Classement

Bon j'ai fait un essai cette nuit, profitant de la fraicheur humide après l'orage. Pour comparer j'ai imprimé un benchy avec la 2.4.2 et un autre avec la 2.5.0-alpha2, sur ma bécane en buse de 0.6mm (parfait pour tester les nouvelles parois fines avec l'algo Arachne). J'ai utilisé le pire filament tout venant que j'avais, un PETG recyclé humide couleur kaki. La flemme de le faire sécher. Je n'ai pas activé non plus le "pressure equalizer". J'ai simplement utilisé le profil 0.15mm par défaut pour buse de 0.6mm. Je ne poste pas de photos pour le moment car je compte refaire l'essai avec un PLA de couleur clair pour bien accentuer les défauts, sur ma bécane en buse de 0.4mm et en couches de 0.2mm, histoire que tout le monde puisse comparer avec des réglages communs. Ce que je peux dire, après observation minutieuse des deux pièces en lumière rasante : Certains défauts sur les parois censés être corrigés par Arachne sont effectivement corrigés, mais d'autres persistent (notamment un que je souhaitais voir disparaitre ). Cependant je ne suis pas encore certain que ces défauts ne proviennent pas de ceux censés être corrigés par le "pressure equalizer" que je n'ai pas activé. L'état de surface global me semble meilleur avec l'ancien algo, cependant je n'exclus pas le filament pourrave de l'équation (j'ai imprimé avec le nouvel algo en premier, dans un placard fermé et la bobine à profité de la chaleur de l'imprimante pour sécher avant la seconde impression), à vérifier donc avec un Prusament PLA de couleur claire et séché au préalable. Les coutures sont effectivement bien cachées dans les zones les moins visibles, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur d'autres modèles. Suite au prochain épisode.

pfffffuuuuu ! à 50 mm/s en moyenne pour une FDM classique, va falloir que tu apprennes 8 fois plus vite !

@jcjames_13009, oui sur la première photo, la luminosité et aussi l'orientation des couches aident un peu. J'ai pas encore essayé de jouer sur la température ou autre. Par contre j'ai trouvé le fil de discussion ci-dessous, mais c'est modifié via Blender puis vernis foncé, ponçage et vernis plus clair.

Personnellement je l'ai commandée ce matin à 09h00 avec livraison via bateau pour éviter les 100€ de fdp. Reste plus qu'a voir quand cela arrive, je pense effectivement d'ici septembre/octobre minimum. Après le temps passe vite

Bonjour, Voici une boite à bijoux cadeau pour mon épouse elle est très contente je pensais qu'il y avait une difficulté technique pour découper et assembler les cloisons courbes et bien tout c'est bien passé. Il faut surtout bien simuler le montage pièce par pièce pour éviter une erreur d'assemblage. Petite recommandation bien chanfreiner les angles pour éviter une éventuelle fracture des petites encoches. a+

@Pyroa Les tests que de temps en temps nous effectuons proviennent de fabricants et/ou de sites de ventes. Les «boss» du site ( @julien , @Motard Geek) demandent alors aux modérateurs s'ils sont intéressés. La seule demande qui nous est faite est de réaliser un test «honnête» relatant nos essais et de le publier sur le site dans un délai «raisonnable».

Oups, Merci à vous pour m'avoir apporté un peu de votre temps et conseils. - En premier, effectivement je pense ne pas avoir laissé séché la pièce ( @PPAC). - Puis soit j'utilise de l'eau pour nettoyer, soit de l'Alcool Ménager 95. - Je prends note aussi du coup de la 'résine' au pinceau puis passage UV et de la cire d'abeille (voir pourquoi pas du WD40, je ferai un test) En dernier, ma petite fille m'a fait remarquée qu'il ressemblait à un Bonbon Merci de nouveau à vous tous, je vous ferai suivre mes expériences @+ JP

Bon je pense le problème résolu avec Super Slicer. J'ai donc fait la méthode drastique, j'ai supprimé tous les profils dans SuperSlicer pour repartir de zéro et remis uniquement les paramètres du site et l'impression nickel sans stringing. Merci de tous tes conseils une nouvelle fois @MrMagounet qui m'a permis de résoudre le problème.Ce n'est pas évident quand on est débutant, comme moi mais passionnant.

Ça va être surtout la plongée dans l’inconnue. First imprimante 3D

Découvert il y a peu sur la place de financement participatif Kickstarter cette «usine à gaz» pour éviter les tours de purge avec un MMU. Rappel, Kickstarter ou plateforme similaire n'est pas un magasin où les produits décrits sont en stock. C'est plus une forme de soutien à un projet . N'ayant aucune machine de Josef, il va sans dire que je ne suis pas intéressé

C'est ca ^^ Bon j'avoue qu'a force de regarder le site de FLsun, la SSR ou la V400, me font de l'oeil XD -_- (vue que de ce que j'ai vue, je vais forcément devoir découper mes prints...) Bon et bien du coup j’ai craqué pour la V400… le volume est propre et similaire à celles que j’aurais voulu prendre et la vitesse d’impression fait que je l’ai prise ^^ merci en tout cas à toi @MrMagounet pour ton temps et tes conseils

Des accessoires Peugeot imprimés en 3D, une planche de surf sur-mesure, le test du graveur laser Longer Ray5 par @Yo' et d'autres actualités ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-338-20220701/

J'ai fait de meme

J'utilise la dernière solution proposé par PPAC quant je veux une belle surface sur mes pièces résine qui ne doivent pas être peinte. Pour une pièce brillante résine clear au pinceau puis passage au UV, pour une pièce avec un rendu mat, résine (la même que pour l'impression) au pinceau puis passage avec un morceau d'essui tout pour laisser le moins possible de résine puis passage au UV.

Les bonbons haribo sont traiter à la cire d'abeille pour la brillance! Je dis ça je dis rien...

il faut que tu résolves ce problème en premier elle n'est pas uniforme du tout est-ce que tu nettoies bien ton plateau ? Si le bed magnétique n'est pas plat ça va poser un gros problème (il donne l'impression d'être très fin, mais on ne vois pas très bien )

@Coilsconnection Le principal problème avec cette imprimante, est le connecteur 40 broches qui relie l'axe X et la carte-mère. Je ne connais aucune autre carte-mère équipée de ce connecteur 40 broches. Il va donc te falloir faire un peu de raccord entre le cable et la nouvelle carte !!

Mais pourquoi donc veux tu faire briller un bonbon haribo ? oui se sors en mâchant ->

je trouve cette réponse au contraire tres constructive : je prefere que l'on me dise comment trouver la solution plutot que la solution. il faut donc que je me penche sur la structure des fichiers Gcode pour en comprendre les informations je vais aller visiter ce site pour en savoir plus Merci de ces infos

Il y a donc bien un soucis avec ton profile SuperSlicer, au moins on en as le cœur net à présent. moi j'aimais pas sa façon de faire tourner les moteur de la Genius la pauvre, perso Pour le moment je reste sur Ideamaker et Cura. Mais après il y a plein de spécificité sur SS faudrait prend des semaine a tester chaque option, mais ya moyen d'arrivé a quelques choses.

Attention, en préchauffant il faut rester en dessous du point de fusion afin de ne pas changer le volume de fil en attente dans la buse et ne pas générer de déchet en sortie de buse. Pour des pièces multicolores sur chaque couche, les temps de chauffe vont être beaucoup plus importants que les temps d'impression. Cela ne devrait pas être le cas avec la XL qui peut maintenir en température chaque tête indépendamment (fantastiquement génial).

Bonjour, Le problème est certainement le résultat d'un autre problème. Il est probable que le circuit d'écoulement du plastique fondu soit obstrué ou en voie de l'être. Il faudrait plus d'informations.

Les 2

J'avais une tête d'avance, du coup ca été rapide pour vérifier le problème de thermistance et/ou cartouche de chauffe. Je m'attendais à une panne franche de thermistance (cassée ou fil coupé), mais non. Après avoir changé la tête, j'ai re-calibrer l'imprimante et lancé un print de 2h et là pas de soucis. Il me reste plus qu'à remplacer la cartouche de chauffe et la thermistance sur l'ancien tête. Merci à vous pour m'avoir aiguillé vers la solution du problème.

Ça y est la campagne Kickstarter est terminée ! La hype de la découverte est passée, les premiers défauts commencent à apparaître sur certaines machines qui ont déjà été envoyées pour des tests. L'AMS semble être le plus concerné entre les problèmes de bouchons et les problèmes de bobines tierces qui veulent sortir de leur compartiment. Autre problème, la drag chain qui relie la tête d'impression a eu un défaut chez un testeur, elle était toute molle lors de l'impression de PA-CF (voir ce tweet), problème qui n'est apparu que sur cette machine apparemment. À part ça la production est bien avancée (voir ici), ce qui est rassurant concernant leur capacité à produire en chaîne. Par contre, étant donné que la production est en cours, les défauts ci-dessus n'auront probablement pas eu le temps d'être traités, à voir s'ils sont isolés ou récurrents. Ils ont également donné les prix des consommables de l'imprimante. N'y connaissant pas grand-chose en terme de prix, je serai curieux d'avoir vos avis, mais ça ne me paraît pas aberrant (en sachant que c'est propriétaire) même si on ne sait pas à quel fréquence ces pièces devront être remplacées.

Bonjour à tous, Je continue à m'amuser avec cette buse de 0,6mm. Malheureusement, mes envies de maquette couleur bois sont freinées par les détails que cette buse ne peut imprimer (zones fines), il faudra peut-être que je tente quand même ce filament bois avec la buse de 0,4mm. Sinon j'ai testé un pot en mode vase en demandant une épaisseur de 1,2mm dans Prusaslicer. Résultat, j'ai obtenu une épaisseur de 1,34mm, ce qui donne une coque assez solide (j'avais déjà obtenu 0,78mm en demandant 0,8mm avec la buse de 0,4mm). Pour la couleur, plus ça va, plus je trouve que ça ressemble à du carton. Mais j'ai vu de jolis résultats sur d'autres sites avec ajout de motif "veines de bois" sur la surface de l'objet et vernis pour les faire ressortir. Pas sûr que j'aille jusque là, mais ajouter la texture peut-être. Pour en revenir à la buse de 0,6mm, je trouve toujours ça pratique et rapide pour les impressions moins détaillées. Du coup elle va rester en place encore un peu, au moins le temps d'imprimer quelques trucs que je voulais faire et aussi de retester le TPU . Petit exemple de "grosse impression" en 0,3mm d'épaisseur de couche => 5h au lieu de 9h (de mémoire). Le remplissage est aussi plus épais ce qui peut-être intéressant pour la résistance (cela dit on va voir combien de temps ça résiste au mini-moi qui l'a demandé ).

Merci à vous deux pour ces précisions, je suis ravis que les constructeurs vous donnent cette possibilité et que vous soyez libre de rester objectif sur les tests

Salut @Grillons, c'est une très bonne idée. Je déteste avoir l'électronique avec un chauffage à quelques centimètres au dessus de la tête . Comme si la chauffe de la carte-mère ne suffisait pas ...

Salut @Pyroa, Désolé de répondre à la place de @Yo' ben, parce qu'y'a pas que les lignes droites dans la vie, y'a aussi des ronds-points, des virages à angle droit. C'est du tout en 1, mais limité en vitesse. De toute façon, on a plus le droit de rouler vite ! c'est un modérateur tout comme @fran6p et j'imagine qu'en récompense, les administrateurs du site, qui reçoivent des demandes des constructeurs de machine, proposent de tester du matériel avec une présentation de celui-ci

Gravure d'images Pour apprécier pleinement les différence qu'il peut y avoir entre deux modes de gravure d'image et les différent bois utilisés, j'ai fait plusieurs tests. L'image en question est celle là. Source : https://pxhere.com/fr/photo/1435433 Les deux mode de gravure sont dégradé de gris, avec sélection de la puissance mini et de la puissance maxi Jarvis dont le dégradé entre sombre et clair s'obtient en modifiant la proportion pixel gravé / pixel non gravé Les planches sont annotées en bas à droite. 3 valeurs correspondent à du dégradé de gris, avec la vitesse, la puissance maxi et la puissance mini 2 valeurs correspondent à du Jarvis avec la vitesse et la puissance max Les vitesses et puissances ont été définies grâce aux tests de puissance ci dessus. Voici le résultat sur de l'agglo en dégradé de gris. Agglo / Jarvis Contreplaqué / Jarvis Contreplaqué / Dégradé de gris Contreplaqué / Dégradé de gris avec une plage de puissance plus étendue Et pour finir, sur du MDF Jarvis Dégradé de gris Plus le bois est dense et uniforme, plus les résultats sont intéressants.

Bonjour, @fran6p @Savate @Motard Geek Voici le TP de la journée afin un ouvrage intéressant une petite maison pour les oiseaux. Nichoir sympa ! La découpe est réalisée dans du contreplaqué de 5 mm. (pas évident à découper je voudrai éviter des coupes charbonnées ) Les premières observation pour obtenir des découpes de qualité dans du CP de 5mm. (avec un laser de 10W) Faire un calibrage de découpe pour couper proprement. les paramètres Vitesse 250 puissance 100% 4 passes, report de découpe de +0.12mm (le trait de scie pour avoir un minium de jeux dans les assemblages découpés) -Premier défaut à gauche la découpe est propre et net, à l'extrême droite c'est la cata bois brûlé La raison le contre plaqué est bombé et relève d'un coté ! -Vérification de la distance focale réduite de 5mm au lieu de 7 mm distance proposée par le constructeur ... - Vérification du plan // par rapport au portique et à la sole supportant le contre plaqué écart de 0.65° -Remède j'ai placé une petite cale de 1mm pour corriger l'erreur de plan (résultat écart de 0.05° c'est tolérable) Nouveau test de découpe c'est parfait; mais il faut bien plaquer les angles qui rebiquent afin que le panneau de bois soit au contact de la sole ! Nota : j'utilise des barres en plomb pour aplatir les angles qui relèvent (c'est la bonne solution en attendant des aimants puissants pour assurer ce maintient) La découpe du contre plaqué de 2.5mm est un jeu d'enfant aucun soucis c'est parfait. J'ai remarqué une dispersion de coupe dans du CP de 5mm la densité est très variable avec parfois des adhérences de coupes inexpliquées je suis bien content de l'enclosure avec l'aspirateur de fumées c'est très efficace. Voilà mon retour d'expérience j'apprends beaucoup c'est l'essentiel et c'est amusant en plus çà occupe. a+ Les prochains travaux inclure un éclairage LED interne dans l'enclosure avec un câblage soigné et fixation adaptée de la caméra.

Je vous partage les modifications que j'ai effectué sur mon imprimante. Avant d'en dire plus, je suis tout à fais conscient que ce que j'ai réalisé n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne parle pas d'un point de vu technique car il n'y a rien d'exceptionnel mais plus au niveau de la réalisation des éléments. J'ai utilisé des machines industrielles et de l'outillage spécifique qui font partie de mon travail. Si je me suis lancé sur cette modification c'est tout d'abord par le manque de précision de certaines pièces et parce que j'aime bien "améliorer" des systèmes tant que cela reste dans mes compétences. J'ai mis "améliorer" entre guillemets car parfois ça ne fonctionne pas comme prévu. Bien venons en au sujet, je me suis rendu compte que les profilés alu sur lesquels le plateau se déplace n'étaient pas bien droit. Lorsque je réglais mes excentriques au milieu de plateau et qu'ensuite je le déplaçais aux extrémités, les roues forçaient trop et inversement lorsque je réglais aux extrémités et que je déplaçais au milieu eh bien ça ne touchait quasiment plus. J'avais aussi un problème avec mon plateau qui était convexe. J'ai donc décidé de réalisé une plaque de regroupement en tôle bleue (XC90) de 10mm d'épaisseur + un nouveau support de plateau chauffant en aluminium avec butée de fin de course réglable qui fait quant à lui 6mm d'épaisseur pour une meilleur rigidité. J'ai acheté deux glissières linéaire avec chariot et un nouveau plateau chauffant (en espérant que celui-ci soit bien plan). Je ne vous cache pas que j'ai du faire quelques évolutions car j'ai eu quelques contraintes. La première était lorsque j'ai fixé mon support plateau sur les chariots des glissières. Si vous n'avez qu'un chariot comme sur le kit réalisé par studiolab39 qui soit dit en passant a l'air vraiment top (c'est ce qui m'a donné l'idée de réalisé cette modif), est bien cela ne pose pas de soucis, par contre avec deux, au moment du serrage de l'ensemble il se passe un phénomène de torsion et la plus rien de coulisse, j'ai donc ajouté des vis sans tête à coté des vis de serrage pour évité ce phénomène. Ensuite j'avais repris les positions des vis de maintien de la courroie mais la encore j'ai du déplacé une des positions car ma course n'était pas bonne et par la même occasion j'ai aussi rallongé la rainure pour le réglage de la butée qui actionne le capteur fin de course. Et enfin sur la plaque de regroupement j'ai élargie la rainure centrale car les têtes des vis pour la courroie touchaient. Voila, après montage de l'ensemble et les problèmes résolus je suis plutôt satisfait. Le plateau que j'ai commandé est bien plan, le seul soucis est que les nouveaux plateaux sont pour les imprimantes dernières générations donc sans la connectique à visser, comme j'en avais une d'un vieux plateau, un petit coup de fer à souder + gaine thermo et le tour est joué. J'en ai profité pour mettre un isolant thermique sur le dessous et une surface magnétique sur le dessus. J'ai maintenant un déplacement bien linéaire et mon levelling est top au centre comme aux extrémités. J'ai eu un soucis sur mes premiers print avec un décalage en Y mais j'ai compris mon erreur car j'ai utilisé un hyper lubrifiant de la marque Mecacyl pour les chariots. Le problème est que ce lubrifiant est extrêmement fluide et que par le phénomène de gravité il coulait sur ma plaque et les billes n'étaient plus lubrifiées. Je l'ai remplacé par de la graisse blanche au lithium WD-40 et la c'est nickel, plus de décalage. Aller, j’arrête de blablater et je joins différentes photos de mon projet. Bonne visualisation.

Bon topic pour un débutant ;-) Je mets en épingle.

Bonjour, J'ai mis a jours la license mais il semble que j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Je pense que j'ai du faire une mauvaise manipulation. Merci à vous deux en tout cas de l'aide apportée.