Classement

Tout est coupé, percé, chanfreiné, traité. Assemblages par "dominos"

Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :

@Jean-Claude Garnier @Janpolanton ça y est un cercle de 55 gravé à 0.1 mm et la matière est enlevée partout de 0.1mm je recommence avec les circuits imprimés

Attention avec un potentiomètre ! en cas de fausse manoeuvre, adieu la LED ! Personnellement je mettrais un résistor 390 Ohms ( ou, mieux, un 430 Ohms - série E24) en série avec un potard 100 à 220 Ohms monté en résistor variable. Comme ça si par mégarde on met le potard à 0 on a le temps de réagir avant que la LED ne rende l'âme Pascal

En fait, on ne perds pas de steps, mais comme tu pourras le constater, il y a un "trou", et pendant quelques ms, les steppers n'avancent pas. Et les steps recommencent de manière ultra brutale. Le fait de monter Vref permet au moteur de re-accelerer très fort, et tres vite, pour ne pas perdre le step demande. C'est ce que je pense... L'inertie du plateau aide aussi un peu à la décéleration, pour commencer a faire tourner le stepper ver le pas suivant, meme si compte tenu du probleme, la commande de step est retardee... Et oui, on rattrape le retard juste apres. Mais vu l'irreguarite de la chose, des fois, ca passe pas. Il suffit que le trou sanssteps demandes soit un peu plus grand, et hop > on decale le print. Suis-je clair?

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour à tous, Fraîchement débarqué sur le forum, et dans le monde de l'impression en général, je suis l'heureux propriétaire d'une Alfawise-U20 depuis 3 semaines maintenant (reçu d'occaz soit dit en passant très mauvais point pour Gearbest...). Comme beaucoup, je trouve cette imprimante vraiment excellente, notamment pour son prix, mais le bruit de ses ventilateurs est vraiment trop gênant, d'autant plus que leurs performances semblent très discutables. Il serait intéressant si ce topic pouvait faire date dans sa catégorie et aider un maximum de personne. Résumé : Les Alfawise (et bien d'autres machines) fonctionnent en 24V et alimentent par la même l'ensemble de ces composants de la même façon. Les ventilateurs sont contrôlés en "pseudo PWM" sur deux fils uniquement, ce qui est contraire aux normes et usages en vigueurs. Pour rappel, cette imprimante propose un excellent rapport qualité/prix, mais certaines choses sont vraiment du bricolage. Les ventilateurs d'origine sont également en 24V. Celui du HoteEnd n'est pas variable, et est connecté sur une sortie 24V à tension linéaire. Vous pourrez donc le remplacer aisément par un ventilateur 24V, mais ces derniers de la taille d'origine en 30x30x10 sont rares. Vous trouverez donc plutôt du 12V. Dans ce cas, il conviendra d'utiliser un petit montage simple à base de LM7812 (diffusion d'un schéma simple à venir, mais on en trouve déjà sur Internet), pour ramener la tension à 12V. Celui du refroidissement du filament est par contre variable et heureusement, pour assurer de bonnes impressions. Celui d'origine contrairement aux apparences, n'est également pas optimisé du tout pour être régulé de la sorte. Il a juste été grossièrement adapté. Si vous souhaitez changer ce ventilateur, que vous preniez un 12V ou 24V, il faudra impérativement bricoler un petit peu pour rendre une tension bien lisse au ventilateur. Pourquoi ? Et bien telle quelle, l'imprimante envoi des impulsions électrique en lieux et place d'un signal bien lisse. Ce signal est de forme carré. Soit le courant passe en 24V, soit il ne passe pas et on à 0V. Ces passages d'état à un autre ce fait bien sur plusieurs fois par seconde, en fonction de l'architecture de l'imprimante. Sur la Alfawise-U20, cette fréquence est fixée à 8Hz environ. Or, un ventilateur traditionnel n'aime pas du tout ce genre de fonctionnement. Sans adaptation, soit votre ventilateur ne tournera pas sauf à 100% de réglage, soit il tremblera selon la vitesse, soit il ne tournera pas à la vitesse demandée (il pourrait par exemple s'arrêter alors que vous l'avez régler à 60%, ou bien tourner à 10% de sa puissance réelle alors que vous avez indiquez une consigne à 70%). Après un nombre de retours importants de plusieurs utilisateurs de toutes parts, il est maintenant confirmé que le ventilateur d'origine du filament n'est pas conçu pour un fonctionnement en 24V, et ont la fâcheuse tendance de griller rapidement (suralimentation). Il en va probablement de même pour celui du Hotend. Solution/Résolution : (Update du 07/10/2020) Les travaux et modules effectués jusqu'à ce jour ne sont plus disponibles pour des raisons qui ne regardent que leurs auteurs. --- >> Je travail avec une autre personne sur la création d'un module de conversion universel (toutes machines), plages de tensions d'entrée 12V-24V et plage de sortie 12V-24V. << **Une pensée spéciale et émue à @rmlc460 qui nous a quitté depuis...** Changer et bien choisir son ventilateur : Pour parfaire l'idée de refaire la ventilation, j'ai rassemblé un certain nombre de ventilateurs (en axiaux uniquement, radiaux à venir) sous forme d'un tableau comparatif, qui ne retiens que ceux de marques fiables et reconnus professionnelles : (le tableau n'est pas exhaustif et donne simplement une idée. Selon votre tête d'impression, le lieux et l'installation de votre imprimante, ces données peuvent varier). Les ventilateurs ayant un rendement inférieur à ceux du tableau ont d'office été éliminés. Update du 06/01/2019 : Le changement du ventilateur de l'alimentation est une très bonne solution également pour gagner en silence et en efficacité pour l'aération du module de contrôle (également dispo en MP). Voir ici : (17/05/2019) Update du 06/01/2018 : Une bonne fois pour toute, le tableau bien qu'il ai fait l'objet de tests réels, n'est pas exhaustif, et vous êtes libre de prendre celui que vous voulez. Vous pouvez rajouter dans ce sujet les ventilateurs que vous aurez acheté et idéalement testé, mais toute personne venant apporter son "savoir" ou son ignorance sans avoir lu rigoureusement et compris à minima cette première page, sera au mieux ignorer, au pire signalé. ===================================================================================================

Modération : @joyeufetar j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Hello J'ai depuis trouvé des brosses en fil de laiton, ça va beaucoup mieux !

Exact oui je comprends, je vais rajouter la procédure avec la commande M119 . Pour ton Start Gcode , oui c'est bon @+

Bonjour à tous !! Bonjour @Tircown !! Ah ben tu m'en bouches un coin !!! je suis plombier !! Mais je ne disais pas de faire un collet battu, mais une fois le PTFE installé et coupé comme il le faut j'aurai bien vu de passer un coup de fraise à 45° sur la coupe du PTFE pour aider le filament à bien s'engager !! voilà !! Bien sur je ne disais pas le contraire !! si c'est bien de le faire c'est à chacun de le faire !! une fois le PTFE coupé !! Hervé

@Hervé-34 doit être plombier. Il veut nous faire un collet battu .

Depuis le FW 1.60.71, l’impression débute toujours par un auto leveling. Cette fonction n’est pas désactivable. Même si tu faits un auto leveling en manuel. Il y a une procédure à suivre pour calibrer le capteur avec sa vis de réglage. Le gros soucis des capteurs de proximité capacitif est la dérive qu’un capteur peut avoir en fonction de la température. Je pense que ton pb vient de là. Moi, mon capteur semble stable. Je chauffe la tête et le lit pendant 5 minutes et ensuite je lance l’impression. Bien entendu, mon bed est réglé et mon axe X est aussi réglé (j’ai mis une courroie de synchro entre les deux axes Z). Lorsque l’impression débute, je vérifie l’écrasement de la première couche durant l’impression du skirt. Je retouche si nécessaire avec le Z Offset. Mais depuis plusieurs impressions, je n’ai pas eu le besoin d’y toucher. Creality avait sorti une vidéo pour calibrer le capteur. Ils règlent en premier la hauteur du capteur et sa sensibilité (positionnement à 1mm du plateau puis réglage de la vis sur le capteur pour allumer la led, plus un demi tour de plus). Puis ils règlent les 4 vis pour le nivellement du bed avec une feuille ou la cale 0,2mm. Ensuite, ils positionnent la tête au centre et réglé le z Offset pour que la tête touche tout juste le bed. Enfin, ils lance l’auto leveling. J’ai suivi cette procédure et pour moi tout roule bien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

@Epsylon3 ca a l'air d'etre OK. Je pense que la procedure draw image pourrait beneficier du DMA pour les grosses icones, mais a priori cela ne sert qu'une fois au debut pour afficher les boutons... Par contre, le clear screen, lui devrait aussi passer en DMA.. u8g_WriteEscSeqP(u8g, dev, clear_screen_sequence); for (i = 0; i < 960; i++) u8g_WriteSequence(u8g, dev, 160, (uint8_t *)buffer); On a besoin de faire un clear screen sauf erreur de ma part a chaque changement de page, et la, ca peut fluidifier les choses. Si on change de page au cours d'un print, l'imprimante fait une pause actuellement, et une des causes doit etre encore une fois le CPU trop occupé à effacer l'ecran, sur toute la surface, 320x240, et ca prend encore plus de temps que le rafraichissement normal de 256x128... Et tu coup, a chaque changement de page, on est oblige de re afficher les boutons, ou pas? La machine devrait avoir un ecran, et etre moins capricieuse. Je passe tout ça a l'analyseur logique demain, et on verra bien si je vois des sauts ou pas. Manifestation du saut : le plateau bouge de maniere saccadée, et ca se sent tres bien à la main, en posant sa main sur le plateau ( si il n'est pas trop chaud!!!) . Si il reste des sauts, il faudra optimiser le code, et la plutot dans Dogm je pense. So far so good. Au moins on comprend un peu le problème maintenant. @3d.taze Vu que tu fais des jolis prints depuis le début, cette version doit maintenant marcher plutot très bien chez toi. J'espere que tu peux la compiler. @Oniric, tu peux compiler. Ca va pas te manger!

De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir quel est la type de connecteur utilisé sur le ventilateur de la carte GT 2560, je pense qu'il s'agit d'un micro JST. Quelqu'un pour confirmer ?? J'ai ajouté un 2e ventillateur sur la cage de la tête d'impression ( @Bosco2509 merci pour l'idée), et un radiateur sur le moteur de l'extrudeur, qui est pas mal sollicité avec le Linear Advance. Par ailleurs, j'ai regardé la video (page précédente) sur le démontage / remontage de la tête d'impression et je pense qu'elle n'a pas été monté de cette façon, la buse est en appui sur le corps de chauffe, je démonterai tout ca à l'occasion lorsque je changerai de buse.

Tiens j'ai eu le même problème

ok, c'est pushé.. dma activé, il faudra que tu remesures tout ca demain...

j'avoue lol, un peu mal au crane

j'ai pas d'avis sur la qualité de la machine , je ne l'ai jamais vu tourner , mais c'est pas un peu excessif comme tarif 300 € pour la version base , une surface d'impression de 200x200 , pas d'écran tactile , pas de bed en 220v , des options qui font monter la note à 400€ ...pour un kit (avis purement subjectif) (et je ne prends pas non plus en compte la valeur que l'on peut y mettre dans le plaisir du DIY sur ce genre de kit)

yes j'ai encore laisse moi 5 min que je te l'upload @Hobi @Epsylon3 j'ai uploadé dans un dépot privé et vous ai invité

Et ton alim est en 12V je présume, et la VF de ta LED blanche est de 3.5V Donc le courant dans ta led récupérée était de (4.5-3.5)/20 soit 50mA Pour l'alimenter en 12V, ta résistance sera de (12-3.5)/.05 soit 170 Ohm d'une puissance de 170 x .05² = 0.425W En mettant une 470 Ohm, le courant sera de 18 mA (8.5/470) et la puissance dissipée de 0.150W Et ta LED ne t'éblouira plus.

bon çà faisait plusieurs fois que j'avais un doute. J'ai donc creusé un peu ce matin. Impression de 4 tiges de 1 mm espacé de 100 sur des coordonnées définit pour être facile à lire en x et y. j'ai lancé a 100, 150, 175 ... avec le lcd on jerk 10 De temps à autre les cordonnées affichés n'ont RIEN a voir avec la position de la tête, par exemple sur l'une des tiges en 130/150 j'ai vu des valeur y s'afficher tel que 326 et 871 (et regulierement des 0) ! 0 décalage mais bien des problèmes de gestion des données

Je ne connaissais pas ce genre de dominos. J'étais resté sur ceux d'électricité ! Beau travail en tous cas

La datasheet donne 1.5 A maxi (avec un bon dissipateur). Pour ta LED, pas besoin de convertisseur ni de régulateur. Une LED se commande en courant et se fiche bien de la tension d'alimentation. Une simple résistance série calculée pour le courant nominal de ta LED fera l'affaire.

@Epsylon3 Quelques petite mesures de timing faites pour verifier la lenteur.... Et ca donne ca : Le signal LA_TRIG est genere par le code du LCD U8_dev_tft_320x240_upscale_from128x64.cpp : case U8G_DEV_MSG_PAGE_NEXT: OUT_WRITE(LA_TRIG,HIGH); for (uint16_t y = 0; y < 8; y++) { uint32_t k = 0; for (i = 0; i < (uint32_t)pb->width; i++) { const uint8_t b = *(((uint8_t *)pb->buf) + i); const uint16_t c = TEST(b, y) ? TFT_MARLINUI_COLOR : TFT_MARLINBG_COLOR; buffer[k++] = c; buffer[k++] = c; } for (k = 0; k < 2; k++) { u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)buffer); u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)&(buffer[64])); u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)&(buffer[128])); u8g_WriteSequence(u8g, dev, 128, (uint8_t*)&(buffer[192])); } } OUT_WRITE(LA_TRIG,LOW); break; Waveform 1, on voit bien le trou au niveau des steps, et ensuite la séquence de transfert de l'image vers le LCD, qui prend au total 42ms, avec 8 phases > rien que la c'est environ 30ms de CPU. Waveform2 : On recommence environ toute les 158ms à ecrire dans le LCD. 1/ Avec le DMA, le temps CPU libere va permettre de calculer les steps a faire plus souvent ( si j'ai bien compris c'est le code du "planner") . Et je me demande si le CPU serait pas en train d'ecrire des bytes... et pas des words de 16 bits. Le DMA sera 16 bits, c'est sur. 2/ Il y a le refresh de 158 ms qui est eleve > Ca doit etre le timing global du LCD qui à ete mis a 200ms... ca semble à peu pres coherent. Et puis, il ya des optimisations au niveau des champs à mettre a jour... X,Y,Z n'ont pas besoin d'etre mis a jour tres souvent... 1s suffirait. Idem la temperature. Faut juste que le CPU soit pas monopolise trop longtemps. Waveform-1.pdf Waveform-2.pdf

Bonjour, Je pencherais pour le régulateur 5V (7805) HS C'est simple à tester, si il y a du 5V, il est bon et c'est autre chose (peu probable quand même) Et si il est HS, il est relativement simple de le remplacer De toutes les façons, on parle dans le vide, le sieur @Mathis_2103 n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a posé son problème le 21/04.

je ne sais pas mais dans doute... et comme ça n'a rien à voir avec l'impression 3D je vire...

c'est pas faux enfin pour texte... Modération : @Bricedecaen j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

je ne sais pas exactement, mais je suppute dans les 40°, 60° ça commence à être chaud... soit tu baisses ton vref, soit tu mets un moteur un peu plus puisant

ouuai pace que là c'est

Salut imprimoine, Tu as bien fait de la renvoyer C'est pas normal tous ces écarts !!!! Mon Ender 3 est ajusté au dixième de millimètre et c'est biern normal... elle est neuve, c'est la moindre des choses quand même Je l'ai acheter direct à la source ici: Creality 3D® Ender-3 V-Fente Prusa I3 DIY Imprimante 3D Kit 220x220x250mm Taille d'Impression avec MK10 Extrudeuse 1.75mm 0.4mm Buse Vente - Banggood.com Personnellement je la trouve très performante et très précise pour le prix! (à 150€ pendant les PRomos, actuellement à 180€... victime de son succes?) J'ai acheter la CR10 d'origine et elle toujours au Top, aucunes modifs, que des réglages à faire... c'est bizarre que les nouveau model soit galère...

Salut, Je vais encore faire mon vieux râleur mais ce texte est tout bonnement incompréhensible.

Si tu as un doute, tu prends une équerre et tu contrôles

Avec le nouveau firmware Marlin (disponible sur ce forum) tu peux obtenir 115200 de chaque côté et ainsi obtenir un gain de qualité. Après je suis pas fan de l'interface Marlin après l'interface Longer3D, c'est plus austère.

Je pense que je tiens le bon bout avec l’abs maintenant .

Salut, Exact, il suffit de la fixer à cet endroit (colle thermique, Kapton ou autre). Je vais te répondre en bloc : Pour la simulation, j'utilise LTspice Pour les schémas et PCB, j'utilise Diptrace (en version freeware limitée à 300 pin et 2 faces) Pour les fichiers Gerber, je ne les diffuse pas, je me garde la possibilité de proposer ces PCB à la vente. Tu peux aussi utiliser le logiciel en ligne Easyeda (très performant aussi)

Pour une meilleure clarté, vous pouvez retrouver dorénavant tous les sujets épinglés de la rubrique Affawise dans la sous rubrique "Tutoriels et améliorations" https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/137-tutoriels-et-améliorations/

ca changera rien.... le temps d'affichage != changement des données