Classement

Bonsoir à tous j'ai imprimé le fang monbloc à plat et sans support intérieur, (uniquement extérieur), le résultat est pas mal slicé avec S3d en couches de 0.1 et angle de pontage forcé à 0degré durée environ 10h vitesse 50mm/s

Voila c'est fait. Merci à @jipee et bien sur @deamoncrack. Je vais commander des insert m3

J'ai installé la "purge bucket" finit la tour de purge 20190520_145537.mp4 20190520_145537.mp4

+1 avec @Ayahuasco J'ai beau retourner le problème dans tout les sens... je ne vois pas l'origine du problème... ou en tout cas, je ne pense pas que les ventilos en soit l'origine. Mais une question me taraude : Que se passerait-il si tu débranchait/virais les ventilos du boitier (ceux qui posent problème) ? Est-ce que le problème persiste... sans ventilo ? As-tu essayer ? et désolé si tu as déjà tenté et que j'ai loupé ce détail dans la discussion... Mon hypothèse : Ce n'est pas les ventilos qui sont la source du problème ! Mais l'alimentation elle même ! Car c'est l'alimentation qui envoi le courant électrique... et je ne saurais pas comment l'expliquer... mais : Cette très légère variation du courant électrique qui fait légèrement varier le courant des ventilos... cela fait également légèrement bouger l'axe du moteur. Donc mes autres questions : Quelle est la marque de l'alimentation se trouvant dans ton boitier ? As-tu une alimentation avec laquelle tu pourrais échanger l'alimenation actuelle ?

Alors la aucune idee, je savait même pas que le stealguard necessitait le soudage d'un pin particulier, juste vu les 3 pins sur les 2208 et les 2 sur les 2130. edit :Ca serait pas les "limit switch" pin mise en évidence sur certaines des photos des liens que j'ai mis ?

ouai oh ça va hein !

Bonjour, Voici un script pour que le temps d'impression restant soit affiché en bas de l'écran de l'imprimante. Le temps restant est rafraîchit à chaque changement de couche. Je n'ai aucun mérite, car ce script n'est pas de moi, je l'ai juste "francisé" et j'ai ajouter une fonction pour que le temps soit affiché dès le départ de l'impression. Les deux fichiers sont à copier dans le répertoire suivant : c:\utilisateurs\xxxxx\AppData\Roaming\cura\4.0\scripts (remplacer "xxxxx" par votre identifiant de session). Si vous ne voyez pas le répertoire "AppData" dans votre navigateur, changez ses options pour afficher les dossiers cachés. Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu "Extensions\Post-traitement\Modifier le G-code". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "Ajouter un script", et dans la liste, choisir "Temps restant jusqu'à la fin de l'impression v0". Si un script d'indication de couche est activé, il faudra le désactiver, car le double affichage ne sera pas fonctionnel. Mon imprimante respecte le temps donné par Cura, j'ai donc laissé le coefficient à 1.0 dans le script. Il vous faudra ajuster ce coefficient en fonction du temps d'impression et de celui donné par Cura. Christian. RemainingPrintingTime0.py scriptUtils.py

Hello, Ne t'embête pas à repiquer sur la sortie 24V : Il y a un connecteur 24v libre sur la carte mère de la U30, juste entre ceux des 2 ventilateurs. Je l'utilise d'ailleurs en ce moment avec des leds 24v achetés sur ebay (mais que je ne recommande pas, du coup je ne te donne pas le lien).

ATTENTION Pour utilisateurs avertis!!! 1) Dans configuration.h: après : // A probe deployed by moving the x-axis, such as the Wilson II's rack-and-pinion probe designed by Marty Rice. //#define RACK_AND_PINION_PROBE #if ENABLED(RACK_AND_PINION_PROBE) #define Z_PROBE_DEPLOY_X X_MIN_POS #define Z_PROBE_RETRACT_X X_MAX_POS #endif Rajouter et configurer: /** * Touch-MI * A probe deployed by moving the x-axis and activated with a magnet placed on the right or left. * * If magnet is on the RIGHT define magnet position with: * #define Z_PROBE_POSITION_RIGHT * #define Z_PROBE_DEPLOY_X X_MAX_BED * * Z_AFTER_PROBING must be defined to deactivate the probe. */ #define TOUCHMI_PROBE #define Z_PROBE_POSITION_RIGHT #define Z_PROBE_DEPLOY_X X_MAX_BED // X_MAX_BED or Any Value desired to activate the Touch-MI 2) dans ⁨SanityCheck.h: chemin (Marlin⁩ ▸ ⁨src⁩ ▸ ⁨inc⁩) après: #if ENABLED(RACK_AND_PINION_PROBE) && !(defined(Z_PROBE_DEPLOY_X) && defined(Z_PROBE_RETRACT_X)) #error "RACK_AND_PINION_PROBE requires Z_PROBE_DEPLOY_X and Z_PROBE_RETRACT_X." #endif Rajouter: #if ENABLED(TOUCHMI_PROBE) #if !defined(Z_AFTER_PROBING) #error "Touch-MI requires Z_AFTER_PROBING to be defined." #elif ENABLED(Z_PROBE_POSITION_RIGHT) && !(defined(Z_PROBE_DEPLOY_X)) #error "Need to define Z_PROBE_DEPLOY_X for Touch-MI on right position." #endif #endif Dans probe.cpp: chemin ( Marlin⁩ ▸ ⁨src⁩ ▸ ⁨module⁩) après #elif ENABLED(RACK_AND_PINION_PROBE) do_blocking_move_to_x(deploy ? Z_PROBE_DEPLOY_X : Z_PROBE_RETRACT_X); Rajouter: #elif ENABLED(TOUCHMI_PROBE) #if ENABLED(Z_PROBE_POSITION_RIGHT) deploy ? do_blocking_move_to_x(Z_PROBE_DEPLOY_X) : UNUSED(deploy); #else UNUSED(deploy); #endif Dans configuration.h, ne pas oublier de définir Z_AFTER_PROBING à 1 mm pour désactiver le Touch_MI Merci de me faire un retour, et de me dire si c'est assez propre pour proposer au dev Marlin.

Le fang monobloc est comme tous les autres, compatible avec tout ! Et le lien est dispo en 1ere page, au bas du premier post !

Bonjour, Pourrait-on avoir le contenu du fichier "octopi-wpa-supplicant.txt" qui se trouve sur la carte SD du raspberry pi? Car c'est sur ce fichier que se trouvent les informations pour que le raspberry se connecte au Wifi. Je n'ai pas besoin de tes informations wifi juste voir s'il n'y a pas d'erreur de frappe ou d'espace qui se trouve au mauvais endroit. Les lignes sont bien décommentées en ayant enlevé le petit "#"? Tu devrais avoir un fichier qui ressemble à: ## WPA/WPA2 secured network={ ssid="JoesWiFi" psk="12345" } Il n'y a rien de plus à faire pour configurer le wifi!

@yopla31 c'est cool (et bon à savoir) pour ton S3D Pour le print séquentiel Aîe Aîe lol je l'avais dis lol Mais bon je pense tu ne fera plus la même erreur, il aurait fallu finir par la plus haute en la plaçant du coté X0, une fois fini la tête se range tranquillement à coté. Active l'affichage des mouvements de déplacement pour voir par oû va passer ta tête d'impression pour éviter les collisions.(tu aurais vu qu'elle allait accrocher les autres) Cordialement

30A c'est bien (360W (12x30)). Tu peux si n'en trouve pas prendre au-dessus (mais généralement c'est plus cher ) car qui peut le plus peut le moins . Par contre en 12V

Bonsoir, J'ai reçu mon alimentation de 24V 20A , ok maintenant le plateau est à 100° Premier print de calibration en cours Z/X et Z A bientôt pour les résultats

D’origine la valeur du jerk est de 10 pour X et Y. @+ Nico

Hello qui, à part @oudini (je sais qu'il va dire oui), peut tester mon intégration de la sonde TOUCHMI avant que je soumette à la team Marlin, j'ai fais cela très proprement pour pas qu'ils refusent: configuration de la sonde dans configuration.h declaration de la sonde dans probe.cpp ajout des vérifications dans SanityCheck.h Le comportement: G28 --> Probe X et Y, après va activer le Touch-Mi, puis rétracte le pin G29--> Active le touchmi, probe le bed, puis rétracte le pin Je pense que cela doit palier à tous les cas de figure et c'est safe. Je peux pas faire mieux, je ne suis pas un codeur, mais là, c'est hyper propre, je me lui largement inspirer de ce qu'ils ont écrit pour les autres sondes!

Mais comme @Locouarn je pense que notre âââmi @t-maxx006 devrait faire "ceinture et bretelles" et approvisionner plutôt des TB6600.... Comme ça, pas de risques inconsidérés....

Oui, on peut. Par contre d'origine sur la Ender5 comme la Ender3 ou les modèles CR10 (pas S), la carte mère ne possède pas de chargeur de démarrage (bootloader). Il faudra donc en préalable au téléversement d'un Marlin 1.1.9 en installer un. Pour le Marlin, tu peux utiliser celui préparé par TH3D facile à paramétrer .

Ce qui m'étonne c'est que d'origine, hormis le ventilateur à l'intérieur du boitier d'alimentation qui est variable en fonction de la température, les autres ventilateurs à l'intérieur du boitier (40mm pour extraction et 50 ou 60 mm (je ne sais plus exactement) pour refroidissement de la CM) ne varient pas: ils soufflent toujours à fond (c'est pourquoi on les remplace par des moins "bruyants"). Je soupçonne comme @Bosco2509 une alimentation en train de défaillir. Si tu as un multimètre, mesure la tension sur le rail 12V. Si tu as moins, voire beaucoup moins, il faut songer à la remplacer. Tu ne l'aurais pas réglé comme j'ai parfois pu le voir entre 13 et 14V pour espérer chauffer ton plateau "immense" (modèle S5) plus vite et/ou plus haut?

Salut, je me greffe sur le post pour demander pourquoi c'est recommandé de mettre le jerk a 7 c'est a cause du châssis AM8, de l'E3D, ou ...?, C'est ou? C'est qui? Perso, je suis passé en AM8 et E3DV6 aussi. Tous est presque niquel, sauf les angle en 0.2 mais (j'aime pinailler)

Perso c'est ma 3 ème imprimante 3D (Dagoma Discovery 200 que j'ai vendu puis Anycubic i3 Mega et maintenant CR10S Pro en complément pour des plus grandes impressions), Je l'ai reçue il y a 2 semaines je l'ai réglée 1 fois au début et plus jamais depuis, j'ai lancé 6 impressions de plusieurs heures sans problème, j'ai lancé hier une impression de 42h pas de soucis non plus au bout de 10h (qui a ensuite planté dans la nuit à cause d'une bobine IceFilament mal enroulée je suis dégoutté, mais ce n'est pas la faute de l'imprimante) Je trouve juste ça dommage que les ventilateurs soient si bruyants (même si elle reste moins bruyante que mon Anycubic en Noctua), parce qu'a part ça elle est vraiment silencieuse et agréable. Mais vu qu'une personne a eu des pb avec les Noctua sur la CR10S Pro parce que c'était insuffisant pour refroidir je ne vais pas le faire. Le tout pour 472€ vendu par Amazon je ne peux qu'être content ^^

Ok merci

@stefone Si tu es certain que c'est la variation des ventilos du boitier qui joue sur ton Z, branche tes ventilateurs du boitier directement en sortie de ton alimentation, tu n'auras plus de variation. De toute façon aucun intérêt à les faire varier,autant qu'ils refroidissent au max (sauf pour le bruit mais si c'est des noctua que tu as mis tu seras tranquille de ce côté là).

Je n'avais pas lu ton post correctement mais déjà, j'ai du mal à comprendre comment et pourquoi s'est produit ce court-circuit. Si la buse accroche une pince (et ça arrive à tout le monde) ce n'est pas une raison pour faire un arc. Sinon, je ne suis pas devin, mais ta CM semble avoir rendu l'âme (et peut être que ton écran aussi)... Édité : J'y pense, peut être que c'est tout simplement le fusible de l'alim qui a grillé. Est-ce que tu as toujours une tension en sortie de cette alim?

de mon coté, je ne vois vraiment pas l'interaction entre les ventilo et ce deplacement du Z je mettrais en place un systeme de synchronisation des 2 axes Z. sinon, desolé, pas d'idee

Impression du monobloc en cours. résultat demain. Merci @deamoncrack pour le fang et @jipee pour la version monobloc.

Si tu les as pas encore commander bigtreetech vient de sortir des tmc2208 et tmc2130 en v3.0 avec une option ou tu peux les prendre déjà souder. Y'a même des photos de la skr 1.3 avec les drivers configurés.

Ca a marché en changeant la carte merci !

Bonsoir Razor, Félicitations pour la qualité de tes productions, c'est impressionnant.

suite de l'impression du Fang Monobloc : impression réalisée avec le fang monobloc d'essai en ArianePlast Turquoise ! les deux bêtes face a face ... qui va gagner ? L’intérieur après retrait des supports : c'est propre avec l'interface des supports et le clou du spectacle le résultat final est sans post-traitement autre que de retirer les supports et astuce ( un briquet pour les parties blanches qui peuvent rester au retrait des supports) et voila le grand FINAL: et mon PROFIL CURA 4.0.0 ( ainsi vous pouvez regarder tout les paramètres utilisés ) (POUR UTILISATEUR AVERTI je précise) ce profil fonctionne chez moi mais il est posté pour consultation uniquement , si vous l'utilisez tel quel c'est a vos risques ! Fang modulable_HR870_exp50paf.curaprofile Les paramètres utilisés ( certains expérimental dans Cura4.0.0) donc je ne sais pas s'il sont dans une version précédente ! avec ceci vous avez toutes les infos nécessaire pour réaliser vous même cette impression , et pour information j'ai testé d'autres placements qui sont soit devenu grossiers soit qui ont ratés la réussite est dans la gestion des supports EDIT: j'attends vos remarques !

Je confirme je suis obligé de laisser le cable USB qui renforce le 5V de ma carte GT2560 pour effectuer un palpage avec mon bltouch. Par contre moi je plante toute la carte qui reset.

A mon avis, ton problème vient de l'alimentation fournie par la carte mère au BLTouch (il fonctionne en 5V) Quelques contributeurs mais avec d'autres cartes mères (GT2560) ont rencontré des difficultés à faire fonctionner le BLtouch en l'alimentant directement sur la carte mère de leur imprimante, leur solution était de brancher celui-ci (pour l'alimentation) sur un convertisseur de tension 12V vers 5V. Mais je n'ai jusqu'à présent pas encore entendu parler de ce problème avec les cartes Creality. Peut être un parasitage des câbles (difficile à résoudre). Vérifie dans le boitier que la fiche qui connecte le BLTouch (prise pour l'alimentation) est bien enfoncée. Fais de même pour les connexions côté BLTouch. Pas plus d'idée

Salut, De mémoire, jusqu'à la 1.19, il faut remplacer ABS par PETG dans langage_fr.h Depuis la 2, je pense qu'il suffit de créer autant de preheat label que nécessaire dans configuration.h a tester.

Arrête tu vas nous faire passer pour des monstres +1 avec @gisclace on va tourner la tête

Non, c'est la taille normale. La carte SD possède deux partitions: une au format FAT pour accueillir les fichiers de configuration (.txt) et le noyau (kernel) pour permettre de démarrer (booter); cette partition correspond au dossier /boot. L'autre partition est invisible sous Windows car à moins d'avoir installer un complément il ne reconnait pas les partitions Linux au format ext4. Ci-dessus mon disque SSD en USB contenant la distribution Octopi trois partitions: /boot (60 Mo), la racine / (7,34Go) et une "non allouée" qui servira si on accroit la taille de la racine. Tu confonds deux choses: Octoprint et Octopi. Octoprint c'est le "logiciel" qui permet de piloter ton imprimante; à ce jour (depuis peu), la dernière version est la 1.3.11 Octopi c'est une distribution "pré-packagée" basée sur une Raspbian avec Octoprint installé et incluant tout ce qui va bien (gestion de la caméra, ...). Gina l'auteure du logiciel Octoprint recommande d'utiliser cette distribution plutôt que d'installer une Raspbian lite puis de compléter l'installation en passant par le dépôt Git pour Octoprint. Par défaut, le ssh n'est pas activé. Pour l'activer, il faut créer un fichier vide portant le nom "ssh" (sans extension): en ligne de commande sous Linux, un simple "touch ssh" suffit, avec Windows, il faut comme l'a dit @biostrike utiliser un vrai éditeur de texte Notepad++ (le format des fichiers texte sous Linux / Windows est différent). Dans le fichier où tu as paramétré ton Wifi, tu as bien renseigné le pays car s'il n'est pas renseigné, le Wifi ne peut pas être activé (en France le code est FR). Voici la procédure pour installer la distribution Octopi en anglais (j'ai mis en rouge les points essentiels, même si tun e maitrise pas l'anglais, tu epux utiliser Google Translate qui te donnera un bon aperçu ) Traduction via Google Translate: Le guide de dépannage (en anglais) du Wifi: https://community.octoprint.org/t/wifi-setup-and-troubleshooting/184

Moi moi moi ! J'en ai eu que des creux... Ok je sors...

Pour les matériaux transparents c'est vrais que je partirais plutôt sur du TPU et autres consorts.