Classement

Bonjour, Comme le Schimblick vient de tomber, je mets les photos d'essai de texture avec Idemaker sur un support de boucle d'oreille. (mode mirroir) cela fait travailler pas mal la rétraction.

Si tu veux plus de «musique» :

Lien corrigé

Bonjour à tous! Je propose de commencer un tuto afin de vous expliquer / aider dans l'installation et la configuration d'une clone MMU sur vos imprimantes. Première chose: Ce tuto est encore en cours (car je n'ai toujours pas lancé mon premier print à l'heure où j'écris ces lignes), il sera mis à jour au fur et à mesure des mes tests/configurations Deuxième chose: Ce MMU sera installé sur une Ender3 que j'ai récupéré complètement HS. Il y a eu énormement de mise à jour de faite dessus, aussi pour la compatibilité du MMU que pour la remettre en état. Je n'exposerai que les install qui pour moi, sont en lien avec le fonctionnement du MMU Dernière chose: je vous partage des liens AliExpress. Je ne sais pas s'il sont sponsorisés ou pas (je ne pense pas), mais vous devrez certainement trouver les pièces ailleurs. Donc c'est comme vous voulez, mais je ne prends aucune commission sur ce tuto (pour ceux qui se poseraient la question). C'est parti! Le projet de MMU que j'ai choisi est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:4313579 Avant de commencer, un point sur la partie Hardware: Pour la Ender3: SKR 1.4 avec TMC2209 (4 suffisent) => J'ai opté pour cette carte car les E3 Mini (v1.2 et v2.0) n'ont jamais réussi à communiquer avec le MMU, la SKR a fonctionné de suite. A vous de voir mais le firmware que je vous partegerai ne fonctionne que pour la config décrite dans ce tuto. Hotend Full Metal (j'ai personnellement opté, encore une fois, pour le clone de Triangle Lab ICI (pour ceux qui veulent le faire sur la Ender3, pensez à prendre la version 24v!) Remplacement de la tête d'orgine pour une tête MK3S. Le modèle est dispo sur Thingiverse ICI => Pour cette tête, il va vous falloir quelques pièces en plus un kit d'extrusion Bondtech, dispo ICI le kit de détection IR prusa Clone, dispo ICI Si vous n'en avez pas en stock, un NEMA17 40x40x20 (pas de lien, car ca j'en ai énormément en stock...) Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 5015, pour ventiler la buse (pas de lien, car ca j'en ai énormément en stock... Attention à les prendre en 24v pour la Ender3!) Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 40x40x10 en 24V pour le dissipateur de la hotend (pas de lien, car j'ai réutilisé celui d'origine Creality) Au cas ou, des roues VSLOT en Polycarbonate (le poids étant plus important sur le charriot, il semble que celles d'origine s'usent plus vite). Idem, j'en ai en stock, et pour le moment j'ai conservé ceux d'origine. Pour le MMU2+1S: Carte SKR mini v1.1 avec 2 TMC2209 (cela suffit largement pour piloter le MMU et c'est pas très cher), dispo ICI pour la carte et ICI pour les TMC 10 pneufits (j'ai personnellement opté pour des PC4-M6 avec le PTFE qui est tranversant, important pour les pièces imprimées!), dispo ICI Kit de visserie complet MMU, dispo ICI => Simplement car je n'ai pas envie de me prendre la tête à acheter toute la quincaillerie à part (clairement solution de facilité) une tige de diamètre 5mm, longueur 200mm, dispo ICI un kit de 5 roue dentée d'extrudeur, dispo ICI un coupleur 5mm, dispo ICI 2 moteurs NEMA 17 (que j'avais toujours en stock) -------------------------------- Un point sur les pièces à imprimer maintenant: Pour le MMU2+1S: Tout est plus ou moins bien indiqué sur thingiverse. Suivre les indications et cela devrait bien se passer => https://www.thingiverse.com/thing:4313579 Pour la Ender3: Tête MK3S: Idem, pas de soucis en suivant les infos sur thingiverse => https://www.thingiverse.com/thing:3639876 -------------------------------- Logiciels: Ender3: J'ai personnellement énormément galéré (certains du forum ont plus ou moins suivi mes déboires). Mais mon premier test avec un MMU officiel Prusa fonctionne! Voici le firmware utilisé (déjà compilé) basé sur marlin 2.0.7.2 => FIRMWARE POUR SKR1.4 (CARTE IMPRIMANTE) Attention, ce firmware va sur la carte de l'imprimante (la SKR 1.4), pas sur celle du MMU! MMU2+1S: Les sources sont dispo sur Github (ICI), la configuration n'est pas forcément simple, notamment pour la configuration de la carte pour la compilation, le modèle de MMU, etc.. Je vous partagerai le firmware dès que j'aurai un peu plus de temps. -------------------------------- Montages: Pour la tête de la Ender 3: On démonte toute la tête d'origine, y compris la hotend (qu'on va remplacer par le Clone E3D). Une fois toutes les pièces imprimées, j'ai suivi cette vidéo pour le montage: https://www.youtube.com/watch?v=XeiXkAjtOaI La seule différence avec la vidéo concerne la plaque de montage. Dans le projet PrEnder3, j'ai utilisé le fichier CR10_Mount_Rev_J.stl, que l'on monte directement sur la plate du charriot, pour ensuite venir installer l'ensemble de la tête. Idem pas de soucis majeur sur ce montage. Juste les câbles de la cartouche chauffante et de la sonde que j'ai laissé "droits" car en voulant les plier à 90° directement depuis le bloc de chauffe, les fils se sont coupés.... Photo du résultat final à venir Pour le MMU2+1S: A venir TO BE CONTINUED

oui c'est ce que j'ai fait ^^ ( les infos se sont croisée d'ac je vais faire ca merci ---------------------------------------------------------------------------------------------------- @Tekila63 sinon mis a part ca .... J'AI TROUVÉ P..BIIIP DE B...BIB DE M...BIP je vient d'avoir une illumination !!!! La carte mère a un système de cavaliers pour gérer les endstop. ET LE VENDEUR EN A MIS UN SUR L'AXE X !!!!! (ho le con!!) j'ai enlevé ce ..BIP.. de cavalier et c'est nickel le M119 me renvoie les bonnes infos et je vient de lancé un auto-home puis un ABL sans problème ( bon elle m'a fait 25 points par contre je vais devoir réduire ca MDR ) le vendeur a du faire une magouille a la c.... dans le firmware pour contourné le problème .... vue que çà marchait avant le flash ^^ ça vaudrait presque le coup de lui demandé ses fichiers pour comprendre et faire évolué la science [ pardon je suis méchant mais ça fait du bien après 1 mois de galère pour réparer et remettre en état l'imprimante ... ] on dit que l'on apprend de ses erreurs... l'avantage avec tout ça c'est que j'ai énormément appris j'ai encore pas mal de boulot pour la dompté et finir de l'amélioré mais je pense que le plus dur est fait !!!!! prochaines étapes : https://www.thingiverse.com/thing:4682915 https://www.thingiverse.com/thing:3945794 un énorme merci !!!!!!!!!!

De toute façon, sur Cult ou Thingiverse, la plupart du temps, on télécharge qu'un fichier STL et je me demande si ce n'est pas pire d'essayer de modifier un tel fichier que de partir de zéro !

@Bestor celle que tu montre en lien est la même que celle de ma nièce Elle est disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/MODELTRONIC-Autoradio-Télécommande-Électrique-Rechargeable/dp/B07JKNCX7G/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 De ce que j'ai compris, il existe une base (qui a probablement été copiée par la suite) et beaucoup de voitures sont faites sur ce modèle sous différentes marques. Un peu comme les première imprimantes 3D.

- je suis repassé a 115200 du coup ... -_- ( a long terme je pense que je ne me servirait plus de l’écran je passerait par octoprint peut être qu'il serait intéressant en terme de performance de remonté le baudrate a ce moment la ^^ - dans le doute j'ai fait un essais sans écran j'ai lancé un auto-home depuis octo et mème résultat ... non effectivement jetait passé a coté ... ^^ il me manquait celles-ci : je vais essayé de re-flashé avec ces nouveau paramètre et je te tiens au jus Merci pour tes fichiers config je vais essayé de comparé avec les miens et cherché les inchoerence.... je remet les miens ( a jour) Configuration.h Configuration_adv.h

Mince je suis à sec Tu es pourtant configuré en Pullup ce qui est en adéquation avec la carte mère, c'est bizarre normalement avec un M119 l'état devrait au moins changer au toucher.

Salut @Manx, difficile d'être affirmatif mais je serai étonné que cela soit le logiciel qui pose problème. Derrière, il y a le trancheur. Quand tu charges le stl, tout est ok au niveau de la surface d'appui sur le plateau ?

J'ai regardé le fichier configuration.h et configuration_adv.h que tu as uploadé et je ne vois pas ce qui gênerai le fonctionnement du Endstop, je pencherai plutôt pour un soucis "physique". -------------------------- Sinon je changerai #define BAUDRATE 250000 en #define BAUDRATE 115200, c'est conseillé pour garder une connexion stable avec le TFT35. Et je ne sais pas si tu avais activé les options nécessaire à l'utilisation du TFT35 que je t'avais donné dans un message précédent, il en manquait pas mal à priori : Si ça peut t'aider je te joins mes fichiers de configuration, par contre mes offsets et vitesses sont propres à mon imprimante, garde tes vitesses/accel qui sont très bien pour commencer sinon tu vas te rajouter des soucis. Mon Bltouch est câblé sur le connecteur Zendstop. Il y a deux trois trucs en moins comme je suis sur la version 2.0.8.1 de Marlin, flemme de remettre tout à jour elle fonctionne bien comme ça Configuration.h Configuration_adv.h

D'après mes déductions, les prises pour contacteurs de fin de course de cette carte (prise 2 borches / prises 3 broches) le GND pour les 3 borches est au milieu. Vu de dessu le PCB, l'ordre serait (sous réserve ) : S(ignal), G(round), V(ictoire olt). Cette carte n'est pas facile à remplacer par une autre à cause de son connecteur «multiprise» (mais c'est faisable avec un peu d'astuce via une platine identique à celle qui regroupe le câblage côté extrudeur). Les pastilles de forme carrée sur le PCB sont généralement plutôt utilisées pour indiquer le positif d'une alimentation L'ancien propriétaire de cette imprimante aurait pu mieux faire les choses plutôt que mettre un point de colle chaude pour faire tenir la prise 2 broches dans le connecteur 3 broches du Zmax (à l'aide de la pince coupante fournie, couper un morceau du détrompeur par exemple)

C'est un genre de bestiole plutôt bête d'une vielle animé ex : les 1er épisodes mais il y a du moins "antique" ex :

Salut @Yellow T-pot Même pas il n'y a rien. La bobine repose juste dans une rainure au niveau des pieds. Il y a juste un épaulement qui empèche la bobine de sortir de son logement @+ JC

Dur dilemme mais merci encore pour tes nombreux conseils, c est vraiment gentil.

Je confirme @PPAC je vois aussi du rouge et marron mais va savoir avec les Québecois, les couleurs c'est peut-être comme leurs expressions "bizarre" . si besoin je peux ouvrir mon boitier pour y regarder mais j'ai une carte 1.1.5.

Hello Pascal, Alors pour le moment ça fonctionne. Je débute dans l'impression, donc je tatonne... Mon imprimante est a jour, ainsi que l'écran. (Les dernier versions, pas la beta sorti récemment). Pour le filament, j'utilise pour le moment une bobine de sunlu pla+ noire, température plateau 68, et buse a 215. Après un "nivellement auto" (qui ne fonctionne pas je pense aussi), il me mettait le Z de l'écran principal à 0.20, ce qui était trop près du bed, donc ma première couche était moche, avec par endroits une première couche trop fine. Je suis donc monté a 0.40 et là je trouve que c vraiment pas mal, Bonne accrocheet première couche homogène. Ce sont les seuls changement que j'ai fait pour le moment. Dis moi si ça t'as aidé. Bonne bidouille

Je dirai même: quel Shadock Holmes ce @PPAC !!! signé Dupont & Dupond . PS: et je dirai bien que pour ce qui concerne les G-codes, il est au parfum !

Salutation ! Je parie "un shadok" que le GND c'est la pin du milieux ! (au vu de le forme de la soudure (carré=GND ? ) vue de dessous ... sinon, tester avec un multimètre : les GND devrais avoir entre eux une résistance de 0 Ohms ? ) Qui dit mieux ? Edit : Arf j'ai pas les même rendue de couleurs sur mon écran ... je dirais Rouge = GND = pin du milieu et marron = Signal

Un vrai Sherlock Holmes ce @PPAC !!!

Lui aussi, bien sur

@hyoti sed "s/rétractation/rétraction/g"

fichier image (jpg, png, ...?) pour Ultimaker Cura donc pour le pdf c'est raté solution rapide mais pas top faire une capture d’écran du pdf ou trouver un soft pour faire un export des images du pdf

De riens ! mais bon, c'est pas très propre comme résultat brut ... cela demande de retravailler encore un peux l'image pour avoir un truc bien net. Et au final je sais faire cela uniquement car j'ai pas encore trouvé le courage de me mettre a un logiciel de modalisation 3D comme FreeCAD, fusion360 ou blender.

bonjour pour les possesseur d’écran graphique 128x64 équiper d'un buzzer et sous marlin, il est possible de faire joué de la musique a votre buzzer typiquement en fin de print pour ce faire il faut activé une ligne dans le configuration.h #define SPEAKER une fois ceci fait votre buzzer peut joué des fréquence pendant un certain délais via des commandes Gcode il suffit de télécharger le zip de ce topic et de le décompresser pour obtenir un choix de 11000 musique convertie en Gcode on va donc ouvrir pronterface, ouvrir un gcode et lancer comme un print pour joué la musique ont peut également mettre quelle que gcode sur la carte sd et lancer depuis l'imprimante une fois notre choix effectué il faut simplement ouvrir le gcode avec un éditeur de texte comme notepad++ par exemple, copier l'ensemble des lignes et aller les installer dans notre slicer comme cura dans la partie "Gcode de fin" Converted_RTTL_RingTones.zip

Salut @AlexTurbo Pour un besoin similaire j'avais utilisé ce tuto pour "décalquer" un dessin sur Fusion360 Il y a aussi ce tuto pour réaliser des "symétries" avec al fonction "réseau" de Fusion360 De plus Fusion360 est gratuit pour une licence "perso" Il y a peut être une autre solution que je ne connais pas @+ JC

Bonjour, Effectivement, une bonne lecture du Gcode explique pas mal de chose… Je comprends mieux pourquoi j'avais cette demande au démarrage… Du coup, tu réponds à une autre de mes attentes avec l'activation de #define EMERGENCY_PARSER Je n'aurais plus besoin de "sauter" sur le marche / arrêt de ma machine et je terminerai mes print en musique Merci à tous pour vos réponses.

C'est pour cacher quelque chose .? En tout cas, bravo pour la texture !

Oui très important car elle limite la déperdition de la température et surtout si ton PID a été régler avec la chaussette, tu auras une régulation de température de la buse non optimale. Cela peut expliquer ton ressenti sur la température d'extrusion. Pour la température d'extrusion du PLA, tu devrais imprimer une tour de température.

Quand tu as essayé de le remplacer, tu as juste changer le Endstop ? Un moyen simple de tester le endstop et le câble est d'intervertir les connecteurs X et Y sur la carte mère. Comme ça tu peux tester tout le câblage.

Coucou, là y a un truc étrange ... Sauf impression depuis carte SD avec le firmware configuré pour ignorer les endstop quand en impression depuis la SD, //#define SD_ABORT_ON_ENDSTOP_HIT cela devrais stopper le mouvement... Peut être (mais là je ne suis vraiment pas sur ) un rapport avec Edit : En fait c'est plutôt normal d’après ton Configuration_Adv.h (pris sur ton autre sujet d'où vient ma citation ) // If you want endstops to stay on (by default) even when not homing // enable this option. Override at any time with M120, M121. //#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT

Salutation ! Quand je lis le fichier Configuration.h que tu fournis Les "Software Endstops" ne sont pas activé ... ( donc normal que le firmware marlin ne reconnais pas le M211 car cette commande n'aurais aucune utilité. ) De plus si tu regarde la description de M211: Software Endstops il y a Donc en fait il n'y a pas de problème c'est normal dans se contexte (avec cette config de marlin) ... Et cela ne dois pas créer de problèmes pour l’exécution de ton script (la commande se trouve tout simplement ignoré ...) Si tu ne la pas déjà fait ajoute dans tes favoris https://marlinfw.org/meta/gcode/ j'y vais très souvent regarder le détail des commandes g-code de marlin. Edit : Sinon je sais pas pourquoi mais moi je n'active pas dans Configuration.h : #define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2 et j'active dans Configuration_adv.h pour le jours où ... : #define EMERGENCY_PARSER Aussi comme tu a SPEAKER activé donc le M300 modulable en fréquence, quelque musiques (mais pas de qualité THX ) starwars_from_fran6p.gcodeZak Mackracken.gcodeimperial.gcodeEMPIRE.gcodeAirwolf.gcode

Bizarre. Cette erreur concerne l'activation / désactivation logicielle des contacteurs de fin de course (endstops). Vérifie le contenu du Gcode de démarrage de ton trancheur (slicer) si cette commande n'y aurait pas été introduite à «l'insu de ton plein gré». Tu peux le poster afin qu'on y jette un oeil.

@Yellow T-pot, non tu peux ranger les verres dans les manches, les couverts dans les poches et les assiettes dans les robes ou fonds de pantalons @Savate, manque de place petite studette

@Greg² Juste une ou deux remarques concernant ton fichier expurgé de tes ajouts spécifiques à ton imprimante : - une raison particulière d'autoriser l'extrusion à partir de 150°C ? - la D12/300 ne peux pas imprimer à plus de 230°C ? - dans la section [screws_tilt_adjust] ce sont bien des vis M3 utilisées sur la D12/300 pour effectuer le réglage des mollettes de nivelage (sur mes CR10, CR6-SE, c'est des M4 donc screw_thread: CW-M4)) ? Ne possédant ni cette imprimante, ni cette carte, quels sont les pilotes installés d'origine ? Si ce sont des TMC2209 sur tous les axes, tu pourrais ajouter les sections [TMC2209 stepper_{x|y|z|e}] que j'avais laissées dans le fichier proposé >>> ici <<<.

Et voilà ma MINI a pris de la hauteur Me reste a déplacer l'inter M/A (Plus de fil en stock). J'attends le tube PTFE pour déplacer le capteur de filament et mettre la bobine sous la machine Je trouve cette disposition assez pratique. Et je me suis bien amusé à imprimer les pièces. Surtout les pieds qui sont pratiquement au max des capacités de la machine et avec des temps d'impression de plus de 10h j'ai été obligé de faire confiance à ma machine et la laisser tourner seule la nuit. Mais sans souci C'est pas tout mais ma MINI a du boulot @+ JC

Pour éditer : En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». En cliquant dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Un modérateur global ou le «boss» @Motard Geekpeut te donner les droits d'édition permanents sur ton sujet (premier post et suivants). Je l'ai déjà fait pour @Jonathan06pour un des sujets épinglés ici dans cette section. Je viens de le faire donc normalement, tu devrais pouvoir faire toutes les modifications que tu veux désormais Si tu ne connais pas encore, maintenant que ton installation est fonctionnelle, visite le Github de th33xitus/Kiauh. Pour mettre à jour et Klipper et fluidd voire Moonraker ou même installer Octoprint c'est le top (il fait quasiment tout… sauf le café (quoi que …)). Une installation d'une Raspbian Lite suivie de l'installation de «git» (sudo apt install git) puis un «git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git» et finalement un «./kiauh/kiauh.sh» pour faire tout le boulot. De temps en temps un nouveau «./kiauh/kiauh.sh» pour vérifier si des mises à jour existent (y compris pour kiauh).

C'est peut-être leur méthode pour aller demander du fric (à la région ou à des investisseurs privés) en faisant croire qu'ils ont de belles perspectives de développement grâce à cette magnifique bécane. C'est vrai que pour un néophyte, elle peut faire illusion avec son coté brillant et métal par rapport aux anciennes tout plastique.

Je ne vois pas des professionnels faire confiance à une marque sans expérience dans le domaine pro et qui risque de disparaitre à tous moments. De plus une machine Pro se doit de pouvoir passer tous types de filament et c'est loin d'être ce qui est prévu. Dagoma est depuis un certain temps au bord du gouffre, j'ai l'impression qu'ils vont faire un grand pas en avant.

Salutation ! Malheureux ! et en plus tu multipost ... Tu peut utiliser les "..." en haut a droite du/des messages pour éditer et aussi pour signaler/rapport (pour demander le changement de section par exemple) Merci pour l'info du Nylon AF80, je ne connaissez pas ... mais pas pour moi sauf si je change de heatbreak ... car avec un tube PTFE qui le traverse, 252°C c'est pas bon ... Bonne continuation !

Salut, Un filament que j'utilise pour des pièces de machines et les châssis de mes mini multis , qui supporte friction, chocs, haute température et flexion. Il est composé de nylon 12 et de fibres d'aramide ( kevlar ), et quasiment impétable. Un de mes préféré. Trancheur : Cura 4.9.1 La pièce est imprimée avec une buse rubis 0.4, layer 0.2, buse 252°/ bed 65°. 40mm/s J'ai placé un seul 'custom support ( C) ' dans Cura. Cette fonction est extraordinaire puisque une fois le(s) support(s) placé(s), on peut le déplacer, mettre à l'échelle, effectuer des rotation, et cerise sur le gâteau utiliser toute les fonctions du menu support sans restriction. Aïe, je vais me faire taper sur les doigts ou les genoux, je me suis trompé de section. Est=il possible de déplacer le sujet vers la rubrique photo de vos prints ? Merci

Et voici une autre version "clean" mais avec un aspect rugueux pour faire plus réaliste. C'est moins perturbant à l'œil et on voit mieux la surface réelle.

Salut, merci pour le partage c'est très sympa. Je me suis permis de retoucher la bed pour le rendre "clean". Le voici pour ceux qui veulent.

Salut fran6p, Autant pour moi c'est bien évidement une GT2 760mm (pour celle que j'ai mis). Je ne sais pas d’où je sors le 130T, dsl pour la mauvaise info. Salut Thsrp, Pour ma part, avant la syncro des moteurs Z, juste avec le BL Touch et "levelling auto" activé je n'avais pas les mêmes résultats d'un jour sur l'autre (sans compter les 25 points de touches qu'elle fait avant de lancer chaque impression, trop long à attendre pour moi). Du coup, depuis la syncro (qui ne permet plus d'utiliser le "levelling auto") j'ai les mêmes résultats tous les jours. Fini le stress de savoir si le rendu sera comme la veille ou si l'impression cette fois ne collera plus au plateau. Après le Z-adjust et bien entendu obligatoire pour affiner le réglage en cours d'impression. Donc dans l'ordre, perso je regles les 4 coins de la table puis j'accorde les 2 moteurs Z (avec la courroie GT2 760mm et les 2 pignons) puis j'ajuste le Z-adjust pour affiner le réglage. Une fois cela fait, je n'ai plus eu à y retoucher Cordialement

Oui, j'ai trouvé chez le roi Marlin du profil alu en U qui prend juste l'épaisseur de mon verre et de mon plateau Ça ne dépasse presque pas et ça pince le verre sur toute sa largeur