Classement

Allez, un peu de vie alors : Un choual eud'mer : Hauteur 150 mm Ebauche à la fraise plate de 4 Finition fraise hémisphérique dia 3/8 de pouce, F2000 mm/mn Brut de fraisage (pas poncé) juste un coup de cire pour réchauffer la teinte naturelle du merisier Merci @Locouarn pour le STL Il a bien ramé, Fusion sur ce coup-là....

Genre des cotes au centième pour des pattes à scellement qui vont dans du béton. T'as dû voir ça, aussi....

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Marlin 2.0.x guide pour CR10-V2, carte mère originelle (v2.5.2) ATTENTION: Post très long (mais j'espère complet ), TLDR : en fin de post. les fichiers utilisés pour compiler Modifications réalisées à partir d’un Marlin originel 2.0.9.3 pour une Creality CR10-V2 avec sa carte mère d’origine (Atmega2560, v2.5.2). Utilisation de ce guide avec un autre version de Marlin à vos risques et périls. En modifiant quelques directives (environnement de compilation, carte mère utilisée, pilotes moteurs, …), il est possible d'adapter ce «firmware» pour qu'il fonctionne avec une autre carte que la Creality v2.5.2 Modifications effectuées après lecture approfondie de la «Bible du Marlin» Chapitres Débuter Fichiers modifiés PID autotune BLTOUCH Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Unified Bed Leveling (UBL) Mesh Bed Leveling (ABL du «pauvre» mais tout de même bien pratique) Effectuer le nivelage du lit Détection de fin de filament et remplacement du filament Linear Advance Junction Deviation Test «Tout en un» de la rétraction Compiler le firmware Flasher le firmware Mettre à jour / reflasher le firmware Changelog Débuter Installer VSCode and Git (Installation guide) Ouvrir le dossier Marlin comme dans la vidéo d’installation ou Cloner Marlin via PlatformIO (Cliquer sur l’icone «Alien», puis cliquer sur "Cloner Projet Git», coller l’adresse "https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/", presser Entrée, sauvegarder, finalement cliquer ouvrir quand le téléchargement est terminé) Ou vous pouvez cloner mon dépôt en fin de post Vous pouvez choisir la version de Marlin en bas à gauche de la fenêtre, par défaut la version la plus récente sera activée Modifier votre Marlin en vous basant sur ce guide Vous pouvez utiliser les fichiers de configuration des exemples de votre carte pour une édition plus facile / rapide. La CR10V2 n’étant pas actuellement recensée parmi les modèles de Creality, vous pouvez utiliser ceux d’une CR10S (ou ceux tout à la fin). EDIT: @thinkyhead a inclus les fichiers de configuration dans la dernière version stable de Marlin (2.0.6 attention, c'est prévu pour la branche bugfixes ). Fichiers modifiés Modifications des fichiers platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h . A - Activer | C - Changer | A&C - Activer et Changer | D - Désactiver ( Activer/Désactiver en enlevant / ajoutant les «//» en début de ligne ) platformio.ini C default_envs = mega2560 Configuration.h A #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN A #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Vous devrez copier les fichiers _Bootscreen.h / _Statusscreen.h de Marlin\config\examples\Creality\CR10S\ dans le dossier Marlin\Marlin mais en ce cas, la fenêtre de statut indiquera «CR10S 300» alors qu’on souhaiterai «CR10 V2» (utiliser ceux en fin de post). Les fichiers «examples» du dossier config « peuvent être récupérés à partir de Marlin GitHub. ou vous pouvez utiliser ceux fournis dans le fichier compressé en fin de post (je les ai modifié afin que soit affiché «CR10 V2). C #define SERIAL_PORT 0 C #define BAUDRATE 115200 250000 ATMega2560 baudrate par défaut C #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_CREALITY A&C #define CUSTOM_MACHINE_NAME "CR10-V2" ou le nom que vous voulez (ex: MA CR10 à MOI qu'elle me plait vraiment beaucoup ) C #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 C #define TEMP_SENSOR_BED 1 C #define HEATER_0__MAXTEMP 255 C #define BED_MAXTEMP 120 A #define PID_EDIT_MENU A #define PID_AUTOTUNE_MENU C les valeurs de P.I.D. pour la tête : #define DEFAULT_Kp 19.47 #define DEFAULT_Ki 1.59 #define DEFAULT_Kd 59.40 A #define PIDTEMPBED Vous n’êtes pas obligé d’activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement N’oubliez pas de réaliser un autotune du PID du lit après l’avoir activé dans le firmware sinon la protection contre l’emballement thermique pourrait se déclencher lors de la mise en route. Allez consulter le guide dans la section PID autotune, plus bas dans ce post C les valeurs de P.I.D. pour le lit : #define DEFAULT_Kp 690.34 #define DEFAULT_Ki 111.47 #define DEFAULT_Kd 1068.83 C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435 Mesurez la longueur à partir de la roue crantée de l’extrudeur jusqu’à la buse comme longueur de tube PTFE C #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true false C #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true false C #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true false Le BLTouch v3/3.1 peut fonctionner soit avec true soit false, mais une erreur est signalée à la compilation si réglé à true A&C #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE A&C #define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE C #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 93 } si vous avez monté en lieu et place de l’extrudeur d’origine un autre modèle, remplacez 93 par le nombre de pas de celui-ci (BMG / Titan 415, BMG sans réducteur (CR10S Pro) 140, …) pour une CR10-V3 avec un Titan comme extrudeur; le pas de l'extrudeur est de 415. ATTENTION: dans le dépôt Github fourni plus bas, mon extrudeur étant un pseudo BMG (celui des CR10S Pro), le pas est de 140, mon extrudeur est un BMG à réduction (3:1), le pas est de 415 (monté en «extrudeur volant»), pensez à le modifier si vous avez l'extrudeur métallique d'origine (pas initial de 93 qu'il est préférable d'affiner en effectuant un réglage de celui-ci). C #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 750, 750, 15, 75 } C #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 5000 } C #define DEFAULT_ACCELERATION 800 C #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 C #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 800 A #define CLASSIC_JERK Utiliser «Classic Jerk» au lieu de Junction Deviation, car JD ne fonctionne pas correctement actuellement et peut parfois engendrer de mauvais résultats particulièrement lors d’impression de courbes (https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/17146) A&C #define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 5.0 A #define S_CURVE_ACCELERATION C #define INVERT_X_DIR false C #define INVERT_Y_DIR false C #define INVERT_Z_DIR true C #define INVERT_E0_DIR false Si vous avez une CR10-V3 avec son direct-drive, le moteur possédant un réducteur (3:1), le sens de rotation de celui-ci est inversé. la ligne au-dessus devra donc être à «true» C #define X_BED_SIZE 310 C #define Y_BED_SIZE 310 C #define Z_MAX_POS 400 A #define LCD_BED_LEVELING C #define HOMING_FEEDRATE_Z (6*60) (directive d'anciennes versions de Marlin, maintenant les vitesses de mise à l'origine sont regroupées en une seule directive : #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } ) Augmentez si vous trouvez que c’est trop lent mais ne dépassez pas 10*60 pour l'axe Z. A #define EEPROM_SETTINGS A #define NOZZLE_PARK_FEATURE C #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 5), (Y_MAX_POS - 5), 10 } A #define PRINTCOUNTER D #define LCD_LANGUAGE fr pour passer l’interface de l’écran en français si vous préférez A #define SDSUPPORT A #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU A #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Configuration_adv.h A #define QUICK_HOME A #define BLTOUCH_SET_5V_MODE C #define SLOWDOWN_DIVISOR 2 A #define LCD_INFO_MENU A #define STATUS_MESSAGE_SCROLLING A #define SCROLL_LONG_FILENAMES D #define LIN_ADVANCE L’activation du Linear Advance sur les cartes Creality «silencieuses» mènent à l’arrêt de l’extrusion, il ne faut donc pas activer cette option. C #define LIN_ADVANCE_K 0.00 Le guide pour calibrer la valeur K se trouve plus bas dans la section Linear Advance. C #define EMERGENCY_PARSER C #define ADVANCED_OK A #define CANCEL_OBJECTS PID autotune Rien ne vous oblige à activer PIDTEMPBED, si vous êtes satisfait de votre lit chauffant. Mais en calibrant celui-ci, il montera en températures plus rapidement et maintiendra celles-ci plus finement. Connectez l’imprimante au PC (USB, Octoprint, etc.) Utilisez n’importe quel logiciel capable d’envoyer des commandes gcode à l’imprimante (Octoprint, Pronterface, Repetier, etc.) Connectez l’imprimante via le logiciel si la connexion n’est pas automatique (COM ??, 115200 250000) En envoyant un M301/M304 à l’imprimante vous récupérez les valeurs actuelles du PID de la HOTEND / LIT CHAUFFANT, prenez note de celles-ci Pour débuter un autotune, il faut envoyer un M303 C<nb cycles> A<index> S<température> U à l’imprimante. Pour la hotend j’utilise M303 C10 E0 S220 U (Hotend: E0) Activez la ventilation de refroidissement du filament pour l’autotuning du PID de la hotend C5 est normalement suffisant, mais C10 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être 5-à 10° plus haut que la température le plus souvent utilisée Pour le lit chauffant j’utilise M303 C8 E-1 S65 U (Lit chauffant: E-1) C5 est normalement suffisant, mais C8 n’augmente pas le temps énormément, S<température> devrait être la température la plus souvent utilisée. Si après le M303 ... vous obtenez "PID Autotune failed! Temperature too high", envoyez un M304 P0.00 I0.00 D0.00 à l’imprimante, puis refaites l’autotune du PID. Attendez que les opérations soient terminées (quand c’est fait, le cycle de chauffe s’arrête et la température baisse) Prenez note des nouvelles valeurs du P. I.D. affichées Envoyez un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM Pour vérifier que ces valeurs ont bien été sauvées, envoyez un M301 / M304 pour afficher les valeurs actuelles Si les valeurs actuelles de PID ne correspondent pas aux nouvelles, alors vous devez les fixer manuellement: Hotend: Envoi d’un M301 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante Lit chauffant: Envoi d’un M304 P<valeur> I<valeur> D<valeur> à l’imprimante Envoi d’un M500 pour sauvegarder ces valeurs dans l’EEPROM Dans Configuration.h mettre à jour les valeurs de PID pour une prochaine mise à jour du firmware (DEFAULT_Kp, ...Ki, ...Kd, DEFAULT_bedKp, ...bedKi, ...bedKd) The 3D Print General PID Autotuning BLTOUCH Configuration.h A #define Z_STOP_PIN 19 (renommé en Z_MIN_PROBE_PIN ) Le BLTouch est «précâblé» sur le Z_MAX_PIN, le endstop originel lui est connecté sur le Z_MIN_ENDSTOP_PIN A #define BLTOUCH C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 47, 0, 0 } Éditez ces valeurs en fonction de votre matériel et de sa position par rapport à la buse, aide dans la section Mesurer NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET C #define MIN_PROBE_EDGE 10 ( renommé en PROBING_MARGIN ) Si vous avez des clips pour maintenir la surface d’impression (verre, miroir, …), augmenter à la taille des clips +5 C #define XY_PROBE_SPEED 6000 9000 ( renommé en XY_PROBE_FEEDRATE ) Avec 6000 le 9000 BLTouch fonctionne de manière plus fiable (9000 mm/min = 150 mm/s) A #define MULTIPLE_PROBING 2 permet d’améliorer le résultat en effectuant plusieurs palpages A #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST A #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR ou utiliser AUTO_BED_LEVELING_UBL / MESH_BED_LEVELING, liens vers des guides plus loin dans ce post A #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 A #define Z_SAFE_HOMING Configuration_adv.h A #define BABYSTEPPING C #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 4 1 monte l’axe Z de 1 microstep (0.0025), 4 montera l’axe Z de 0.01 A #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING Double-clic avec l’écran de Statut pour éditer le Z Babystepping pendant une impression A #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET A #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY Mesurer les valeurs à saisir pour NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Mesurer approximativement les écarts / distances entre la pin de la sonde et la buse dans les directions X et Y La pointe de la sonde devrait être 2.3-4.3mm plus haut que la buse (quand la sonde est rentrée) Modifier les valeurs NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET en fonction de vos mesures Compiler - flasher - redémarrer ... Effectuer le Homing (G28) Prenez note des coordonnées X et Y (réalisable via le menu «Move Axis» de l’écran) Déplacez l’axe Z vers le bas jusqu’à ce que la buse touche ou pratiquement touche le lit Marquez le point où la buse touche le lit (assurez-vous que ce marquage ne se déplacera pas sur le lit (utiliser du scotch de marquage par exemple)) Déplacez les axes X et Y via le menu de l’imprimante jusqu’à ce que la pointe de la sonde soit sur la marque Prenez note des coordonnées X et Y Soustrayez les coordonnées X/Y originelles des coordonnées X/Y de la position de la pointe du BLTouch pour obtenir le NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET. Exemple pour la CR10V2: après le homing, la buse est en (150,150); en déplaçant le pointeur de la buse à l'emplacement marqué sur le plateau, la position affichée à l'écran devrait être (103,150); donc 150-103=47 pour le X et 150-150=0 pour le Y Unified Bed Leveling (UBL) Marlin UBL guide Chris Riley UBL video guide Mesh Bed Leveling (ABL du «pauvre» mais tout de même bien pratique) Configuration.h Ce type de nivelage n'est à utiliser que si vous n'avez pas installé d'ABL automatique. Donc, à n'activer que si #define BLTOUCH (ou un autre ABL) ne l'est pas déjà sinon Marlin vous signalera une erreur. A #define PROBE_MANUALLY C #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 } A #define MESH_BED_LEVELING A #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 C #define GRID_MAX_POINTS_X 5 (Ou modifiez selon vos préférences) A #define LCD_BED_LEVELING En complément (remarque de @Darkneo (merci à toi )) il faut désactiver certaines directives qui autrement conduisent à une erreur de compilation : D #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST et D #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET (configuration_adv.h) Effectuer le nivelage manuel du lit (Mesh Bed Leveling) Chauffez votre lit à la température d’impression habituelle (ex : 60°C). Assurez-vous qu'il n'y a pas de plastique sur la buse, ce qui modifierait la distance de la buse par rapport au lit Sélectionner: Prepare - Bed Leveling - Level Bed Attendre que le Homing XYZ soit terminé Lorsque le bouton "Cliquer pour commencer" apparaît, appuyez sur le bouton du contrôleur pour vous rendre au premier point Utilisez la molette de commande pour régler Z afin qu'un morceau de papier puisse passer sous la buse en frottant Appuyez sur le bouton du contrôleur pour enregistrer la valeur Z et passer au point suivant Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez terminé. Sélectionnez : Configuration - Enregistrer les paramètres pour sauvegarder le maillage dans l'EEPROM Sélectionnez : Mouvement - Hauteur de fondu : Régler sur 10 Sélectionnez : Motion - Stocker les paramètres Faites un test d'impression et, pendant l'impression, vous pouvez modifier la distance entre la buse et le lit en mouvement via les molettes de réglage du plateau Ne surtout pas toucher aux mollettes sinon le maillage ne sera plus correct Utiliser plutôt le réglage des babysteps via «double clic» sur le bouton de l'écran Sélectionnez : Configuration - Stocker les paramètres Plus d’infos : Marlin Bed Leveling (Manual) Teaching Tech Manual Mesh Bed Levelling Crosslink Ender 3 Mesh Bed Leveling Détection de fin de filament et changement de filament Configuration.h A #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR A&C #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 5 C #define EXTRUDE_MAXLENGTH 435 Longueur de la roue crantée de l’extrudeur à la buse A #define NOZZLE_PARK_FEATURE C #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 3 Configuration_adv.h C #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE C #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 6 Modifiez par votre distance de rétraction C #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 30 Modifiez par votre distance de rétraction C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 40 C #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 435 Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'extraction manuelle du filament A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 30 A #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 15 C #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 435 Longueur de l'engrenage de l'extrudeuse à la buse OU régler sur 0 pour l'insertion manuelle du filament A #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 20 A #define ADVANCED_PAUSE_FANS_PAUSE A #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT 4 C #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS 2 3 peut être trop / énervant, si oui, diminuez à votre convenance A #define PARK_HEAD_ON_PAUSE A #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE A #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES Ajoute le gcode (M701/M702) et Charger/décharger dans le menu de préparation de l'écran LCD. A #define HOST_ACTION_COMMANDS A #define HOST_PROMPT_SUPPORT Plus d’infos : Voir la partie M600 - Filament Change Chris Riley Marlin Filament Change M600 Filament Runout Sensor Linear Advance Linear Advance K-factor Calibration Teaching Tech Linear advance video guide Chris Riley Linear advance video guide Junction Deviation Computing Junction Deviation for Marlin Firmware Test «Tout-en-un» de la rétraction KARL JOHNSON How to Easily Calibrate Retraction in 3D Printers Compilation du firmware J’utilise VSCode avec l’extension PlatformIO ainsi que Git GUI. Le sujet ci-dessous décrit l'installation des logiciels nécessaires à la préparation / compilation d'un firmware Marlin : Pour les anglicistes, Chris Riley VSCode installation guide for Marlin 2.0. Le fichier du microprogramme issu de la compilation qui sera installé se trouve dans «../Marlin/Marlin/.pio/build/mega2560/firmware.hex» Flashage du firmware Plusieurs méthodes sont possibles : Octoprint avec le plugin idoine (Firmware Updater), des programmes (Xloader, ProgISP, Avrdudess, Avrdude (ligne de commande pour les purs et durs)…), via le trancheur (Cura, Prusaslicer,…). directement via VSC en cliquant sur l’icone à droite de celle utilisée pour lancer la compilation. La condition pour que ça fonctionne étant que l’imprimante soit reliée à un matériel informatique via USB pour la liaison et le transfert et qu'elle soit reconnue (son pilote est correct). On utilise le fichier firmware.hex pour flasher. Éviter toute coupure de courant durant ce flashage, attendre que le transfert soit terminé (le processus prend quelques minutes). Normalement à l’issue de celui-ci, la carte doit redémarrer. Mettre à jour / reflasher un firmware Il est inutile de refaire tous les changements à chaque fois que vous voulez mettre à jour une nouvelle version de Marlin, vous devez simplement copier vos fichiers de configuration modifiés dans le nouveau marlin et les comparer dans VSC Source Control (Ctrl+Shift+G), et copier tout ce qui est nouveau ou modifié dans vos fichiers. Tous les changements ne seront pas appliqués sur une mise à jour du microprogramme, pour cela vous devrez réinitialiser vos paramètres d'imprimante : en allant dans le menu de l'imprimante - Configuration - Restaurer les valeurs par défaut, ou en envoyant un M502 à l'imprimante suivi d'un M500 Cela réinitialisera vos paramètres en fonction des valeurs par défaut du microprogramme. Cette réinitialisation est à faire après chaque installation du firmware afin d’éviter toute déconvenue. <EDIT> Depuis la version stable 2.0.9.3, une nouvelle directive «EEPROM_INIT_NOW» permet de réaliser automatiquement la réinitialisation de l'EEPROM après flashage d'un nouveau firmware : Quelques explications sur les commandes M500 à M503 : Changelog 20200414 : version initiale 20200510: corrections, compléments, version «problématique» pour certains désactivation totale du LINEAR_ADVANCE qui ne l'était pas vraiment réactivation du CLASSIC_JERK ajout détecteur fin de filament, directives concernant INVERTING, PULLUP, PIN complément information sur la connexion du BLTouch (Z_MAX_PIN 19) ajout dans la section Flashage, programme AVRDUDESS, possibilité de flasher via VSC si ordinateur relié via USB à la carte (détection automatique du port). 20200619 : corrections, modifications cosmétique : mise en évidence de certains points précisions diverses la vitesse de connexion à passée de 115200 à 250000, précision sur la désactivation du «linear advance» modification du BLOCK_BUFFER_SIZE, BUFSIZE et TX_BUFFER_SIZE dans le fichier configuration_adv.h (des valeurs trop élevées amènent à un dépassement de la capacité de stockage de la RAM pouvant conduire à un écran «bleu» suite au flashage), mise à jour des fichiers de configurations suppression du fichier binaire (chacun devra compiler son propre firmware) 20200801: version de Marlin, dernière en date (2.0.6) suppression du fichier compressé du Marlin lien vers mon dépôt Github (pour les plus curieux, j'ai d'autres branches de Marlin pour d'autres imprimantes / cartes mères) suppression du fichier binaire (je préfère que les utilisateurs progressent en effectuant la compilation eux-mêmes) ajout explications M500 / M503 202020815: corrections mineures (orthographe principalement) complément / rectification concernant les fichiers exemples de configuration fournis par Marlin (la CR10-V2 fait désormais partie des imprimantes à partir de la version stable 2.0.6) 20200918: corrections mineures (orthographe principalement) passées inaperçues passage de mon extrudeur à un BMG à réduction (3:1) dont le pas est de 415 20201012: version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.1 20201026: version de Marlin, dernière stable : 2.0.7.2 complément sur le Mesh Bed Levelling (ABL du «pauvre») 20210111: complément pour ceux possédant une CR10-V3 20210815: version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.1 20210822: Complément afin d'indiquer les directives de compilation qui ont changé de nom depuis la mise en ligne de ce tutoriel basé à l'origine sur un Marlin 2.0.3 : HOMING_FEEDRATE_Z, Z_STOP_PIN, MIN_PROBE_EDGE, XY_PROBE_SPEED sont dénommées autrement (merci à @Pyroadu signalement ) 20210927: Ajout d'un lien vers un tutoriel de ce forum sur l'installation de son environnement de travail afin de faire son propre firmware 20220103: version de Marlin, dernière stable : 2.0.9.3 ajout d'une nouvelle directive permettant de réinitialiser l'EEPROM automatiquement lors du premier lancement du firmware après flashage Les fichiers ayant servi à la compilation : à récupérer sur mon dépôt Github .

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Hello tout le monde, Après avoir vu quelques infos sur la possibilité de faire démarrer nos imprimantes 3D depuis Octoprint à l'aide de prises intelligentes "TP-Link" et du plugin "TP Link Smartplug" j'ai fais l’acquisition de prises intelligentes D-Link en me disant (à tord) que cela fonctionnerait tout aussi bien vu que les protocoles IOT sont en principe standardisés... et ben il n'en est rien, ça ne fonctionne tout simplement pas de la même manière ! Alors "ohhh déception" je me suis lancé dans la recherche d'un autre moyen d'y arriver malgré tout et ce moyen s'appel "IFTTT" (ifttt.com) que les habitués de la domotique connaissent très certainement bien. Pour les autres, IFTTT est une plateforme qui permet à vos objets connectés du genre "Google Home" "Philips Hue" "D-Link" et des milliers d'autres, de communiquer et d’interagir entre eux via des actions/commandes personnalisées. Alors voici mon petit tuto étape par étape et en images pour intégrer une prise D-Link à votre Octoprint Prérequis: - Avoir un compte IFTTT (c'est gratuit et ça ne mord pas...^^) - Avoir une prise intelligente D-Link Une fois connecté avec son compte sur le site d'IFTTT... Ajout du service MyDlink et lier votre compte "MyDlink" Ajout du service Webhooks Création d'un déclencheur "Webhooks" et d'une Action "MyDlink" Cliquez sur votre profil et "Create" Cliquez sur le premier " + " pour le déclencheur Recherchez le service "Webhooks" et cliquez dessus Sélectionnez le seul déclencheur proposé Donnez comme nom d'événement "turn_printer_on" (sans espace ni autre symbole que " _ ") et validez en cliquant sur "Create trigger" Maintenant que le déclencheur avec son nom est créé, cliquez sur le deuxième " + " pour définir l'action Recherchez "mydlink" et cliquez dessus pour le sélectionner Choisir l'action "Turn on plug" puisque notre nom d'événement du déclencheur est "turn_printer_on" (oui je sais, j'me répète...) 1. choisir la prise intelligente souhaitée (si vous en avez plusieurs) 2. cliquez sur "Create action" pour valider Petit récap. de fin Vous pouvez laisser activée la case notifications, du moins au début pour recevoir les confirmations des commandes exécutées Recréez ensuite un autre déclencheur avec pour cette fois comme nom "turn_printer_off" Test depuis la page "Documentation" du service Webhooks Remplacez le {event} par le nom de l’événement que nous avons défini avec "turn_printer_on" ce qui nous donne ceci, ensuite vous pouvez tester la commande avec le bouton "Test" Si tout fonctionne bien avec les deux commandes (turn_printer_on et turn_printer_off) nous pouvons passer à l'étape suivante du coté d'Octoprint Depuis Octoprint, Installez le plugin "System command Editor" et redémarrez Octoprint Revenez dans la configuration d'Octoprint et sélectionnez le plugin que l'on viens d'installer Faites un clic droit dans l'encadré vert et créez une commande Donnez le nom que vous voulez pour cette commande et collez la ligne de code donnée par la page "Document" du service Webhooks que l'on a utilisé pour les test Ajoutez ensuite la deuxième commande pour éteindre l'imprimante avec le bon code contenant "turn_printer_off" et enregistrez vos modifications Nous avons maintenant deux commandes intégrées à Octoprint pour allumer et éteindre notre imprimante 3D avec les prises intelligentes D-Link (céti pas bo ça)

Bonsoir tout le monde... Il est temps que je vous apporte quelques nouvelles sur ma commande de la Kelant S400S .... Il y a quelques jours déjà que je l' ai reçu.... pas de papier cadeau mais un beau carton bien solide... Très bien emballée , j' ai eu quelques frissons de joie dans cette période de confinement ... Bien protégées , les pièces ... le bâti c' est pas du toc... faut dire que tout pèse quand même 17 kilos .. . Le montage est simple , propre , j' ai mis deux heures en musardant .... il y a une vidéo sur you tube qui montre bien toutes les étapes , donc je ne vous barberait pas plus.... Le seul point à redire , c' est le système ressort des charnières de la porte .. ça baille en position fermée et du coup , il faut que j' adapte un petit système à aimant , mais bon , rien de bien méchant... sinon, je ne vois rien de spécial à signaler , il faut reconnaitre que l' ensemble à de la gueule.... Sans doute , il doit y avoir des récalcitrants concernant que les côtés sont inamovibles , donc l' accès ne se fait que la porte ... mais comme la machine est grande , personnellement j' accède bien à l' intérieur... mais j' ai lu quelques remarques à ce sujet.... Concernant le plateau support: il est en acier , donc ça pèse un bras ... et il n' est pas incliné sur le dessus , comme pour la Photon S . C' est pas grave si ce n' est que la résine reste sur le haut du plateau et il faut user de la raclette plastique après l' impression pour récupérer la résine qui se trouve sur le dessus... La machine m' a été livrée avec un plateau plein , il existe aussi un plateau à trou... J' ai fait le point Zéro , par précaution , bien que le fabricant assure que la machine est livrée avec le point fait ... mais bon , c' est la même procédure que sur la photon , rien de sorcier ... Après , je me suis attelé à traduire le manuel en français puisque notre langue n' est plus reconnue dans le monde... et comme j' ai rejoint la communauté Kelant sur face de bouc , je l' ai mis à disposition ... à vrai dire , je l' ai surtout fait pour pouvoir le lire car l' original est imprimé et livré sur un format timbre poste , ce qui fait qu' il faut avoir des yeux de lynx affutés pour discerner les caractères et les chiffres de réglages préconisés ... Comme j' avais déjà chitubox , je n' ai eu qu' à fusionner le modèle que Kélant fourni ( avant il faut créer une imprimante ) pour voir ce qu' il préconisaient.... De suite , on voit que les supports doivent être un plus forts, j' ai choisis " moyen" ... J' ai imprimé un premier objet avec leurs réglages ... une pièce de 6,5 cm de haut ... mais loupée ... faute de raft ... après quelques corrections ma deuxième impression est bonne ( voir photo du petit Vador ) C' est propre , l'anti aliasing fonctionne bien , les supports tiennent bien.... Ensuite j' ai tenté un modèle plus grand , plus complexes au niveau des supports , d' une grandeur de 10 cm ... loupé... les supports étaient trop faibles... quelques ajustements et bingo, deuxième impression réussie... Maintenant je vais attaquer une pièce encore plus grande , c' est ma technique ... je pars petit et j' augmente.... Mon sentiment : si la machine continue sur sa lancée , je sens que je vais me régaler ... Le ventilo nous fait bien savoir que la machine est en marche ...faut faire avec... Mais pour le moment , je n' ai pas rencontré de quoi redire sur le fonds ... Et les autres réponses viendront à la suite de vos interventions... Une bonne soirée à tous...Bien cordialement Papy pièce non lavée on garde son calme , c' st une jeune fille qui fait du cirque ... c' est tout.... une photo des supports: la pièce passée aux ultrasons... la demoiselle debout...

Modif6: capot de protection pour le ventilateur de carte mère. Mon étude de ce matin, cueillette de champignon Je l'ai dessiné en deux parties pour éviter les supports à l'impression, j'aime pô les supports ! Le champignon en place sur le capot avec le ventilateur : Le tout sur la bête clipsé sur le trou central de la grille:

bonjour, pour enlever le petit carré vert j'ai mis à jour avec le fichier ci-joint , puis vous mettez votre fichier que vous voulez et normalement le carré vert a disparu DWIN_SET.rar

Non y'a rien de particulier à faire

Tiens

Salut @Senso98 on vas commencer par le sens de rotation des moteurs il te faut aller dans marlin configuration.h sur cette ligne tu mais false ou true suivant ton choix de rotation et pas besoin de changer un moteur ou la carte mère // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe. pour ta connection avec ton pc et ton imprimante tu choisis le port com qui est référence par arduino

Bonjour @Zeruss, Je ne sais pas où tu as branché le second ventilateur de ton fang, mais le plus simple serait de le mettre en parallèle sur la même alimentation que son copain. Un ventilateur consomme peu d'ampère, l'alimentation supportera.

L'intérêt du 32bits sur le 8bits, c'est surtout qu'il peut gérer bien plus d'informations à la fois, si tu sais lire l'anglais va voir https://3dprinting.stackexchange.com/questions/542/what-is-the-benefit-of-using-an-arm-based-electronics En termes de processeurs informatiques, le microcontrôleur 8bits serait l'équivalent du 8086, tandis que le 32bits serait l'équivalent d'un pentium. EDIT: autant pour moi, le 8bits ce serait plutôt 8080, le 8086 était un 16bits.

Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais explorer ces deux pistes que vous me proposez et reviendrais faire un récapitulatif de ce que j’y ai appris !

@Phoquounet TeachingTech, l'australien avec un accent compréhensible a fait une vidéo et des pièces de tests que j'ai utilisé pour affiner les réglages de ma CR10V2 et c'est je trouve efficace.

Tu te mets à causer comme moi, ménant ???? Copiateur !

Salut @LOLO710, mon ventilo d'alim à lâché et celui du plateau chauffant fait un bruit d'airbus. Avec ce que j'avais d'un ancien watercooling de Ps3, j'ai récupéré mes anciens ventilos de 12v, pas à la bonne taille mais je me suis débrouillé. Donc 2 en série pour le plateau et un gros de 12v pour l'alim. Ç'est déjà plus silencieux et je pense que l' alim va respirer, manque plus qu'à trouver mon filtre à poussière dans le bric a brac du garage. C'est pas gagné ! Prochaine étape, faire un support pour les 2 petits ventilo afin d'enlever la colle à chaud.

Bonjour, Je ne sais pas si cela peut t'aider. Mais je viens d'installer firmware et config sur une MKS Sgen. Et j'ai rencontré pas mal de problème de lecture de cartes SD. Il a fallu que je reformate entièrement la carte SD en FAT32 et que je recommence la copie firmware et config pour que cela fonctionne correctement. Bon courage.

@Avrel Un bon bureau d'études devrait commencer par faire un tour au bureau des méthodes

Vieux motard que j'aimais... pour la vidéo...

haha pas faux ! C'est tellement facile sur un logiciel de DAO ,si la plupart des personnes qui sont dans les bureaux d'étude avaient eu un jour les manettes entre les mains on ne verrait pas autant de conneries sur les plans. Entre le logiciel et la bécane il existe une grande marche qui te ramène a la réalité .

Oui c'est un modèle export USA c'est pour cela quelle est équipée d'un pare choc double !

Lol C'est un Recoucou car je m'apercois que j'étais déja venu ici du temps de ma DA Vinci LOL Mémoire de poisson rouge

Bonjour, la pièce en quiz c'est un support pour un autoradio avec un design spécial. L'auto radio c'est pour une vielle demoiselle une COX de 1963 de 57 ans en cours de restauration. elle est toute belle !

Hello! A mon avis, vu la taille et la finesses des détails, faudrait partir sur une imprimante résine (SLA) Une imprimante à filament ça vas être ultra chiant pour sortir autant de petit détails.

@jc59f Salut! Ton truc a l'air vraiment pas mal, j'ai commencé a modéliser le même genre de module, j'essaye de faire une ou deux cassette(s) pour remplacer les filtres rapidement (dur pour l'etancheitée de l'air). Le caisson est presque terminé, avec quelques modifications que je vous partagerais sur une vidéo. Je reste embêté sur un truc qui fera l'objet d'un nouveau sujet.

Autre piste, si le plat peut être de l'autre côté du cercle, faire une rainure et mettre ne clavette

Salut @stephcache, si t'as ce qui faut et si ton montage le permet, tu perces, tu taraudes et met une vis (2mmm - 3mm) à bout plat pour le blocage de ton arbre. Sinon tu perces un trou plus petit, que tu ajustes avec une lime demi-ronde de précision.

Bonjour @richardpub, Merci de ne pas envoyer tes demandes à plusieurs personnes. Le mieux est de créer ton sujet perso et faire ta demande comme cela tu toucheras plus de monde. @LOLO710 t'a répondu. Pour ce qui est du carré d'impression, je ne suis pas d'accord à 100% car si ton plateau est bombé du milieu, il peut être plus ou moins plat sur les bords, j'avais ce phénomène sur ma A8 et j'ai d'ailleurs mis pas mal de temps avant de comprendre Je fais un petit complément pour le reste. Pour le calibrage de tes dimensions d'axe si tu utilise Marlin : http://xyzcalibration.harkor.be/ Pour l'impression au centre, regarde ce tuto qui est très bien fait : https://www.firediy.fr/article/centrer-la-buse-de-son-imprimante-3d-anet-a8 il utilise Pronterface mais tu peux utiliser ton écran LCD pour voir les valeurs et changer dans Marlin A+

Bonjour, Voici une pièce très difficile à réaliser; car il faut tenir compte de l'orientation des fibres pour obtenir une résistance à la flexion longitudinale. Il faut une résistance mécanique dans la longueur de la pièce. J'aurai pu imprimer dans l'axe vertical mais cette pièce aurait la résistance d'une biscotte ! C'est une bonne école l'impression 3D, çà permet d'appliquer les lois fondamentales de la RDM. C'est loin pour moi les applications physiques mais c'est fondamentale d'appliquer des règles basiques de la mécanique Enfin je suis bien content tout c'est bien passé pas surprise c'est l'essentiel ! Il n'est pas facile de faire un bon choix pour régler le Slicer (c'est encore une autre histoire.) !! conclusion la construction d'une pièce de grandes dimensions, il faut une bonne analyse du comment on va imprimer ! Allez un petit quiz pour finir ! Question cette pièce est destinée à quel usage ??? j'attends des réponses....

salut @Ironblue la gravure je la fait a la main je commence a faire les contours après c'est du remplissage et seulement après @Vector je met du stylo pour faire ressortir la gravure voici le début de gravure :

Quelle différence t'attends tu à avoir ? La Vref est l'image de l'intensité que le driver délivre au moteur. Elle détermine le couple que va produire le moteur. Si l'intensité est suffisante pour faire le mouvement nécessaire, le moteur ne va pas perdre de pas.

je ne sais pas si tu as la bonne adresse mais voici l'adresse du SAV 'cservice@banggood.com' Ton A20M fonctionne donc tu peux imprimer ? a+

Bonsoir, c'est pas de chance !!! mais l'électronique engendre parfois des surprises ! Au moins la panne est franche et je compatis ! si je peux rendre service c'est volontiers. Pour la garantie il faut communiquer une photo du code barre SKU qui est sur le carton d'emballage pour identifier le produit avec le N° de commande bien entendu. Bon courage çà doit se régler rapidement sous la garantie du produit en retour sous un délai de 7 Jours. a+

Bonjour, Si je peux rendre service c'est volontiers c'est le but du forum l'entraide ! Pour un 1° Mai j'ai un peu travaillé ce matin j'ai réalisé un renfort pour consolider la potence avec deux barres latérales en renfort. Le montage est parfait, le haut de la potence ne bouge plus les deux barres de renfort sont placées à l'arrière. le montage à l'avant n'est pas possible car nous avons les deux extrudeurs en débordement latéraux. j'ai usiné 4 pièces pour les fixations, le montage est solide. (vis M6 et M5) le test de flexion de la potence est bien stable, c'est parfait. Pourquoi le renfort ? les bobines font un poids de 2 kilos environ et les mouvements rapides de l'imprimante engendre des balourds. C'est aussi pour rigidifier l'ensemble ainsi nous gagnons en qualité d'impression pour des vitesses rapides; j'ai fait des essais à 120mm/s çà fonctionne sans problème. température du filament à 218° En ce moment j'ai une grande pièces en cours d'impression avec ces paramètres, je croise les doigts car j'ai une bobine qui comporte quelques spires du filament qui sont croisées à surveiller en permanence pour éviter la casse du filament... a+

Bravo pour l'acquisition c'esr une superbe machine. Félicitations bon travail, un conseil il faut bien regarder les vidéos et reprendre le tuto pour le réglage du BED de notre ami @verbalistique qui détient la même imprimante. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/29699-nouvelle-imprimante-tenlog-hictop-tl-d6-dual-60x60x60cm/?tab=comments#comment-352368

Bonjour, Super le TUTO pour le réglage du BED j'ai bien compris qu'il faut croisé les positionnement afin de trianguler les déplacements. Encore merci. Pour un 1° Mai j'ai un peu travaillé ce matin j'ai réalisé un renfort pour consolider la potence avec deux barres latérales en renfort. Le montage est parfait, le haut de la potence ne bouge plus les deux barres de renfort sont placées à l'arrière. le montage à l'avant n'est pas possible car nous avons les deux extrudeurs en débordement latéral. j'ai usiné 4 pièces pour les fixations, le montage est solide. le test de flexion de la potence est bien stable, c'est parfait. a+

C'est pourtant ce que presque tout le monde fini par faire, regardes la vidéo de @Foxies (son imprimante est une variante de l'am8, la structure de remplacement en profilés d'aluminium pour Anet A8, dont mon imprimante aussi est une variante, mais différente). Quand à moi j'utilise l'écran pour Anet A6, vu que j'ai une carte Anet (mais pas celle d'origine). A gauche, avant le passage en e3d hemera. Je n'ai pas gardé la petite carte, parce que mon support pour cette carte n'est pas compatible avec la plaque de l'hemera, et comme j'ai perdu le stl, qu'il avait été fait pour moi, et que le designer qui me l'avait fait est parti en claquant la porte (un coup de calgon après s'être fait taper sur les doigts par les modos), je ne peux pas le modifier.

@guigui82 : - LK4 pro dispo - ender 3 pro dispo ( c'est un site qui recense des promo, je ne gagne rien sur les liens ) j'ai commandé la LK4 pro (finalement je n'ai pas résisté) PS : j'ai profité du confinement pour me faire un NAS de 36To,, et selon plex, il me reste 10659 épisodes de séries, et 535 films à regarder, le confinement peut encore durer pour moi, pas de soucis

@biquet Oui, le coût du transport est hélas trop important. Nous le prenons en charge peu à peu jusqu'à l'annuler à partir de 150€ HT d'achat. Mais pour une bobine, c'est plein pot, hélas. Attend la fin du confinement et le retour de mondial Relay, Relais Colis ou Colissimo pour pouvoir acheter à un tarif moins élevé. Tu penses bien que notre objectif c'est du vendre du filament et certainement pas de facturer des frais de port. Cependant pour le moment, pas moyen de faire autrement.

Comme l'a dit @LOLO710 la A20M n'est pas une imprimante pour débuter d'autant que les nouvelles versions sont différentes des premières. Le connecteur sur la tête chauffante est maintenant horizontal et le X0 n'amène plus la tête hors du plateau. Donc impossible d'installer un bassin de purge sans bidouillage.

merci j'avais peur que le mien soit concave ou convexe. Apparemment il y en a beaucoup qui ont reçu des plateaux déformés j'ai l'intention d'imprimer plusieurs choses 1:pour éviter le wooble https://www.thingiverse.com/thing:2929270 2:un guide pour éviter que la graisse aille sur le filament https://www.thingiverse.com/thing:3010366 je vais regarder le marlin dedans pour voir si je peux activer un blTouch et le mettre en français aussi http://www.longer3d.com/lk4-pro/longer-lk4-pro.html et apparemment il serait possible de mettre un 2eme axe Z a droite (le pinout de la carte mère le permet) https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=LGT_KIT_V1.0_004+PIN.pdf&subfolder_nav_tracking=1

salut a tous, des nouvelles du bébé, elle est enfin fini et elle imprime super bien, je suis hyper fiere de ma creation j'ai printé notre dame de paris, c'est une bonne piece pour tester les capacités de la machine, elle s'en sort tres bien j'aurais 1 an et pas mal d'argent pour la monter mais au final ca a valu le coup

Bonjour, Aucune idée de la viabilité du système, mais j'ai commandé des housses de rangement sous vide pour vêtements. Commandé sur Amazon, 10 € pour 6 housses de 60 cm × 80 cm, avec la pompe. (j'aurais préféré du format plus petit, mais c'était plus cher...) Evidemment j'ai mis les sachets de dessicant fournis avec la bobine, et le sachet est bien plaqué contre le filament. Je n'ai pas de retour sur l'étanchéité à long terme du système, mais l'idée me semblait sympathique, et la mise en application semble me le confirmer