Classement

Coucou ! L'heure du premier tir approche ! Les conditions sont favorables, et j'ai pleins de petits assistants ce week-end ! Nous procèderons au tir cet après midi, la météo étant favorable, très peu de vent. Le tir aura lieu dans les dunes d'entrainement au tir de la base aérienne de Lann-Bihoué juste à coté de chez nous. Un des ailerons ne tiens pas très bien, je vais y remédier avant le tir. J'ai juste très peur de l'atterrissage, n'ayant pas équipé la fusé de parachute, j'espère que les dégâts n'empêcheront pas plusieurs tirs. On vous met ça en vidéo pour ce soir ^^ A plus, Zip

Le nouvelle version de mon firmware sortira Dimanche après midi, j'ai normalement corrigé plusieurs éléments de mon précédent firmware il passe en version 2.0.9.3 pour le coup, Et j'ai apporté quelques optimisations. Mais n'ayant pas de X2 sous la main pour test actuellement, je ne peux garantir la correction de tout les bug pour le moment . Je posterais ici la dernière version demain.

Chose promise, chose due ! C'était top ! Bon par contre il va falloir prendre des cours de cadrage... Zip

C'est pourtant, du côté texturé lors du refroidissement et retrait de la pièce, la texture fait que la pièce n'est pas collée de la même façon partout et un peu de texture se perd également d'ou un retrait plus facile et une accroche moindre. Côté lisse l'accroche est uniforme (si le bed est bien réglé) et aucune matière n'est perdue donc avec le PETG qui accroche plus que le PLA le risque est que ça reste collé et abîme le PEI.

Encore quelques modifications ! Le fil du capteur de nivellement a était enlever des câbles de la tête car rarement utilisé, et la connectique a été mise en haut a côté de la nouvelle entrée des câbles. Le centre est maintenant dédié a la sortie du filament afin qu'il entre bien droit dans l'extrudeur.

J'ai mis en gras un point qui me semble important !

Bonsoir Même technique que @jcjames_13009

Je pense avoir résolu mon problème de place sous l'imprimante pour la connexion d'alimentation et du Bed en déportant la carte mère sous le profilé de l'axe Y grâce à un morceau d'un vieux boitier d'alimentation PC .... J'ai d'abord découpé un coté du boitier de la carte mère de la Geeetech. La tôle est bien costaude, mais la scie à métaux aussi.. l Avec le morceau du boitier d'alimentation PC... Les fixations de l'ancienne carte mère vont me servir à fixer la plaque sur laquelle je vais fixer des entretoises qui serviront à fixer la nouvelle carte mère. La plaque va me permettre de décaler de plusieurs centimètres la carte mère sous le profilé de l'axe Y. La plaque est juste de la largeur de la carte, mais c'est suffisant pour la fixer avec les entretoises. J'ai maintenant largement la place pour les connexions d'alimentation. Ne reste plus qu'à fixer tous ça..

@heriat Ce genre de modèle là ?

Je sais que @Foxies a dit que cela a été » dit par flsun sur un group mais je n’ai pas le lien.

Ton réglage buse/bed n'est pas bon la couche n'est pas assez écrasée d'après ce que je vois sur les photos. En plus de contrôler le bras de l'extrudeur, contrôle qu'il n'y est pas de fuite au niveau de la buse car là ça y ressemble (voir Titi's procédure dans les tutos du forum section creality)

Compliqué à répondre, je suis en cours avec les deux. Le sav vendeur pour le moment je suis en attente de la réponse des techniciens… pour Facebook suite à la demande et ma vidéo dés rail, ils m’ont répondu en me demandant si c’était les 3 et une vidéo d’impréssion si c’était possible. Je leurs ai répondu que pour l’impression impossible car la machine est démonté dont un rail complètement. J’attends le retour. A suivre

Certainement, je ne veux pas contredire cette info. Sur mon imprimante, j'ai contstate des traces horizonteaux dans les objets que j'ai reussie a attribuer a un des axes, et effectivement il y a des points durs. D'ailleurs de 2 types: 1er tjs au meme endroit, 2e peu apres un changement de direction. J'ai donc decide de demoter en premier qui me genait le plus. J'ai trouve bcp de saletes dans le chariots, et aussi sur les rails assez collants. D'ailleurs, tout etait indonde de graisse, bcp trop. Apres nettoyage et remontage, le rail n'a plus ce genre de bloquage, mais "glissent" assez dur, ce qui reste visible dans les prints. Du coup, j'ai retravaille les 3. Finalement c'est acceptable, il y a encore la marge pour faire mieux. De l'autre cote, si on regarde les prix des bons rails, et compare le prix avec la imprimante, je me dmande si on peut vraiment demander plus. Mais si le SAV les remplace, pourqoui pas. D'ailleurs, une observation que je souhaite partager: Le trou pour le graissage ne sert a rien! Le canal finit just dans les 2 trous a cote, la ou il y a les 2 vis qui fixent la raclette rouge. Pas de canal / connexion avec l'interieur et les billes. Je pensais avoir bien remplie les chariots lors du mon 1er montage, mais il en est rien. A ce stade, il est impossible de graisser les chariots sans demontage des rails. Sur la surface ca ne sert pas bcp, car la raclette fait un sort que rien entre ou sorte. J'ai donc remplie les chariots autant que possible avant montage, et passe les rails dans un chiffon gras. Pas la peine que ca degouline, cela attire que la poussiere et ensuite des ennuis. SAV: Quelle est la meilleure facon les contacter: Facebook? Ou passer par le vendeur?

Les alimentations officielles possèdent normalement ces caractéristiques (kubii ou autres). Pour le HAT, j'utilise celui-ci (il faut par contre souder le connecteur GPIO sur le Pi0 2). Comme boitier j'ai pris celui-là.

Tu as bien mis la bague de blocage dans le pneufit ? Lorsque tu visses la buse il faut le faire a chaud. Je ne sais pas comment est fichu ton heatbreak mais si le PTFE a un contact avec la buse il faut pousser le PTFE un peu plus qu'il ne faut et finir de le pousser avec le vissage de la buse sur l'équivalent d'un 1/4 de tour.

Je n'ai qu'un mot à dire MERCI messieurs, plus de fuite vous êtes au top !!!. Un p'tit peu de tresse avant d'ouvrir le coeur de la bête, mais au final en prenant le temps ça l'fait. Cela me permet de mesurer que l'apprentissage de l'impression 3D va être long, mais passionnant.

Les imprimantes Creality hormis la CR10V2 (V3) n'utilisent pas de têtes E3Dv6 (et encore sur ces modèles c'est une pseudo E3D).

A l'intérieur du boitier il y a en tout trois (3) ventilateurs (un est situé dans le boitier de l'alimentation électrique). A l'arrière pour extraire l'air chaud c'est un 40x40x(10 ou 20), 24V, près de la carte électronique pour refroidir les pilotes moteurs, c'est ou un 60x60x15 ou un 50x50x(10 ou 15) en 24V également (il y a bien longtemps que je n'ai pas ouvert ce boitier donc à vérifier pour les dimensions exactes, @papagalaktu connais les dimensions de ces ventilateurs ?). Ce qu'il te faut de toute façon c'est un ventilateur axial (pas un radial), sur ton lien il y a les deux (le radial est celui qui sert à refroidir le filament, l'axial celui qui refroidit le radiateur de la tête).

Merci pour ce retour d'expérience Effectivement la tour de température va consommer pas mal de matière... qui va terminé à la poubelle. Je viens de regarder dans PrusaSlicer, il en faudra 10m. A voir en fonction de la quantité récupérée. Je voudrais imprimer autre chose qu'une tour de température Je vais faire un test sur une petite pièce (Genre logo Prusa de la clé USB) avec des paramètres standard pour voir. Et en fonction je ferais ou pas une tour de température @+ JC

Dans le Carrefour proche de chez moi, la Tina est en soldes actuellement à 75€ (même à ce vil prix, je n'en achèterai pas)

Ou encore moins écraser la couche sur le PEI lisse avec le PETG , autre possibilité : appliquer un peu de colle en bâton pour créer une interface entre PEI et le PETG

Bonjour, Ou alors , faire vraiment plus costaud... un peu dans ce genre là (pour l'exemple) :

Si tu serres trop la sonde tu coupes les fils... Alors soit ta thermistance est morte soit ta sonde soit les 2... tu peux toujours commander un pack c'est moins de 10€ je crois (j'en ai acheté il y'a 2/3 ans jamais utilisé ^^). On coupe les fils, on passe une gaine thermo rétractable, on soude les fils entre eux, on positionne la gaine que l'on chauffe et c'est finit. Quand la température varie beaucoup sur la buse, il faut mettre en place une chaussette silicone déjà, vérifié que la sonde soit bien insérée et fixer les fils avec la vis on vis juste de quoi maintenir les fils en place jamais plus sinon couic.

Sissi le côté lisse accroche trop pour le petg (qui est quand même sacrément collant) donc c'est normalement le côté texturé qu'il faut utiliser.

@PPAC une salve d'applaudissements, bravo à toi

Tu as mis un Zoffset de combien? -3mm comme il t'a été dit de faire? Si c'est le cas, et que ta feuille gratte juste bien à Z=0.9, donc ton Zoffset est -3 +0.9 = -2.1

@gwendolau Allons-y par étape alors !!! Est-ce que ton imprimante est capable de faire un HOME sans problème ?? As-tu un ordi, ou autre relié à ton imprimante ?

Salut, De rien si ça peut aider . Je viens de finir le connecteur, et son support, me reste à souder. Pour le schéma, et le sens, c'est comme la photo du connecteur, c'est à dire extrémité de la nappe en face de soit, fil rouge en haut à gauche (d'où le repère en rouge en haut à gauche sur le schéma). Pour le diamètre des câbles, du connecteur maison vers ma carte mère ce sera pour les signaux et le 5V(bed level, end stops) , du 22 awg standard. Pour le 24 volts et la hotend, ce sera du câble 16 awg comme celui qu'on retrouve sur les alims atx, doublé pour les 2 pins de la hot end (le 24 étant déja doublé), même si c'est un peu overkill quand on voit l'épaisseur des fils de la nappe qui me laisse toujours perplexe :-D. Pour les Nema 17 du X et de l'extrudeur du connecteur, je possèdes déjà des câbles avec la bonne connectique de mon ancienne ctc, je vais en couper un en 2, je vais les souder, ainsi j'aurais le bon connecteur pour les deux moteurs, car si je suis équipé en duponts et si j'ai une pince à sertir, je n'ai pas ce type de connecteur sous la main. J'ai utilisé un petit boitier en bois (récupe d'une boite de marrons glacés ), que j'ai percé, repeint et découpé pour remplacer le cache en alu et y mettre la carte mks, et autre électronique. Il y aura deux ventilos alimentés en 11V (au lieu de 12 pour limiter le bruit) via un lm317. Si nous sommes limités quant à la hauteur, en longeur on peut prolonger d'une dizaine de centimètres vers l'avant en dessous de l'imprimante. Tiens au passage, le plateau n'est pas plat au centre, il est un peu bombé. J'ai donc fait découper une plaque de verre de 4mm (3€ les deux en magasin de bricolage). Je le conseille fortement. Par contre, penser à avoir de grosses pinces,car avec le revêtement sur le plateau (pour le rendre magnétique), la glace de 4mm et le buildtak, les petites pince habituelles étaient propulsées! Impressionnant, ça a failli briser le verre de mon caisson . Autre chose aussi, pour ceux qui recherchent une chaussette en silicone, j'ai remis celle de mon ancienne imprimante avant que je ne passe a de l'e3D v6, une mk8. Nickel et elle tient bien sur la hotend de l'u30.

@Sect83 La petite vis noir sur la tete du BLTouch, doit etre serrée à une valeur assez précise !!! À vérifier sur le site de Antclabs !!!

Bon, les galères continuent... Je me suis attaqué à la Octopus Pro 1.0 (STM429). J'ai installé le RRF3.3 sans module et avec le module WiFi ESP prévu pour l'Octopus : reboot toutes les 30 secondes. J'ai réussi à envoyer un M115 et voir la version du RRF. Retour arrière, et tentative de flash en Marlin : boot un peu trop rapide à mon goût et LCD reste vierge, la LED d'état ne flashe pas aussi longtemps qu'elle devrait lors d'un flash de firmware. Pourtant pour le RRF, la durée semble correcte et le flashage aboutit. Là, je commence à être très en colère ! Je commence à rédiger ce message en disant que soit BTT c'était de la , soit je suis une grosse buse !! Bon, pour tout vous dire, dans une crise d'humilité bienvenue, j'ai opté pour creuser la deuxième option ! Donc, retour à la case départ, "sans toucher les 20 000". J'arrive à flasher le firmware mais la carte reboot sans cesse ! Test sans la carte SD, plus de reboot en boucle ! Pour faire court, je teste en virant le fichier board.txt et le config.g, toujours KO sans vie. Je teste en remettant les lignes du board.txt une par une, mais sans les lignes concernant le WiFi, j'ai un message d'erreur en boucle : Warning: Attempt to use an undefined shared SPI device mais plus de reboot. J'édite le config.g en décidant de désactiver le réseau (première ligne M552 S1 en M552 S0) pas plus de succès. Je décide de désactiver le HTTP, la ligne qui suit celle du réseau, ce qui donne : ; Network M552 S10 ; enable disable network M586 P0 S10 ; enable disable HTTP M586 P1 S0 ; disable FTP M586 P2 S0 ; disable Telnet et là, miracle, plus de reboot, la carte répond correctement aux commandes. Je décide de remettre les lignes du WiFi et nouveau test : Ok !! pas de reboot. Je lance une MAJ du firmware du ESP avec la commande M997 S1, tout semble bien se passer, mais méfiance, pas mode de vérification intégré à la commande. Donc je lance un M552 S0 suivi d'une commande pour définir le WiFi à connecter : M587 S"my SSID" P"my password", et.... ça prend la commande sans erreur j'y crois pas Je remets le réseau et le HTTP à enable dans le config.g et au redémarrage : et le transfert de fichier est effectivement presque 3 fois plus rapide que sur la Duet2Wifi, sur un réseau WiFi 2.4G : En conclusion, j'aurai bien tenté la beta 3.4 de RRF, mais elle exige un firmware d'ESP différent et je ne suis pas super serein avec cette MAJ ! Je vais me focaliser sur le paramétrage de l'imprimante (IDEX, BL-Touch, etc), qui est l'objectif final, à savoir, remplacer la Robin Pro sous Marlin par l'Octopus Pro sous RRF3 ! Et pour reprendre l'hypothèse de départ :"soit BTT c'était de la , soit je suis une grosse buse !! " je dirais entre les deux... l'Octopus semble un peu délicate (pas réussi à flasher en Marlin pour tester l'état de la carte après le premier flash en RRF), et je ne suis peut-être qu'une "moyenne" buse... Chaud bouillant après cette première victoire, j'ai tenté la même méthode sur la SKR Pro, mais toujours cette erreur : Error: M587: Failed to add SSID to remembered list: another SPI transfer is pending Et la remarque de @Poisson21 m'a interpellé, même si la carte n'est pas la même. Il semble impossible de mettre à jour le firmware de l'ESP. Donc, comment mettre à jour par USB, l'ESP. Ma carte WiFi homemade possède un port micro-USB et en m'y connectant, la carte est alimentée (déconnectée de la SKR, évidemment). Pour la carte Mellow, pas d'info. Il y a un connecteur à connecter à l'UART de la SKR, et l'autre connecteur de l'autre côté, mystère ! Donc la question est comment mettre à jour le firmware indépendamment de la SKR, c'est à dire de manière autonome. J'ai le binaire du firmware, comment flasher la carte. J'ai installé Python et ESPTool, mais j'ai besoin d'aide pour la suite ou la méthode pour flasher ! @Savate Help

Le PLA est très hydrophile, et que fait l'eau quand on la porte à 200°C ? Pschiiit ! Bref, le PLA dans la buse n'est plus homogène, et il faut bien que la vapeur sorte... Tu n'as pas de petits bruits bizarres et irréguliers près de la buse quand tu imprimes ? Il y a des dispositifs pour luter contre l'humidité, par exemple https://www.amazon.fr/eSUN-Filament-Filaments-Imprimante-Adaptateur/dp/B07VBLK1DK/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HOUUL2KSJJRA&keywords=boite+pla&qid=1643454695&sprefix=boite+pla%2Caps%2C71&sr=8-6 et/ou https://www.amazon.fr/SOOWAY-dimprimante-lhumidité-déchappement-Réutilisable/dp/B08XX3JDTN/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HOUUL2KSJJRA&keywords=boite+pla&qid=1643454775&sprefix=boite+pla%2Caps%2C71&sr=8-11 Mais tu n'es pas obliger d'utiliser ces choses si tu enfermes bien tes bobines avec un sachet de dessicant (comme celui livré avec les bobines neuves) dans un sac bien fermé. Penses à "régénérer" les sachets de silicate de temps en temps (dans un four microonde par exemple

@Koolmax79c'est bien ça mais 429$ au taux actuel c'est plutôt 385€, ce qui me faisait dire que ta banque avait dû prendre des frais pour le change ...

Les deux extrudeurs sont identiques ! Alors là je te dis chapeau ! J'ai effectivement touché à ça, je pensais que c'était une option pour l'afficher sur l'écran de surveillance ! Touche pas à ça p'tit con !! Donc en effet sujet résolu, merci @PPAC Juste, y a t'il un réel intérêt à passer en extrusion volumétrique?

Merci PPAC, ça y ai, j'ai trouvé, si on installe la librairie GRBL_MEGA alors que GRBL standard et déja installé il y a conflit, il faut supprimé manuellement le fichier GRBL standard dans le dossier documents/Arduino/Librairies/GRBL, j'ai re-installé le librairie GRBL_MEGA est sa fonctionne.

Salut @Sushi, j'ai acheté des buses NiTro pour voir si une buse de meilleure qualité pouvait avoir un impact positif sur le suintement. Comme le filetage est plus long de 2 mm, j'hésite entre 2 solutions, laisser en l'état et jouer sur l'offset mais avec une buse plus longue donc plus froide ou meuler la buse de 2 mm pour la ramener à 5 mm comme les buses M8. Je dois monter tout ça pour tester. Pour le PTFE, chez moi pas de problème, j'imprime à 225° donc loin de la limite du PTFE. J'ai de l'ASA dans un coin, j'ai bien l'intention de faire un essai pour imprimer vers 250° sur une période assez longue pour voir le vieillissement de l'extrémité du PTFE dans ces conditions et j'ai une sonde de température connectable à mon multimètre. A tester aussi Oui et non, il y aussi le passage du filament qui va forcement modifier les T° internes. Le filament solide qui arrive en haut est à basse T° et refroidit fortement la buse modifiée donc l'extrémité en contact avec le PTFE ne sera pas à haute T°. De l'autre coté le filament fondu dans le bloc réchauffe la buse pendant son passage. Les phases de rétraction vont inverser le phénomène, donc il est possible que pour des valeurs de rétractions fortes, les choses se gâtent...à voir.

J'ai pas remarquée de flou sur mes impressions avec un fep supplémentaire faut juste pas oublier de refaire un réglage du plateau car i y à une épaisseur en plus. Perso vider la cuve à chaque print pour vérifier le fep ça me prendrais vite la tête, je passe juste un coups de spatule en silicon pour mélanger et vérifier qu'il n'y à rien au fond de collé, je vide le bac que quant j'ai besoin de changer de résine... Et vérifier le fep ne te préserve pas de l'accident en cour d'impression, le mien était nickel quant il a percé (2 prints à son actif) mais un support n'a pas tenu et il est venu se mettre entre le print et l'écran... Résultat un trou d'un mm, je l'ai vu que le lendemain un fois le print fini et il restait plus de 2h de print quant il y a eu le trou autant te dire que si j'avais pas eu un deuxième fep sur l'écran il était mort....

Le coupleur doit être bien serré mais il faut surtout que la tige filetée repose bien sur la tige du moteur. Une astuce donnée par un membre est de positionner une toute petite bille entre les 2.

Même plusieurs Est-ce que le plateau est propre ? Est-ce que le plateau est réglé (le bltouch ne fait pas tout) ? Est-ce que tu as déjà imprimé une pièce ?

Sur la skr2 il y a EXT1, EXT2 et un connecteur TFT qui a l'air fait pour ça ... SKR-2/BIGTREETECH SKR 2-Pin.pdf at master · bigtreetech/SKR-2 (github.com)

Salutation ! Peut tu nous faire une belle photo du résultat car là je ne suis pas sur de comprend. ( défaut d’adhérence et/ou décalage de couche et/ou autre chose ?)

Salutation ! Une histoire d'extrusion volumétrique donc en mm³ d'activé ? ( car si tu fait le calcul si tu demande d'extruder 100 mm³ avec un filament de 1.75mm de diamètre cela donne en gros 42 mm ... et donc là tu a compensé en augmentant les steps / mm mais c'est plutôt cette option a désactiver ...)

Merci beaucoup ! J'ai suivi les instructions et tout le bazard, et maintenant, tout est au vert, donc bon travail !

Titi's procédure comme tuto section creality a respecter à la lettre pour une bonne installation buse/ptfe

c'est bien moi en effet ^^

Bonjour à tous, Je viens de recevoir la bête, je testerais ça ce week-end et ferais un retour sur l'utilisation. Merci encore à @LesImprimantes3D.fr et @longer pour le concours. Montage effectué, on testera ce week-end au calme C'est très grand en encombrement

@Titi78 Trop fort ces moments de partage Bon, mon système est prêt, il ne me reste plus qu'à préparer la partie air comprimée. (Récupération d'un tuyau AC de 12 mm) (Récupération d'une valve de chambre à air type VTT) (Achat d'une pompe à vélo avec manomètre intégré)(A moins que je n'arrive à faire quelque chose avec les pièces de la vielle soudeuse une tête de l'atelier PVC du boulot) Je vous tiens au courant, mais cela pourrait nous pousser à un mois, on verra! Ciao ! Zip

Juste pour compléter le bon tutoriel de @Yo' On peut trouver une documentation, bien à jour, de ce trancheur. «Cerise sur le gâteux gâteau», elle est en français Pour la consulter, rendez-vous >>> ici <<<

Bonjour Avant de trouver votre post , j'ai moi aussi chercher l'explication de cette écran qui ne fonctionnait pas, j’étais dans le même cas que GREG33 . Dans le dossier nommer "DWIN SET", il suffit tout simplement de supprimer les caractères chinois des fichiers 13 et 14 en les nommant 14.bin et 13.bin . Ensuite reprendre la procédure d'upgrade de l'écran . J'ai aussi compiler le fichier marlin pour une U20 PRO sans mise à niveau auto ou il faut aussi inverser l'extrudeur qui par défaut et inverser . je cherche aujourd'hui comment faire la mise à niveau de mon plateau en manuel via l'écran . Par contre je n'arrive pas à lire les fichiers en .gcode qui se trouve sur la carte sd, avez vous eu le cas ?

Pour les amateurs de discussions éphémères j'ai créé un groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/artillery3d.fr/ Attention, ça n'a en aucun cas vocation à remplacer le forum

Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb, ou ici Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche Un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas