Classement

Les RPi tournent sur ce qu'on leur demande de tourner. Debian n'est pas la seule option, c'est seulement la plus répandue. Ce n'est pas plus sécurisé qu'un windows si on ne sait pas ce qu'on fait. Ouvrir le port octoprint sur l'extérieur est tout aussi dangereux que de laisser son wifi ouvert sans mot de passe. Il n'y a qu'a voir les attaques massives de caméras IP transformées en botnet, qui tournent sous linux... Et linux, contrairement à ce que beaucoup croivent (©JCG), est beaucoup plus répandu que windows. Dans les serveurs, les caméras IP, les voitures, les objets connectés en tous genre, les... smartphones (oui, Android est basé sur le noyau linux). Certes pour les PC bureautiques, c'est windows à 95%, mais ils ne représentent qu'une faible part du marché global des systèmes d'exploitation. J'utilise windows et linux depuis toujours, et je me suis déjà fait hacker sur les deux, quand j'hébergeais des serveurs (web, smtp, ftp, webdav etc...) juste pour le fun de savoir le faire. C'était l'époque où les modems ADSL étaient encore USB et que nos PC avaient une IP publique... Sur Windows un jour ma souris s'est mise à bouger toute seule. Sur linux, c'est carrément Wanadoo qui m'a coupé la connexion parce que j'avais envoyé des milliers de spams. Bon j'avais 15 ans... depuis j'ai évolué, et internet aussi. Pour @Geeldran, la RPi n'est pas plus dangereuse à utiliser qu'un smartphone ou une imprimante 2D papier sur ton WiFi de la maison, pour peu que tu restes en local (pas d'accès distant ouvert depuis ta box, surtout si tu n'y connais rien en réseaux), comme le précise @akoirium. Il existe peut-être des backdoors ou des chevaux de Troyes dans les plugins d'octoprint un peu douteux dont personne ne sait d'où ils viennent, mais c'est tout aussi dangereux que de télécharger un logiciel sur ton PC dont tu ne sais pas si la provenance est fiable. Si en plus c'est un logiciel craqué alors là mon pauvre... Donc pas de soucis pour utiliser un RPi avec OctoPi, fonce, tu verras c'est génial.

Simplement, au début le fil est un peu plus lâche sur la bobine donc le chevauchement n'est pas gênant, le fil arrive à passer sous le suivant, mais il arrive que (un peu plus loin sur la bobine) le fil n'arrive pas à passer sous la spire suivante et patatras c'est le blocage. Il y a 99% de malchance que cela soit de la faute de l'utilisateur. Cela m'est arrivé un seule fois et c'était une bobine sur laquelle le fil m'avait échappé des mains. Est-ce vraiment utile que tu parles du même problème dans deux discutions identiques que tu déterres. Si cela t'es arrivé plusieurs fois de plus avec des marques différentes, alors c'est très simple, le seul dénominateur commun, c'est toi.

@patrick_emin, pas besoin de multiplier les déterrages avec la même remarque. Comme l'a dit @fran6p, que ça soit 5h ou 24h, une spire peut passer sous une autre à tout moment. N'aurais-tu pas un support de bobine trop libre ? L'idéal est de conserver une (très) légère tension sur le fil.

Bizarre Le processus d'enroulement du filament sur une bobine ne permet pas de faire de nœuds Par contre, ce qui peut se produire, c'est une bobine montée sur un système de guidage trop «fluide» (les roulements à billes par exemple) qui permet de débobiner trop de filament. Le relâchement de cette tension permet de faire passer une spire sous une autre.

Bonjour tout le monde, Allez, je me lance après avoir longtemps hésité . D'après moi, voilà les arguments en faveur de la suppression de la règle du multipost: 1. Ça ennuie tout le monde, les nouveaux comme les habitués 2. C'est contre productif : quand on a oublié de préciser quelque chose ou que l'on veut communiquer le résultat d'un nouveau test, personne n'est alerté. Je pensais qu'en ajoutant le pseudo d'une personne dans une édition, on recevait une notification mais ce n'est pas le cas. 3. Actuellement @fran6p est le seul modérateur à s'embêter à faire respecter cette règle et il y passe un temps considérable 4. Même le chef, @Motard Geek ne l'a pas respectée (hier) Les arguments pour son maintien: 1. Ce n'est pas esthétique (tous les goûts sont dans la nature ) 2. C'est pour lutter contre la publicité / spams : personnellement je n'ai jamais vu de "rafale" publicitaire et dès qu'un membre fait une publicité qui va à l'encontre des intérêts du forum, il se fait reprendre immédiatement de volée. Je mets donc un gros OUI pour la suppression (ou la modification ?) de cette règle. Et vous, qu'en pensez-vous?

(je crois que personne ne sait comment tu as fait)

Buse laiton, acier, métal ou autre il faut faire des tests car les paramètres d'impression seront différents. Quand je suis passé en au tout métal et a une buse micro-swiss et j'ai du revoir les température, la rétraction, la ventilation etc... Donc je te conseillerai de faire des pièces tests afin de trouver les meilleurs paramètres

Bonjour, une petite réalisation avec Blender...Les poulets... lespoulets.mp4 L'impression en pièces détachées... Et le résultat final... les fichiers stl sont disponibles sur cults3D... Bonjour, J'ai maintenant une imprimante SLA, j'ai opté pour une Elegoo mars 2 pro et voici mes premières impressions... J'utilise de la résine Elegoo lavable à l'eau. La baleine a été faite avec Blender...

Bonsoir à tous, Pas eu le temps de regarder la carte mère mais tout fonctionne plutôt bien. Mon fils est ravi et à imprimé 3 (petits) objets aujourd'hui ! Voilà le dernier né Merci encore pour votre patience et votre aide. Bonne soirée et à bientôt

@Savate L'intelligence artificielle n'arrive pas à la cheville de notre connerie naturelle

Bonjour @polo60, @Parade a tort, nous avons quelques experts spécialité "Boule de Cristal" sur le forum (mais je crois qu'elle sont souvent en panne, elles doivent être basées sur de vieilles IA )

Bonjour Un conseil : Pose tes questions parce que sinon, on serait capables de ne pas t'apporter les réponses que tu espères !

"Je suis pour le fait d'être contre" (ou l'inverse). Mais sinon oui pas de multipost dans les sujets "courants" c'est très bien comme ça. donc je vote "ça dépend" (et non ça ne dépasse pas )

Et encore si la liaison de ton modem était symétrique (celui du Minitel ne l'était pas 1200/75 bauds, même pas des bits/s ) et pas d'ADSL à cette époque (années 80). Pas de communication permanente: blocage de la ligne téléphonique par le «modem» (pas celui de Bayrou) et des coûts de communication élevés si communication non locale. Je n'ajouterai rien aux propos de @Kachidoki(excepté mon âge) qui a parfaitement fait le point.

Bonjour @Mares 59400. Pour l’import tu n’auras pas mieux pour des pieces complexes avec plusieurs composants. par contre c’est pratique pour les pieces simple comme les supports fournis par @billedeclown01 . si tu veux plus de visuel, il faut tout importer composants par composants et les grouper. Franchement t’embete pas sur tinkercad. C’est bien pour des POC. Si tu veux plus esthétique tu peux tester fusion360. Je design toutes mes creation dessus. Mais c’est plus compliqué car pleins de fonctions. Pour info je viens de finir mon montage de mon AV8 tu verras que les composants electroniques sont des representations en volume (en mieux quand meme que des simples cubes)

Et à l'automne, retour de la 4ème vague

La on commence a entrer dans le dur . On a les "courbes" composées d'une suite de points "jointifs" . On comprend immédiatement que l'on ne pourra pas mémoriser tous ces points (une infinité). D'où une astuce mathématique: On utilise les courbes de Bézier ( voir Paul de Casteljau et Pierre Bézier ingénieurs Français ), puis plus tard les Non Uniformes Rationnelles B-Splines (de petit nom NURBS) et d'autres .... En gros on mémorise un polygone (suite de segments jointifs) donc des points départ et arrivé de ces segments (un nombre fini maintenant) et on reconstruit la courbe en appliquant des règles mathématiques. Il y a quelques courbes que l'on peut mémoriser autrement (segment, cercle par exemple). Pour le cercle son centre et son rayon ça suffit. C'est pourquoi il est possible (et des fois souhaitable voir dans quelques lignes)de convertir ces cercles en courbes de Bézier. Je passe aux surfaces: Un monde à lui tout seul. Une surface a deux cotés (dessus, dessous) et bien pas toujours tu peux avoir des surfaces à un seul coté(cordon de Moebius). Je sais c'est troublant et pas du tout apprécié par les usineurs entre autre (j'usine le dessus et comme tout est dessus il reste rien, si des copeaux et des outils cassés...). Tu peux même avoir une surface à un seul coté qui peux contenir un volume. Les surfaces sont "mémorisées" à partir de réseaux de courbes (Bézier, NURBS,...), un espèce de maillage. Tu comprends qu'en bougeant un pôle (sommet) du polygone du maillage, tu changes la forme de la courbe donc la forme de la surface. Construction libre c'est de la pate à modeler. Les surfaces dites "canoniques" sont elles construites à partir des formes "canoniques" les cercles par exemple permettent de construire des cylindres. Mais comme tu as mémorisé que le centre, le rayon et la hauteur, tu ne peux que modifier ces valeurs. Si tu veux modifier la forme, un bosse ou un enfoncement dans ton cylindre il va falloir transformer cette surface en une surface à réseaux de polygones. C'est là que je réponds à ta question. Pour conclure: Les volumes ne sont que des surfaces fermées (sans trous) avec un choix du coté matière.

Désolé j'ai dit graisse PTFE, mais je parlais bien comme @Idealnight de lubrifiant sec au PTFE Perso j'utilse celui là : https://www.norauto.fr/p/lubrifiant-sec-3-en-un-250-ml-266293.html

L'important c'est d'avoir trouvé et résolu le souci !

Bon alors, oui avec une valeur ajusté à 399 et des poussières, ma buse s'érige de façon un poil moins vigoureuse! (ne pas sortir du contexte cette phrase svp :D) J'ai mis le tuto dans mes favoris, ce sera pour ce we, le temps que je comprenne tout! Merci beaucoup!

Un débit si bas ? Tu as fais le réglage des steps de l'extrudeur ? Mais si ce sera de toute manière bénéfique, ton problème n'y est pas lié. Je pencherais plutôt pour un souci physique. Genre un point dur sur un de tes axes ... As tu essayé de faire bouger tes axes à la main sur toutes leurs longueurs ? C'est pour moi la seule explication pour que les défauts soient systématiquement à la même position. Sinon vérifier l'équerrage des axes, le parallélisme de leurs guides, etc ...

Merci pour les infos @MrMagounet. Apparemment, le BLT doit être livré câblé, sinon ça ne serait pas sympa... : Je reste sceptique sur la rigidité du rail en ABS avec la hauteur de la X1. Quid aussi des renforts verticaux que l'on rajoute pour augmenter la rigidité. Quid aussi pour supporter une bobine 2kg ou deux bobines 1kg (je rêve encore de ce double extrudeur ). J'ai aussi appliqué une modification sur les vis Z qui permet un réglage facile et très fin pour synchroniser les 2 axes Z. Sinon, intéressant le chemin de cable du bed : Et enfin, la rallonge du support filament et ... LA HONTE : Squizzer le switch de fin de filament pour une première publique, est-ce vraiment sérieux ? Astuce : ils ont fait pareil pour la X1 à côté. Je rejoins vos avis, nos bécanes corrigées et améliorées devraient mieux se comporter à priori.

Ma X1 tourne encore très bien, mais je m'attendais à un truc d'un peu plus sexy et plus moderne

Merci @Tazchris, Bloqueurs de nappes limande 20 p ET 30p, BLTouch, supports renforcés de l'axe X ! Courroie de synchronisation axe Z déportée en haut !? Caractéristiques globalement identiques à la X1. Pas de double extrudeur ! Artillery Ruby 32 ??? Main board 32 bits spécifique Artillery? Firmware Ruby, ça existe ?

@chacha007 : sous Klipper ça se fait easy The following command is available when an output_pin config section is enabled: SET_PIN PIN=config_name VALUE=<value> CYCLE_TIME=<cycle_time> The following command is available when an output_pin config section is enabled: SET_PIN PIN=config_name VALUE=<value> CYCLE_TIME=<cycle_time>

Salut, Dans les fichiers de configuration donnés en exemple ici, les pas/mm de l'axe Z sont de 400 et non 800. Ta buse devrait un peu moins sauter de joie après cette modif ! En passant, pour l'extrudeur, la valeur est de 408 alors que tu en es assez loin (tu as 500, donc gros risques de sur-extrusion, extrudeur qui claque, bouchage de buse...). Une petite calibration avec ce tuto devrait affiner ce paramètre.

Je suis comme Idealnight, je suis pour quant c'est pour expliquer/dire/montrer quelque chose de différent du poste comme des essais sur un filament ou une bécane mais la je pense que les modos sont assez intelligent pour ne pas sanctionner donc je vote contre car ont est pas sur fessebouk ou autre robinet à merde, faut pas que ça devienne n'importe quoi. Il y a déjà assez de gars qui ne lissent pas les quelques règles du forum, la j'imagine le gars qui toutes les 30min va mettre un up sur son poste car il trouve qu'on résout pas assez vite son problème (qui pour la plupart du temps se trouve entre le clavier et la chaise...), on pourra même plus lui d'arrêter ses conneries... EDIT 1 : oups j'ai oubliée de dire que ca deviendrait illisible si on se retrouvait avec pleins de postes à la suite juste parce que le gars à oublier de dire un truc... EDIT 2 : Surtout quant c'est vachement important... EDIT 3 : C'est chiant à lire la... EDIT 4 : bon il y a quant même une petite limite, j'ai eu un petit message Les nouveaux messages postés dans un court laps de temps sont limités. Veuillez attendre 11 secondes avant d’ajouter un message.

Je suis partagé là dessus. Je dis oui quand c'est pour expliquer/dire/montrer quelque chose de différent du post précédent. Je dis non quand cela à un rapport avec le post précédent. Il faudrait surtout que chaque nouvel arrivant sache qu'il peut éditer son post juste posté

Un forum n'est pas un «réseau asocial» où chacun peut dire et faire n'importe quoi sous couvert de pseudo anonymat. Chaque outil à ses propres règles qui nécessitent un apprentissage, une éducation afin de l'utiliser au mieux. Faisant partie de la génération «Ok boomer», j'ai appris à utiliser les outils de communication « modernes» il y a déjà pas mal de temps. Au temps de Usenet (connexions via modems «poussifs» et durées limitées à cause des coûts prohibitifs). il existait ce qu'on appelait la «netiquette» que la quasi totalité des participants respectaient. Je considère un sujet sur le forum comme une discussion exceptés certains posts où l'utilisateur présente sa machine, ses tests, améliorations au fil de sa progression, là c'est parfaitement logique de faire plusieurs posts à la suite: ce genre de sujet tenant plus du carnet de bord. C'est donc pour moi une question de respect de l'autre (comme la qualité du langage utilisé) que la discussion ne devienne un monologue. La plupart des posts que je regroupe sont dus à la méconnaissance de la fonction «EDITER», donc un peu d'éducation à la manipulation d'un outil ne peut faire de mal. Une demande d'aide devrait être préparée et nécessiter un minimum de réflexion quand à son contenu avant de la poster plutôt que de la compléter au fur et à mesure. J'ai donc voté NON et continuerai de regrouper les posts quand j'estimerai que cela ne nuit en rien à l'aide apportée C'est ton avis que je ne partage pas . Il faudrait d'abord commencer par définir ce qu'est l'ennui, tout le monde, un nouveau et également un habitué afin de partir d'une base langagière commune On est ici sur un forum pas un SAV donc on n'a pas d'obligation de résultat. A nouveau qu'est-ce que la productivité? On vient ici parce qu'on a envie de le faire et pour ma part parce que j'ai le temps de le faire. Je ne suis pas le seul comme l'a précisé @Yo'. J'ajoute simplement à ma «remontrance» le moyen d'éviter le multipost. Et ne t'inquiète pas pour moi: je n'y passe pas tant de temps que ça. Un onglet de mon navigateur reste ouvert toute la journée sur LI3D mais je fais bien d'autres choses en parallèle. Le plus «agaçant», ce sont les notifications quand un utilisateur fait un lien vers un des mes contenus Le chef a tous les droits, c'est à ça qu'on reconnait un vrai chef

@fran6p n'est pas le seul à s'occuper des multiposts. Régulièrement, je fusionne les mutliposts en un seul et unique message. Je conçois tout à fait qu'une personne qui fait des essais sur sa machine et les poste à 3 heures d'intervalle ne va pas éditer son post car il préfère que le résultat de son nouvel essai apparaisse dans les nouveaux messages et puisse ainsi obtenir une réponse plus rapidement. Par contre, j'ai plus de mal avec la personne qui 5 minutes après avoir posté créé un nouveau message pour ajouter une précision.

Bonjour, Je suis tombé sur cette page en cherchant des tutos Freecad, un lien n'a pas été communiqué: https://wiki.freecadweb.org/Tutorials/fr Cordialement.

bonjour, merci pour les infos partagées! Bruit des ventilateurs: j'ai changé 5 des 7 ventilateurs sur ma Artist-D Pro. Allumée, l'imprimante avait un niveau sonore de 64dB, et de 78dB en imprimant (1 tête et ses 2 ventilateurs en action). On se croyait à l'aéroport. Le remplacement des 3 ventilateurs dans la base donnait un niveau sonore après allumage de 56dB (-8dB). Le remplacement des ventilateurs des extrudeurs (je n'ai pas remplacé les ventilateurs qui soufflent sur le filament sorti) baisse le niveau sonore à 46dB après allumage (encore 10dB de gagné). En imprimant, la valeur baisse d'initialement 78dB à 56dB (-22dB). Mesuré avec l'application Sonomètre sur téléphone Android, tenu verticalement, 20cm au dessus de l'écran de l'imprimante. Remarque 1: changer les 2 ventilateurs des extrudeurs a le plus grand effet (Anvision 4010 24V). Remarque 2: le ventilateur dans l'alimentation est de 12V, tous les autres de 24V. Pour utiliser des Noctua 4020 12V comme moi pour les 3 ventilateurs de la base, il vous faut 2 step down adaptateurs (24V vers 12V). Remarque 3: il me semble que le ventilateur de l'alimentation de la version Artist-D est un 60mm, et de la version pro un 4020. Remarque 4: j'ai remplacé le souffleur horizontal (4020) qui refroidit la carte mère par un Noctua 4020 monté verticalement dans un cadre qui se fixe sur les colonnes des vis du souffleur (prenez deux M3 15mm pour cela). Infos, photos, spécifications des ventilateurs, tout se trouve ici: https://www.facebook.com/groups/artistd/permalink/5459211777485716/ je vous attache le fichier STL pour le cadre que j'ai conçu. Pour son impression: 2 ou 3 couches de paroi, pas de support, remplissage 20 à 40%. qqs photos suivent également (le cadre est pink pour mieux le voir) rainer PS: suis preneur de tout pour installer un BL-Touch car j'aimerais y mettre une plaque de verre ULTRABASE et jongler avec la vis du z-stop va être galère... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vendues: Ender 3, CR-10S Pro V1 BL-Touch Actuelles: Artillery Sidewinder X1 V4 BL-Touch, JGMaker Artist-D Pro, les 2 via OctoPi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fichier STL à télécharger: 40fanbracket.stl - - - - - - - - - - - - - - Deux choses que j'ai trouvé récemment: Résoudre le problème de sous-extrusion si elle est liée à trop de frottement dans les capteurs de présence de filament, regarde ici la manipulation à faire sur les capteurs: https://imgur.com/a/kKqG1t2?fbclid=IwAR2DEDMWeAF5_EgUHlbUdKHKxGx69TwKnvFI7LuD5GYsoQ8aGrw9c57t1Lc Le remplacement du ventilateur de l'alimentation de la version Artist-D (non Pro) pose apparemment problème car on trouve certes un ventilateur 60mm en 12V mais pas de même épaisseur si je me souviens bien. Sur thingiverse est proposé un nouveau couvercle pour l'alimentation permettant le montage d'un Noctua 6025 (12V). L'auteur a également agrandi les ouvertures dans le plancher du boitier en regard de l'ouverture d'aération de l'alimentation... Lien: https://www.thingiverse.com/thing:4843383

Bon alors, une bonne nouvelle de plus. Pour ceux qui ne le savent pas les prises sur les nappes sont juste clipper, sur un côté il y a un clip à fermer pour la maintenir dans la prise. Et aujourd'hui ,comme j'ai voulu enlever la nappe qui déconnait , je me suis aperçu que ce clip était ouvert du côté du moteur Z2, ce qui fait que la nappe n'était tout simplement pas enfoncé dans la prise. Je ne l'avait pas vu avant car le clip se trouve du côté du montant, donc sans manipulation c'est totalement invisible. Cf ici pour une joli photo. D'ailleurs grâce à ce constat, il est tout à fait possible d'utilisé n'importe quelle nappe 41 broches sans avoir à prendre celle de JGmaker qui sont il faut le dire carrément chère pour ce qu'elle sont. (attention quand même à la tension et température admissible)

Salut! Je suis pas un expert en imprimantes 3D mais avec mon pote @Nucleus on a converti ma da vinci mini w en ramps 1.4. C'est plutôt utile si: - vous trouvez le filament XYZ trop cher - vous avez des bugs software - vous voulez du open-source Mais essayez pas si: - vous êtes pas trop sur de votre coup - vous êtes pas équipés - vous avez peur de l'échec. Vous aurez besoin: - D'un kit ramps 1.4 avec écran LCD et arduino méga ( ~40€) - De endstops mécaniques ( ceux de base sont optiques ) - Matériel de soudure - Gaines thermorétractable - Beaucoup de jumpers femelle Partie 1: Démontage Bon alors d'abord il faudra démonter une grande partie de l'imprimante: - l'armature orange - la carte mère constructeur. Coupez tous les colson blancs pour pouvoir accéder aux cables. Démontez toutes les pièces inutiles comme le détecteur NFC, la carte wifi... Partie 2: Carte mère Maintenant, la partie la plus facile, le montage de la ramps. Branchez votre ramps à l'arduino mega ( très simple, clipsez les pins de la ramps...) PARTIE TRÈS IMPORTANTE! La DaVinci mini est alimentée en 24V tandis que une arduino méga n'en supporte que 20. vous devez donc utiliser 2 alimentations et empêcher l'alimentation de la ramps d'alimenter l'arduino pour éviter de la faire cramer. Donc enlevez la diode D1 qui se trouve sous les ports des moteurs X et Y. Maintenant, posez tous les steppers, il faut les brancher sur la ramps sans oublier les dissipateurs thermiques. Puis, branchez l'adaptateur pour l'écran et les cables qui le relient à l'écran. N'inversez pas ces cables. N'essayez pas. Partie 3: Câblage Alors là, c'est très très long... D'abord il faut bien noter le nom de chaque câble ( X, Y, Z, extruder...) Puis viendra une longue série de soudure des câbles. 1.Moteurs X, Y, Z et extruder: Pour ces câbles, coupez les anciens jumpers JST et soudez les câbles à des jumpers standard pour pouvoir les brancher a la Ramps. Ensuite branchez respectivement, les cables des moteurs dans leurs ports situés entre les steppers pour X Y et Z et en haut pour l'extruder. Faites attention à l'ordre des cables. 2.Endstops: Ce sont les câbles les plus simples à faire. J'ai utilisé de simples microswitch en guise de jumpers, que j'ai directement branché à la ramps avec les cables JST de récup'. (Désolé j'ai sournoisement volé cette image sur google image Elle vient de RepRap) 3.Tete d'impression: Alors là, enlevez tout! Nan je rigole, mais vous pouvez enlever la carte mere qui se trouve dans la tête d'impression. On en aura pas besoin. Le ventilateur sera branché en D9. Et pour le heater de la buse c'est D10, juste au dessus. Pour la temp de la buse c'est T0. Cette image explique tout: J'ai pas gardé le "BL touch" parce que j'en ai pas trop besoin. Vous pouvez le garder si vous voulez mais faudra vous renseigner sur google pour ça... 4.Alimentation: Là il va falloir couper votre câble d'alimentation et brancher le + tout à gauche et le moins juste à coté. Partie 4: Installation de Marlin: Personnellement j'ai opté pour Marlin. Vous pouvez prendre un autre firmware mais Marlin est mieux adapté pour les Ramps. L'installation est simple. Branchez l'arduino a votre pc, dé commentez votre écran, votre type de carte... dans arduino et téléversez le dans votre Arduino Mega. Vous pourrez paramétrer le logiciel après, vous devrez faire des tests. Partie 5: Câble management et remontage: Dans cette partie, on va tout remonter. Si vous en avez, utilisez des colson pour rassembler vous cables. Perso, j'ai fait un petit trou sur le coté de l'imprimante pour y faire passer tous les cables. Remontez l'imprimante.Clipsez la coque, vissez la et c'est bon, votre imprimante est terminée! Si vous êtes aussi désordonné que moi, ça va ressembler à peut-près à ça: Enfin presque, il vous reste tout le logiciel, mais pour ça, je vous laisse vous débrouiller Après 1 ou 2 heures de parametrage, je suis arrivé à un rendu plutôt propre: J’espère que mon post vous aura plu! En tout cas ça me fais plaisir de partager ce que j'ai fait sur ce forum. Merci de votre lecture!

Pour la lubrification, bah autant utilisé le tube fournis par prusa, après si t'a moyen d'abrité l'imprimante de la poussière un maximum, c'est mieux quand même, après c'est comme tous, il faut un juste milieu, ça sert à rien de trop en mettre pour la pièce a reprint, je ne dit pas de la faire absolument en PLA ou en PETG, surtout si tu a accès a des matière plus solide en temps normaux, autant en profiter, je dis ça pour pas que justement tu achète des matériaux couteux ou quoi qui serait overkill, tous dépend de l'utilisation que tu a de la machine, si tu print que du PLA, bah la pièce tiendra le coups, si tu imprime que des matériaux a haute température etc... bah faut adapter

Alors oui, les bobines, quelque soit le fabricant, sont normalement bobinées automatiquement d'une traite. Si la manutention est bonne chez le fabricant, et chez le client, il n'y a pas de nœud. Cependant, même avec une bobine neuve sans nœud, montée qu'une fois dans les règles de l'art, il peut quand même se produire un croisement de spire. Ca peut arriver si la bobine se déroule un peu trop (le fil n'est plus tendu), comme avec des supports sur roulements. Ou bien encore plus simplement, en fin d'une impression, le plus souvent la tête remonte de quelques centimètres et va se parquer sur le côté, ce qui peut suffire à détendre le fil et avoir une spire qui passe sous une autre. Et le plus souvent, cette spire est "glissante", ce qui fait qu'on peut penser que la bobine est pleine de nœuds, alors qu'en fait il n'y en a qu'un seul qui se serre et se desserre. Quand ça arrive, ce n'est jamais très grave, surtout lorsqu'on utilise des bobines avec les spires bien alignées c'est encore plus facile à résoudre. Il suffit de débobiner quelques tours jusqu'à trouver la spire coincée. En général on arrive à bien repérer quand la bobine se déroule à nouveau normalement, et il n'y a plus qu'à rebobiner à la main les quelques tours. Pas besoin de rebobiner toute la bobine, c'est valable uniquement pour les cas extrêmes.

Bonjour, Je pense que les nœuds ont toujours une origine humaine en effet. Par contre l'erreur que l'on peut faire en manipulant la bobine peut également être faite par le technicien chez le fabricant au moment où il sort la bobine pleine de la ligne d'extrusion. Dire que cela ne peut venir QUE de l'utilisateur est exagéré a mon avis. LC Envoyé de mon OnePlus 7

J'aime bien tes références Dune, un bon film. Je rejoins @Janpolanton sur la mauvaise conductivité thermique de l'inox. D'ailleurs si vous connaissez un fournisseur de buse Deluxe, je suis preneur J'aime bien les ollson rubis mais c'est beaucoup trop fragile. J'en ai déjà ébréché deux...