Classement

Un archer avec des moufles, il va falloir faire attention ... je file comme une flèche ->

Pour le coup, je te trouve presque optimiste Ok, je reconnais totalement ma mauvaise foi. version neutre...à utiliser sans modération

C'est trop beau, l'émotion me submerge, je crois que je vais verser une larme.

C'est pas faux ce que dit @divers, tu n'as pas précisé l'année mauvaise langue !

Ben comme la XL, on sait que ce sera en 2024.

t'inquiètes je l'ai très bien pris personnellement ! Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'avais souvent tendance à faire des romans fleuves ... Alors soyez heureux que je ne sois pas retraité ... sinon imaginez la longueur de mes posts !!!

Bonjour, On ne va pas encore faire un énième sujet sur le montage de la Voron 2.4, d'autres l'ont fait bien mieux que moi et même en vidéo (@bistory), mais je vais surtout partager le travail de sourcing (assez long) avec l'aide précieuse de @Savate en espérant que cela pourra en aider d'autres. Je précise que la BOM n'est pas toujours parfaitement claire, et que le sourcing guide officiel Voron renvoie souvent à des sites US, donc avec d'énormes frais de port. Je partage cela car aujourd'hui sourcer une Voron en 300x300 ou 350x350 (mon cas) revient aux alentours des 1500/1600fr € sans les mods, et cela en prenant que de la qualité. Il suffit de voir les kits les plus qualitatifs, à savoir un kit Lecktor (une 350x350 c'est 2000 € tout compris) ou encore un kit LDO à 1700 € sans le PI et sans la hotend). Les sites que je peux recommander : Aliexpress : beaucoup de pièces viendront normalement de chez eux Lecktor : basé en Estonie, ils fournissent une grande partie des pièces de la Voron, idéalement prendre chez eux le plateau (ultra plat, j'y reviendrai), la frame (LDO), le PAD Kenovo (750 W) Fermio : plus ou moins idem que Leckor, mais beaucoup de choses en rupture de stock avec des délais de réapprovisionnement long (pour le plateau il me semble que c'est également très bon Robotdigg : pour les rails linéaires, ils ont également un magasin sur Aliexpress, mais c'est plus rentable en direct (attention cependant aux frais de douanes notamment avec FedEx) Stepperonline : pour les moteurs (éviter les LDO à priori, voir le sujet de Yamh sur sa 0.1), ils ont également un magasin sur Aliexpress, mais c'est plus rentable en direct (attention cependant aux frais de douanes notamment avec FedEx) Replimat Liens utiles : Toute la documentation, manuel câblage officiel à télécharger : https://docs.vorondesign.com/ Le sourcing guide officiel : https://vorondesign.com/sourcing_guide Le Github Voron officiel : https://github.com/VoronDesign Le Github Nevermore officiel : https://github.com/nevermore3d/Nevermore_Micro Les mods : Stealthburner : c'est la nouvelle tête Voron, mise à jour régulièrement Nevermore : une filtration au charbon actif situé sous le plateau, qui permet également de ventiler la chaleur du plateau et donc de mieux chauffer l'enceinte GE5C : permet d'atteindre des accélérations et vitesses optimale BTT Manta 8p mount bracket : pour monter la carte mère WAGO mount : pour monter des WAGO 2, 3, 4 ou + pins Mod charnières vissées (c'est bien plus propre que 'origine ou c'est collé avec du scotch double face) Mod ombilical : permets de ne plus avoir de chaines sur les axe X et Y (et donc plus de passage de câble (sauf les moteurs, mais invisible) Mod Panzer chain : une chaine à imprimer pour la Gantry sur l'axe Z, avec un meilleur rayon de courbure Klicky probe : remplace la sonde inductive qui a tendance à s'abîmer avec la chaleur de la tête, et par ailleurs plus précis que la sonde original (et moins cher) Purge bucket : permet de purger la buse en début d'impression (et avec un ERCF = enraged rapid carrot feeder = MMU Voron, non inclus dans mes mods) Paiement : Privilégier paiement par Paypal Attendre une période promotions (black friday, Noêl ...) Mon fichier Excel Un premier fichier Excel, reprenant en grande partie la BOM officielle pour une 350x350 (à changer pour autre dimension, le plateau, le lit chauffant, la frame ou profilés, les rails linéaires, les courroies, et ça doit être tout). Dans ce fichier vous retrouverez les prix il y a environ 1 mois (Novembre 2022), plusieurs lien Vous noterez pour toutes la parties quincaillerie, j'ai tout sourcé séparément, mais jai également sourcé deux kits complets (c'est plus rentable, le kits à 45 € ne présente pour le moment aucun défaut et est propre, sauf que les pièces sont graissées (normal en soi) à dégraisser. Vous noterez également pour toute la partie poulies et courroies, idem j'avais tout sourcé séparément, un kit powge (d'excellente facture) est largement plus rentable Mon fichier intègre tous les mods ci-dessus (manque cependant de la quincaillerie en plus qui n'est pas dans le kit quincaillerie) Vous pouvez prendre un ventilateur 60x60x20 Fan - Ball Bearing (24V) DC en moins vu que l'extraction par l'arrière n'est plus nécessaire Il y a des doublons notamment sur la carte mère (j'avais sourcé différente solution, mais je suis parti sur une Manta M8P avec un module PI CM4). Voron 2.4 350x350 sourcing.xlsx Mon fichier word Une belle économie, si vous êtes équipé d'outils bois (scie plongeante ou sur table, défonceuse), et si vous êtes bricoleur En gros, j'en ai eu pour 20 € pour les panneaux et 24 € pour le plexiglass (si vous prenez les panneaux et plexiglass sur un des sites précédemment cités, fermio/lecktor, vous en aurez pour plus de 120 € avec des frais de port) Le 3ème panneau "Deck" est inutile, il permet de fermer sous la partie électronique, autant laisser ouvert pour un meilleur refroidissement Les plans sont ici : https://github.com/VoronDesign/Voron-2/tree/Voron2.4/Drawing_DXFs/Panels La frame width, height et deph, ce sont les dimensions de l'imprimante, que vous trouverez dans le configurateur à la fin https://vorondesign.com/voron2.4 J'ai sourcé différents liens qui sont dans le fichier Pour la partie panneaux, j'ai dessiné les 3 avec un panneaux d'aluminium composite de 100x100 cm, mais en réalité j'ai utilisé un panneau de 100x50 cm et usiné seulement deux panneaux (le deck ne servant à rien) Panneaux.docx Quelques images : Panneaux et plexiglass bruts : Après usinage : Côté brillant sans le film de protection : Côté mât sans le film de protection : Rails et frame monté d'équerre : La réception de la frame (parfaitement d'équerre et dégraissée), le plateau, la tête phaetus officielle DHF, le carbon nevermore, le moteur ldo pancake pour le stealthburner, le pad Kenovo 750 W : Le plateau superbe, sitôt reçu sitôt mesuré : Conclusion, au comparateur, pas plus de 0.06 mm de différence en tout point du plateau (sur la photo j'ai le comparateur sur le film de protection, mais je l'ai bien évidemment enlevé pour contrôler !). A la règle rectifiée, je passe la cale de 0.08 mm juste à un seul endroit, sinon la cale de 0.05 mm ne passe pas. Je n'ai malheureusement pas de marbre pour vérifier le parallélisme des faces, mais je ne doute pas de la précision également à la vue des mesure précédentes, vu qu'ils ont du rectifier une face puis retourner la pièce en se servant de la première face rectifiée comme référence pour rectifier l'autre face. Un dernier conseil, en attendant des mises à jour, prendre son temps et tout vérifier plusieurs fois.

Pas le temps de faire dans les détails, mode pinceau et on y gribouille résultat en image. Mais en même temps c'est un arc technologique ultra sophistiqué bourré d'électronique qui tire casi tout seul et le plus gros risque se sont les bug

J'ai pris quelques minutes pour estampiller mon avatar pour jouer le jeu. Le risque c'est qu'il y reste un certain temps lol. J'espère un jour (courant 2023) retrouver plus de temps pour le forum

Répondu. Petite remarque : Je trouve qu'il manque une notion de pondération. Par exemple, j'utilise aussi du PLA, mais c'est probablement la matière que j'utilise le moins...

Le modèle du jours. "On the 2nd December Day TableFlip Foundry and Blue Wyvern gave to me, a free Gargoyle Lancer Mini!" "December 6th - Blue Wyvern.zip" ~ 373 MB

Ça serait bien de la partager ici ...

Alors moi, je pensais plus à un avatar du genre... mais pffffffuuuuu...pour Noël, c'est vraiment pas crédible ! Donc autant garder celui de @PPAC

Bon, je ne peux pas rester sans rien faire ... donc je lui ajouté les boules de Noel ...

Salutation ! Sunlu propose un concours où il s'agit d'imprimer et de partager sur son compte Youtube une vidéo d'une impression complète et chronométrée d'un modèle fourni ( au début ils ne fournisé qu'un fichier .gcode mais après demandes des participants l'on trouve maintenant aussi le .stl ) Le point d'entré et les détails du concours https://www.sunlu.com/collections/sunlu-global-fast-speed-3d-printer-contest Il y a des prix pour ceux qui invitent suffisamment de participants donc je me permets de mettre le lien de ma chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCAP15CQi5ImBZQiFIYPCf8g A utiliser si vous le voulez bien, dans le formulaire d'inscription dans le champ "Who Invited You (post his or her Youtube account)" ( lien vers le post Facebook qui présente le concours https://www.facebook.com/SunluOfficial/posts/pfbid0iYKJNQv94EPhUs99BxA6QUX3MxassBvxTjYX5RbLraEJbb6rLS3rWRFz8CVSehm1l ) (lien vers le post facebook qui explique comment trancher le .stl ( en "mode vase" ) https://www.facebook.com/SunluOfficial/posts/pfbid0CjrHLCZink4YboEMEbo62qB9RuXbhxKgM5tccqek5gPZe8gC7Qvy6dUwR9QSK9qVl ) Il faut un compte YouTube ( qu'il vous faudra surement "certifier" pour y publier une vidéo de plus de 10 minutes ) Il faut utiliser une imprimante qui coûte moins de 700$ J'ai tenté et clairement avec le .gcode fournis et ma FOKOOS Odin-5 F3 même avec un "Feerate pourcent" mis sur ~451% je prends trop de temps pour gagner ~51 min 27s bien au-dessus des ~20 min réalisés par la T3 ... Pour suivre le concours, la google sheet "SUNLU HALLOWEEN CONTEST DAILY LIST"( qui devrait être mises à jour quotidiennement selon les nouvelles entrées des participants) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4ywrN5f8CTn5KkfUTVeSKIyTm30UIV8DjRSUHN5PJk/edit#gid=0 Bonne chance a tous le participants et bonne continuation a tous.

Mais non. C'est juste un topic sur le costume de Noël voyons. En tout cas vous êtes tous mignon avec votre costume de Noël. Il faudrait absolument remettre ça pour la st Valentin et halloween ça serait rigolo....

j'ai eu aucun mal à démonter mon aérateur qui était simplement collé au silicone salle de bain. je cherchais un système à mettre sur la fenêtre ouverte en oscillobattant mais pas vraiment pratique à l'usage . L'idée d'utiliser l’aérateur m'a semblé plus facile à tous niveaux. j'ai volontairement augmenté la surface de contact avec la fenêtre sous l’aérateur et j'ai collé avec mousse double face 3m, très solide. et j'ai mis un petit joint de colle type ni clou ni vis sur le restant de la périphérie.

@pommeverte Je te remercie pour ta réponse. (1000 excuses pour ma réponse tardive mais je voulais attendre d'avoir finalisé mon projet pour poster une réponse ) j'ai fait un choix entre les 2 : j'ai opté pour une vmc avec un débit de 87m3/heure, que j'ai couplé à un caisson fermé mais pas étanche (trous devant, derriere, passage d'air en dessous et couvercle que je peux déplacer pour laisser plus ou moins passer l'air. j'ai fait un système que j'ai branché à l'aération de la fenêtre et que je peux débrancher à ma convenance pour remplacer par un capuchon qui me permet de ne pas condamner l’aération de ma pièce et de régler le débit comme je veux. ca devrait me permettre de ne pas pourrir l’étage quand j'imprime . Pour compléter, quand je vais manipuler la résine liquide et nettoyer mon bac, j aérerai la pièce aux 4 vents et je porterai un masque avec cartouches a2p3. Voila, j’espère avoir fait les bons choix (j'ai une résine très odorante et je serai vite fixé.... )

Merci à tous et particulièrement à @Titouvol qui m'a mis sur la piste: c'était effectivement un problème de hauteur de couche. Au final, j'ai triplé la hauteur de la première couche et le résultat est impeccable. (je suis passé de 0,1mm à 0,3mm). Sinon, pour répondre à @methylene67 j'utilise Simplify3D.

Moi aussi ! Oups ! j'ai pété les ampoules des guirlandes en haut ! Dites pas que c'est moi ....

Ne pas oublié une chose quand tu touche a la pression de la molette faut revoir la calibration des Steps/mm de l'extrudeur car cela va varié avec la pression exercé sur le filament.

Oui mais passé un certain délai voire un délai certain tu ne peux plus. Je l'ai donc fait en ajoutant [résolu] dans le titre.

merci pour votre accueil les gars, @fred5976, @gisclace, @Savate

Salut, C'est une question à laquelle tu risques d'avoir beaucoup de réponses différentes... Pour moi, après des anneés de bloc laiton, j'utilise un bloc cuivre nickelé (pour éviter l'oxidation) mais déja un point commun avec @Savate, la température est trés constante, ce qui permet un débit important et plus stable avec, par exemple, les buses CHT. j'aime bien les petits flocons

Le bloc en alu est plus léger -> tête moins lourde, mais je préfère les blocs en laiton plaqué nickel qui lissent un peu mieux la t° le revêtement nickel permet aussi une très faible adhérence du filament sur le bloc de chauffe (bon avec la chaussette il n'y a pas grand-chose qui dépasse c'est vrai) et dernier point le filetage est plus 'costaud' que sur un bloc alu. j'ai une Sapphire pro avec bloc alu (et buse laiton plaqué nicke) une autre avec bloc laiton plaqué nickel et buse laiton plaquée nickel : pas de différence.

Salut alors tu plateau chauffant est gérer par un mosfet ou tu as as les élément de avec flèche marron l'aliment 220v, flèche rouge la commande provenant de la Carte Mère, Flèche Bleur l'alimentation du bed chauffant depuis le mosfet. La Zone rectangulaire bleu est le cable qui regroupe l'aliment du bed chauffant fils bleu et jaune et le cable de la sonde thermique fil rouge. Ici ton soucis explique que l'on a plus de retour d'information de la sonde thermique soit elle est HS soit le cable est coupé ou désoudé. Ces cable sur la X2 sont plus fiable que ce qui existait sur la X1 mais pas infaillible. Déjà faut localise la panne je commencerais par vérifier la continuité du cable partant de cette prise si et cela jusque sont arrive sur le pad thermique qui chauffe le plateau. si il y a pas de continuité sur un des fils tu tien le coupable, après si les fils sont bon il faut passer en ohm metre et mesurer la valeur de la thermistance qui doit faire 100kohms pour 25°c environ si tu as une résistance infinie alors elle est HS et le pad sera a changer car la thermistance est dedans. (les fils de la tehrmistance sont le noir et le rouge)

Salut, L'arrêt d'urgence (M112) à la ligne 85 ne doit pas aider! Autres remarques sur ton Gcode de démarrage: habituellement et comme dans celui de la SR, par défaut, dans Cura, on fait chauffer le lit et la buse avant de faire une prise d'origine en 1 seule fois (G28) et non en 2 fois (G28 et G28 Z). en général, l'extrusion est en absolu et non en relatif (M83) j'ai un doute car je ne connais pas Klipper mais il me semble que les lignes 94 et 100 ne sont pas interprétées/exécutées puisque ce ne sont pas des Gcode.

@Grumly, Alors j'ai testé la version gratuite, par curiosité (j'utilise Blender) et c'est vraiment bien mais par contre sur la version gratuite il n'y a pas de possibilté d'exportation, on peut juste enregistrer le projet. Sur la chaîne Savoir pour tous il y a une série de tutos sur cette appli : https://www.youtube.com/@SavoirPourTous/videos Que ce soit SculptGL ou Nomad Sculpt il faut un peu d'entrainement pour arriver à un bon résultat...

Bravo a toi d'avoir investigué et trouver la solution, j'aime bien les gens qui ce pose des question il trouve souvent des réponse en cherchant Pour les pièce en rab t'inquiète pas beaucoup ont des soucis de levier qui casse alors cela n'est pas un mal d'en avoir un d'avance

Attention ( imaginer un Shadok qui fait les gros yeux et qui secoue le doigt ) ici normalement on ne parle pas des personnes pour éviter des confits (mais là je pense que Titouvol saura le prendre avec autodérision.)

il n'y a qu'un retraité pour en écrire autant.

Sur le chariot du X la tige filetée se vis dans une noix en laiton. C'est noix est fixée par 2 vis qui ne doivent pas être trop serrées pour permettre à la noix de glisser sur la platine. Il faut aussi vérifier que la tige filetée Z ne soit pas voilée. Pour cela il suffit de la faire rouler sur une surface plane et la redresser si nécessaire.

Salut, C'est le voisin qui va être content ! ça me parait un peu léger... j'aurais plutôt vu une solution comme ça, avec une hotte aspirante d'occasion (LBC?). L'avantage, c'est que tu peux manipuler/nettoyer tes pièces à coté de l'imprimante, tout en bénéficiant de l'aspiration

Si l'imprimante n'utilise pas deux moteurs (deux tiges trapézoïdales) synchronisés via une courroie, le plus simple est d'enlever la bride du haut du portique. Autre chose à vérifier, si cela n'a pas déjà été fait: la fixation de la noix en laiton qui ne doit pas être fixe mais permettre un déplacement avant-arrière (axe Y). Dernière chose, lubrifier cette tige.

Pour revenir au sujet ... Il y a un truc qui ne me semble pas clair ... Qui fournit le modèle 3D ? Tu parles de designers pro, ça veut dire que tu n'autorise pas un client à apporter son propre modele 3D ? Ça va gravement impacter le budget ! La partie conception est déjà super importante, car on trouve souvent des modèles super sympa visuellement mais qui sont quasi impossibles à imprimer ou inutilisables une fois imprimés car conçus virtuellement sans tenir compte des dures réalités de la vie et dans l'ignorance des règles de la physique. Donc comme mentionné par @PPAC il va falloir passer un temps considerable à expliquer les limites de l'impression 3D aux clients lors de l'expression de leurs besoins : ce qui est imprimable ou pas, limite de résistance (mécanique, température, étanchéité, etc). Les prises de mesures ... J'aurais de quoi t'en parler pendant 1 semaine non stop. (Ma favorite étant je fais un meuble pour compléter un petit meuble existant. Quand je l'amène et le pose à côté, ils ne sont pas à la même hauteur. On me reproche de ne pas avoir respecté la consigne ... Mais le mètre me donne raison ... Réaction : "ah oui, c'était 89,5 cm alors j'avais arrondi à 90 !") Imagine la plaisanterie quand tu vas leur demander 10 ou 20 mesures ! Quand je vois le nombre de fois où pendant que je conçois mes pièces je retourne mesurer/verifier une valeur ... Le designer va vite en avoir marre !!! Idem sur la logique ... Un jour on m'a demandé un objet de 30cm de long avec 4 cases de 7,5cm. Quand j'ai demandé si il préférais 3x 7,5 et 1x 7cm ou 4x 7,375cm on m'a répondu : " bah non, je t'ai dit : 4x 7.5 !" Comme l'autre jour ou une cliente râlait que le menuisier n'avait pas réussi à lui tailler 10 étagères de 25cm sur une planche de 2m50 et qu'il voulait lui facturer une autre planche pour la 10eme étagère ... La discussion entre les deux était lunaire !!! Et je rejoins @savate sur 2 points : 1/ penser que parce que tu imposes un modèle d'imprimante tu peux utiliser le même gcode partout est utopique. Déjà parce que même si la ender 3 est répandue, tu réduit quand même ton panel de makers ! Ensuite parce que tu considères que toutes les imprimantes sont stock ! Alors que c'est un domaine où beaucoup customisent leurs machines ... Avec les effets sur le gcode. Les réglages sont aussi soumis à de nombreux biais : reglage mécanique ou compensation logicielle ? (Genre le calibrage de l'extrudeur vs le débit). On est encore loin des imprimantes bureautiques ou tout roule sans intervention (et encore ... Si on parle calibration des couleurs ...). 2/ l'accès à l'imprimante : tu penses que tu vas pouvoir imprimer directement depuis le web ... Mais qui va te laisser accéder à son réseau privé ? Je sais de quoi je parle, c'est mon taf et j'ai perdu une opportunité d'un bon poste chez un client en rembarrant le directeur technique qui soutenait son ingénieur qui pensait que tous leurs clients allaient ouvrir leurs firewalls pour qu'ils puissent venir chercher les relevés de leurs appareils ! Pourtant la solution était simple : faire envoyer les données par les appareils, les règles en sorties sont toujours plus souples. Donc : financièrement, ça risque de douiller pour les clients. Techniquement, tu vas imposer beaucoup de contraintes aux makers. Quelle est ta cible ? Quels objets ? Pour quel coût ? Je sais que justement tu voulais avoir une idée du coût de l'impression, mais je pense que la partie design coûteras encore plus cher. Tu as des sites qui te proposent d'imprimer des pièces, donc ton projet se veut plus ciblé sur des objets plus personnalisés j'imagine. Mais à quel coût et combien de personnes sont prêtent à investir autant ?

Ou désespéré

Faut être optimiste pour utiliser un parachute depuis un avion qui fonctionne...

Mais a la decharge aliexpress. J'ai eu 3 problemes et ils n'ont fait aucun problemes avec le remboursement. Alors encore une fois j'ai modere mon avis sur aliexpress, je ne leur donnent que peu de confiance. Et si paypal est disponible... oui bien sur c'est un plus je dirais que ca te fait 2 securité

créer ne veut pas dire utiliser... donc seuls les inconscients utilisent les deux

Vous êtes au taquet les gars alors je n’y mettrai pas mon grain de sel (de peur de faire dérailler le projet qui semble déjà sur des rails bancals)

J'ai entendu une citation à la radio (oui chui vieux et alors!! bon c'était pas RTL) Les optimistes ont créée les avions, les pessimistes les parachutes

Un beau projet de fin d’études d’école de commerce, où tout est simple et facile. ce serait sympa de vous faire un suivi de ta future entreprise sur deux ans.

Avec un peut de retard, le petit print d'halloween, en un peu plus de 30 heures avec des fonds de bobines. Pour la taille, la plus grosse fait 320 mm de diamètre, c'est un assemblage de 3 citrouilles.

Salutation ! Mes excuses j'avais oublié de communiquer les résultats https://www.facebook.com/groups/sunlucommunity/posts/2401585793332192/ ( moins de 5 minutes d'impression pour le gagnant ... là chapeau bas. Car moi j'ai fait ~51min27s pour imprimer le fichier .gcode fourni avec ma Odin-5 F3 ...) Et, il me semble avoir reçu (France) la bobine de PLA pour ma participation a ce concours. Bonne continuation.

Heureusement que le sieur Elon Musk n'a plus rien à voir avec l'actuel Paypal

je confirme, trois semaines de palabres avec ali express (avec des documents de la poste et un nombre incalculable d'aller-retour) pour un refus catégorique et des interlocuteurs totalement bornés (oui il m'ont un peu agacés), un mail et 2 jours pour l'accord de remboursemment (avec les mêmes infos qu'aliexpress) avec Paypal. Moralité : je ne paye plus qu'avec Paypal

Salut, un site direct en plus chinois... Perso et cela ne regardes que moi. Si ils ont une antenne sur aliexpress oui, sinon non. Et surtout passer par aliexpress. C'est sans vouloir faire de la pub pour aliexpress. Mais faut leur reconnaitre un minimum de serieux que tu ne peut avoir dans le cas d'un site direct.

2 couches, échelle à 100%, 0.28 d'épaisseur, 100mm/s : 42mn 2 couches, échelle à 50%, 0.28 d'épaisseur, 100mm/s : 19mn

Oui c'est vrai ... il faudrait leur demander. A tu réduis le nombre de couches du dessous ? (il me semble que quand j'ai regardé pour trancher le .stl j'avais un truc de l'ordre de 46min en estimation si je met juste deux couches inférieurs avec des hauteurs de couches de 0.2mm ... ) Mais sinon oui il faut vraiment pousser les limites d'une machine "grand public" pour faire moins de 20 minutes ( je vais voir dans plusieurs jours selon les 1er de liste si je le retente. Mais je pense que je vais me contenter de la bobine pour avoir participé ... )

Holà ! Encore merci pour le concours. Pour la vitesse heu moins de 20mn je ne vois pas comment faire ... à moins de réduire la taille du modèle. Dans les règles il n'estp as précisé que l'on ne pouvait pas le faire meme en 0.28 de couche et 100mm/s, je suis à 1H d'impression ... Echelle à 50% tu tombes à 23mn