Classement

salut bon ben voici la buse, je ferais les plats de serrage après les tests,le trou fais 0.45mm pas top mais pour test sa ira test ce soir

Tiens j avais pas pensé a faire un rat's façon madmax le prochain peut-être si non comme je sais plus quoi bidouiller, j ai ajouté une touche K2000 :

@jst Il n'y a pas grand chose de compliqué à utiliser une A8+ comparé à une A8 première du nom. Déjà, la génération de la machine n'est pas du tout la même; Anet a, de plus, énormément appris des erreurs faites sur l'A8 première génération (celle de 2017, la mienne, était déjà la troisième génération et pourtant avait encore de graves défauts de conception). Le fusible n'est apparu sur les anet que très tardivement, et seule la dernière génération de la carte, la 1.7 a eu un fusible intégré, les machines avec carte 1.5 ont vu, tardivement, apparaitre en fusible sur le câble d'alimentation de la carte mère, fusible dont le support avait une fâcheuse tendance à fondre (oui, le support du fusible, pas le fusible lui-même). Les cartes mère version 1.0 et 1.5 étaient équipées de connecteurs de plateau et d'extrudeur verts qui avait la fâcheuse habitude de prendre feu (une des raisons de l'utilisation de mosfets externes d'ailleurs, moins on faisait passer de courant dans ces connecteurs, moins ils avaient de chance de prendre feu). Donc tes petites remarques comme quoi il faudrait rester humble, applique les à toi-même, tu ne connais rien de l'histoire de cette marque. Recherches donc le sujet le plus long du forum (aujourd'hui verrouillé et donc caché très loin dans les pages de ce sub-forum) uniquement les quelques dizaines de premières pages, et tu verras la TRES longue liste de problèmes et de défauts de fabrication QU'UN ancien membre a eu avec UNE Anet A8, un vrai roman fleuve (c'est d'ailleurs cet utilisateur qui m'a fait perdre toute patience, à la fin il passait son temps à m'envoyer des messages privés pour EXIGER mon aide, il a même essayé de me forcer à le suivre quand il a quitté ce forum). Par ailleurs je réagissait de cette façon uniquement pour remettre en place les idées d'UN membre qui pensait que le fait d'avoir eu UN problème avec sa machine fait automatiquement de la marque la pire marque du marché, ce qui est intrinsèquement faux, Anet n'est pas une référence de qualité, mais il y a des marques LARGEMENT pires.

Des mords pour petit étau. Des mord sur de chas (d'aiguille)

Que tu sois en extrudeur déporté ou sur la tête, tu auras un PTFE . Par contre, en direct drive il est tout petit petit et caché ... donc on l'oublie souvent. Effectivement, pour ne plus avoir le tube PTFE jusqu'à la buse, il faut passer au full métal. Mais comme toujours, ce n'est pas une solution idéale non plus : C'est parfait pour passer des filaments demandant de hautes températures que ne supporterait pas le tube ptfe, mais ce n'est pas top pour certains filaments "collants" qui glisseront moins bien sur le métal que dans le tube ptfe. Malheureusement, le très courant PLA, fait partie des "collants" !

Avis Anet Après qqs heures la carte mère a grillé, remplacée et grillée a nouveau au bout de 8 heures d'impression Depuis 6 mois elle a du pouvoir "travailler" environ 24h maximum Anet.com reste totalement silencieux sur tout message!!! Si vous n'avez besoin de rien achetez Anet, c'est pas cher, mais vous n'en avez que pour votre argent! A fuir! A grande vitesse, et allez voir ailleurs!

@jst, la seule personne qui cherche à créer une tension dans ce sujet c'est toi. merci de rester à l'écart de ce sujet si tu n'as rien de constructif à écrire. Et pas la peine de signaler les posts de tes camarades de querelle.

Le Bowden c'est galère pour imprimer le TPU, rien de mieux qu'un bon Direct Drive ! Le mieux c'est d'avoir l'entrainement du filament au plus prêt de la buse. Le Must (Support dispo sur Thingiverse..) : - Bondtech LGX (105€) + LGX for Flexible set (74€) Pas mal du tout (Support dispo sur Thingiverse..) : - E3D Hemera (139€) - Trianglelab Matrix (80€) (copie E3D Hemera) En réutilisant ton ventilateur/hotend (rapport qualité/prix) : - DDE Lite Trianglelab (39€) "24V DDE-Lite" Directement compatible sur l'Ender 3, si le support BLtouch n'est pas fournie il faudra l'imprimer : ICI Le guide de montage se trouve ici : ICI A voir : - Biqu H2 (75€ chez Ali ou 89€ chez 3Djake) En théorie c'est génial, mais attention pas mal d'utilisateurs remontent des soucis qualité Et la méthode la moins chère en réutilisant ton extruder/hotend (8€) : ICI (Simplement la plaque de montage noir avec ou sans roulettes) Ce n'est pas la meilleure solution avec l'extruder d'origine qui date d'un autre temps..mais vu le prix ça peut toujours se tenter.

Oui ,je vais l'usiner sur un autre tour ,car la j'ai fais ça sur un vieux tour qui traine au fond de l'atelier ,pas top niveau précision. Pour le cupro c'est un grain fin 70%W 30%CU c'est tout ce que j'ai comme infos

Bonjour @PPAC @slipaclou Sur mon Ender 3 v2 j'ai un verre carborundum d'origine. Je le nettoie au liquide vaisselle de base (sans truc pour protéger les mains) ou au savon (quand il est sale ou de temps en temps) Entre chaque impression ou tout les 2 ou 3, je nettoie à l'alcool isopropylique 99% avec du kleenex (de base surtout sans produit pour adoucir le nez ou sopalin). puis essuyage kleenex ou sopalin. Le carborundum n'a pas l'air de souffrir du tout et je n'ai pas de problème d'adhérence avec le PLA. Avec cette plaque et cette procédure, d'après Marlin j'ai environ 27 jours plein d'impression de PLA. Le Carborundum est du Carbure de silicium (SiC), c'est un composé difficilement attaquable. Le Corindon est de l'oxyde d'aluminium cristallisé (Al2O3) dureté juste derrière le diamant (Forage, abrasif). @slipaclou Si les photos ci-dessus sont prises sur ta plaque je ne vois pas le côté texturé de la plaque carborundum? L'autre face lisse n'a pas forcement un revêtement de carbure de silicium peut-être verre borosilicaté pur ?, je n'ai pas essayé. Pour le PLA température 200- 205 °C généralement et plateau 50-55 °C dans mon cas.

Tout simplement qu'ils n'ont plus rien à faire dans le configuration.h. Ils ne sont à «ajuster» qu'avec une carte Creality en utilisant leur «bidouille», ce qui n'est plus le cas Sans ces re-définitions de broches, il ne devrait plus y avoir d'avertissements (qui n'empêchent pas la compilation d'aller au bout). Mais il faudra probablement faire attention lors de la connexion physique des contacteurs de fin de course.

Salut, normalement c'est Vyper et c'est corrigé, par contre comme elle Hyper bruyante ça doit être un acte manqué Je regarde pour le post mais je suis vraiment un newbie pour l'instant hein

Un outil très pratique est l'ébavureur Quand on débute dans un domaine, effectivement il y a quelques notions / vocabulaire à acquérir. En impression 3D (FDM = dépôt de couches les unes sur les autres), l'étape indispensable à maitriser c'est le réglage de la distance buse/plateau pour assurer une base solide au reste de l'impression. La case débutant, on y est tous passés avec chacun nos lots de déboires (ma première imprimante, une Dagoma Discovery200 n'avait pas de plateau chauffant et je peux te dire que j'en ai ch…ié avant que les pièces tiennent sur le plateau avec son Buildtak) Elle me parait très bien ta vis. Bonnes vacances et bonnes impressions à ton retour.

Bah tu peux serrer bien fort avec des mors en TPU (mes "surmors" étant cannelés, tu as aussi une meilleure adhérence). Sinon, j'ai fabriqué des mors en bois pour moins marquer. Mais mes "surmors" en TPU ne marque pas le bois (si tu ne sers pas comme un bourrin), alors que les mors d'origine en métal si.

Salut @ARTYFACTORY La hauteur maximum de couche c'est 75% du diamètre de la buse, donc 0.3 pour une buse de 0.4, sinon ça va faire des couches rondes.

Des supports ? Large en bas pour être stables, fin en haut pour laisser respirer/sécher ? PS : l'idée de l'enclume en TPU m'a fait bien marrer ... surtout l'idée de chronométrer combien de temps il faudra pour se prendre le rebond du marteau dans le pif !

Il me semble que l'on peut l'utiliser presque partout ... mais pour moi, plutôt en intérieur ... Si utilisé de manière détourné car la taille n'a pas vraiment d’importance, mais les deux doivent avoir la même taille ... sinon il perd son usage 1er. Il fallait peut être tenté le prélèvement et l’insémination ... ha ba non ! c'est vrai, après les bébés de ce croisement ne sont plus des dahus car c'est des flanc du milieux ... https://www.google.com/search?q=casselecouie aucun résultats ... c'est très peux documenté comme branche il y a une étude a faire là c'est sur Edit : peut être ... mais là aussi en utilisation détourné

Non, c'est comme les mantes religieuses, après l'accouplement, la propactylactète hachleboul du mâle (au lieu de lui couper la tête). Doc si c'est plutôt à l'intérieur ce n'est pas à l'extérieur ? Un essuie pieds ? des porte bûches (bon petites les bûches c'est vrai) ? Des supports ? On avait un couple de dahus, mais ils ne se sont pas acclimatés (il y avait un flanc droit et un flanc gauche, ils n'ont jamais pu se reproduire) pour les propactylactète on a une branche locale la casselecouie (ont les voit beaucoup dans leur habitat naturel en cette saison )

une enclume en tpu ?

Je dois essayer le TPU : ça me fais un sujet d'essai... Mais c'est quand même à @PPACde proposer un objet !

Des mors pour étau ? Mais bon en PLA ... (TROP TARD). Par ailleurs, concernant des mors pour 2tau, regarde en page 275 de ce sujet : Le PLA n'est pas le meilleur choix selon moi. J'ai les miens largement utilisé et qui ne sont donc plus en test. Ca tient même la température quand je coupe du métal au lapidaire.

je confirme c'est a PPAC

Je crois que @PPACavait trouvé avec son "nez tôt", non ?

Les engrenages peuvent se trouver sur la boutique (le nombre de dents est plus ou moins donné dans le descriptif) : https://www.aliexpress.com/item/1005002605143411.html Le moteur avec son engrenage de 16 dents : https://www.aliexpress.com/item/1005002594821678.html Le ratio est de 7:1 (3:1 pour un Titan, 50:17 pour un BMG (≃ 3:1)), 932 pas avec 1/16 micro-steps. Les roulements à billes sont identiques à ceux utilisés sur les BMG (MR85ZZ, 5x8x2,5)

je pense qu'il faut que tu contactes le sav , en expliquant tout ce que tu nous as écrit ici. Car je pencherais sur un problème matériel..

Bon là y a forcement un truc avec le lecteur de carte SD ... mais alors quoi ... Oui c'est bien cela, et cocher masquer l’affichage des température peux aider a ne pas rater dans le flow de texte un message d'erreur. Surement mais je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine. Pas obligatoirement tu peut recharger des valeur incohérente pour le nouveau firmware depuis l'eeprom (mais souvent détecté par un mismatch eeprom error) via le menu il y a surement une entré/un icone "reset factory settings" qu'il faut faire suivre de "save eeprom" (equivalent a M502: Factory Reset suivie d'un M500: Save Settings Mais là je ne pense pas que le firmware soit en jeu, c'est surement un problème matériel : lecteur de carte SD ou microcontrôleur ou des connections entre les deux. Si tu te trouve sous garantie, pour moi, il ne faut pas hésiter et leur demander de l'aide. car là tout oriente vers un problème matériel.

Pour avoir eu une Anet A8 il y a quelques années, c'est une imprimante simple à monter et qui sort des pièces pas trop mal de base. Par contre ils avaient un réel soucis au niveau de l'électronique et des connexions. La carte mère avait une légère tendance à brûler, les connexions au bed lâchaient rapidement .... Mais pour le prix, rien de trop étonnant. Donc oui il fallait changer quelques pièces pour que ça fonctionne et avoir de l'expérience pour fiabiliser un peu les choses, mais au final une machine pas si mal. Maintenant mon seul conseil serait d'investir un peu plus et partir sur Ender ou équivalent (voir une Prusa pour être au top).

Franchement, l'Anet A8, si tu débutes, laisses tomber et va acheter une machine moderne. L'Anet A8 était acceptable en 2016 quand il n'y avait rien d'autre et que l'impression 3D s'adressait uniquement aux bidouilleurs, mais aujourd'hui l'A8 est dépassée, voire dangereuse pour un débutant. Ne serait-ce que pour la sécuriser, il faut flasher le firmware, changer le cablage du bed, changer la CM et rajouter des mosfets. Pour imprimer correctement, il faut remplacer la tête, les ventilos, le plateau, et le chassis. Bref, il n'y a pas grand chose à garder dessus et il vaut mieux repartir de zéro avec une Ender 3, une Biqu B1, ou une Artillery Genius pour débuter.

Rien à voir avec l'électricité, mais ça passe dans l'atelier... pas chez "nez tôt".

oui mieux ne pas avoir de carte SD qu'un carte de qualité mediocre qui posera soucis.

Ouah, une tondeuse «Jeanne Mas»

Par pour de l'éclairage ni pour des figurines. C'est une expérimentation de ma part, pas sûr que ce soit approprié... Vous ne posez pas les bonnes questions ... Pour info mais ce n'est pas très important, c'est du PLA. Un 10(1) : pour fonctionner il en faut 2... (1) un 10 = 1 dix = indice

Un rehausseur pour figurines ?

"rester humble" quand on trouve nos réponses débiles sans le dire franchement, c'est déjà très fort.

Bonjour, Pense à aller te présenter dans la section dédiée afin qu'on puisse t'aider plus efficacement. Pour ton problème, il va falloir en dire plus : est-ce que tu as déjà imprimer quelque chose ou est-ce un problème à l'issue du montage ? Quel firmware as-tu ? Décris tes opérations de préparation au calibrage.

bonjour pour le kinect tu achète un V1 a 20 balles sur internouille et tu installe skanect et le sdk kinect sur windows et roule ma poule cdlt

alors, bilan Après des tours de réglages, du prusa, ... j'ai enfin réussi à faire une impression plutôt pas mal à vrai dire ( à part un chouillat de merdouille sur la feuille de la pomme ) Certes il ne fait pas des plus froid en ce moment, et je pense que cela à un effet sur les prints, car sur la tour de température ( ne pas faire attention aux valeurs indiquées, la véritable température est de 10 de moins), on voit bien que les couches ont du mal à refroidir, du coup solution de fortune, j'ai mis un ventilateur devant l'imprimante et du coup j'ai fait chuter la température intérieur de 6° Bref tout ça pour dire que en changeant mon slicer, ca va quand même bien mieux merci à vous

Salutation ! il y a peut être un truc a vérifier ... si ton alcool a pas un genre de produit gras comme un senteur qui gaine l'adhérence. L'alcool isopropylique a 99% semble le top mais attention c'est un solvant il faut vérifier que tu peux l'utiliser sur ton plateau. A tu testé de diminuer la température d'impression plutôt que d'augmenter la distance de rétraction ?

Une question idiotissime... Se pourrait-il que l'alim ait été réglée d'origine sur 110V au lieu de 230, n'ait pas fumé contre toute attente, et se soit mise bêtement à produire du 48V ??? Je sais pas, hein, moi dans la lectricité j'y connais que dalle.... C'est pour faire avancer le chimilitruc @Tircown @Kachidoki vous qui savez.....

Je suppose que tu parles du comparateur

J'adore ma photon, je peux faire des trucs avec beaucoup plus de facilité... Un book nook (reste l'extérieur et quelques détails à l'intérieur)

@miserovitch Whaou c'est top ! Tu a mis un rayon de soleil sur le forum ! Avec ce belle avatar, tu va diffuser le pouvoir de l'amitié a coups de lance roquettes ! c'est génial ! Bonne continuation !

Heuuu. Je trouve ce message relevant plutôt d un problème utilisateur plutôt que constructeur a mon sens. Aucun problème avec Anet et les cm d origine même si je préfère les changer par des ramps. Après ces imprimantes entrée des gammes sont pour moi réservés aux bricoleurs qui ont envie de les améliorer. Perso je rajoute des mosfet pour protéger les cartes mères, des ventilos, système Bowden etc. Et jamais aucun problème mais il faut dompter la bête... Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk

Attention a une autre chose tu a la liste des commande Gcode supporter par marlin et reprap mais cela depend surtout que ce qui est actif ou non dans le firmware de l'imprimante, si le MBL ou ABL n'est pas actif dans marlin par exemple pas de G29 possible, pareil si la fonction M500 n'est pas active pas de sauvegarde possible dans l'Eeprom, pareil pour le M600 qui permet la pause automatique programmer pour le changement de couleur, et j'en passer je pourrais te donner 3 pages d'exemples.

J'ai d'autres tv en stock, faut que je trouve d'autres idées. une petite video

ça c'est pas impossible, c'est même très fréquent que l'alim soit sur la mauvaise tension d'entrée (110V au lieu de 230V) par contre qu'elle ne crame pas au branchement, c'est une première. Au passage @clap37 mon am8 est en réalité une Anet A8 modifiée achetée en 2017, elle n'a jamais eu de telles pannes. La différence? je suis électronicien à l'origine et fils d'électronicien.

Effectivement j'ai tiqué aussi sur les 46 volts, les Anet A8 sont conçues pour fonctionner en 12V. Déjà je trouve étrange que l'alim puisse envoyer du 46V, elle n'est pas supposée en être capable, mais il est clair qu'aucune carte prévue pour du 12V ne survivra à du 46V. Traduction: l'origine du problème n'a JAMAIS été la carte ici, mais, bien au contraire, sa source d'alimentation. Conclusion; soit alim défectueuse soit alim remplacée par un modèle non compatible. PS AUCUNE carte du marché ne supporte 46V; quelque soit la marque elle sont toutes soit en 12V soit en 24V. Quand au mosfet ils ne sont nullement obligatoires, mais fortement conseillés; ils permettent d'éviter de crâmer les mosfets intégrés sur la carte et qui sont insuffisants et mal refroidis. Les mosfets externes prendront la claque de la demande de courant à la place des mosfets internes. A savoir: mosfet internes -> soudés sur la carte et quasi impossible à changer si tu n'est pas un pro de la soudure. Mosfets externes-> petites carte qui valent moins de 10€ pour deux, qui sont très faciles à remplacer et qui ne t'obligeront pas à changer la cm si ils grillent.

Plusieurs remarques concernant ton message, @clap37 La première c'est que sur ce forum il est d'usage de se présenter et de dire Bonjour même si ça paraît un peu "old school" La seconde c'est que tu pourrais utiliser la même police de caractères que tout le monde, ça gâterait pas. La troisième c'est que si tu veux te lancer dans une carrière d'influenceur, tu démarres fort : l'Anet A8 est une machine certes aujourd'hui dépassée mais qui a fait le bonheur de milliers d'imprimeurs un peu désargentés, directement au sortir de sa boîte, sans rajouter ni mosfet ni quoi que ce soit. Donc ton commentaire au vitriol n'engage que toi et si tu t'étais documenté un peu tu le saurais, la "communauté" des Anétiens est immense et toujours très active. @Maeke te le confirmera et d'autres aussi. D'ailleurs si tu as cette machine depuis six mois, peut-être aurais-tu dû te renseigner avant de l'acheter : il y a six mois elle n'était déjà plus sur le devant de la scène depuis longtemps, détrônée par des machines plus modernes comme l'Ender 3, à un prix guère plus élevé. Donc avant d'écrire "à fuir" pose-toi les bonnes questions, explique un peu ce qui t'est arrivé toussa toussa, tu trouveras ici toute l'aide dont tu auras besoin, mais si tu te prends pour le centre du monde avec ton avis "nuancé" ça va pas l'faire......