Classement

Hop, hop, hop! il faut nous dire comment tu as réussi, pour que celui qui lit ce sujet avec le même problème que toi, trouve une solution.

Yop les printers ! J'ai profité d'avoir un coupleur HS pour faire une petite vidéo sur l'importance de la rigidité du châssis et du guidage ! Ça ne bouge pas d'un poil que ce soit selon X (la vidéo) ou selon Y C'est du vite fait, je ferais une présentation de ma machine et ce que je veux en tirer plus tard .

Essaie d'activer la roue libre, chez moi ça fonctionne à merveille....

oui

Temps que nous en sommes pas touché ici, ça me va ^_^

Salut @Ben1981, J'ai envie de te dire que cela depend (cela depasse). Les 2 solutions ont des avantages et des inconvenients. Piece solo: Avantages : Moin de risque de stringing car la buse reste au dessus de la piece Moins de perte en cas de foirade Inconvenients : Sur les petites extremites et si la ventilation est un peu faible tu peux perdre en qualite d'impression (le filament n'a pas le temps de refroidir) Process plus long, il faut etre a cote pour lancer l'impression suivante Piece en //: Le contraire du dessus. Dans ton cas je partirai sur la solution suivante: 1er lapin en solo pour valider la piece En fonction du temps d'impression lancer les suivantes par 2 ou 4. J'aime bien lancer des impressions qui durent entre 8h et 12h. Ca permet de lancer/verifier le matin au reveil ou le soir en rentrant du boulot. Cdt SoM

En préambule, il faut noter que certaines habitudes acquises avec mes imprimantes précédentes vont devoir être revues. On a tous appris, parfois à nos dépends, qu'avec un peu de pratique la chose essentielle pour «garantir» une bonne impression est d'avoir une bonne base sur laquelle les couches vont pouvoir s'empiler en se soudant les unes aux autres. Autrement dit, la première couche doit être parfaite, ni trop écrasée ni pas suffisamment (un bon rappel ). Ça c'est vrai pour nos imprimante habituelles où une fois la première couche déposée, les autres vont venir s'appuyer dessus au fur et à mesure : Mais avec cette imprimante, pour chaque couche à imprimer, il y a une première ligne qui sert de «première couche d'adhérence» et cela à chaque nouvelle couche. Cela est dû à l'impression à 45°: Autrement dit, la première couche qui servait habituellement de base pour le reste de l'impression et qui était imprimée en une seule fois, avec cette imprimante pour chaque nouvelle couche, il y aura une première ligne de filament déposée qui servira de base pour le reste de la couche. Le mieux est probablement une animation de la manière dont les couches sont faites pour un début de cube : Sur l'animation ci-dessus, la ligne en orange est celle en contact avec le tapis roulant chauffant. Le reste de la couche est en rouge (périmètre extérieur) ou en blanc (périmètre intérieur / remplissage). Je décide pour commencer d'imprimer un premier «Benchy» (j'adore les benchies et on n'en a jamais assez ). La grande majorité de l'impression se déroule correctement hormis quelques lignes qui s'impriment dans le vide: j'apprends à mes dépends qu'avec cette impression à 45°, que le visionnage de l'aperçu après tranchage, couche après couche n'est pas facultatif et qu'il devoir devenir une habitude, un réflexe. Malheureusement, à un moment, vers la fin de l'impression (proue du Benchy), je vois la buse accrocher celle-ci et décoller le bateau du plateau. Premier échec (il y en aura d'autres): CR30 1 moi 0 Après observation minutieuse du tapis, je m'aperçois que le milieu de celui-ci est bombé. En appuyant à cet endroit je sens un vide d'air. Ce défaut n'apparait que lorsque le lit est chauffé. Pour vérifier cette déformation, je lance un test de calibration. Un gcode qui utilise un nouveau code ( M808 ) pour répéter un motif à imprimer ( @thinkyheaddéveloppeur de Marlin ne manque pas d'humour ( le 8 n'est jamais qu'un infini à 90° ( ∞ ) ou l'inverse pour les plus tatillons ) : Et voilà ce que j'obtiens. L'accroche au milieu n'est pas bonne du tout; on voit bien la bosse formée par le vide d'air entre le plateau chauffant et le tapis : Je retends le tapis un peu plus en espérant que ça l'aplatisse mais ça ne semble pas avoir d'effet. En consultant le Discord créé par Naomi Wu à l'intention des testeurs, au moins un autre utilisateur a rencontré ce problème (Stewart Allen dont je reparlerai quand je traiterai des trancheurs). Visiblement je vais devoir en passer par un démontage du tapis roulant. Heureusement, @NAK3D, encore lui, a réalisé une vidéo détaillant comment réaliser cette opération. J'ai profité de ce démontage pour prendre quelques photos qui pourront servir aux futurs propriétaires si Creality ne modifie pas cette imprimante. Imprimante qui je le rappelle est un modèle de pré-production servant à remonter les problèmes éventuellement rencontrés par les testeurs. On démonte le bâti du tapis en dévissant quatre (4) vis, en déconnectant la prise GX16 pour le plateau chauffant sans oublier de débrancher le câble du moteur de l'axe Z : Maintenant, il faut démonter la courroie-tapis. En dévissant d'abord complètement les vis de tension du tapis de chaque côté : On peut désormais enlever les deux support de chaque côté pour pouvoir retirer le rouleau tendeur, quatre vis sont à dévisser (8 en tout) : Reste à retirer délicatement le rouleau-tendeur puis la courroie-tapis. Le rouleau avec vue de ses extrémités, on peut noter que l'axe n'est pas circulaire mais avec deux méplats) : Le rouleau actionné par le moteur de l'axe Z est recouvert d'une surface caoutchoutée : La courroie / tapis-roulant : Les vis servant à «niveler» les deux plateaux, la découpe du profilé accueillant la base métallique support des deux plateaux: Une fois tout ces éléments retirés (tapis, rouleau-tendeur), le bâti s'offre à nous. Deux plateaux, un non chauffant à droite, l'autre chauffant déjà démonté pour pouvoir procéder au «palliatif» : Le plateau chauffant avec sa «déformation» (à noter que le métal de celui-ci permet à un magnet d'être attiré ) : Pour compenser ce creux au milieu de ce lit chauffant, après mesure des entretoises (six (6)), je réutilise des corps de chauffe prévus pour une E3D (12 mm), maintenus par de l'adhésif Kapton. Ils sont en aluminium et avec la chauffe du plateau devraient se dilater un peu pour éviter cet affaissement au centre. J'en profite pour ajouter une isolation (pare-feu provenant de mon accessoiriste moto). Les entretoises ne sont pas maintenues à l'origine, au premier essai de remontage du tout, c'est bien compliqué (ou je ne suis plus suffisamment adroit) donc j'ajoute quelques points de colle pour les maintenir. Une fois ces modifications faites, le remontage de l'ensemble des éléments du bâti «tapis-roulant» est effectué. J'ai simplement ajouté un peu de graisse sur le pas de vis et la vis des extrémités servant au réglage de la tension du tapis pour faciliter ce réglage. Une fois retendu, quelques tests de déplacement de l'axe Z permettent de valider que tout fonctionne. Juste un oubli, la pièce à l'avant qui sert à décrocher les impressions étant restée au même emplacement mais la tension du tapis ayant été modifiée, une marque est apparue sur le tapis : Les impressions peuvent reprendre. D'abord par un premier test permettant de vérifier que la première couche est cette fois correcte avec un plateau plan. On passe de avant modification : l-10-avant.mp4 à après (c'est tout de même mieux, non ?) : l-10l-apres.mp4 … à suivre dans un nouvel épisode …

Bonjour, Les makers TENLOG sont silencieux la preuve que tout va bien et que les TLD3 sont en bonne santé ! beaucoup de problème sur le forum il n'y a que des pannes et des appels au secours. (çà mine le moral peut de créativité hélas) Bon j'ai bien fait d'acheter une TENLOG. @studiolab39 officiel @verbalistique @hcl28 @Baroudeur Voici mon nouveau projet une COX Buggy avec tout ce qu'il faut. Compatible Prusa Mini (enfin!) Échelle 1/8, identique aux autres modèles de sets 3D Terrain léger / capacités sur route, des traces de pneus peuvent apparaître à l'intérieur Propulsion arrière et suspension de roue indépendante Hauteur de châssis réglable - choisissez parmi 3 hauteurs de châssis différentes Transmission par courroie durable et silencieuse (3D Sets BeltDrive) Maintenance / réparation faciles - les essieux avant / arrière peuvent être facilement détachés. Voilà un excellent projet qui va faire plaisir à plus d'un. A fond les manettes ainsi que les extrudeurs. à bientôt !

Salut ! Pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité en ce moment : https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/incendie-d-ovh-quels-sont-les-sites-internet-impactes-7900006738 https://www.20minutes.fr/societe/2995411-20210310-strasbourg-nombreux-sites-internet-inaccessibles-apres-incendie-ovh Pourquoi je traite de ce sujet d'actualité ? OVHCLOUD est un hébergeur/data-center. C'est un hébergeur situé sur Strasbourg. De nombreux sites internet y sont hébergés. Des données de sites d'entreprises y sont stockés. Même l'état Français stockaient des données chez OVHCLOUD. Le Contenu de milliers de sites y est stocké... y compris le contenu de certains sites d'impression 3D. OVHCLOUD a "garanti" un "Plan d'Urgence". Malheureusement... beaucoup de contenus et de données seront irrémédiablement perdu. Donc... si vous avez une page "erreur 404" en tentant d'accéder à une page web à laquelle vous aviez accès avant... c'est normal ! Dites-vous que sur les 29000 serveurs présent sur le site... près de 7000 serveurs ont été détruit dans l'incendie. Voilà pour la minute actualité.

Bonsoir tout le monde. Pour commencer, merci pour les réponses, elles m'ont permis de comprendre quoi chercher et où. J'ai recherché la doc pour ma carte gt2560 rev a+ : https://www.geeetech.com/Documents/Users Manual of GT2560.pdf Il est bien noté que c'est une PWM pour ventilateur dans la doc. J'ai donc rebranché un ventilateur dessus, test via le contrôle de l'écran de l'imprimante : Pas de réponse. J'ai lancé le test via octoprint : ça marche ! J'ai donc lancé une impression pour tester : ça marche aussi ; activation du ventilateur à partir de la seconde couche. Ce qui ne marche pas, c'est juste l'activation manuelle. Sur les conseils de @PPAC, j'ai branché un simple ventilateur 2 fil dessus. Merci pour vos réponse qui m'ont permis de trouver la solution.

J'ai récupéré ton profil cura, j'y regarde demain là je suis claqué, mon corps a besoin d'un bon lit et ma tête d'un bon livre

Je l'ai déjà ce plugin. Le voici au format CSV: ProfilCuraJonathan.csv [EDIT] Bon le changement de buse n'a rien changé!

Salutation @MrMister789 En fait, je pense qu'il faut ne pas couper l’alimentation du Rpi, le connecté au démmarge de l'imprimante et ne jamais le déconnecter ... ! non ? Chez moi aussi, sur une connexion via l'USB a l'imprimante 3D, cela "reset" mon imprimante 3D. (que se soit un octopi ou une application de tranchage et contrôle comme Repetier Host ou Cura) ... Je ne me suis même pas poser la question a savoir si cela était normal ou non ... j'ai bêtement intégré : ouvrire une connexion USB implique qu'il y a "reset" ... on y échappe pas ... (Mais j'aimerais me tromper ! ) Espérant que quelqu’un donne une autre réponses Bonne continuation !

@remibora J'ai réussie avec cura cette fois la solution que tu a donner encore merci

Arf! j'ai encore joué petit bras. La prochaine fois, je mets 10 euros, ça m'apprendra! ... Pour le petit trait, il va falloir être plus précis. Tu parles de la ligne verticale (ou reflet, c'est pas facile à voir sur la photo) ou les lignes horizontales? PS: pour l'installation de l'extension "Export Html", le tuto en vidéo est légèrement différent. Il se peut que tu puisses y arriver avec cette méthode.

OK, c'est le firmware pour la Ender 5 plus qui est installé. Tu peux essayer de flasher le firmware avec Cura. Dans ce cas, il faudra fermer Pronterface et dans Cura, tu vas dans le menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes-> Mettre à jour le firmware (bouton). Là, sélectionne le firmware et tu le transfères. @PPAC, habituellement, dans les firmwares de Creality, la vitesse de communication est fixée à 115200.

oui, du groupe originel, il ne reste plus que le guitariste Gary Rossington.

Bon je sais que je vais en étonner certain, mais nos amis chinois on fait des machines (et la et la)pour petite utilisation, @divers a sûrement raison en disant que c'est pas rentable du tout d'un point de vu coût et qualité. Mais ça existe. j'en avait vu d'autre modèles dans mes pages de suggestions quand je me balade sur ali, mais là en cherchant pour de vrai j'ai trouvé que ça.

@gaetan11560, Déjà, commence par utiliser la console et non powershell : tu ouvres une console Windows (touche Windows + "x" et tu cliques sur console) ? Peux-tu nous montrer le résultat d'un "dir" depuis c:\temp pour que l'on vérifie que tu as bien les 3 fichiers dans le dossier c:\temp? Pour info, la commande que tu as envoyée n'a dû avoir aucun effet. En cas de problème ou de succès, au moins un message aurait dû apparaitre.

J’ai mis un peu de temps à trouver mais c'est bon, je testerai ce soir par curiosité mais finalement l'option par défaut, comme tu le dis, est probablement la meilleure option.

Oui

Par contre toi, non alors qu'il faut éviter les multiposts Au cas où je ne te l'aurais pas déjà dit : En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.

@lynyrd(skynyrd (un rapport avec ce groupe américain ?)), Essaie d'installer l'extension «Auto Build Marlin» via VSC :

J'ai démonté, nettoyé et remonté l'extrudeur et lubrifié la roue de ce dernier. L'idler screw c'est la vis de la roue libre en français mais j'utilise la version anglaise du manuel pour ça car la version française comprends une erreur (que je vais communiquer à Prusa d'ailleurs).

merci Divers, avec la vie embrouillardée qu on mène aujourd hui, la création est une excellente béquille. L imprimante3D est un outil, pas une fin en soi. Mais arriver à s en servir occupe ... beaucoup. Et les encouragements font toujours un bien fou. Et Didoff, plein plein plein de merci, grâce à tes réglages, j ai enfin pu voir dans Blender les défauts de la forme . ce que je voyais avant et ce que je vois maintenant C est une mine cet outil, et je suis loin d en avoir découvert tous les diamants.

J'en suis ravi Je n'ai pas de réponses certaines à tes questions, juste des hypothèses. Niveau du lit est probablement pour effectuer le «Bed leveling» via ton MeshBed. Pour hauteur lissée ce pourrait correspondre au paramètre Z dans le M420 mais je pensais que ça fonctionnait de pair avec un ABL qui normalement n'est pas activé dans ton firmware mais peut-être utilisable avec un MeshBed (c'est toi manuellement qui réalise ta topographie / maillage) de ton lit.

Oui c'est cela, bien sur. Tu n'as pas bien cherché, recommences à chercher mais plus en profondeur et surtout sur toutes les parties qui composent une ligne d'extrusion et bobinage, lorsque tu auras tout trouvé et chiffré n'hésites pas à revernir nous en parler (c'est plus sympa dans ce sens là, car nous avons déjà donné toutes les infos et même plusieurs fois).

Le vendeur m'a renvoyer une carte, ça a résolue le pb, le problème étais donc bien électronique. Depuis, plus aucun soucis. Par contre, je n'utilise pas le boitier déporté et j'ai retirer les endswitch que j'avais installé, je ne sais pas si le pb venais de ça mais dans le doute ( lors de la panne je venais de les installer et la machine à planté après utilisation du boitier déporté).

Hello, de retour Vivement la suite et les premiers essais, en tout cas félicitation pour ton projet

exactement et elle tourne depuis hier. J'imprime des supports ventillo, et j'ai acheté des TMC2208, car c'est trop bruyant. Montage de tout cela ce week end, car il faut tout imprimer

Salutation ! @miniquickje compatis ! Ayant une K8200, la carte de contrôle a aussi des comportement étrange, elle ai très sensible au perturbation électromagnétique et aux perturbation (pics) du courant secteur ... pour elle la solution ai de mettre une ferrite, et de bien éloigner l'alimentation de la carte ... mais aussi de la brancher sur une prise secteur qui n'a pas de "parasitage" d'un interrupteur/d'un moteur par exemple. Edit : Je me souviens aussi de version de rpi qui avais une puces sensible au U.V., il fallait coller dessus un scotch alu. opaque ... Espérant que tu trouve une solution, bonne continuation !

Bonjour, Merci, je vais essayer repetier host pour controler mon G-code je ne savais pas que cela existait! Concernant la mécanique j'ai tout vérifié, j'ai la certitude qu'elle est hors de cause...

@DGR70 Si besoin de jouer les beta testeurs pour un firm 2.0 sans bltouch mais avec le MBL activé, je suis ton homme... J'ai actuellement ce type de firm en 1.9, donc le G29 via pronterface je connais... Merci pour l'ampleur du taf accompli

Tu peux modifier les STL dans fusion 360, solidworks (ce dernier finissait par planter sur certaines pièces chez moi ).

Il a évolué depuis les beta test ,quelques photos de plus avant sa sortie imminente ! Je reviendrais vous expliquez TOUT en détails trés bientot.

Ah beau débat . Je rejoints le côté dark touch, j'ai utilisé mon imprimante 1 an sans bltouch et franchement ce n'était pas l'idéal, aujourd'hui je ne reviendrais pas en arrière pour rien au monde ^^. Le bltouch a l'avantage d'uniformiser la première couche et chacun sait que la qualité de la première couche joue terriblement pour la suite de l'impression. Maintenant je rejoints le côté lumière dans le sens où les nouveaux "noob" possesseurs d'imprimante 3D regardent des youtubeurs qui mettent en avant pleins de modifications soit disant faciles a faire et qui changeront tout... Ces "noob" n'ont strictement aucunes ou peu de connaissances en imprimantes 3D, logiciels (marlin & consorts) et même informatique et se lancent directement dans des modifications sans réfléchir dès le carton ouvert, résultat ils sont largués. Le plus dur pour nous est d'essayer de les aider car ils ne comprennent rien et en plus ils voudraient qu'on mâche leur réflexion. Cela me fait penser a quelques posts où certains demandent de les appeler ou de les contacter directement comme un SAV mais gratuitement bien sûr . Au final c'est comme pour les notices personne ne les lis mais ensuite ça se plaint que rien ne fonctionne et que c'est de la *****

Au plaisir, bonnes impressions !

@PPAC Comme je l'ai dit au-dessus, sur la page Geeetech il est bien spécifié que c'est pour piloter des leds.. http://www.geeetech.com/gt2560-3d-printer-controller-board-p-915.html Après je ne sais pas si ce connecteur peut être détourné pour être utilisé par la fonction Fan dans la section Extra de Marlin ? #define FAN_SOFT_PWM

Je crois que ce connecteur est pour connecter une Led . 3 sorties de ventilateur 12v et une sortie PWM pour LED ou autre équipement d'éclairage. http://www.geeetech.com/gt2560-3d-printer-controller-board-p-915.html Sur tu regardes sur le schéma il n'y a que 2 connecteurs de branchés... C'est bien piloté par le processeur en PH4. Mais le Mosfet et les résistances, ne laisse guère de doute. C'est bien pour piloter des leds.

Arf, la prochaine fois, j'enlève mes moufles pour taper au clavier Merci @gerardm

En effet, je rebondi plus sur la partie : ça sert à rien, il suffit d'apprendre à régler ta machine que sur le côté : apprends comment marche ta machine avant de la bidouiller

On peut trouver des isolants thermiques dans les magasins d'accessoires auto, exemple : http://www.comptoirauto.com/4761-isolants-thermiques-auto Le dernier que j'ai mis (sur la 3DPrintMill) provient de mon accessoiriste moto Sur ma vieille Dagoma quand j'avais mis un plateau chauffant, il était isolé avec un parefeu de soudure collé avec des bandes de rouleau aluminium

C'est ce que j'ai sur les deux, on parle bien de la même chose. Par contre commandé sur AliExpress. Mais il me fallait des tailles différentes. 31x31 à 1,90 euros 23x23 à 1,87 euros

Salut et voici les premières tours de roues du Phoenix

L'isolant est sous le lit chauffant pour permettre de maintenir une température plus stable et éventuellement autoriser une plus haute température du lit. J'en ai ajouté un dernièrement pour la 3DPrintMill (pour mieux répartir la chaleur).

Si ta couche est bien entre la partie chauffante et le bed ou tu imprimes, mettre un isolant entre les deux revient à se tirer une balle dans le pied ! Tant que tu restes sur des températures basses, ça passera peut etre, mais il te sera impossible de monter en température pour imprimer de certains matériaux nécessitant un bed à plus de 75 degrés (Déjà que certaines ont du mal sans isolant). Après les gens qui isolent le bed c'est en dessous de la partie chauffante, pour que la chaleur ne serve qu'à chauffer la plaque de verre (ou autre). Cela permet d'avoir moins de souci pour atteindre les hautes températures mais aussi à monter beaucoup plus vite aux températures usuelles.

Le choix d'une imprimante est de toute manière un compromis ... Le souci en essayant de faire une imprimante "trop parfaite" est le risque de se retrouver avec une machine "trop complète" et potentiellement trop chère. Certains se fichent complètement du wifi, réseau filaire, usb etc ... la carte SD leur va très bien. Certains veulent du wifi, une webcam intégrée, etc ... Certains utilisent la machine en atelier et se fichent du bruit, alors que d'autres l'ont dans leur bureau ou salon. Etc ... Sur les composants, certains ne jureront que par les rails linéaires quand d'autres ne trouvent pas cela gênant, tout comme la côté portique ou cube. Cela dépend de ce que tu imprimes. Tu as aussi les pro CoreXY, les pro Delta (et les pro Prusa ) Au final, en cherchant à faire une machine "trop bien" et surtout sans la diffusion d'un Creality ou autre (donc du volume pour baisser les coûts), tu risques surtout d'obtenir une machine trop chère et qui n'intéressera finalement pas grand monde. Ou alors il faudrait soit sortir une gamme complète, soit un système de pack d'options (genre un module Wifi/Webcam). En fait si tu regardes bien : un certain nombre d'entre nous achètent des imprimantes plus ou moins chères avec l'idée de les modifier ... Si comme moi tu te contente des ventilos et drivers, ça reste raisonnable et le jeu peu en valoir la chandelle. Mais certains vont plus loin et avec des coûts non négligeables ... Et si ils les avaient mis dans l'imprimante neuve ? N'auraient ils pas trouvé une imprimante intégrant déjà ces composants (sans pour autant être parfaite) ? Mais au moins ils ne changent que ce qui LES intéressent et se rapproche de leur imprimante idéale ! (et peuvent étaler les dépenses).

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys / emoticons / emoji) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :

Et bien après un recalibrage nécessaire, il me manquait 1mm pour 250mm sur X et Y (ça peut paraitre mini mais je fais beaucoup de pièces techniques ), l'installation de mousses entre le taquet de synchronisation et les vis du chariot pour amortir. La partie mécanique est OK. Par contre, c'est au niveau de mes paramètres d'impression qu'il va falloir que je travaille et que je trouve les bons compromis entre vitesse d'impression, température de buse mais surtout la rétraction, 6mm à l'air d'être le mini. En tout cas, j'ai des impressions de meilleure qualité par rapport aux toutes premières. Et plus de problème de permutation de filament. A titre de comparaison, les casiers jaunes et rose étaient ce que j'obtenais avant, et puis toutes les boites pour ma CNC, c'est ce que j'obtiens maintenant sans parler des rectangles de calibrage bicolore

Pour avoir le 7" de BTT installé sur ma CR10S, je dois dire que ça apporte un certain confort d'utilisation mais je suis d'accord qu'ils aurait pu le mettre ailleurs. Devant, ou même sur le portique, avec un support rotatif...... c'est je pense la modif que la plupart des gens feront, car la il est vraiment encombrant pour rien.