dire ca alors qu'on ne sort même pas une pièce potable ....

Bonjour, J'ai arrêté le print du pignon, trop de problème de qualité.