Classement

Bonjour, @Jeff78s @icare @methylene67 Voici les premiers pas de Walle bon amusement à tous les premiers pas de Walle

Prologue Un soir de novembre 2020, alors que je m’assoupissais devant mon ordinateur, j’ai dérapé et commandé une Artillery Sidewinder X1. Depuis cette nuit-là je n’ai cessé de convaincre mes semblables de combattre ces machines qui sous une apparence anodine, infiltrent nos foyers et nos bureaux pour tenter d’y semer la discorde. Dans le rôle de moi-même : moi même Dans le rôle des envahisseuses connues à ce jour X1-1, X1-2, TLD3-1, GTA30T-1, TTS-1, TTS-2, QQS-1, QQS-2, VO24-1, VO01-1 VO01-2, … XAE A-12 ah non ça c’est le fils d’Elon. Bon j’ai essayé de vendre le concept à TF1, Canal+ et Netflix, ça n’a pas marché, il va falloir que j’aille voir Jeff (mais bon là il est occupé à s’envoyer en l’air …). Pour Apple TV ils ont déjà Fondation et pour Disney c’est trop violent. Avertissement n°1 : Ceci est une fiction inspirée de faits réels, toute ressemblance avec des faits ou des personnes ayant existés n’est pas fortuite du tout. Avertissement n°2 : Il est possible que le second degré soit présent à quelques endroits, veuillez m’en excuser, c’est plus fort que moi (et non ce n’est pas un pub Sega) Avertissement n°3 : Ce topic peut contenir des phrases pouvant choquer un certain public, c’est normal, si vous êtes choqués, passez à un autre topic (Pour le jeune public, il y a très peu de scènes de mise à nu d’imprimantes). Et ce n’est pas Shining non plus hein. Avertissement n°4 : Certains montages n’ont pas été réalisés, ni encadrés par des professionnels, vous pouvez essayer de les réaliser chez vous, c’est vous qui voyez … Avertissement n°5 : Aucune imprimante n’a été volontairement maltraitée (peut-être quelques blessures/brulures/coupures, mais pas de mort à déplorer), et puis de toute façon la SPI n’existe pas encore … Episode IV 1 : le commencement (ou un nouvel espoir dans le monde d'après) Donc un soir de Novembre 2020, après quelques mois de Youtube et de lecture de Forum(s), je me suis dit, tiens un peu de folie dans ce monde de cocovirus je vais acheter une imprimante 3D, et la Sidewinder X1 il paraît que c’est de l’Artillery lourde. Deux jours plus tard, merci Chronopost et Atom3D (non ce n’est pas sponsorisé) la Chose est là et je confirme, elle est lourde. Bon alors c'est vrai sortie du carton elle n'était pas comme ça, mais je n'ai pas de photos, donc vous avez la version actuelle Je passe sur le montage qui était plutôt basique et les réglages (je rappelle que j’avais bouffé des vidéos et du forum pendant 6 mois : soit ça rend complètement abruti, soit ça apprend les bases : j’ai eu de la chance), lancement d’une pièce indispensable à tout maker : un gros cube (pas une moto hein). Bon c’est bien il est imprimé, il est joli, il est cubique, mais maintenant keskonpeufaire avec ce truc ?? J'ai fait un effort surhumain et j'ai retrouvé le patient zero, celui par qui tout est arrivé. Les mauvaises langues peuvent dire la première couche est trop écrasée : c'est vrai mais il s'est imprimé sans se barrer du plateau hein Et c’est sur cet insoutenable « cliffhanger » que se termine le premier épisode …

Bonjour à tous, J'ai lancé une impression de 4 pièces durant le même print. Au bout d'une heure, je vois qu'une des quatre pièces se décolle du plateau mettant en danger l’impression des trois pièces restante. Soudain, je me souviens que MrMagounet a activé la fonction "M486 - Cancel print" dans son firmware. Quelques recherches sur google plus tard. J'ai trouvé et j'arrive à stopper l'impression de la pièce qui se décolle. Alors voilà la marche a suivre pour ceux que ça intéresse: Premièrement, identifier l'id de la pièce en question. Première pièce: ID=0 Seconde pièce: ID=1 Troisième pièce: ID=2 etc.. Si vous ne vous souvenez plus dans quel ordre l'impression s'effectue, vous pouvez trouver l'information sur le Slicer Ex avec SuperSlicer: Du coup, il suffit d'entrer dans le menu de l'imprimante: "Plus -> Machine -> Terminal" puis d'entrer la commande: "M486 PX" X étant l'ID de la pièce à annuler. Dans mon cas, il s'agissait de la deuxième pièce (Instance 2 dans le slicer) donc j'entre la commande: M486 P1 et là, "Miracle" l'imprimante passe directement de la première à la troisième pièce et stoppe l'impression de la pièce posant problème. L'on voit que l'impression s'est arrêtée sur la deuxième pièce mais continue sur les trois autres Voilà si ça peut servir à quelqu’un...

Pour commencer merci à tous pour vos suggestions. Je vais pouvoir clôturer le sujet car j'ai trouver le problème après pas mal de recherches et de tests. Le problème était au final assez "simple" , puisque maladie connue sur la X1, les fils de la sonde était juste trop fragile et avec le temps ils s'étaient détériorés dans la gaine. J'ai donc refais le faisceau et elle repartie comme au premier jour.

Après il y a 1 ans pour ma Genius j'ai déjà reçu une pièce de SAV envoyé par 3Dpartner en Allemagne, je pense que cela dépend de la pièce et si ils ont un partenaire en Europe qui l'a en stock ou pas.

C'est le téléchargement global qui ne fonctionne pas (un bug dans la fonction zip du serveur ?). Il faut télécharger fichier par fichier.

Tu peux regarder le fichier robin_nano35_cfg.txt il contient le paramétrage (à ouvrir avec notepad ou notepad++ et rien d'autre) tu dois avoir une section qui ressemble à ça #============================= Z Probe Options ============================= >BLTOUCH 1 # 0:disable BLTOUCH; 1:enable BLTOUCH #Select for a probe connected to Z-Min or Z-Max. >Z_MIN_PROBE_PIN_MODE 2 # 0 : NULL; 1: ZMIN; 2: ZMAX >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.85 # Z offset: -below +above [the nozzle] >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # X offset: -left +right [of the nozzle] >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -39 # Y offset: -front +behind [the nozzle] >XY_PROBE_SPEED 8400 # X and Y axis travel speed (mm/m) between probes >Z_PROBE_SPEED_FAST 800 # Speed for the first approach when double-probing (with PROBE_DOUBLE_TOUCH) >Z_PROBE_SPEED_SLOW 200 # Speed for the "accurate" probe of each point ... ou à ça #============================= ZÖá̽ÕëÉèÖà ============================= >BLTOUCH 1 # 0:½ûÓÃBLTOUCH; 1:ÆôÓÃBLTOUCH Tu peux aussi - normalement - sans passer par le fichier de config aller dans le menu configuration (ou paramètres j'ai un trou) sur l'écran de l'imprimante : presque tous les paramètres du fichier y sont modifiables sans rien éditer.

Bonnn....jourrr Mr @Savate....

Bonjour à tous, Un certain nombres de personnes m'a exprimé la déception de ne pas pouvoir utiliser la Fonction M600, ou d'autres fonctions avancées de marlin sur les SW X2 et Genius Pro équipé de la Carte Mère 32bits Artillery Ruby. Pour pouvoir activé de nouvelle fonction sur les nouvelle imprimante 32bits Artillery, il sera nécessaire d'effectuer un Flash d'un nouveau Firmware Marlin avec les fonctions souhaité activé sur la carte Ruby. J'ai réaliser un petit Tutoriel au format PDF expliquant en détail comment réussir à Flasher votre imprimante 3D Artillery équipé de la Carte Mère Ruby. ------------------------------------------------------------------------- !! Danger !! Merci de lire ceci avant d'effectué un la manipulation et hésite pas a poser des questions si besoin. Déjà je tiens à rappeler qu'il y a toujours un risque potentiel de bloquer votre carte mère, si un coupure de courant ou une erreur de manipulation est effectué. Je ne peux être tenu responsable de tous dommage occasionné, même généralement il y a rarement des soucis. Rappel : cet procédure pdf explique le flash du Firmware Marlin pour la carte Mère, il est nécessaire par la suite de Flasher un firmware TFT donc le fichier de configuration est configuré sur la vitesse 250000bauds comme ceux que j'ai mis a disposition. Le Flash du TFT ce fait par un carte micro SD dans le lecteur Micro SD de l'écran exclusivement. Ne pas utiliser le Logiciel STM32 pour Flash le Firmware TFT sur votre carte mère. ------------------------------------------------------------------------- Pour infos, les premières séries de X2 et Genius pro nécessiteront plus de manipulations, il sera nécessaire d'ouvrir le boitier de l'imprimante et de placer un câble Dupont Femelle/Femelle, pour les séries sortie plus tard il sera possible de Flasher votre imprimante sans avoir a ouvrir cette dernière. Tous est expliquer dans le Tuto PDF joint a ce Topic. Il sera nécessaire d'utilise un soft de chez STM (programmateur), et un soft de contrôle pour imprimante 3D comme Repetier Host ou Pronterface par exemple. Je vous laisse prendre connaissance du tutoriel, je vais voir pour vous concevoir un Firmware custom à partir du Marlin source d'Artillery pour vous réaliser un Firmware, plus évolué avec gestion de fonction comme le M600, Arc Welder, et autres optimisations que je peux trouver utile. (J'ajouterais le Firmware Custom pour la X2 des que possible dans ce topic). Comment Flasher une Carte Artillery Ruby.pdf Attention SMT32CubeProg version 2.16 ou ultérieur pose soucis merci d'utilisé uniquement les version 2.15 et antérieur. ------------------------------------------------------------------------ MàJ : 09/03/2023 Firmware Artillery X2 Marlin Custom 2.1.2 (input Shapping) + TFT BTT pour écran avec MCU STM32 & GD32 Mise à jour assez importante, grâce au travail d'un italien Ciotto et d'un membre du forum @gagipro nous avons enfin un firmware TFT BTT compatible pour les TFT de X2 utilisant un MCU GD32F305. A présent toutes les X2 quelques soit la vers de l'écran TFT seront compatible avec un seul firmware Marlin custom et firmware TFT BTT. Cela simplifiera la vie de tout le monde , alors hésité pas a remercié @gagipro pour ce travail. Voici la liste de rappels des optimisations et ajouts au Firmware Marlin 2.1.2 par rapport à celui D'origine Artillery. Passage à Marlin 2.1.2 (Après mise à jour le mode DFU devrait pouvoir être activé sans ouvrir l'imprimante, si vous aviez une X2 qui le nécessitait) Support de la fonction M593 Input Shapping des axe X et Y, cette fonction permet de calibrer la résonnance et supprimer les effet de ghosting sur les impressions, procédure dispo ici. Passage du baudrate pour le Flash en mode DFU en 250000 au lieu de 115200 (pour conservé une certaine logique, entre le mode non DFU et DFU). Ajustements des valeurs sur la sécurité et la prévention d'incidents thermiques. Ajustements des Feedrates (X / Y / Z / E) de la X2. Ajustements des accélérations (principalement l'accélération de rétraction qui était excessive). Remplacement des fonctions "Junction Deviation" & "S-Curve" par le "Classic Jerk" (les Jonction Déviation et S-Curve sont encore capricieuse sous Marlin pour le moment). Ajustement Feedrate du Z-Prob pour une plus grande efficacité du relevé de mesure du 3DTouch (Probing Fans Off). Activation de la fonction M48 (Test de répétabilité du capteur de nivellement automatique). Activation de la fonction "Restore Leveling After G28" (dès que un G28 est effectué les valeurs du dernier relevé sous automatiquement rechargé), plus besoin de G29 ou M420 S1 après le G28 dans le start Gcode . Activation de la fonction G26 Mesh Validation. ABL Relevé de Mesure en 49 points au lieux de 25 points (c'est qu'un avis perso mais cela apporte plus de précision sur le relevé et donc sur la première couche). Activation du "Nozzle Park Feature" et "Advanced Pause Feature" (support M600 et parcage automatique de la tête en pause). Activation de la fonction "Adaptative Step Smoothing" (Augmentation de la résolution des mouvements multi axe, surtout a certaine fréquence de fonctionnement des moteurs). Prise en compte du BabyStepping tout le temps et pas uniquement en cours de mouvement. Activation du "Linear Advance" avec valeur "K à 0" (ce qui vous permet de le laisser inactif a 0 ou d'effectué un test de calibration Linear Advance et d'ajuster sa valeur), le Linear Advance permet de garder un flux de matière constant sortant de la buse lors des accélérations et décélérations. Vidéo explication du Linear Advance & Outils de génération du Gcode de calibration pour Linear Advance. Ajustement de la fonction "ARC Welder" avec une résolution bien plus importante (vidéo de Tom's basement sur le sujet Arc Welder). Activation de la fonction M486 pour les utilisateur de PrusaSlicer & SuperSlicer (object cancelation) N.B : N'ayant pas les spécificités techniques complète du 3DTouch Artillery ici je n'ai pas activé le Mode 5v pour BLTouch (car si ce n'est pas un clone de BLTouch V3 ou supérieur le Capteur va cramer et la carte peut aussi en souffrir), ni le HS Mode pour BLTouch (je ne sais si ce capteur support le mode High Speed). Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2. Pour ceux qui en aurait besoin les sources sont ici. La procédure de Flash est disponible en PDF attention toute fois le logiciel STM32 a quelque peu changer dans sa présentation. Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour GeniusPro. Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. Version compatible pour écran avec MCU STM32F107 est préconfigurer pour la X2 avec tout ce qu'il faut par rapport à mon firmware Marlin. Placer tout le contenue dossier et fichier sur la racine d'une carte µSD pour flasher votre TFT tel que vous pouvez le voir sur la photo ci dessous. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.4 utiliser ce firmware TFT fournit par GAGIPRO TFT_fix304byG@gipr0.zip, télécharger le fichier Zip et decompresser tout sont contenue a la racine d'un carte µSD formater en FAT32 allocation 4096o. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.5 Utilisé le firmware de tft de Ciotto sur son github, Ceci pour éviter d'avoir le soucis de l'écran figer sur Bootloader 3.0.5 si aucun carte µSD est dans le lecteur au démarrage de l'imprimante. Récupérer l'ensemble des fichiers et dossiers à placer sur une carte µSD formater en FAT32 Allocation 4096o. P.S : Pour vous facilités les choses je vous préconise avec les firmware TFT de Gagipro et Ciotto de remplacer le fichier config.ini par mon fichier il est configurer au mieux pour aller avec mon firmware Marlin config.ini Su base du firmware TFT modifié par Ciotto et Gagipro je vous met une version pour bootloader 3.0.5 pre configurer qui vous facilitera l'installation 3.0.5-mkstft28evo.zip A quoi ressemble le firmware TFT. N.B : La version Marlin 2.1.2 pour la Genius Pro sera disponible bientôt ici. Il peu y avoir encore quelques petit bug sur les TFT avec MCU GD32F305 si c'est le cas faite le nous savoir et notifier @gagipro. Ancienne Version de firmware : ------------------------------------------------------------------------------------- Archive : 04/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 06/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 Pour Genius Pro Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 28/02/2022 Firmware Marlin Pour X2 et Genius Pro équipé de Drivers TMC2208 Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 Pour l'utilisation de TMC2208 ou 2209 il est nécessaire d'ajouter des cavaliers pour configurer le MS1 et MS2 Les informations utiles sont ici. ------------------------------------------------------------------------------------ MàJ : 28/06/2022 version pour X2 avec TFT MKS équipé de MCU GD32F305 Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 Firmare marlin 2.0.9.1 pour Genius Pro avec TFT GD32F305 Si vous souhaitez me soutenir pour mon implication, les tutoriels, Firmware et aide, voici un lien Paypal.me : https://www.paypal.com/paypalme/MrMagounet

Bonsoir, Voilà le PID réalisé pour E1. Connection de Pronterface à la machine : Execution de la commande M303 E0 S200 C8 : récupération des dernières valeurs et exécution de la commande M301 correspondante : Et finir avec le M500 pour enregistrer les résultats (désolé pas de screenshot) voilou a+

et j'ajoute un nettoyage systématique du plateau à l'alcool ménager (avant d'appliquer la laque of course) et je n'ai pas de souci. Reviens nous donner tes résultats !

Salut, Laque bas de gamme/premier prix ça n'accroche pas, j'ai testé. Prends de la vivelle dop extrême facile à trouver et là tu verras la différence.

merci pour cette réponse @Jeff78s, pour le plateau j'ai essayé à 50, puis 55 et 60°, par contre j'utilise une laque bas de gamme donc je vais peut-être investir dans du 3DLac, si ça peut m'éviter de changé toutes mes bobines de filament.

Bonjour, J'utilise principalement ce filament et en effet j'ai pu constater du warping sur les grandes pièces (large sur le plateau) sans toutefois être en mesure de l'attribuer au filament lui-même. Avec un peu de 3DLac le problème est toujours résolu pour moi. Tu chauffes ton plateau à combien ? A+

Donc les branches n'ont pas d'utilité, si ça n'est rigidifier l'arc de cercle. Donc elles ne sont pas là pour diviser ou pour empêcher quelque chose de passer. C'est pour tenir quelque chose ouvert, en forme ?

Moi j'ai pris une plateau PrimaCreator texturé (un seul coté): https://grobotronics.com/primacreator-flexplate-powder-coated-pei-310x310mm.html J'en suis très satisfait. Malgré la fois ou la tête d'impression est venue frotter le plateau, il n'y a aucune marque. Edit: je viens de lire la description, et je remarque qu'il propose de nettoyer la plaque à l'acétone. Je sais que plusieurs personnes ont eu des soucis en faisant cela, mais c'est comme cela que je procède au boulot avec notre Prusa MK3 sans aucun soucis. Du coup, je vais tenté l'expérience sur ce plateau là. Je vous tiendrai au courant du résultat.

La solution, c'était de repositionner la capteur avec la pièce de 2 mm d'épaisseur qui était à imprimer quand on installe le capteur, ensuite, réinitialiser ce fameux capteur, et le recalibrer en hauteur, et voilà, problème résolut, le palpeur remonte tout seul en fin de détection de surface. Quelle est la méthode la plus SIMPLE pour un gros noob novice comme moi, pour recompiler le Firmware ? Sachant que, si je le fais, je le ferais qu'une seule et unique fois, d'où ma demande que quelqu'un le fasse avec les données que j'ai fournis plus haut s'il vous plait.

@icare non les mains ne sont pas motorisées ! je le pourrai Hélas il faut passer à une plus grande taille de Walle car déjà c'est un problème pour tout faire rentrer à l'intérieur je pense qu'il faut augmenter l'échelle du sujet entre 20 à 30% en plus. C'est la place qui manque les micro moteur demandent de la place. Déjà c'est un travail de ouf ! 310 pièces çà compte déjà sans compter la technique d'animation qui demande des connaissances. a+

Je tourne depuis quelques jours avec le TFT MKS d'origine avec le baudrate modifié par MrMagounet et la 2.0.9.2 qu'il y a sur le github. J'ai aussi eu le défaut comme @chatouille53 mais il est corrigé depuis juste en activant la fonction Arc-Welder sur Cura. Faudrai que je passe au test de la dernière version sans l'adaptive Step Smoothing mais je fais encore un ou deux print vu que là tout est stable avant de tester

C'est marrant ça, mais je suis à peu près sûr qu'il y a un problème dans la définition du besoin, en découle un cahier des charges complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas une vitesse maximale que peut atteindre la machine qui est recherché, mais très probablement un temps minimal pour sortir une impression donnée. Quand on a compris ça, on arrête très vite de chercher à faire tourner les moteurs comme des turbines, ou à déplacer des masses mobiles à des vitesses supersoniques. Il existe d'autres moyens pour imprimer dans un temps plus court, sans aller plus vite. En vrac, des couches plus épaisses, une buse plus large, une idex, plusieurs petites machines pour le même budget, techno résine etc... C'est comme chercher la voiture qui roule le plus vite pour aller d'un point A à un point B. Un hélico nous y emmènerait dans un temps beaucoup plus court, sans pour autant se déplacer plus vite en pointe. Dans certains cas comme en ville, même un bus suffirait, en utilisant ses voies dédiées. Concernant les limitations de la techno FDM elle-même, une extrudeuse à filament, pour fabriquer nos bobines, n'est rien de moins qu'une imprimante 3D qui imprime des bobines en mode vase. Et ça débite un max de mm³/s.

je t'envoie mon adresse en MP pour que tu me la livre

Ce n'est pas tant la vitesse qui est élevée, mais plutôt les accélérations et la saccade. Ils utilisent d'ailleurs un double moteur pour atteindre le couple que nécessite une telle accélération.

Dans les entrailles de MacOS, c'est du BSD donc un dérivé Unix (comme Linux). Mais je préfère de loin un vrai Linux avec son terminal et sa ligne de commandes Mon Windows peut également exécuter du Linux (WSL ou machines virtuelles) et j'ai également une VM Mac juste pour tester la faisabilité (en utilisation, faut pas être pressé ).

Un coup de kick et ça démarre «Mieux vaut tard que jamais.» Lecture rafraichissante En un mot (en fait ça en fait plusieurs) : tu as l'art de décaler les sons «La comédie nous enseigne à détester nos ridicules.» Molière

lol pas de problème mais sur les 2 réponses on t'invite vraiment a peaufiner ton réglage sur ces plots qui tiennent mieux dans le temps ^^. Mais bon tu es libre de choisir les ressorts jaunes qui sont bien mais comme @papagalaksont rangé dans le tiroir depuis que les plots sont là ^^

Quitte a changer de support bed je serais parti sur un PEI de chez energetic 3D mais tu as le temps d'y venir et un jour t'y viendras ^^. Pour les ressorts j'ai eu les jaunes puis je suis passé aux plots silicones qui tiennent encore mieux dans le temps le réglage.

Bonjour @Raph-38 Bon c'est parti pour ta première imprimante je crois, si tu ne finis pas comme @Savate Avec la plaque verre Creality je n'ai pas de problème d'accroche pour le PLA (le TPU aussi) sans colle ou autres. Juste nettoyage plaque liquide vaisselle ou savon (type marseille) et à l'alcool isopropylique (IPA) avant chaque impression. Pour moi Bed vers 50-55° cela se décolle tout seul en général lorsque la température du lit revient à l'ambiante 26-30. L'extrudeur métal est nettement mieux et solide, ton claquement peut aussi venir d'une impression avec beaucoup de rétraction à cadence soutenue (couple distance-vitesse) aussi une buse qui commence à se boucher (lorsque que cela arrivera c'est l'occasion de mettre du capricorn). Bonne continuation.

Salut à tous, Petit retour depuis ma dernière intervention : - J'ai reçu ma Ender 3 pro, montage facile, j'ai pris mon temps mais j'ai été agréablement surpris de la qualité des instructions de montage et surtout de l'étiquetage de chaque vis ou accessoires, difficile de se tromper. - Impression du test (le chien) impeccable - Impressions suivantes : 2 pièces de "customisation" de l'imprimante (support outils et un cache nappe) J'ai eu quelques soucis de décollage (warping) sur la première couche que j'ai pu régler avec une application de colle en bombe sur le Bed magnétique (désolé si j'emploi pas les bons termes ... j'apprends) j'ai pourtant pris soins de vérifier mes réglages de Bed avant chaque impression. Depuis, j'ai aussi acheté une bombe de laque pour remplacer la colle en bombe J'avais aussi l'impression que la qualité d'accroche du bed magnétique s'atténuait, du coup, je me suis lancé dans une modif puis les choses entrainant une autre, quelques modifications supplémentaires : - Achat de la plaque en verre "Créality" - Remplacement des ressorts du Bed par des jaunes, plus dur, car les ressorts d'origine étaient trop compressés avec le poids de la plaque en verre (je suppose). Du coup, j'avais certaines vis de réglage desserrées à la limite, voire complètement "libre". - Remplacement de l'extrudeur par un modèle Redrex métallique, car j'avais remarqué quelques "claquements" sur le PLA lors de mes dernières impressions. - Je me demande aussi, si je ne vais pas changer le tube en PTFE (Bowden) par un Capricorn. Il faut encore que j'installe l'extrudeur et les ressorts ce week-end. Je me suis aussi lancé dans la conception et impression de ma première pièce (un système de blocage à mettre dans mon placard, pour tenir les rallonges de ma table de salon verticalement, afin qu'elles restent bien droite) Voilà

Bonjour, y aurais t'il quelqu'un pour me donné le lien direct, pour récupéré le firmware d'origine de la carte mère de la x2 je voudrait la repassé complètement d'origine, en attendant des correctifs . Depuis le flash carte mère et tft je me retrouve avec sa sur mes impressions causé par des micro arrêts de 1 a 2 secondes très aléatoires. Je suis repassé sur le tft d'origine changé de micro sd ,clé usb ect... mais toujours pareil . (Une idée ?) Tampis pour le m600 pour le moment je vais m'en passé Je suis un peu perdu sur github . Merci . Mes sincères condoléance

Episode 3 : l’invasion commence (ou le corps à coreXY des Deltas) Donc résumons les épisodes précédents : après deux mois il y a 3 imprimantes dans le bureau et elles travaillent sans relâche (ça c’est mon côté esclavagiste, mais là je n’utilise pas de fouet, ça décolle les pièces ) Le bi couleur de la TL3DP c’est bien, mais le tri couleur c’est comment ? (Un indice chez vous : pas formidable) La geeetech A30T arrive de Chine … en 4 jours (incroyable mais vrai), dommage je n’avais pas encore préparé sa place. Montage : simple, 3D touch (pourri) d’origine et plateau alu recouvert de « buildtak » qui à l’adhérence d’un poulpe accroché à un bras : indécollable tant qu’il n’est pas mort.. et il l'est (le buildtak, pas la poulpe, le pauvre - mais il était bon ) la geeetech a30t : 3 modifs : bac de purge, décalage du endstop X pour le bac de purge et bloqueur de câble sur la tête Après achat d’un magnifique miroir de marque « weldom » (passé en ultrabase depuis) et de pinces de marque « la papeterie du coin » tout va mieux, en mono couleur, elle imprime très bien (bon elle aime les strings, mais elle imprime bien), en multi couleur c’est une autre histoire, rien à voir avec la tenlog : ça marche, mais il faut faire des tours de purge de 2m et le mélange des couleurs n’est pas un mélange, à la sortie ça ressemble plutôt à du dentifrice bi couleur : une couleur de chaque côté, chacun dans son coin. Son plus gros (seul ?) avantage un beau plateau de 320x320. Bon c’est à peu près certain, elle n’aura pas de jumelle. Si j’avais commencé l’impression avec ce truc, je pense que l’invasion se serait arrêtée avant d’avoir commencé … Quatre mois de PLA (et quelques centaines de grammes de tpu) plus tard : une question existentielle se pose : et l’ABS ? Les 4 bestioles, n’ont pas des têtes à supporter plus de 240°, et elles sont ouverte (n’allez pas trouver de connotation sexiste dans cette phrase …) et en plus elles sont cartésiennes (certains dirons que c’est logique), pourquoi ne pas essayer une core XY ou une Delta (pas une aile, j’ai le vertige) Banggood est mon pote (pas un ami je ne le connais pas) et je trouve un lot Sapphire pro + QQS-Pro Espagnols à 350 € (je n’avais pas beaucoup d’espoir pour ce prix-là), une petite commande chez mon autre pote Ali (heatbreaks bimetal biqu, Buse, bloc de chauffe cuivre plaqué nickel et 3D touch TL) et c’est parti … ou « plutôt » c’est arrivé 20 jours plus tard. Montage de la Sapphire Pro : Là il faut (presque) tout faire, le montage, le câblage (qui est assez brouillon d’origine), par contre pas besoin de flasher pour mettre un 3D touch, juste un fichier de config à modifier. Modélisation d’un toit, ajout des supports de 3DTouch et de câble (tout en PLA), fouilles chez Weldom pour trouver quelques morceaux de plexi (oui il est super bien approvisionné, il n’y a jamais rien … et il est le seul dans un rayon de 1h – on ne parle qu’en temps ici, jamais en km, ça peut prêter à confusion) la sapphire pro (les raditeurs sur les moteurs c'est pour tenter de refroidir les pauvres bêtes), les panneaux tiennent avec des charnières (en pla) des aimants ou les deux (et oui j'ai découpé le plexi du bas de la première comme un gros porc, j'ai fais un effort sur la deuxième) Donc ça y est la Sapphire est fermée, elle a une tête « nickel » et la température max dans le fichier de config est à 300°, c’est parti pour imprimer le renfort d’axe Z en ABS … Bon, ce n’est pas encore ça, ça warp à la vitesse de la lumière, le plateau est merdique (encore un machin autocollant en buildtak, mais celui-là il ne colle pas) donc commande d’un pei magnetique energetic 3d … Pendant ce temps, montage de la QQS : plutôt simple et bien foutu, pas besoin de 3D Touch il y a un système amovible de nivellement du plateau (il vaut mieux, rien n’est réglable) et pour la fermeture, j’ai trouvé des portes toutes faites sur thingiverse, elles ont l’air bien mais il faut du plexi de 0.76 et il n’y a que du 2,5 chez mon Bad-dom local donc je les modifie et je les imprime (4h x 9 + 2h x 12 …) … en PLA pour le moment. Le plexi de 2,5 ça ne se plie pas facilement (pas du tout même), donc j’ai dû faire un gabarit en bois et chauffer au pistolet à air chaud pour le « thermoformer », ce fut long mais ça a bien marché. La ce n'est plus les portes en pla, mais en abs et avec du plexi de 0,76, parce que le 2.5 avait tendance à tordre les montants. Le bout de porte bleu, c'est pour indiquer que c'est la porte de devant (au cas ou Alzheimer aurait déjà attaqué lui aussi) La QQS est fermée et prête à imprimer ses premières pièces en abs : 3 renforts anti-vibration pour les rails, avec son plateau « ultrabase », j’ai eu peur du warp (et j’ai eu raison …), pas encore pour aujourd’hui l’abs. Les plateaux pei sont arrivés pour les deux bestioles : nettoyage à l’IPA et collage des bases magnétiques (sur le plateau alu pour la Sapphire, directement sur l’ultrabase pour la QQS), mise en place de la tôle (ça à l’air joli et pratique ce truc), recalibrage du Z et c’est reparti, les mêmes pièces sur les deux à la fois (oui je suis un fou je sais) Et ce fut un miracle, toutes les pièces en abs se sont parfaitement imprimés … qui a dit que l’ABS était compliqué à imprimer ?? Bon maintenant il va falloir réimprimer les pièces en PLA « temporaires » qui ne vont pas supporter longtemps les 55° des enceintes … Dans la pratique la première Sapphire a gardé son support de câble et de bltouch en pla pendant 4 mois, seul le support de câble avait un petit air penché, le support de bl touch était nickel. Et contrairement à ce que j’imaginais lors de leur achat, je suis TRES content de ces deux machines, elles impriment très bien, plutôt vite et une delta qui imprime c’est hypnotique. Maintenant il faut refaire les portes de la QQS en ABS … mais il y a un problème, les pièces modifiées font 31 cm et je n’ai pas de plateau « ABS » de 31 cm. Réfléchit Jean-Pierre (pour ceux qui ne suivent pas c’est une référence à un sketch de Danny Boon) ah ça y est : il suffit d’avoir une imprimante de 35cm ou de couper les pièces en deux, pas con jp. Donc impression des 2h x 18 + 1h x 24 pièces …. P….n c’est long, tiens je vais aller faire un tour sur bangood … oh les mêmes à 100 € de moins Et voilà 2 de plus … Maintenant qu’elles ont toutes leurs places et qu’elles tournent à plein régime, ça fait quelque temps que je me dis qu’une grande imprimante pour de l’abs ce serait pas mal (le coup des 35 cm du dessus vous ne l’aviez pas vu venir celle-là non ? ), et la voron 2.4 me fait de l’œil avec insistance … fin de l'épisode ah oui des scènes "post générique" piquées dans les coulisses pour @divers L'envers du décors, moins bien rangé ... mais plus intéressant à boire

Oui je veux bien tu me l'offre methylene

Je vais essayer de nouveau mais je crois que j'ai déjà essayé avec carte mère STM32F103RC_btt et cela ne compilait pas pour une autre raison mais je ne suis pas sur. Je croyais que la carte mère STM32F103RC_btt était un modèle 256K. Merci encore ici cela marche je te revient la dessus. La version 2.0.8.2 fonctionne très bien mais j'ai comme habitude de faire mes mise à jour au 3 mois Moi aussi ma ender 3 pro est modifié au max. J'ai suivit tes recommandations et tout à bien fonctionné encore une fois merci.

Polargraph arduino uno et raspberry pi Regardez sa page YouTube, il fait des portraits magnifiques! J'aimerai bien trouver ses algorithmes! Des tracés en un seul trait, du plus bel effet! Si jamais vous trouvez, ça m'intéresse!

j'ai le temps, je vais en premier regarder les projets avec un Arduino, toujours dans l'idée de me familiariser avec ma bête.

J'ai besoin d'un devis pour le boulot (on ne peut rien acheter sans passer par un devis....) pour de la résine et divers bricoles, j'ai donc envoyée un mail sur leur boite mail : contact@atome3d.com voila la réponse que j'ai reçu : Bonjour, Atome 3D est en congés, je serai de retour le lundi 16 août. Toutes les commandes passées après le vendredi 30 juillet à 14h seront expédiées à partir du lundi 16 août. Passez un bel été ! L’équipe Atome3D p: 01 79 75 30 70 <tel:01%2079%2075%2030%2070> e: contact@atome3d.com <mailto:contact@atome3d.com> a: 4 Rue Des Artisans, 31140 Pechbonnieu <https://fr-fr.facebook.com/Atome3D/> <https://www.linkedin.com/company/atome3d/> <https://www.youtube.com/channel/UC5eFzwuUq-C15gk2Dz8Muww> Ca fait de longue vacances.... Vous arrivez à les contacter par mail ?

En back office on a une galerie avec toutes les images

après un superbe dessin de Monsieur (la première Renault de formule 1 - la première à moteur turbocompressé - était surnommée Yellow Tea Pot ... elle explosait et partait en fumée à peu prés à chaque sortie ) C'est parti pour ... Le résumé (minimaliste) de l'épisode précédent Episode 2 : le début de la fin Tiens, ça fait un mois que je cherche des prises mosaïque pour des connecteurs fibre LCLC, j’ai des connecteurs « clipsables », et je préparais un plastron mosaïque pour les clipser dessus : thingiverse est mon ami (oui,il est un peu lourd parfois c’est vrai, mais il en faut et c’est un ami donc on lui pardonne), je pars sur un plastron existant et je le modifie avec 3Dbuilder (oui un outil de pointe, mais bien pratique pour commencer) : c’est dingue, ça marche je commence à l’aimer la bestiole.(bon je dois avouer que ça n’a pas marché comme prévu tout de suite, c’est à cette occasion que j’ai appris que la notion de support pouvait – dans certains cas - être importante … ) la prise mosaïque LC-LC en place J’ai aussi des multiprises qui se baladent, c’est moche : hop un petit support de multiprise à clipser : il suffit d’y penser et hop c’est fait. (J’adore quand un plan se déroule sans velcro accrocs) Ont suivi de nombreux accessoires : dérouleur de sopalin ‘basique’, support de portables, organiseurs de câbles, … dans le désordre des organiseurs de câbles, des support de multiprise encore des prises lc des supports de sopalin des boiboites anti humidité et des boitboîtes tout court Puis à l’aube du 8ème jour (qui n’est pas son meilleur film je vous l’accorde) je décide de cloner Jacky-iser ma X1 - non, je n’ai pas mis de moquette sur les molettes je vous rassure (quoique, ça pourrais être agréable) : caches misère, bloqueurs de nappes, renforts divers, … et rouleaux pour la bobine et comme je suis un fou : je lance tout en même temps et je vais me coucher … Le lendemain matin l’horreur : la saleté en avait fait plein, une diarrhée de filament avait envahi le plateau, la tête, le sol : un remake de la Chose, mais en bleu (c’est plus joli). Cette scène étant insoutenable visuellement les images ont été coupées au montage (ben en fait je n’ai pas photographié le carnage ... ) Petit nettoyage (c’est dingue ça saute de partout quand on veut les ramasser) tiens c’est quoi cette pièce ? une led ? ah c’est pour ça que ça ne s’allume plus ? Après avoir trouvé d’où elle venait : relance d’une nouvelle impression … et rien, la tête fait un bruit bizarre et rien ne sort. Déjà en panne ? C’est vraiment de la m….e ce truc. 48h plus tard (nouvelle carte de tête et nouvelle nappe) : tout remarche, ça m’apprendra à pas avoir imprimé les bloqueurs de nappe avant. Mais 48h sans imprimante, c’est long quand on a une liste longue comme le bras de trucs et machins à imprimer ! Comme le bi colorisme était tentant donc ce sera un TenLog TL3DP … un certain @vap38 en parle sur un forum avec des gens bizarres qui emploient pleins des mots incompréhensibles et il n’en dit que du bien. La Tenlog est arrivée (très vite, avec une petite carte et un petit mot Frank de @studiolab39 officiel – ça fait plaisir) et elle était aussi simple à monter que la X1 (mais plus lourde) la tenlog confinée dans son trou avec ses bacs de purge, ses supports de câbles et deux trois autres modifs 'light' Un mois plus tard : les deux tournent à plein régime 24/7. Moralité la deuxième X1 est commandée (c’est le début de la fin, la main dans l’engrenage, l’écharpe dans la roue, …) et en plus deux 3D Touch sont en route on ne sait jamais, ça peut faire joli … (et puis si j’ai un problème je m'inscrirai et demanderai de l’aide sur le forum, je leur dirais que je n’ai presque rien touché mais que ça ne marche plus, je suis sur qu'ils trouveront et en plus j'ai l'impression qu'ils sont fans de ce genre de questions ) La nouvelle X1 est arrivée (sans se presser, elle était en rupture, déjà à l’époque …) et là sur un coup de tête : installation du 3D touch directement au montage (oui je sais, parfois je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier, non je m’égare encore). Comme j’ai du câble en nappe et que j’aime bien la led, mais que je veux garder le endstop Z, je fais un montage WaggLoco ou GueroSter (petite note : faudra que je me trouve un nom indien moi aussi si je m’inscris sur ce forum, peut être pantoufle ou babouche à voir). Premier essai, j’ai branche les fils noir et blanc à l’envers, donc on reprend depuis le début et on VERIFIE tout, voilà ça marche et c’est pratique quand même ce truc, tiens je vais faire la deuxième (qui en fait est la première si vous avez bien suivi) oui c'est une version 'roulable' (et sale oui je sais) <flashback> Je précise que dans ma jeunesse j’ai beaucoup bricolé et « mécaniqué » des solex, mobylettes, motos donc la partie mécanique ne me fait pas peur (mais la reprise a été difficile pour mes petits doigts sensibles quand même …). J’ai aussi une formation de base en électronique et l’informatique c’est mon boulot de tous les jours – dimanche et jours fériés compris. En gros je ne me suis pas vraiment lancé dans l’inconnu en me disant on verra bien </flashback> Bon 3 imprimantes c’est bien, mais me lever à chaque fois pour changer de carte SD, ça me fatigue (je suis Corse et né le jour de la fête du travail : j’ai un standing à respecter ) donc un petit serveur d’impression ce serait pas mal. Je test donc deux serveurs d’impression usb qui trainent : c’est nul et ce n’est pas fait pour ça du tout. Dommage, mais j’ai entendu parler d’un certain doctolib (ou peut être octo print ?) qui serait fait pour ça, pas de problème je ressors des pi qui chantent qui trainent dans un tiroir, j’imprime un boitier et hop c’est parti : j’adore ce truc. Moralité : Octopi est un vrai bonheur, en plus il y a des tonnes de plugin formidables. des boîtiers pour les pi (ou j'aurais pu le imprimer en noir et blanc) Les serveurs d’impression c’est bien, mais pouvoir imprimer directement de Cura ce serait mieux, ah il y a un plugin pour ça aussi (dans Cura ce coup-ci) : et en plus il marche ! Vous l’aurez compris, j’utilise Cura pour trancher/slicer/découper, pourquoi Cura ? pour deux raisons : 1) J’ai commencé avec lui, 2) Il gère toutes les imprimantes donc une seule interface pour tout le monde, 3) Il a des supports arborescents qui sont au top, 4) Il gère des tas de plugin sympas 5) Je suis fidèle (si si je ne me trompe jamais ) Ceux qui suivent vont dire que là ça fait cinq raisons : c’est vrai. Tiens c’est décidé pour bien finir l’année je vais m’inscrire sur ce forum étrange dont je vous ai parlé et finalement je ne vais pas choisir pantoufle ou babouche : c’est nul comme nom indien. Ce sera to be continued ...

J'ai finalement modélisé mon propre rouleau pour le dérouleur. J'espère que ça pourra aider certains comme moi qui ont cet satané tige en métal fixe sans roulement à bille. Il faut un léger frein pour empêcher un déroulement précoce de la bobine veillez à bien imprimer à la bonne taille 99% ou 101% (même si chez moi les 2 en 100% c'est parfait) Le lien pour le télécharger sur Thingiverse est en attente d'acceptation on dirai (je modifierai mon post quand ce sera à jour) J'ai que le lien vers MyMiniFactory https://www.myminifactory.com/object/3d-print-sidewinder-x2-spool-holder-3dk-199578 et la vidéo du montage sur ma X2

Excellent C'est cool le SAV est grave réactif ils ont du avoir des plaintes à causes des frais de douane et il on résolu le problème rapidement

Salut à tous, Je confirme que le SAV Artillery est réactif, ils vont à l'essentiel. J'ai reçu aujourd'hui le endstop X (avec le PCB et les connecteurs) + le capteur ABL. Tout a été envoyé d'Allemagne en provenance d'un prestataire nommé "3DPartner", donc pas de frais de douane. Une très bonne surprise, pour ma part ! Sitôt reçus, sitôt installés sans encombre. Mise sous tension : OK Home des 3 axes : OK Levelling auto : OK Tout fonctionne parfaitement. Il s'agissait donc bien d'un défaut de capteur endstop X, qui à son tour perturbait la procédure de levelling comme l'avait très justement remarqué @MrMagounet, bien vu Je vais pouvoir à présent me consacrer à un fine-tuning un peu plus poussé de cet imprimante. Direction les tutos ! Problème réglé, merci à tous les intervenants de cette discussion.

Malheureusement 3D Expert c'est 6 personnes qui se chargent de l'expédition surtout et un peu de maintenance. Ils couvrent Wanahou et Artillery, les 2 marques, plus tout ce qui est filament. Il me semble que seul Loïc fait du support mais il a une liste longue surement car le montage initial de la X2 en usine n'est pas idéal. Du coup le mieux comme j'ai pu faire est de se déplacer mais pas évident je reconnais. J'ai commencé par une Ender 3 personnellement et il ne faut pas se faire d'illusion une imprimante 3D n'est pas comme une imprimante papier plug&play. Par contre il est regrettable que le montage amène a des problèmes qui ne facilitent pas la prise en main.

Juste à titre informatif même si ce n'est pas l'origine du problème : Le Marlin fourni par Bigtreetech est juste configuré pour la carte mère SKR V1.3, le reste de la config Marlin est "par défaut", donc pas forcément adapté à ton imprimante (comme pour les accélérations à 3000 plutôt déconseillées sur une Cartesienne pour la perte de qualité d'impression) Voici la config de ton ancienne carte mère sur la dernière version de Marlin et sur ta version 2.0.6.1 si ça peut t'aider à configurer. 2.0.9.2 : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.9.2/config/examples/Anet 2.0.6.1 : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.6.1/config/examples/Anet Ah oui si c'est un problème connu tu fais bien d'essayer avec des endtops mécaniques

Tu peux descendre les accélérations, c'est plutôt violent 3000 pour une cinématique cartésienne ce qui peut provoquer du Layer Shift. Sans parler des retracts qui doivent être atroces ^^ Commence par les valeurs constructeurs afin d'opérer sur un firmware fiable et après tu pourras peaufiner à la hausse si besoin. D'origine une Anet A8 ou A8 plus : #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 10000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 400 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves

Bonne nouvelle pour le Homing Je ne connais rien à la config sensorless malheureusement, je trouve plus simple d'avoir un Endstop mécanique plutôt que de faire forcer le moteur pour détecter la fin de course Sinon tu n'as pas de points durs lorsque tu bouges ton plateau à la main ? (moteur désactivé) Quel est ta vitesse d'impression et surtout ton acceleration ?

Salutation ! Je parle sans savoir car je n'ai pas de BLTouch ou autre TouchMi ! A tu deja lu cela : Sinon pourquoi ne pas réutiliser les *_*_POS ? et je ne suis pas sur que les MANUAL_*_HOME_POS s'utilise pour cela ( car là ton home doit pas tomber aux coordonnées X=0 , Y = 0 ? ) Sinon tu a pas reporter le 5 mais tu a mis -5 lors du passage a la nouvel "syntaxe" de déclaration ! non ?

Oui pendant le séchage ça grimpe haut, dans les 90°. Pour aller plus loin dans les explications, il y a trois grandes familles de PP: Le PP Homopolymère, c'est le plus rigide et on augmente encore sa rigidité en ajoutant 10 à 20% de talc (c'est celui que nous utilisons dans les laves-vaisselles). Attention, si on augmente le % de talc il devient très cassant. Le PP copolymère, c'est celui que vous retrouvez le plus souvent, c'est le plus résistant aux chocs. Dans l'automobile il est de plus en plus utilisé chargé en fibre de verre ou carbone pour remplacer des pièces en PA qui n'ont pas besoin de très hautes tenues (et c'est beaucoup moins cher). Le PP copo stat, il est transparent et vous le connaissez tous, ce sont les bacs de glaces du commerce en 1 litre ou 1/2 litre. Il est nettement moins résistant que le PP copo standard.