Classement

2 petits tuto bien utile quand don débute:

Je te conseille d'acheter une grosse bobine pas cher qui servira pour tes expériences, tes réglages, etc. (J'ai directement acheté une bobine de 3kg noir), puis j'ai commencé à imprimer une figurine test pour chaque filament acheté, juste pour avoir des points de comparaison. figurine test ici https://www.thingiverse.com/thing:1545913 Résultats, tu peux avoir une idée du résultat pour chaque réglage ou chaque température. Et bien sûr comparer les filaments. Une fois ton imprimante bien réglée, tu pourras envisager des filaments plus chers..; Je ne sais pas ton but, mais si c'est pour juste des figurines, tu peux prendre n'importe quel pla, tu devras quand même poncer, apprêter et peindre... Après avoir imprimé plus de 10 kg de couleurs diverses, j'envisage seulement de prendre des filaments un peu plus spéciaux (bois, carbone...) Et quand j'aurais l'occasion, je testerai l'Abs et le petg.

Alors sur nos MKs Gen_L normalement ce sont les 2 ports entourer en Rouge sur l'image, celui du haut le 12/24v doit être celui du refroidissement du heatsink, celui en dessous a gauche le Fan doit être celui du refroidissement des matériaux. P.S : l'image est une MKS GenL V2 mais l'implantation est la même juste la gestion des Driver avec UART change.

Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.

salut a tous ! Donc voila ... je me remet a la page en impression 3d après 4 ans d'utilisation de mon anet A6 modifié grâce a ce merveilleux forum ! et que je ne regrette absolument pas... et qui après un bref questionnement de ce qui se fait en ce moment concernant mes besoins, m'as fatalement diriger vers la Voron Zero ! Cf ce lien pour comprendre ma décision : Bref je reprend ici le fil de discutions et l’état d’avancement du projet pour ne pas déborder dans l'autre section du forum... Donc bref résumé... dans tous les domaines et comme le titre l'indique ... je suis un éternel newbie, même si j'ai quelques bases grâce au forum et mon anet A6....( Et on en apprends tous les jours et je me couche moins bette !!! ... ce qui est très appréciable pour la satisfaction personnelle... mais je m’égare ...) Donc pour les intéressés... qui ont lus le topic précédent... ma Voron n'as toujours pas quitter la chine au moment ou j’écris ces ligne Mais j'avance sur la préparation de la carte SD destiné au RPI4 (qui lui a quitter la chine ) et qui seras destiné a obtenir une imprimante 100% autonome ( c'est a dire qui ne me vaudras presque pas de réflexions de la part de ma femme ... je dis presque car c'est ma femme ! ... mais je l'aime !!! ), et par la même occasion me permettra d'imprimer des pièces de précisions pour une de mes autres passions ... Le modélisme RC ... (entre 2 figurines pour ma fille et des mini pots de fleurs originaux pour ma femme et ses tilencias ... ) Donc voila ...l' état actuel du projet : Voron Zero commandé ...la quechua est devant la boite aux lettres ! Rpi4 en route et le Rpi3 fourni me servira pour un autre projet nécessitant moins de puissance... Carte Sd pour le Rpi4 prête a 90% ... Octopi + klipper + interface graphique + drivers tactiles pour mon écran 7 pouces installés Cura installé ... Camera officielle RPI et module d’alimentation Sonoff wifi/433mhz en stock .... Le SSH et ultra VNC sont activés... Reste Freecad a installer pour rendre l'imprimante 100% autonome ( du moins quand ma femme ne regarde pas la TV... car travailler sous freecad avec un 7 pouces... ... pas impossible mais franchement chiant !!!! ) Bref.... ce qu'il me manque maintenant .... c'est principalement de la patience !!!! ..... RHAAAAAAAAA!!!!!!! !!!

@PPACa tout dit, c'est sûr que ca vient de la SD

Salutation @MousT Essai avec une autre carte micro SD ( si elle était fournis avec la machine, elle ai surement de mauvais qualité ! petites économie des constructeur ...) Une carte micro SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" Sinon, le connecteur de la carte SD ou les pin de la carte SD sont peut-être a nettoyer avec le produit adapté pour ne pas avoir de faux contacte ... Aussi, sur le PC, il faut tj "éjecter" la carte SD et attendre le message "peut être retiré en tt sécurité" Et dis nous si cela change le truc ! Bonne continuation !

merci a toi d'avoir essayer de m'aider . Une autre chose , j'ai appuyé par mégarde sur restore failsafe comment le remettre ?

Hello, Peux-tu en dire plus sur tes reglages? as-tu bien réglé ton plateau? j'ai l'impression (sans mauvais jeu de mots) que ta buse n'est pas assez proche du plateau

bonsoir PPAC merci pour ta réponse en effet les deux firmware doivent être différent le premier Basic et le deuxième a modifier (d’où la différente carte mère) j'ai vu toutes les vidéo de Gueroloco mais rien trouver je vais essayer pour le moment le mode "triche"!!!! pour l'activation de M600 je ne suis pas encore assez calé pour modifier le firmware et je n'ai pas le matériel nécessaire merci encore je vous tiendrais au courant si je trouve pour permettre a d'autre si le cas ce présente

Bien sûr qu il faut prendre ce qui est annoncé sur les docs techniques avec des pincettes... ça donne juste une idée... Mais en restant objectif... je constate très régulièrement sur mes chantier, que le matos chinois low cost que commande un particulier... est souvent plus performant que l équivalent pro hors de prix ! Quand je vois des drivers leds legrand qui chauffent à mort et qui ne tiennent qu une semaine alors que le driver chinoi fonctionne des années sans problèmes... il y a de quoi se poser des questions !!! Apres je suis conscient que chez les chinoi... il n y a pas de juste milieu... Sois c est de la grosse daube pas chère... soit c est de la super qualité pas chère !... Bref on joue à la roulette russe... Mais que ce soit dans mon métier, en modelisme, ou en impression 3d... je suis plus souvent gagnant que perdant... Bref je verrai bien en recevant le matos mais je m inquiète pas plus que ça...

Il n y a pas de quoi Il y a une icone "petit coeur" en bas à droit du post qui sert à dire merci aussi

Qui est-ce qui va avoir une bonne 60aine d'heures de ponçage/mastiquage/ponçage/apprêt/peinture/montage devant lui....?? Quasi 2 mois de print sur 3 machines pour toutes les pièces détachées d'un projet entièrement articulé de 1m de haut.... Je vous posterai le projet terminé après le plus gros du travail....donc en 2032 à priori...

On est tous passé par la case débutant. L'aide des membres de ce forum a permis d’avoir une progression plus rapide qu'un simple apprentissage personnel.

Re bonjour, Voilà, j'ai tout nettoyé, plus de filament dans le conduit vers la buse et la buse nettoyer également. J'ai refait un test d'impression c'est mieux. Je clos ma demande et remercie les participants chaleureusement. Au plaisir. retreta83

C'est le comportement habituel du nivelage réalisé avec un ABL: la tête reste au dernier point de palpage (c'est ainsi que fait le gcode G29) Pour faire revenir la tête en (0,0) ne pas utiliser un G28 (Auto Home) qui annulerait le maiilage du plateau mais si tu tiens absolument à revenir en (0,0) utilise un G0 X0 Y0 (ou un G1 X0 Y0, pour Marlin c'est la même chose) après le G29. Normalement c'est inutile de le faire car dans le gcode de démarrage du trancheur, il y a généralement une ligne de purge qui est faite et elle, elle contient les commandes gcode qui remettront la buse là où il faut.

je vous réponds ce soir quand je rentre, là je n'ai pas l'imprimante sous la main mais oui, quelques unes des pièces que j'ai imprimées ressemblaient à ton exemple @Jonathan06

Tous les écrans TFT ne sont pas adaptés aux cartes mères des imprimantes 3D. La majeure partie est spécifique, leur mode de fonctionnement habituel est une liaison série entre la carte et l'écran qui possède son propre contrôleur / processeur (ce que ton TFT n'a probablement pas (supposition de ma part) faute d'avoir le datasheet sous les yeux). Pour les erreurs, elles sont en langue anglaise mais généralement plutôt explicites : "Sorry! TFT displays are not available for HAL/AVR." (traduction à la louche : "Désolé ! Les écrans TFT ne sont pas disponibles pour HAL/AVR."). Quant au mode 8/16 bits de ton écran, il doit s'agir de la profondeur de couleurs (256 / 65536)

Le 7w est mieux pour le niveau de gris, mais le 20w fonctionne c'est juste que tu joues sur une plage de paramètres plus petite. En niveau de gris je suis obligé de travailler en dessous de 10-20% de puissance c'est plus compliqué à régler. Ça joue sur la qualité du dessin du coup car le système va moduler entre 0 et 20 par exemple. Pour la durée de vie je n'ai pas le recul mais un laser a diode est censé durer assez longtemps. Le laser consomme 20W maximum donc moins de 2A, ça doit passer je pense.

Salut, étant bête mais discipliné, j'ai suivi à la lettre les recommandations de 3D Prima : la buse rubis doit être vissé convenablement : torque 0.6N. J'ai toujours ça https://www.thingiverse.com/thing:2613057, super bien conçu, car clé est utilisée dans un sens pour visser et de l'autre côté pour dévisser. En controlant le torque de plusieurs 'hélices' au boulot, le PLA de Polymaker était au plus proche de 0.6N. Comme l'a écrit @Bosco2509, c'est vraiment du mateiel de pointe,mais il faut en prendre soin. Dans la rubrique buses exotiques, j'ai aussi une buse galactique https://www.plasticz.nl/nl/mk8-nozzle-p3-d-04-mm-duraplat3-d.html. C'est un peu spécial, elle ne pèse pas 1 g, et grâce à son coating, le PLA n'a aucune chance de coller dessus. Le transfert de chaleur est énorme comparé au laiton,donc possibilté d'imprimer un peu plus vite.

j'ai vu ces imprimantes avec tapis et oui c'est très intéressant mais je prototype des véhicules 2/3 roues pour l'instant et je rêve de pour concevoir un châssis complet imprimé en une seul fois mais pour ça ...

Un complément d'info à ce qu'a écrit @PPAC concernant la vitesse pour la D12 d'origine non flashé c'est 115200.

Salutation ! Bien fermer cura pour qu'il libérer le port, puis sous Repetier Host, bien vérifier via "Configuration", "Réglages imprimante (ctrl + P)" : "Paramètres imprimante" : onglet "Connexion " Connecteur : Connection Série Port : ? (y a t'il un équivalent a un "lsusb -t" sous mac ?) Vitesse : ( celle adapté a ta machine ... 115200 pour la D12 avec firmware d'origine (merci Jonathan06 ) ? ou 250000 ? ou ?) Protocol de Transfert : ASCII RTS / DTR : Low to High ( là j'ai un doute ! ) Reset en cas d'Urgence : Envoyer Commande d'Urgence et Reconnecter ( là j'ai un doute ! ) éventuellement (mais pas forcement ) Utilisez communication aller/retour (envoi après ok) Il y a aussi une protection sous marlin qui bloc l'extrusion en desous de 170°C utiliser la pre chauffe ou Il existe la commande gcode M302 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html ) pour modifier / désactiver la sécurité d'extrusion a froid sous marlin. Mais attention : a vos risques et périls !

Ne le prend pas mal, mais je n'ai jamais pensé que tu étais stupide sinon je n'aurais pas pris le temps de te répondre et à essayer de t'aider Excuse moi de répéter mais 4/10cm tu ne peux rien imprimer. S'il manque de la matière entre les parois, au max il te manque 2% ou 3% et non pas 60%, ca me parait vraiment impossible. Et tu verras que j'ai raison Si je te pose toutes ces questions c'est pour essayer de trouver où tu t'es planté! A 4/10cm ca t'aurais donné quelque chose de ce style Pourrais tu refaire le test des 100mm en déconnectant le ptfe coté tête d'impression? Oubien tu ressort complétement le filament et tu le re-rentre à peine de 5 cm dans l'extrudeur, et tu demande l'extrusion de 100mm et tu nous dis combien est sorti? [EDIT] tiens autre chose à vérifier: la tension du ressort de ton extrudeur, tu l'as réglé? est ce que ca ne riperait pas dedans?!

@Kachidokiqui dispose à son travail de matériel intéressant avait analysé la buse Olson (en cherchant vous trouverez d'autres sujets qu'il a fait sur d'autres buses ) :

Je ne connaissais pas non plus, iet il y a peu d'info sur le net. Mais finalement bonne nouvelle! Après un nettoyage à l'eau + liquide vaisselle les impression avec le filament noir adhère de nouveau! Mon nouveau bed ne va pas me servir de suite, mais bon, c'est pas trop chère et en avoir un en rab c'est pas forcément inutile. En tout cas merci à tous pour vos conseils!

Super merci beaucoup pour ta réponse rapide et très clair. Effectivement la ligne est commenter dans mon fichier , c'est surtout sous ideamaker le problème ,sous cura aucun sous de rétractation , d’où ma question. J'aime beaucoup le système de support sous ideamaker et il y a beaucoup d'option je galère plus sous cura pour les support ce qui fais beaucoup de boulot après pour rendre la pièce nickel Merci pour le lien j'ai vu 2 profils je vais tester cela Merci a toi

Avec le firmware originel, ce n'est pas possible. La rétraction firmware ( G10 / G11 / M207 ) est une option qui doit être activée lors de la compilation (configuration_adv.h) : En outre, il faut que le trancheur ensuite la gère (ce qui est le cas d'Ideamaker, pour Cura il faut ajouter un greffon qui permettra de l'activer). Pour les profils Ideamaker, le mieux est de passer par cette page en cliquant sur l'onglet «Printer model» et en sélectionnant ton imprimante

D'accord merci, je vais passer par un abaisseur pour jouer la sécurité.

Je ne serais te répondre a cette dernière, la docs MKs indique qu'il s'agit d'un port 12v/24v, si c'est bien un des ports utilisé il est peut être possible de le faire fonctionner en 12v ou 24v via marlin j'ai pas approfondie cette partie et je n'ai pas regarder cela dans marlin quand j'ai développer mes firmware pour Genius et X1.

@Vitaliberty Tu utilises Arduino pour compiler un Marlin v2 ? L'EDI préconisé par les développeurs de Marlin est Visual Studio Code (ou VSCodium) avec Platformio et/ou AutoBuildMarlin sans oublier git et python3.

@Azaziel tu ne peux pas "déporter" ton fusible plutôt que de le shunter.

En lisant sur le net, l’alcool enlève le revêtement carborundum du bed. J’ai bien vu lors des nettoyages une coloration jaune du chiffon que j’utilisais.

Pour ton bed , nettoies le à l'eau chaude + liquide vaisselle (c'est le gros nettoyage). Puis a chaque print alcool isopropylique, d'ailleurs pourquoi dis-tu que tu as vu que c'était une bêtise ? Et on ne pose pas les doigts sur le plateau après

Si le fait d'avoir les trous sur le rebord pas forcément bien carrés, c'est encore plus rapide car pas besoin de décomposer le réseau pour enlever manuellement ceux qui sont trop au bord. L'avantage c'est que ça reste paramétrique (alors que décomposer le réseau oblige devoir le refaire si les cotes changent) Si tu veux des cotes spécifiques, je peux également le modifier s'il y a des choses que tu ne comprends pas grille.FCStd edit : pour info je préfère me passer des fonctions de répétition de l'atelier Part Design, elle sont d'une lenteur...

Bonjour, Il faut d'abord apprendre à bien paramétrer ton slicer en mono et à imprimer des pièces bien réussi avant de t'attaquer au dual. Mais le principe du dual c'est relativement simple, le slicer considère une pièce bicolore comme deux pièces complètement indépendantes et chacune des deux utilise un Extruder différent. Ensuite c'est à toi de positionner les deux pièces de sorte que les deux pièces forment une seule de deux couleurs. Pour faire simple si tu prend une pièce créé en un seul stl tu ne pourra pas imprimer une zone de cette pièce d'une couleur et le reste d'une autre.

En fait ça dépend un peu de ce que tu prends ... Si tu pars sur un officiel, tu as peu de chances de rencontrer des soucis (le risque 0 n'existe pas). Si tu pars sur du non officiel, ça va dépendre d'où tu le prends : certains sont quasi aussi fiables que l'officiel, sauf si tu vas chercher les versions beta, d'autres sont plus douteux ... Et cela peut dépendre de ta machine aussi : certains fabriquants ayant la drôle d'idée de ne pas mettre toujours le même matériel dans la machine. Donc d'un modèle à l'autre tu peux avoir des différences et donc des soucis potentiels. Sinon pour l'intérêt de changer ... Si c'est pour rester sur l'officiel, pas de souci et peu de risques (bien vérifier la version de son imprimante) : donc go. Les non officiels sont intéressants (à mon sens) pour compenser un manque dans l'officiel : prise en charge 'pause', du BLTouch, ... Donc je rejoins @fran6p : si tu ressens une gêne à l'utilisation, ou veux ajouter quelque chose non pris en charge par ta version actuelle, alors feu. Sinon fais toi la main et n'hésite pas à demander de l'aide ou des infos.

Top merci! Tu utilises quel matériel pour mesurer ? Je suis curieux du résultat que je trouve déjà très bon comme le dit @MrMagounetplus homogène que le verre (qui joue bien son rôle d'isolant pour le coup !)

J'ai pas fait attention, je refais un test demain en attendant 15 min

Forte sous-extrusion voir aussi ici : Et là qui est également cité dans celui plus haut:

Salutation ! Mes premières idées : Tension des courroies a revoir, des points dure dans les mouvements ( excentriques a bien réglé ?) Comme tu dit débuter dans l'impression 3d : si tu n'a pas encore vu cette vidéo tu y trouvera surement des bon conseils / pistes : Aprés regarder la section tutoriel du forum semble indispensable Sinon regarde sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ tu y trouvera peut être des pistes ... Enfin si tu utilise Cura : Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Bonne continuation !

Bonsoir et bienvenu parmi nous Tu l'as vu entrain de planter? ou pas? Elle a redémarré? ou pas? Ca affiche une erreur à l'écran? ou pas? Elle te propose de reprendre l'impression? ou pas? Essayes de donner un max de détails si tu veux de l'aide

Salut, des supports plus gros et plus nombreux peut être... Pour t'aider plus efficacement, il faudrait des photos de tes mauvais résultats et aussi de la façon dont tu positionne ta pièce (capture d'écran de Chitubox par exemple)...

Bonjour, je progresse j'ai assemblé la partie avant avec la coque arrière; le train avant est opérationnel avec sa suspension. la direction fonctionne avec un servo moteur de 20Kg. Le train avant est réglable en hauteur pour s'adapter au profil du terrain. technique le modèle est au point car le train avant comporte un carrossage et un angle de chasse comme un vrai véhicule. j'attends des fournitures moteur, roulements pour finir l'arrière. a+

bonjour cela est pour une anycubic photon mono mais cela doit fonctionner pour une saturn ,je pense http://www.elitegeek.net/how-to-fix-the-screen-on-your-anycubic-photon-mono-x/

ça dépend déjà si c'est le bltouch original ou une copie.... Après même avec un bltouch original ou le meilleur capteur du monde si la mécanique de la bécane n'est pas au top(jeu dans les axes,dans la tête d'impression,câbles qui tirent sur le bed,...) tu n'obtiendras jamais de bons résultats. Mais quand tout est ok et que ça fonctionne correctement , comme dit pascal_lb ça évite bien de s'arracher les cheveux a niveler le bed avec une feuille de papier .

c'est un confort d'utilisation, la réponse est presque dans ta question si ton plateau est plat et bien réglé c'est inutile… comme c'est rarement le cas…. c'est un moyen de ne pas s'arracher les cheveux

Salut, J'ai compilé Marlin 2.0.7.2 avec tes fichiers de config et j'ai un message d'erreur qui indique que les sources Marlin pour les atmega sont incompatibles avec les écrans TFT. Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/../HAL/AVR/inc/Conditionals_LCD.h:25:4: error: #error "Sorry! TFT displays are not available for HAL/AVR." qui vient de: #if HAS_SPI_TFT || HAS_FSMC_TFT #error "Sorry! TFT displays are not available for HAL/AVR." #endif En complément: Ça, ça veut dire que tu utilises des fichiers de définition pour un microcontrôleur LPC17xx (soit un 32bits) alors que tu as un atmega 2560 (8bits). Ça peut donc pas fonctionner. On en revient au message d'erreur précédent.

Tu as de la chance. Je n'ai jamais réussi à compiler un firmware Marlin v2 pour des cartes à bases de STM (32 bits) (pour celles à base d'Atmega 1280/1284/2560 (8 bits), ça peut le faire). Plaformio doit être installé via l'extension de VSC (il vaut mieux que Python3 soit installé en préalable ). Il y a bien longtemps que je n'ai plus de matériel Apple (Mac Classic puis la «boite à pizza» en system 6 (avant MacOS X)) donc je ne saurais t'aider (Linux, Windows par contre j'aurai pu tenter)).