Classement

et en 10 ans personne n a trouvé le moyen de corriger la faute dans le titre? St Bescherelle, priez pour eux...

je croyais ce site s'adressant à tout public, m'aurait-on «enduit d'erreur» ?

Voilà une info que j'ai trouvée géniale dans le communiqué de presse

Voici un exemple de fausse remise grâce à un influenceur Québecois. Les deux captures d'écrans faites dans la même minute: Remise de 400 € grâce à ce bon influenceur Tommy. Remise "normale" en allant directement sur le site de XTOOL; Méfiez vous vraiment des influenceurs qui vous prennent pour des cons avec l'aide de certaines marques.

Hop, je vous mets mon test en vidéo, j'ai pas encore trouvé le temps d'écrire l'article ^^

(Alors, juste pour la blague et il faut imaginer un rire machiavélique -> ) "Mou ha ha ha !"

Donc du 18 micron en résolution XY ! Cela promet !

et ui

J'ai même mieux recherche "xTool P2" sur google prendre le 1er lien "Sponsorisé" -> 5 249 € (mais c'est que c'est avec des options ... ) enlever tout les attribut de l'url -> 4 449 € ( donc sans options ) https://fr.xtool.com/products/xtool-p2-decoupeur-laser-co2-de-55w ( juste pour vérifier si il y a une affiliation avec le forum le prix que l'on trouve ... ) Edit > c'est cool l'affiliation du forum ne fait pas exploser le prix -> 4 449 € ( sans options )

Bonjour @L'ami René Généralement ces vis servent à bloquer des roues crantées sur un axe pour éviter leurs déplacement en rotation et translation. Par exemple, roue crantée pour extrudeur ender3 Les vis servent à bloquer cette roue sur l'axe moteur en Z et en rotation, une des deux est à serrer sur le méplat de l'axe. tu peux en trouver aussi qui passent à travers le radiateur de la tête d'impression pour bloquer la partie haute du Heatbreak. bloquage de certaine roue des poulies de courroies (X,Y) à travers le corps de chauffe pour bloquer des sondes en position, autres....... Dans ton cas elles viennent sûrement d'une roue crantée de ton extrudeur. C'est à remettre en place, tu cherches les trous adhoc dans les engrenages et roues ?

J'ai trouvé du Dioxyde de Titane à un prix raisonnable sur le site: Mon Droguiste. Les couts de livraison sont également raisonnables. Les 100g à 2,75€ - 500g à 8.95€ et le kilo à 13.30€ https://www.mon-droguiste.com/

Bonsoir, Petit retour pour vous dire quoi. J'ai acheté la carte mère mais livré sous 3 semaines alors j'ai testé d'acheter le nouveau plateau mais je n’y croyais pas... Résultat, tout refonctionne correctement donc c'était bien le plateau (ou la thermistance), en tous cas j'imprime de nouveau sans problème, et j'ai annulé la commande de la carte mère du coup. Merci à vous pour votre temps consacré et votre aide. bonne soirée

Salut, J'ai du mal à comprendre l'ensemble de l'impression mais cet aspect est habituellement caractéristique d'une impression dans le vide / sans support ou trop éloignés de la face inférieure qu'il est censé soutenir, non? Pour la multitude de supports, ce n'est pas à cause d'un paramètre du style extension horizontale des supports ou un "espacement de motif" trop important? Je constate ce cas dans OrcaSlicer.

Après un mois de bon et loyaux service, imprimante HS ! Déjà j'ai toujours cette erreur : https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/hmscode/0300_0A00_0001_0004 Et là, en cours d'impression multicouleur, il détecte un fil dans l'extrudeur. Après des essais j'annule la pièce en 4 couleurs presque terminée... (les boules) Et là, il indique que le filament est coincé dans l'extrudeur. Je démonte le corp de chauffe : rien. L'extrudeur ça a l'air d'être le bordel, je ne sais pas comment faire : imprimante désormais HS, inutilisable. Je suis dégouté ! J'ai réussi à réparer (ouf), j'ai juste perdu mon énorme pièce... C'était un bout de PLA cassé... Je pense qu'en retirant la vitre du haut, avec une petite pince, j'aurais peut-être pu attraper le morceau de pla sans tout démonter. La vis du cutter est une plaie à dévisser, pas sur que je puisse le faire plusieurs fois sans que la vis foire... Cette vidéo m'a aidé :

Bonjour, j'ai remarqué que les déterrages étaient quasiment interdits : généralement le déterrage entraine la fermeture de la discussion. Exemple : (ce n'est qu'un exemple pour illustrer, pas un sujet de discorde) Je trouve cela dommage : cela peut être intéressant de ré-ouvrir une discussion plutôt que de créer un nouveau topic. De plus, on peut le faire plus gentiment en conseillant le coupable d'ouvrir sa propre discussion. Et on peut toujours lui dire que vu l'ancienneté de la discussion, l'auteur risque de ne pas être là pour répondre. Mais d'autres peuvent aussi intervenir...

Très bonne vidéo pour une imprimante sans prise de tête ! Elle a tout d’une grande

Oui mystère, il serait étonnant que les vis proviennent de la carte mère (boîtier) ou de l'alimentation. Le principal est que tout marche. Ou arrivées par hasard lors du montage de l'imprimante !!

les cales seront situées et collées à gauche et à droite sur les supports des paliers des axes Z1 et Z2 juste sur le plastique bleu; quand la montée maxi des axes Z se feront les cales viendront heurter la potence supérieure afin de limiter de 15 mm la course maxi des axes Z. (sans contrainte au fonctionnement de klipper) Donc le mécanismes de l'extrudeur est préservé sans collision possible avec le tendeur de la courroie. Je ferai une photo demain !

Petite capture d écran... J ai vérifié la provenance, c est clean... Ils te questionnent sur le matériel, quoi, depuis quand, etc...et surtout classer les motivations de choix de filaments: prix, couleurs, matiere , concurence... Ils ont flairé la traitrise, l infidélité de la Daronne mais bon, va leur expliquer dans leur foutu sondage que c est @pommeverte ou @PPAC qui ont donné des infos sur les filaments dans un post...

Freelabster a fermé ses portes, on travaille à l'intégration d'un nouveau partenaire

Salut, De bonnes nouvelles enfin. Oui la X1 est imprimante qui fonctionne très bien en version stock. Pour ma part elle est équipée du BLT et maintenant d'une carte en 32 bits (Skr2). J'ai également une Ender 3 qui est configurée comme ma X1. Bonnes impressions et longue vie à ta X1. Ce fut un plaisir d'avoir pu t'aider. Aldo

Oui pour S3D, ç'est possible, on a accès à toutes les fonctions. La durée de vie de S3D est probablement supérieure à la plupart de la quincaillerie chinoise qui encombre nos étagères. Quant à son coût c'est une question de choix. "investir" dans des machines de plus en plus pointues pour les faire tourner avec des chèvres comme Creality Print ou autres, je me félicite tous les jours d'avoir acheté une licence S3D.

J'ai cherché, et en effet, il semble impossible de trouver les "kits" qu'on trouvait dans les années 80 et 90... On ne trouve : - soit que des kits vraiment trop basiques - soit des kits avec Arduino ou similaire J'ai l'impression qu'on forme directement les jeunes vers le numérique en passant pas beaucoup de temps sur l'analogique... Il doit toujours y avoir les cours de physique sur la loi d'Ohms et la loi des nœuds, mais c'est souvent trop "théorique" et pas assez axé sur les applications concrètes. J'ai abordé les microcontrôleurs tardivement dans ma scolarité en école d'ingénieur, on avait bien bossé sur l'analogique et numérique discrète avant et au lycée. Quand j'ai passé mon BAC S option TI (qui correspond à l'ancien BAC E) en examen on devait étudier une carte de commande industrielle 100% analogique, qui à partir de capteurs devait alimenter des actionneurs. Pour la mécanique : pas de chance j'étais arrivé au lycée au moment où les programmes avaient changés, on n'avais pas le droit d'utiliser les machines, au lycée il y avait plein de tours et de fraiseuses mais on faisait que passer devant mais heureusement en école d'ingénieur, en prépa intégré, on avait des vieux profs qui nous ont appris à utiliser les fraiseuses et tour à métaux conventionnels, tous les outils manuels et même à souder à l'acétylène. Et on a refait du dessin industriel sur papier avant de passer à la CAO. C'est seulement ensuite qu'on est passé sur de l'usinage à commande numérique. La solution @Guillaume3D - acheter un vieux bookin comme celui que j'ai donné https://www.amazon.fr/Apprendre-lélectronique-fer-souder-main/dp/2100043749/ - acheter un lot de composants avec une plaquette d'expérimentation genre ça : https://www.amazon.fr/BOJACK-électroniques-dalimentation-raccordement-potentiomètre/dp/B09DCB5D9N/ - acheter aussi du véroboard https://www.amazon.fr/panneaux-circuit-imprimé-uncut-Platine/dp/B07KR7HZ2W/ Le "véroboard" est super pratique, c'est à mi chemin entre le circuit imprimé et la plaquette d'expérimentation. Cela permet de faire de "vrais circuits" rapidement sans devoir concevoir un circuit imprimé. Les pistes se coupent avec un forêt à la main. Pour relier deux pistes on utilise du fil de câblage (straps). Bien sûr ce n'est pas compatible avec les CMS, mais avec les composants traversants à l'ancienne qui permettent de faire beaucoup de choses. Des circuits intégrés ou un Arduino peuvent être soudé sur du véroboard (je recommande néanmoins de plutôt souder un support "tulipe" et de fixer le circuit intégré ou l'arduino dessus) En livre il y a aussi celui-là qui serait adapté https://www.amazon.fr/Lélectronique-pour-débutants-sèchent-soudent/dp/2866611861/ axé pratique, avec la théorique requise sans que ce soit gonflant ou prise de tête

Ah wééééé, c'est même toi qui met des indices dans la réponse pour celui qui poste tellement c'est facile xD C'est une bibliothèque Ikea SLA Ahah, si seulement

Vu la marque préconisée par @PPAC, Des bobines de filament pour l'OrangeStorm giga juste pour un petit test. L'autre carton est resté dehors ?

Ça me ferait mal d'utiliser un Arduino pour commander une simple bascule ouverte ou fermée Ça existe encore ça ?

Mais ça aussi c'est faisable sans Arduino Etant donné ton rang sur le forum, tu as un bon niveau en mécanique et tu sais déjà câbler et assembler des cartes électroniques. Il ne te reste pas grand chose à apprendre en fait. L'électronique n'est pas si difficile que ça. Surtout pour ce genre de petit câblage, ça n'a rien à voir avec la conception d'un ampli audio ou d'une radio. Prends un kit d'expérimentation pour apprendre l'électronique à des adolescents, mais un kit "à l'ancienne" (c'est à dire sans Arduino ni composant numérique, mais avec des transistors, un ampli OP, un NE555, des relais, des résistances, des condensateurs, des diodes, ect...) Pareil, un bookin initiation mais à l'ancienne genre ça https://www.amazon.fr/Apprendre-lélectronique-fer-souder-main/dp/2100043749/ref=sr_1_7 Tu verras y'a pas mal de choses qu'on peut faire très simplement et pour pas cher. De même, avec quelques connaissances, tu pourras facilement modifier un circuit existant. C'est un peu le problème du monde d'aujourd'hui : les gens commencent directement par apprendre Arduino sans prendre le temps avant d'apprendre l'électronique analogique de base. Note : l'électronique analogique, utilisée en "tout ou rien" permet facilement de faire des traitements "numériques" de base (portes logiques, activation de relais, temporisation, ect...)

Allez un nouveau Comme on dit chez moi : Kécecé ???

Du coup si ça coute même autour de 1500€, c'est une capacité à soit imprimer de très grands trucs, soit imprimer jusqu'à 4 petits trucs (j'imagine que les têtes supplémentaires seront en options). Mais pour les grands imprimeurs prêt à avoir 4 imprimantes qui tournent en même temps, cet investissement serait donc rapidement compensé. D'ailleurs, quel procédé faudra t-il faire pour passer d'une tête à 4 tête ? Sur la photo et le communiqué on dirait que les têtes de l'axe X sont alignées, donc chaque tête effectue en même temps les mêmes mouvements que les deux autres Si je comprends bien la photo et le communiqué, c'est un axe uniquement de duplication, (au début j'ai cru à tort que c'était une tête à chaque plateau, mais il semble que c'est une tête tous les 20cm de large). Ca permettra toujours d'avoir 4 surfaces 20x80x100 (Tema l'usine de fabrication de battes de base-ball ou d'épée 3D)

Chaque matériau a ses températures "idéales" d'impression. Par exemple pour imprimer du PLA il faudra moins chauffer que pour imprimer du PETG ou encore de l'ABS. Pour la chauffe en elle-même, sur une Bambu Lab X1C, la buse qui chauffe le plus fort (jusqu'à 300°C) ne pompe pas beaucoup en électricité car la zone à chauffer est très localisée, et sa puissance est de 48W. Le plateau chauffant nécessite est lui plus gourmand car la zone à chauffer est plus grande, au tout début de la chauffe il peut monter aux alentours de 1000W, pour ensuite se stabiliser quand il sera chaud (de mémoire la machine en cours d'impression consomme autour de 100Wh). @SR-G a fait des tests de consommation de sa X1C, tu verras que ça ne consomme pas beaucoup :

Elles ne sont pas totalement différentes, il s'agit de polymères fabriqués différemment qui ont des propriétés différentes, et que tu fais fondre pour les extruder via une buse. Certains vont être plus résistants aux chocs, d'autres à la températures, ou encore aux UVs, à la déformation, etc. Donc dans un cas idéal, tu définis ta matière en fonction de ton besoin. Par exemple si tu veux une pièce qui doit rester dehors, tu vas devoir trouver en priorité une matière résistante aux UV et à la chaleur (si elle doit être en plein soleil). Si tu veux faire une pièce quelconque, le PLA est le plus utilisé, parce qu'il est abordable et facile d'utilisation tout en étant assez résistant (mais pas à la chaleur par exemple).

Pour faire des essais sans tout réimprimer tu installes PrusaSlicer, par exemple, tu découpes ta pièce en ne gardant que les derniers cm, tu sauvegardes en STL. Diminuer la hauteur de couche peux être insuffisant.

Salutation ! Peux-tu détailler le type de supports et le trancheur utilisé ? voir nous mettre une capture d’écran de comment ils sont paramétrés Si sous "Creality Print", les supports de type "tree" sont bien plus simple a enlever et laissent moins de traces, mais les "tree slim" sont fragile donc probablement préférer les "tree strong"

Salutation ! Prend le temps de regarder des vidéos Youtube avec une recherche du genre https://www.google.com/search?q=Cura+supports et si cela ne te donne pas des pistes revient nous demander en précisant exactement là où tu bloque. Les supports de type arborescents sont il me semble ceux qui laissent le moins de marques et les plus facile a enlever. Aussi préférer prendre 5 minutes pour bien regarder couche par couche le résultat du tranchage ( "Aperçu" après découpgae) que de lancer l'impression et risquer une mauvaise surprise. Bon visionnages et essais.

Dans Cura tu peux aussi en plus activer le mode pont et voir à l'aperçu du tranchage si il ferme le dôme en mode pont plutôt qu'en concentrique. A tester.

Les Influenceurs ressemblent étrangement aux Spécialistes !!! Ils ont appris 3 trucs dans un bouquin, ils ont la tchatche, ils ont des copains qui ont besoins d'eux pour vendre leurs Soupes... Le syndrome de *la Vérité si je Ment* ? Qu'est-ce que "La Valeur" des choses ? Rappelez-vous , ou découvrez le HoldUp le plus ENORME qui c'est passé sous notre nez en janvier 2015: En 24h le Franc Suisse perd 20% de sa valeur face à l'Euro ! Du jamais vu sur le marché des devises (Sauf Crash Économique ou Guerre...) ! Une manœuvre de dirigeant qui aura des répercutions dramatique pour beaucoup de citoyens Mais surtout, cela démontre que la VALEUR des choses n'est plus seulement une questions de PRIX, les fluctuations sont tellement rapides et amples... Que tout cela n'a plus de SENS, et peut donner le vertige. QUID de la VIRTUALISATION de l'argent... Moi j'ai investi dans un carré de Terre grasse que je paille, feuille, crotine et composte. Dans un Poulailler que je ferme tout les soirs et ouvre tout les matins. Qui sait... un jour le blé et les œufs vaudront de l'Or, voir Plussss

Ah oui, cela pédale vite, j'avais réduit la vitesse vers 40mm/s pour être sûr que la cartouche de chauffe suive, ben c'est le cas, sur des pièces assez grosses on ne voit pas trop la différence. j'ai testé aussi le mode vase pour vase, un de 250mm de haut, étanche (0.82 mm largeur et 0.32 épaisseur),en pla, dans ton cas tu peux essayer les couches en 0, 4mm si tu n'as pas trop de surplomb. 0.32 ------>0.16mm buse 0.4mm 0.4 ---> 0.2mm

@hyoti Bonjour, je vient de tester le 0.8 sur une de mes caisses à imprimer. Etonnant d'abord le temps d'impression passe de 4 heures environ à 1 heure 10, suis surpris de la bonne gestion des ponts 6 par caisse de 1,5 à presque 3 cm et l'ensemble est presque d'aussi bonne facture qu'avec une buse traditionnelle. Par contre la bobine défile aussi vite qu'un moulinet de pêche à l'espadon

J'imprime directement dans mon salon, aucune odeur, pour les particules, étant donné que c'est une imprimante sous caisson avec filtre et que c'est du PLA je suis confiant. Si j'imprimerai de l'ABS ou PETG je prendrai la peine d'avoir une pièce dédié.

Bonjour, Suivant la version de Cura que tu as installé, tu as sur le coté gauche une icône "Blocage des supports". La traduction est douteuse, il s'agit en fait de pouvoir délimiter une partie de ta pièce et régler les paramètres uniquement pour cette zone. Tu vas positionner cette zone en x,y,z et jouer sur le facteur d'échelle. La zone doit recouvrir les quelques couches que tu veux modifier sans toucher au reste. Tu vas devoir tâtonner un peu, ce n'est pas très intuitif. Ensuite tu choisis les paramètres dont tu as besoin. Pour ton cas tu peux augmenter le nombre de parois et éventuellement le nombre de couches supérieures. Tu as ici un exemple avec trois zone distinctives qui ont chacune leur propre réglages La zone sélectionnée a un taux de remplissage de 15% alors que le reste de la pièce n'en a pas. L'icône "Blocage des supports" se trouve sous celle qui est active sur l'écran ci-dessus.

J'imprime uniquement du PLA et j'ai jamais eu d'odeur, j'imprime avec la X1C.

Tu n'as pas besoin d'Arduino Le capteur peut couper directement l'alimentation de la bobine du relais Même si tu as besoin d'une temporisation pour faire l'arrêt en "deux temps" (d'abord arrêter proprement ta carte avec Marlin, puis couper l'alimentation) tu peux le faire en 100% analogique A bientôt

Oui il y a un filtre sur la x1 et p1s, pas d'odeur particulière chez moi avec du pla et petg, mais pas encore tenté d'autres matières.

Je viens de faire le montage en shuntant le fusible par un fils et tout fonctionne correctement ! Encore merci de ton aide !

Merci @PPAC pour ta réponse. Je vais recontrôler la tension les courroies. Pour le débit, j'ai l'impression qu'il est trop élevè avec ce filament. Le rainbow me donne de meilleures impressions. Je vais tenter la version remix. Merci pour le lien https://www.thingiverse.com/thing:127748 Trancheur : Creality Print, dernière version. Je pense que le trancheur s'est lâché sur les supports. J'en ai de partout. Quasiment chaque mur est recouvert par un support. Le post traitement ...

J'ai refait une version du logo en miroir spécialement pour l'occasion "logo lesimprimantes3d.fr essai miroir 01 (PEY)" https://www.thingiverse.com/thing:6281727 Petit puzzle pour l'assemblage et utilisation de sotch pour garder le tout en place. Ce qui donne (il manque deux petits bouts qui ne rentraient pas ... et je n'ai pas pris le temps de les limer pour les mettre en place pour la séance photo)

Y a-t-il moyen d'obtenir ce fichier sans passer par 1fichier ?? C'est l'enfer à télécharger sans compte !!

Niveau consommation d'électricitié. Une impression courte + IDLE Deux impressions enchaînées (3H + 6H) : Une impression longue (13h) : Un cumul usage moyen sur une semaine : Un cumul usage moyen sur un mois (janvier) : Et donc quelques conclusions : - En idle, une X1C consomme bien 10 Wh depuis une MAJ d'un firmware il y a quelques temps - En impression, en consommation çà ne dépasse jamais (hors micro pics au début) 70 Wh, donc çà reste très raisonnable - A la louche on peut tabler en approximation sur 1 h d'impression = 100 Wh (couvre un peu d'idle au début et à la fin, etc.) - Au cumul sur un mois, dans mon cas (usage raisonnable = elle ne tourne pas en continu, etc.), on peut tabler sur < 10 kWh (en comparaison, je consomme 6000 kWh à l'année)

@pommeverte Merci pour la piste J'ai désactivé les options annexes liées aux supports. V'la le résultat.