Classement

le chat sphynx en couleur , j attend les pupilles de chine

Ce fil de discussion servira à présenter ma nouvelle machine et les modifications éventuelles que j'y apporterai (même si actuellement, je ne vais pas modifier grand chose car telle quelle, c'est une bonne machine). Pour commencer et pour ceux qui ne consultent que cette section du forum, le test de celle-ci est >>> ici <<< Quelle tête est installée sur cette machine ? Réponse :

Séchage des photos en cours ...

Et....ou est le problème. Comme beaucoup de produit, si on devait arrêter d'utiliser tous les produits dangereux on ne ferait plus rien, Gregteam l'a signalé que c'était dangereux et il ne nous à pas conseillé de le sniffer, c'est chiant si à chaque fois que quelqu'un cite un produit, on a à la suite des postes moralisateurs qui suivent.... Une info très importante naître conduit irrémédiablement à la mort..... donc arrêtez de faire des gosses c'est mieux pour leur santé...

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Voici un petit Tuto pour bien démarrer avec son Alfawise U20 Une vidéo vaut mieux que de long discours, et la plus simple et mieux faite que j'ai trouvé est celle-ci : La réception et le montage En résumé Déballage Réglage des excentriques de l'axe Y du plateau (avant le montage, c'est plus facile) montage du portique Réglage des excentriques de l'axe X et Z Câblage Conseils Pour le réglage des excentriques, c'est très bien expliqué dans la vidéo, il faut que toutes les roues profilées touchent bien les profilés en aluminium. Sans pour autant que ce soit trop serré. Si c'est trop serré, les déplacements seront plus difficiles et feront forcer les moteurs en provoquant potentiellement des décalages (cela arrive souvent sur la partie sans moteur, à droite, de l'axe Z) Si ce n'est pas assez serré, vos éléments auront du jeu et ne seront pas maintenu correctement provoquant des défauts d'impressions N’hésitez pas à vérifier pendant le montage toutes les vis que vous trouverez pour leur redonner un petit serrage si elles sont trop "lâches" N'hésitez pas à vérifier aussi l'alignement des courroies ainsi que leur tension. Tout doit être bien "droit" (vous pouvez pour cela desserrer les roues crantées pour réajuster et resserrer) et ni trop tendu, ni pas assez (si c'est trop tendu, les moteurs forceront, si c'est pas assez tendu les courroies ne transmettrons pas correctement les mouvements) il faut vraiment trouver le juste milieu. Si vous avez un niveau et/ou une équerre, n’hésitez pas à vérifier que tout est bien droit (attention à la surface sur laquelle vous mettez l'imprimante, il faut aussi qu'elle soit droite) et que les angles soient correct. Vous pouvez faire des ajustements en jouant sur le serrage ou en modifiant certains éléments si vraiment les écarts sont trop important : Méthode temporaire pour régler les problèmes d'angles droits : https://bit.ly/2J6leZl Méthode plus pérenne nécessitant l'achat d’équerres Méthode grand luxe pour rigidifier la structure Warning Sur certaine version, il y a des vis de sécurité sur l'axe Z à retirer Le T de fixation de gauche (avec le capteur de fin de course de l'axe Z) doit être monté dans le bon sens (avec le capteur devant le profilé) Premier démarrage et Mise à jour Vous trouverez ici une vidéo de @Motard Geek décrivant la procédure. En résumé Vous téléchargez le dernier firmware sur le dropbox officiel de GearBest Vous copiez les 2 fichiers Longer3D.UI et project.bin sur votre carte SD Vous insérez la carte dans le lecteur de l'Alfawise Il ne vous reste plus qu'à démarrer Et attendre que la barre de progression vous indique que la MàJ est terminée. Une fois la MàJ effectuez, vous aurez le calibrage de l'écran à réaliser : Il suffit d'appuyer sur la croix rouge la ou elle apparaît (Sinon la partie Tactile de votre écran ne fonctionnera pas correctement) Conseils n'oubliez pas de retirer les 2 fichiers de votre carte SD, sinon votre imprimante fera la mise à jour à chaque démarrage. Warning Déjà il faut savoir que la carte SD livré avec l'imprimante et souvent (toujours ?) corrompue La première chose à faire est donc de récupérer son contenu (que vous pouvez télécharger ici au cas ou) puis de reformater la carte proprement. Le mieux étant même d'utiliser une autre carte SD fraîchement formaté en FAT32. Si celle-ci reste bloquée trop longtemps (plusieurs minutes), recommencez l’opération en reformatant la carte. Charger le filament dans l'imprimante Il va vous falloir charger votre imprimante en consommable maintenant, pour cela installez la bobine livrée avec l'imprimante sur son support avec la pince coupante, coupez le bout du filament bien droit (pas de biseau) insérez le fil dans le capteur de présence de filament puis poussez le jusqu'à la roue crantée de l'extrudeur appuyez sur le débrayage pour pousser le filament jusque dans le tube transparent (PTFE) toujours en appuyant sur le débrayage poussez le filament jusqu'à la tête d'impression (si ça devient dur ne forcez pas) Préchauffe et test d'extrusion Maintenant on va mettre en chauffe et tester l’écoulement : Si votre tête d'impression est au raz du plateau, remontez la grâce au menu "Move Head" en appuyant plusieurs fois sur Z+ Rendez vous maintenant dans le menu "Extrude" et appuyez autant de fois que nécessaire sur le + au dessus du thermomètre indiquant la température de la tête pour atteindre 205° (vous pouvez changer le pas d’incrémentation en appuyant sur le chiffre en haut à droite au dessus de la Règle : 1 -> 5 -> 10) Tant que vous y êtes vous pouvez aussi lancer le préchauffage du plateau en appuyant sur le thermomètre vous basculez entre les températures du plateau et de la tête d'impression. Montez donc votre plateau à 50° Quand votre buse sera à température (205/205) vous pourrez appuyer sur la flèche qui monte entre 2 engrenages au dessus du mot "Auto", le filament devrait sortir de la buse de manière uniforme et régulière. Pour arrêter l'écoulement, appuyez simplement sur "Stop" Vous pouvez "rétracter" un peu le filament pour éviter qu'il coule par gravité en appuyant sur -E en dessous du mot "Jog" (entre 5 et 10) Enlevez le filament qui à coulez avec une petite pince ou directement vos doigts mais ATTENTION, c'est chaud Leveling Votre tête est chaude et votre plateau aussi, il est donc temps de passer au "leveling du Bed" autrement appelé "calibrage de la hauteur de plateau chauffant à l'aide des mollettes de réglages" (c'est quand même plus simple en anglais non ? ) (Vidéo) : Retournez au menu principal avec la flèche de retour puis appuyez sur "Leveling" Il y a 4 boutons correspondant au 4 coins du plateau appuyez sur le premier pour que votre tête d'impression viennent se positionner correctement à l'aide d'une feuille de papier, vous allez régler l'espacement entre la tête et le plateau, il faut que la feuille "glisse" entre les 2 sans frottement excessif. Vous devez sentir la feuille frotter mais sans résistance. Et on recommence pour les 3 autres coins Warning Normalement, c'est à ce moment que vous allez constater que votre plateau est bombé. En déplaçant manuellement la tête au centre, il y a de forte chance que votre réglage des angles ne fonctionne pas au centre. Ajustez au mieux pour que le centre soit régler comme il faut avec une feuille de papier. Nous reviendrons plus tard sur le changement du plateau. Première impression Votre imprimante est prête pour faire le premier test (et je sais que tout comme moi, vous êtes pressé d'avoir votre première impression ) Pour avoir un petit quelque chose rapide, je vous conseil de prendre le plus petit fichier comme la branche d'ADN qui se trouve sur la carte SD d'origine. L'impression est rapide et vous pourrez déjà confirmer que votre imprimante fonctionne. Pour cela : Cliquez sur le menu "Files" Choisissez le fichier à imprimer Cliquez sur "Open" Validez l'impression Voila, nous avons maintenant imprimé notre première pièce Félicitation

On vous l'annonçait dans le dernier article sur le blog, voici le GROS test de @fran6p De quoi vous occuper un peu ce weekend https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/

Bonsoir, Rien ne sort y a peu être plus de filament non ? Tu n'as pas plus d'info a nous mettre sous la dent pour que l'on puisse t'aider ? Ton problème est trop vague pour que l'on te trouve une solution ....

Je trouve la Mars aussi très bruyante. A part ça, c'est super facile à utiliser. Je n'ai pas essayé d'autres résines pour l'instant à part l'Elegoo, mais maintenant que j'ai trouvé les temps d'expo qui vont bien je ne penses pas que j'irais ailleurs. La translucide est aussi pour moi la plus jolie et la facile à travailler.

J'en avais une. Elle a été éclatée en 3 secondes... J'ai pas eu le temps de dire que ça ne marchait pas comme une tapette à mouche.

La mienne : Idem, électronique modifiée avec un potentiomètre pour régler le niveau, sinon ça arc tout seul (et accessoirement ça permet de remettre de la pêche en fin de vie de la pile). Heureusement qu'il y a une grille au même potentiel de chaque côté qui fait office de protection sinon ouille les doigts. Au moins les moustiques sont vaporisés au lieu d'agoniser à petit feu avec l'odeur qui va bien... Ça fait bien 5 ans que j'ai la même, je suis le premier surpris de la durée de vie avec les modifications, le transfo et les capa HT tiennent bon.

Même avec une rétraction de 40 mm dans le gcode de fin ça coule un tout petit peu. Je met cette rétraction surtout pour ne pas avoir à mettre en chauffe la buse pour changer de filament lors du print suivant ou pour ranger la bobine

La forme me rappelle quelque chose de mon ancienne voiture :

C'est vraiment pour le plaisir de bricoler Je regarderai son module à l'occasion si je me motive à ressortir le fer à souder !

Salut @LOLO710 Tout les réglages sont fait, tout est nickel chrome, le "problème" est résolu pour moi, j'arrive même à imprimer en ABS alors que jusque là , je galérais comme un fou. Merci beaucoup de ton aide !!!!

Chalut ! , il te faut le logiciel arduino IDE , un soft pré configuré pour ta machine (que tu pourras modifier a ta guise ),un support pour le bltouch, une rallonge de fil pour le bltouch ( si tu es a l'aise avec les soudures et la gaine thermo po besoin), un sceau de courage pi on y est

Il drague les filles, oui ...

@Vector Guillaume est lycéen, il a donc de temps en temps des études à (pour)suivre De plus ses possibilités de connexion sur le Ternet sont limitées en durée par ses parents (installation de filtrage) (et son ordinateur fonctionne sous une version très ancienne de Krosoft (Vista)). Généralement il fait ce qu'il dit (et lycée de Versailles ).

P =U*U/R. Tu mesures la résistance et comme la tension est de 24V tu pourras en déduire la puissance utilisée pour chauffer ton lit.

Bah c'est ce que j'utilise sur ma skr mais je t'invite à toujours vérifier les informations qu'on te fournit. Après, les deux extrémités d'un câble moteur sont différentes (même si ça peut être du jst blanc sur les deux bouts)

L'ABS c'est une formalité sur la MK3S, et sur le plateau texturé, les pièces se décollent d'elles-même au refroidissement avec des bruits de clic clac pop. J'ai déjà fait du PA12 dessus pour tester, j'avais effectivement un peu cherché pour l'accroche : Avec le recul et l'expérience accumulée, maintenant je conseillerai d'utiliser du Magigoo (il y a une version PA) que j'utilise tout le temps tellement c'est magique aussi bien pour l'accroche que pour le retrait des pièces. Sinon à l'époque je n'avais pas encore le plateau texturé, mais je n'ai pas re-testé depuis. J'ai remis la bobine sous vide en attendant de m'équiper avec de quoi déshumidifier la bobine en cours d'impression, donc je n'ai pas imprimé plus que ces tests.

Carton Rouge ! pour remontée d'un topic de Mai 2018, donc datés de près de 2 ans.

c'est fait

Pour l'abs je n'ai pas essayé mais l'imprimante est prévu pour en faire. Sinon il y a du PLA plus costaux que l'abs sur le site filament abs.

Bien sûr Mot de passe FanVW LE boitier U20 One pour le capteur filament avec roue guide DRIVE : https://drive.google.com/open?id=1W4LMDhGG25foieqrLPrCJIy4iqBr63SH et le support bobine + roue guide qui va avec DRIVE : https://drive.google.com/open?id=1pYNebLQDbH4LQdvn4iq7CAcfHQH7SaQp THINGIVERSE boitier capteur + support bobine : https://www.thingiverse.com/thing:4091464 BON PRINT

Le PETG est plus délicat à imprimer. Tu risques d'avoir des micro-filaments sur ta pièce et un aspect plus grossier. Pour les fils je passe du coup de décapeur thermique et ils disparaissent (Attention de ne pas trop insister pour ne pas déformer ta pièce). Pour l'aspect global, je n'ai pas de solutions particulières. J'en ai utilisé trois différents: - Basicfil: il porte bien son nom, difficile à obtenir une pièce propre, beaucoup de fils. Je déconseille - Sunlu : Correct, moins de petits fils. les prix sur Amazon sont fluctuants, il faut regarder souvent pour faire de bonnes affaires - Prusament PETG: sur le site de Prusa research: le meilleur des trois. prix et qualité constants (précision +/-0,02mm) couleurs constantes d'un lot à un autre. C'est la matière qui est utilisée pour imprimer les pièces de la Prusa MK3S (une référence comme bécane). Il y a forcement d'autres PETG d'aussi bonnes qualités mais je ne les ai pas testées.

j ai payé 193 euro avec livraison roulement + arbre

Tu va pas nous en remettre une couche tous les 5 postes..... C'est bon, tu à fait ta BA tu nous a prévenu, tu peut passer à autre chose....

Il suffit d'enlever les commentaires (les //) sur les lignes où tu vois //#define.... A4988 Pour X, Y, Z et E0

@boulange Essaie avec d'autres valeurs ou celles du post.

Pour le PA je ne peux pas te renseigner car je ne l ai jamais utilisé. J ai utilisé du pla,petg,tpu. Pas de souci d accroche, quand j imprime des pièces avec peu de surface d accroche je met de la laque à cheveux. Pas la peine de ce ruiner, la eco+ est très bien. Pour le plateau texturé, je l ai et c est magnifique. Je nettoie mon plateau lisse à l alcool dénaturé à 90° et de temps en temps quand ça n accroche plus a l acétone. Surtout pas d acétone sur le texturé, Prusa le déconseille fortement. Pour la buse, j ai mis une en acier trempé e3dv6 acheté sur le site e3dv6 car elle beaucoup moins chère que sur le site de Prusa qui est la même .

Avancé des impressions de l'arcadia 78 Ponçage en cour... c'est chiant Et sur les petites pièces c'est encore plus chiant

Encore quelqu'un qui doit aller faire un p'tit tour chez @Titi78

Pour les aventuriers possesseur de U20PRO voulant virer la sonde d'origine par un BL touch, et donc faire la calibration du Zprobe offset par l'écran. Pour l'installation physique du BLTouch : Pour le firmware : https://github.com/Grex3D/U20-LK1PRO-BLTouch J'ai remis par défaut les principaux réglages (step moteurs, pid etc) pensez a tout vérifier avant installation. Je pense qu'avec les codes sources d'écrans il est possible d'adapter sur une LK4 pro en vertical .... je me suis pas aventurer a le faire. Tout n'est pas encore parfait ... si certains veulent tenter des modifs ... A noter que j'ai viré, lors de la calibration, la descente en Z par pas de 0.1 et remplacé par 0.01. (c’était plus simple pour le moment, je tenterai d'ajouter un bouton pour avoir 1/0.1/0.01. Si un modo peut remplacer mon premier message par celui ci, merci d'avance ) Un gros merci a @bouli63 pour l'aide sur les modif d'écrans ... et @Legeantbleu pour le tuto d'install ...

pourtant la réponse est a la hauteur de la question , essaye de faire un petit effort en développant un peu mieux ta question , as tu simplement tapé arduino sur google ?

Perso, j'ai pas mal utilisé du pteg de chez arianeplast, jamais eu d'emmerdes ou je ne suis pas la cause, et j'ai pu l'extruder de 210 à 240 °C sans problème. Après c'est mon cas personnel et j'ai déjà lu des avis divergents dessus.

Avant de tout casser. Soyons simple: Vérification de la résistance ainsi que ta sonde de température. Tu souffles et nettoie correctement ensuite tu resserrez tout et dit moi si ton message apparaît encore. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Je n'ai jamais eu ce genre de problème, ce type d'erreur intervient lors d'un problème de chauffe que ça soit sur le lit ou la tête d'impression L'erreur 12 peut normalement nous indiquer l'origine du problème mais je n'ai rien trouvé à ce sujet Apparemment ça chauffe des 2 côtés mais c'est sans doute la régulation qui pose problème, soit temps de chauffe trop long, ou température instable (réglage PID), ou enventuellement faux contact sur l'alimentation des résistances de chauffe ou sur les thermistances Alors pourquoi que sur un profil et pas sur l'autre je n'ai pas de réponse...

Configuration_adv.h Paramètres de température 96 |#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds 97 |#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius Ces paramètres, que l’on retrouve également pour la tête d’impression aux lignes 82 et 83, surveillent la montée en température du plateau chauffant. On peut les traduire comme ceci: si la température du plateau ne monte pas de 2°c toutes les 60 secondes, l’imprimante se met en sécurité. Cela peut être gênant si le plateau est mal isolé et que l’on souhaite monter la température à plus de 70°c. La montée à partir de cette température est très lente et peux provoquer la mise en sécurité. Il est donc possible de changer le temps d’attente par 120 secondes ou 180. Toutefois, veuillez noter qu’au delà de 127 secondes, vous ne pourrez pas effectuer de PID du plateau. Ces informations sont également disponibles dans le tuto Augmentation du temps de surveillance du plateau. 96 |#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 120// Seconds 97 |#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius C'était cette article qui m'avait aidé. Source : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/#temp2 Donc j'ai du augmenter le temps avant mise en sécurité. Ça laisse un peu de marge et depuis plus de soucis avec ce message d'erreur. D'ailleurs, il me semble que le problème arrivait souvent quand je voulais changer de température en cours d'impression, par exemple 1er couche à 210 puis ensuite 200. Le temps de stabiliser la temp était trop lent et elle se mettait en sécurité. Allez, moi je vais me coucher! Tiens nous au courant.

Tu ajuste ca dans Cura... selon ce que tu veux...

Finalement la peinture est plus difficile à gérer que l'impression 3D... Bon courage, tu touches au but !

Chalut ben quoi je lui en fait baver a ton truc, non mais ! en version amovible le changement de la buse en 3-4 minutes tranquille et juste le ventilo a dévisser en version test sur l'ender 3 aussi ! et que je comprenne comment calculer l'offset x-y vu le changement de place VID_20200102_132415(0)(0)(0).mp4

Bonjour @alain48, Très bien vu ton montage. J'aime beaucoup cette S5 pour son volume d'impression, avec une bobine de 5kg je lance des impressions de 4-5 jours sans aucun souci. Par contre en terme de réglage et surtout de ghosting c'est une vrai galère. Après j'adore bidouiller mes imprimantes et il ne reste plus grand chose d'origine sur ma machine. J'ai un double stepper pour les moteurs en Z et avec un bltouch tu peux faire le homing mais également réaligner le Z à l'orizontal avant de lancer l'impression. Peux-tu présenter les renforts que tu as monté? Je vois qu'ils sont sur l'arrière et j'aimerai voir comment tu fais avec les rouleemnts placés en haut. Cdt LC

Salut ! AS-tu recherché sur Youtube ? Il y a moultes tutos... en voici quelques-uns : Et voici encore : https://www.instructables.com/id/How-to-3D-scan-with-Skanect/ https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=36985.0 https://melinyel.net/topic/793-tuto-scan-3d-avec-une-kinect-360/ Enfin... bref... une recherche rapide sur Google et tu trouveras facilement la réponse...

C'est une jolie machine. On va donc pas remettre en question les choix de son constructeur Normalement sur une machine comme celle-là, pour que ce soit pratique il faudrait que les end-stops soient à ta droite pour X, au plus loin de toi en Y et au plus haut en Z (à condition que tu te places comme ça Mais tant pis, si c'est pas le cas on fera avec. Déjà, dis-nous si ta machine est organisée comme ci-dessus et si tu te places là où est l'oeil, les axes ont bien ces directions respectives AMHA, tu "souffres" d'un manque de vocabulaire : il est important d'appeler les choses par leur nom, et que tout le monde parle la même langue, sinon on s'en sort pas. Le "Home", c'est le fait d'aller faire les références machine, où qu'elles se trouvent Quand c'est fait, la fenêtre de gauche des coordonnées de CNCjs doit te répondre X0, Y0, Z0 A partir de là, tu déplaces tes axes à la mano pour amener ton crayon là où tu as décidé de mettre ton zéro pièce. Là, tu cliques ici pour le définir, et ça devient zéro Ah j'oubliais : ton programme DOIT avoir ses origines là ou TU l'as décidé (dans l'industrie on dirait "et non pas vers la porte des chiottes")

@jojodroopy, je ne suis certainement pas le plus compétent pour te répondre, mais tu trouves pas mal de vidéos, notamment sur le site de Trinamic, avec des tests démonstratifs. Ensuite, effectivement, les 2209 acceptent des RMS de 2.8A ce qui élargit le choix des moteur pilotables ! Pour ma part comme signalé ci-dessus, j'ai désactivé certains fonctions trop bruyantes. @Poisson21, merci pour ta réponse. J'ai un "tinxi FT232RL 3.3V 5V FTDI USB vers TTL Module Sériel Adaptateur Convertisseur Pour Arduino", mais j'ai essayé même en alimentant le boot0 (l'écran reste bien blanc, signe de flashage possible ?!), stm-flash me dit qu'il n'arrive pas à charger le bootloader... etc..! Bref, j'avoue que je suis déçu par BTT. La carte est certainement très performante, mais l'écosystème est décevant : documentation inexistante ou sommaire, voire inexacte, produit non finalisé (pas de bootloader dans certains TFT35v2.0, donc impossible à mettre à jour! ) module Wifi mystérieux : aucune doc technique ou d'utilisation Comme le titre du file est tagué [review], je me permet de donner mon avis : La carte SKR Pro 1.1 semble prometteuse, le succès de sa petite sœur, la SKR v1.3, en témoigne, mais on est vite déçu par le support. J'ai fait un choix de carte pour faire évoluer mon imprimante 3D, pas pour faire du beta test en hantant les GitHub et autre groupe FB ! Heureusement que @Poisson21 m'a soutenu et aidé, et je l'en remercie, mais si j'avais eu connaissance de ces problèmes et de ce manque de maturité du produit, j'aurai opté pour une autre solution, comme celle proposée par Duet3D, plus onéreuse mais plus pro, ou Makerbase SGEN peut-être plus répandue et donc plus mature (ce n'est qu'une supposition!). Les arguments qui m'ont fait basculer vers cette carte, c'est sa compatibilité avec Marlin, même si encore une fois tout n'est pas très intuitif et facile, et 6 pilotes sur la carte mère nativement, on peut penser qu'avec cela, il doit y avoir du lourd et de quoi se faire plaisir, du PRO, quoi... Pro oui, mais pas dans le sens que je l'entendais, "pro en ingénierie électronique", oui ! D'accord, on est tous (ou presque) des bidouilleurs/bricoleurs au sens noble du terme. On ne cesse de perfectionner, améliorer nos imprimantes. Mais l'objectif principal n'est-il pas d'IMPRIMER avec maîtrise de belles pièces décoratives ou fonctionnelles ?

Bonsoir, après quelques heures de prints voici les dernières amélioration apporte a mon ender3 pro. Changement de du fang pour un meilleur refroidissement, et une meilleure visibilité du de la buse,ainsi que la tuyère de Nicolas pour un refroidissement par aspiration. Isolation du bed et mise en place d'une vitre pour obtenir une surface bien plane, ce qui n’était pas le cas avec le bed d'origine, changement des ressorts d'origine par ceux de la cr10 plus long et plus dur, pour une meilleur stabilité. Ajout d'un support pour lecteur de carte SD et d'un capot de protection de la platine de l’écran. support carte sd: https://www.thingiverse.com/thing:3353984 capot platine: https://www.thingiverse.com/thing:2858209 fang : https://www.thingiverse.com/thing:2763931 tuyere : https://www.thingiverse.com/thing:2523545 Suite a des problèmes de "peau de saumon" j'ai installé des tl smoother sur les axes X et Y une très très très légère amélioration (cube tl xy) au dessus du petit trait blanc la vitesse a était augmente de 200%,puis sur l'Extrudeur et la fini les problèmes plus ces petits trait en diagonale que j'avais sur les 4 faces du cube.

Bonjour moi aussi J’ai eu un souci avec les cheveux Dange qui a été réglé très rapidement Regardez cette vidéo