Classement

Salut tlm, Premier petit bricolage maison pour mes débuts. Il restent quelques petites améliorations à faire sur le mécanisme. J'attends aussi un mini-interrupteur pour finaliser le projet et l'imprimer dans une couleur plus appropriée (peut-être wood...). Tous est fait maison sauf le moteur électrique et les piles Logiciels utilisés pour la création des fichiers : DELFTship, AutoCAD, AC3D. Température d'impression : 200° Température du lit : 60° Support : Non. Impression de la coque verticalement (202 mm) Surface d'impression : Plateau magnétique Creality fourni avec la Ender 3 Pro Filament : Pla noir Creality Slicer : Ultimaker Cura 4.3.0

Ou la roue n'est pas à la bonne hauteur ou pas serrée sur le méplat de l'axe moteur. Après il faut faire le teste en enlevant le tube ptfe côté extrudeur et refaire le test de long sans passer par le tube. Après si c'est dans la tête que ça coince il faut faire la Titi procédure et contrôler que le tube ptfe n'est pas pincé ou déformé

Bonjour et bienvenue Tu es un rapide : y'en a, ça fait quasiment des années qu'ils se demandent si oui ou non, et s'ils feraient pas mieux d'attendre "la prochaine qui va sortir et qui sera mieux" !

Bonsoir, Pour les ceusses qui en ont besoin, ou que cela intéresse, j' ai traduit le manuel de la PHOTON S en langue de Molière... L' utilité réside peut - être dans le chapitre des supports, pour connaitre les quelques petites astuces éventuelles... Voilà, bonne lecture.. Cordialement Papy Manuel Photon S français.pdf

Bonjour Encore des questions de débutants dont j'ai pas trouvé de réponse (désolé si déjà evoqué) Donc : Que faites vous en fin d'impression ? en fait je parle coté extrusion, tête etc On lit de partout qu'il faut protéger le filament de l'humidité, donc box, sachet, etc, mais donc vous coupez le filament ? ou vous sortez tout ce qui dans la tête, le tube et l'extrudeur ? SInon j'ai continué mes essais, fin du PLA fournit d'origine, à mois du Sunlu PLA+ white Résultat très bon. Oui mais j'ai voulu imprimer 2 pièces d'environ 10cm x 10cm, soit quasiment toute la surface, et résultat catastrophique, impossible de faire une belle première couche Reprise du levelling : quand j'ai 0,8mm au centre, j'ai quasi 2,5 mm dans les angles, donc petite pièce ok, ensuite c'est cata du coup => plaque de verre sinon on voit dans certaines videos des supports souples. Vous en pensez quoi ? MERCI

Salut ! J'utilise ma X1 avec octoprint, si tu as des questions, n'hésites pas.

ily a tout eu sur la cr10pro!! des capteurs bleus, blancs, inductifs , capacitifs, des beds en verre puis en buildtake etc... sans que Creality ne communique le moins du monde sur ces changements… De toute façon pour 30€ je te conseil de passer sur un bltouch et depuis ma machine est une vraie montre suisse

Te casse pas la tête avec l'auto levelling. Si ta machine est bien réglée, le plateau ne va pas bouger. Tu fais un bon réglage au début et tu peux rester des mois sans avoir à y toucher si tu ne changes pas de buse. Je te conseille de faire un contour de 5 lignes à chaque impression et tu vois tout de suite si tout est ok. Si ça ne va pas, tes 5 lignes te laissent le temps de corriger avec les molettes. Et en prime, quand ton impression commence, ta buse est bien chaude, donc c'est plus régulier. Moi je fais ça depuis des mois et je n'ai aucun souci. Cela dit, l'avantage de la Ortur sur la X1 c'est qu'elle a 2 rails Y au lieu d'un seul et pour le coup ton plateau est parfaitement stabilisé... en théorie.

Merci pour le pointeur ! J'ai essayé avec le T0, pareil Dommage, tu m'avais donné ben espoir @juanpa Mais je crois que c'est un bug Marlin 2, et avec ma simple RAMPS je suis bloqué en Marlin 1. Par contre, en faisant des essais, j'ai trouvé l'erreur, complètement de ma faute: l'offset probe X n'était pas dans le bon sens En plus c'est écrit en commentaire du config.h: `X offset: -left +right [of the nozzle]`. La sonde est 25mm à gauche de la buse, et j'avais mis un offset positif... Merci beaucoup pour ton support @juanpa !

Tu as changé toi même le bed? D'origine c'est déjà un Ultra base, non?

La couleur Ok, je sors

Mes premiers retours avec cette carte 32 bits et marlin 2.0 Je ne sais pas si c'est grace a marlin 2.0 et ou la carte en 32 bits mais le calcul de planéité du plateau avec un BL TOUCH est impeccable, les calculs sont très fiables. Les parois des pieces me paraissent plus adoucis. Voilà je dois maintenant encore améliorer les réglages dans S3D qui ne sont plus trop compatibles avec cette configuration en 32bits et marlin 2.0

J'ai regardé sur ma Tronxy X8, ce n'est pas un potentiomètre mais un commutateur rotatif de ce style : https://fr.aliexpress.com/item/32856846199.html?spm=a2g0w.search0302.3.58.483a30c6J1RAFA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=bcbc44da-56d3-4dfb-a4ce-6aa911ff0a22&algo_expid=bcbc44da-56d3-4dfb-a4ce-6aa911ff0a22-8

Et un ventilo à l'extérieur de la carcasse ? Ça donne la même chose en RPM oui, mais est-ce que ça donne la même chose en dBa ou en CFM/H₂O ? Pour ça il faut comparer les caractéristiques. Après, pour une alim, il n'y a pas non plus une criticité énorme sur le choix du ventilo, tant qu'il y a suffisamment de circulation d'air pour la maintenir dans une plage de température acceptable.

C'est pas dans la vidéo du Guero qu'il dit que l'offset n'est pas par rapport à la buse/bed mais la distance entre le capteur et la buse - 0.1 mm ?

Tadaaaaaaam !! Ca y est, l impression est comme je la souhaitais... après avoir resserré la courroie. @L 3 j ai lancé l l'impression avec tes paramètres pour tester et c'est nickel. Un grand merci @L 3, @volavoile et @Kachidoki, pour le temps que m avez accordé. Vous êtes au top

Franchement ça donne envie à moins de 400€ la version 2 ou 320€ pour une V1 ça reste une super affaire. Alors @Motard Geek comme se passe cette séance de tOrtur ...? ^^/ lol

@lion02 alors sur ce coup là je vais pas t'être utile du tout, j'ai jamais utilisé cette fonction et n'ait pas la moindre idée de comment la configurer. Tu devrais pas plutôt mettre E1 ald de E0 ? E0 étant la sonde de la tête. J'avoue que je sais pas trop et qu'a part en te proposant de faire des essais j'ai pas d'idée. Edit: est ce que tu as définie ? #define TEMP_SENSOR_1 0

Salut @Martial72, Concernant ton achat d'une CR-10S Pro, tu peux la trouver sur le site : CREALITY 3D Official Store (N° magasin 2846085, 18/02/2017) Stock en Allemagne à 528,50€, frais de port gratuit. https://fr.aliexpress.com/item/32799710096.html C'est sur ce site où j'ai commandé mon Ender 3 X il y a quelques mois. Si tu souhaites commander sur Amazon et que le vendeur propose le Prime, alors tu peux tester le Prime pendant 30 jours et le résilier quand tu veux. Je l'ai fait plusieurs fois cette année. https://www.amazon.fr/amazonprime/

En faite j’ai récupérer un écran existant j’imagine pour la u20 et j’ai adapter à ce que je souhaitai faire. Du coup on accède à leveling ensuite on a le choix entre corner qui est le leveling habituel, et measur qui lance le mbl. Dans l’écran j’ai ajouté 4 pas de déplacement du Z avec un 0.05 pour vraiment affiner. Et un bouton m500 pour enregistrer . C’est pas parfait et demande à être amélioré mais cela semble fonctionner

Tu as oublié les mm H₂O. Les dBa correspondent au bruit, donc on cherchera la valeur la plus petite. Les CFM sont des "Cubic Feet per Minute", chez nous on parlera plutôt de m³/h (mètre cube par heure), ça correspond au débit d'air à vide. Pour une ventilation de boitier on cherchera la valeur maximale. Les mm H₂O correspondent à la pression statique, c'est à dire la pression que le ventilateur peut généré en étant "bouché". C'est cette donnée qui est importante lorsque le flux d'air doit passer par un chemin difficile, comme à travers un radiateur, la cold-end par exemple. Les RPM, dans l'absolu on s'en fiche, car c'est principalement lié au dBa et CFM/H₂O. Peu importe qu'un ventilo tourne à 300trs/min ou 20000trs/min, s'il génère le même bruit, exemple improbable mais c'est pour montrer l'idée. Et bien sûr il n'existe pas de référence miracle qui fait tout. C'est toujours un compromis Bruit/Performance à trouver. Par exemple les Noctua sont très bons en bruit, mais assez nuls en pression statique. Pour du 30x30 c'est toujours compliqué, on fini souvent avec du 40x40 et une écope d'adaptation. Sur une de mes Prusa, qui ont le même type d'alimentation que la Ender 3, mais sans ventilo et une grille ouverte sur toute la surface, j'y avais casé un Noctua de 92mm, avec le LNA (Low Noise Adapter, ce n'est qu'une simple résistance qui est fourni dans le kit).

Elle est plus complexe à"pimper" , de même pour le caisson. Ce sera juste plus complexe de rajouter des composants dans la structure all-in one. Comme un ordi portable vs ordi de bureau. MEA CULPA : Je viens de tomber sur une photo du cul de la CR-10S Pro et tu as pas mal de place à l'intérieur et l'électronique semble être facile à déporter pour la mettre en caisson.

Je te dis qu'il manque un G92 E0 juste apre le G28 Z0

Bonjour à tous et à toutes, Je ne sais pas si vous pouvez m'aider mais je pose quand même la question. Je suis à la recherche d'un nouveau pc portable, je ne sais pas le quel choisir alors je compte sur votre aides Voici les caractéristiques qu'il doit réunir: Faire de la bureautique (classique PowerPoint Excel...) Faire tourner Cura pour mon imprimante 3D Faire tourner des petits logiciel de modélisation 3D (tinkercad ...) Faire tourner Minecraft Et tous ça avec un budget de 500€ moins si possible mais sa risque d'être dure je pense Merci de votre aide d'avance

Effectivement, Creality a fait très fort avec ce modèle : un plateau chauffant à nivellement quantique @Martial pour ton dernier post : Oui

@Alesky4450 cela ressemble étrangement à une longuer LK4 pro ! Sans doute un accord avec DIGGRO pour re-badger cette derniere... Autant aller directement à la source Longer ! Ils ont des stocks EU et accessoirement tu auras un vrai SAV (EU lui aussi). Et le comble, quelques dizaines d'euros supplémentaires dans ta poche Je dis ça, je dis rien... DARTY FNAC

le ventilo 3cm est permanent

Voici une V2: Ok, point Godwin atteint, je sors

Normalement, dans les motifs d'absence légaux, il y a : vacances, maladie, mariage, enfant malade et montage d'imprimante 3d

It's now pushed in the git.

Bonjour Gilbert, freecad ira très bien pour modéliser ton bateau. La modélisation 3d est assez complexe, je te conseille de rester sur ce logiciel et de regarder un maximum de tutoriel. Si tu veux qu'on te conseil envois nous des dessins/photos... c'est assez difficile de te conseiller sur la modélisation mais on va essayer.

salut à tous. il y a longtemps, je pratiquais en loisir le modélisme thermique. d’abord piste 1/10, puis 1/10TT et pour finir 1/8TT. n'ayant pas trop de boulot en ce moment et voyant ce temps pourri, je me suis mis sur thingiverse afin de trouver quelque chose à imprimer. et mon projet de RC a vu le jour. ce que je voulais c'est n'avoir que le minimum à acheter (cardan et électronique) donc je me suis lancé. voici le lien de départ pour l'impression. http://www.thingiverse.com/thing:42198 puis je me suis lancé.

Sans vouloir paraître prétentieux, si je te dis "Marlin" cela te parle? Si oui, quelle version et ou l'a tu téléchargé?

J'ai acquis une Tronxy C5 jamais utilisé par son précèdent propriétaire a un prix très bas qui n'a jamais été utilisé car elle avait ses parois fabriqué en acrylique qui étaient cassés lors de sa réception , mais tout ceci c'est réparable pour moi en utilisant un autre matériaux pour remplacer les parois l'aluminium … Lors du déballage de la machine de son carton qui devait très bien protégé la machine , je me suis aperçu que le bouton du potentiomètre été cassé à ras de la carte ! Je ne veut pas faire retour de l'imprimante au vendeur pour ce petit problème qui est solutionnable je pense , j'aimerais trouvé ce type de potentiomètre . J'ai bien sur cherché par mes propre moyen et mon peu de connaissance sur eBay/Amazon ...mais vu que je n'ai pas la référence de ce composant électronique je galère grave ! Donc si quelqu'un à un lien d'un site sur le net avec la référence de ce type de potentiomètre ou une solution de remplacement …peut être acheter une carte équivalente ayant ce type de composant et prélever le potentiomètre ? J'ai vu des cartes semblable mais sur la mienne , il n'y a pas de buzzer ou d'emplacement de carte SD (emplacement micro SD sur la parois latéral droit). J'ai appris que la Tronxy C5 est verrouillée(bootloader) au niveau de Marlin donc je ne pense pas qu' une nouvelle carte/ écran lcd non identique ne fonctionnera pas correctement