Classement

Oui, suivant tes besoins tu peux prendre un Pi Zero W qui sera uniquement Wifi pour la transmission ou un Pi 3 qui sera beaucoup plus puissant et permet de passer par le réseau filaire. Si tu as prévu de placer une caméra pour regarder tes impressions à distance, un Pi 3 sera plus adapté. Car en configuration de base le Pi Zero W est parfois ralenti par le flux vidéo quand tu visionnes la HD en wifi.

Vue complète à jour

Merci a tous, voici la pièce terminée après une bonne séance de ponçage avant la peinture... La lumière lors des prises du vue n'était pas très bonne et les photos sont pas top...

Bonjour à tous, Je vais vous présenter ici mes créations 3D et les impressions que j'en fais. Ce que j'avais commencé sur ce forum il y a plus d'un an, mais depuis j'étais un peu fâché avec l'impression 3D, enfin surtout avec mon imprimante, une Dagoma première génération qui n'a jamais vraiment bien fonctionné. J'ai maintenant une nouvelle imprimante depuis quelques mois et cela n'a vraiment rien à voir avec la précédente ! Une Anycubic l3 mega dont je suis tout a fais satisfait. Pour la création 3D j'utilise Zbrush et Blender Après ces précisions entrons dans le vif du sujet. Mon premier modèle est un drôle d'oiseau. Cette partie a été réalisée avec Zbrush...La suite et la préparation pour l'impression avec Blender. L'animal fait environ 18 cm de haut, l'impression des 5 parties a pris un peu plus de 30 heures, 21 heures pour le corps et le socle ! Seul le chapeau a nécessité un support et je n'ai pas rencontré de problème particulier pour imprimer. Je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Et voilà ce que cela donne tout assemblé... C C'est bien entendu un montage provisoire, la finition n'est pas terminée, il y a un peu de ponçage, notamment le dessous du chapeau ou le support d'impressions à laissé des traces, puis il faut que je passe une solution de lissage (optimus) avant d'attaquer la peinture. L'impression a été faite avec du Néofil à 190 degrés (plateau chaufant à 60), couches de 0.1.

Bonjour a tous, Voila je me lance dans la fabrication d'une nouvelle imprimante après l' Itopie qui fonctionne toujours très bien. Cette fois je pars avec un modèle cubique. Le tout avec des profilés alu et le moins de pièces imprimées. La base seras l'imprimante de stef26. les dimensions seront de 400*400*400 minimum. le tout avec 8 moteurs Nema17hs8801 , 2 axe Z, 2 axe X, 1 axe Y, et 3 pour les extrudeurs bowden. L'extrusion seras a triple buses, a base de Diamond Hotend avec électronique rumba et drv8825, bl touch, plateau chauffant 220v 1500w pour faire de l'abs tranquillement Je vais essayé de faire un tutoriel pour ceux que cela intéresse Voila c'est parti pour les commandes de pièces. Si vous avez des idées ou des commentaires je suis preneur bien sur @ bientôt lien extrudeur lien imprimante @Stef26 lien Diamond Hotend lien Carte rumba

je fais toujours à chaud, après avoir enlevé le filament. J'en suis encore à mon paquet de 10 d'origine et il en reste des neufs dans le paquet, de nombreux mois après.

J'en ai même fait une version multicolor : https://www.thingiverse.com/thing:2771851 Mes enfants et amis en sont fans

Bienvenu ici J'ouvre ce topic pour vous présentez mes créations (à base d'impression 3D bien sur). Je fabrique divers objets, d'après des idées perso ou des commandes, depuis quelques années, et l'impression 3D ne viens que renforcer mon panel de savor-faire. Je fait beaucoup de lampe, car la lumière, j'aime bien ça ! Voici ma première lampe pour laquelle j'ai utilisé l'impression 3D. Pour toutes les arrêtes et le contour des cercle. Et une deuxième, tout juste sortie des fourneaux : Comment seras la prochaine ?! Vous pouvez voir d'autres créations sur mon site : www.massden.com Et retrouvez moi sur Facebook. (Inutile de me demander les fichiers de mes créations, si je souhaites vous les partagez je le ferais )

Rebonjour rmlc460, Comme j'avais dit je me suis attaqué au (x) problème(s) , ne comprenant pas ce qui se passait j'ai décidé de tout démonter et j'ai remonte pièce par pièce , et miracle tout remarche ( et je ne sais pas pourquoi ) , j'avais surement fait ou pas fait quelque chose . J'ai suivi vos conseils comme le test du papier buse à 200 et le lit chauffant à 60 , démonter et remonter les fils de course enfin tout à part l’électronique. J 'ai lance une impression installée sur la carte SD , cat gcode je crois (vu mes très petites connaissances en anglais) ce doit être un chat .il y a une heure environ ça l'air de ce passer très bien .C'est marrant , même ma femme est impressionnée ce n'est pas peu dire. Je remercie Myname par la même occasion . Je vous remercie encore une fois à tous et surement à bientôt car vu mes connaissances je devrais vous interpeller . Cordialement Pierrot

Les besoins des particuliers en impression est limité à la curiosité dans la plus grande partie des cas, ils veulent voir et toucher mais n'en ont pas besoin chez eux, et ne penserons dans 90% des cas à jeter l'objet cassé et ne penseront pas à l'impression 3D comme solution de réparation... Bref l'impression 3D chez un particulier c'est soit un geek/nerd, maker, maquetistes... bref des gens qui ont des hobby, Mme michou s'en fout comme de l'an 14 de l'impression 3D

@Francois_de_Dijon, on voit bien que tu ne connais pas vraiment encore les imprimantes 3d. A part celles qui valent plus de 2000 €, il y a couramment des petits soucis sur les imprimantes. Et quoi qu'en disent certains, le SAV de Dagoma n'est pas si mal que cela. Leur seul tort est d'avoir dit que la Neva était destinée à tout le monde, le domaine de l'impression 3d est encore plus réservé à des gens bricoleurs que des personnes qui veulent juste avoir à appuyer sur un bouton et que tout se déroule vite et bien.

Je n'ai pas encore installe Octoprint sur un Zero W. Principalement car j'avais un Pi 2 qui ne servait plus à rien. Et franchement je ne comprend pas trop la recommandation du Pi 3 à part si tu veux slicer directement ou que tu es pressé pour compiler les TimeLapse sur le Pi. En ce moment je regarde le load average de mon Pi 2 qui imprime tout en enregistrant un TimeLapse et je suis à 0.35 donc loin de le surcharger. Le cpu est à 9 % de moyenne sans la vidéo de surveillance et il monte à 13 % quand je visionne le flux. Edit : Par contre comme je viens de trouver un nouvel usage au Pi 2 actuellement utilisé, j'ai bien envie de prendre un Zero W, surtout qu'il est directement intégrable à la carte contrôleur de mon imprimante.

[mode hs]En ce moment même je regardes un toit couvert de neige.[/mode hs] Edit: @Kalemth tu rigoles mais ça nous a surpris à la Rochelle et à Royan, on a déjà plus l'habitude d'avoir de la neige en plein coeur de l'hiver, alors en mars t'imagines pas! Photos prises aujourd'hui à Royan et à la Rochelle (celle avec les bâtiments)

C'est calme depuis un moment ici! Mon dernier print en date, Starman himself^^ Dispo sur Thingiverse Print en 0.2mm toujours Avec support, ceux de S3D sont magiques je trouve! Et en prime une vue de l'intérieur de la bête. C'est joulie O_o Edit: Et tout ça, encore une fois avec le filament PLA de @filament-abs.fr !

Bien enfoncé, certes, mais il faut tout de même éviter le contact entre la tige filetée et l'axe du moteur. Le but est de ne pas transmettre de vibrations au moment de la rotation. Même si ce n'est pas visible à l’œil. Sans quoi, il y aurait juste une douille de liaison.

Salut JCG, Merci pour le conseil ! En fait, j'ai trouve la solution. J'avais juste serre comme un ane les galets avec les boulons hexentriques. En les desserrant, c'est bien fluide. J'aurais du signaler que le probleme etait resolu ! Bon maintenant j'ai commande le kit pour passer en CR10S (deuxieme moteur de Z) mais la priorite reste la construction d'un caisson pour filtrer un peu l'air.

Bonjour, Je viens de m'ajouter sur la carte. Dans mon club nous organisons des initiations sur imprimante 3D avec la mienne en attendant d'en acheter une.

@Kalemth j'ai eu du mal à lire l'étiquette, mais c'est bien 36A sur le 12V. Par contre elle n'est pas modulaire, il vaudrait mieux une modulaire ou tu vas devoir gérer les câbles en trop.

Hello @malbroro Désolé de casser le mythe, mais AMHA, si c'est pour fabriquer des trucs à vendre et gagner du fric avec, oublie cette idée : Tu vas au devant de la déception, tu n'obtiendras JAMAIS un rendu comparable à ce qu'on trouve tout fait dans le commerce. L'impression 3D ça reste rugueux, on voit les couches.... Rien à voir avec une pièce moulée. Un jour, peut être.....

Salut @Maeke, Tu fais bien de m'interpeler Ce sujet confirme celui là : Je ne vais pas l'integrer dans le sujet "les tutos pour débutant", mais dans le sujet qui va venir ensuite qui concerne les modifications simple de l'imprimante. Merci @Janpolanton !

Je dirais le filetage de droite sur le bed, et filetage de gauche vers le haut. Et plein de supports. [emoji6] J'ai gagné ? [emoji28]

Bonjour @Tripax46 yourapikey est correctement remplacé, par contre yourip corresponds à l'adresse ip du serveur Octoprint (quelque chose comme 192.168.1.XX)

Après une lecture rapide, je comprends mieux la chose (quoique)... Il avait un problème de saut de pas à faible vitesse et ses moteurs étaient prévus pour fonctionner à 3.1V. Il a donc trouvé comme solution de créer une chute de tension de 1.4V en utilisant 2 diodes 1N5404 en série (les Vf s'additionnent) Il a donc réglé son cas particulier avec ses moteurs et ses drivers DRV8825 Ce n'est donc pas une solution universelle Dans un 2ème temps, il s'est fait piquer l'idée par les chinois qui l'ont commercialisé (sans lui demander la permission ni le rétribuer...) Sauf que les chinois ont utilisé des diodes S3G avec une Vf supérieur à celle des 1N5404 de l'essai (quasiment 2V de chute de tension au lieu des 1.4V recherchés) et qu'il vendent ce module sans aucune note explicative sur son utilisation. Voilà, c'est ma vision rapide des choses, d'autres auront probablement une analyse différente.

Merci Maeke, ceci répond définitivement à ma question en me faisant faire des économies Philippe

et justement les drivers de la carte anet ne sont pas des drv8825, mais des A4988 qui n'ont pas le problème en question.

La vraie cr-10 utilises l'aluminium lui-même comme guides linéaires, il n'y a donc pas d'axes lisses. La façon dont les extrusions de la structure sont fixées entre elles est aussi différente, sur une AM8 on utilise des pièces en angle que l'on visse sur des écrous mis dans la rainure, sur une cr-10 les extrusions sont vissées les unes sur les autres. Sur am8 les axes filetés Z sont à l'avant, et la plupart du temps laissés flottants en haut, sur la cr-10 ils sont derrière et maintenus. et enfin, la cr-10 est un mélange de 2020 et 2040, l'am8 normale n'a que du 2040 (mais il y a des variantes en 2020 et 3030). ça se sont les différences directement visibles, il y a d'autres détails technique, par exemple l'électronique de la cr-10 est théoriquement de bien meilleure qualité.

les smoother viennent à l'origine du post de ce gars (j'ai mis le lien vers la version en cache car l'herbergeur est KO en ce moment) les smoothers sont apparemment seulement utiles pour les drivers drv8825 qui ont des problemes de sauts de pas http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iyS2rzJI-D8J:www.engineerination.com/2015/02/drv8825-missing-steps.html&num=1&hl=fr&gl=fr&strip=0&vwsrc=0 peut-être que tes connaissances en électronique pourront nous dire si le post est bon ?

Bonjour, Je l'ai aussi, récupéré sous format PDF pour mon usage personnel mais ce n'est pas pour autant que je l'ai publié sur un forum. Si l'auteur de cette documentation a fait en sorte que son contenu ne soit ni sélectionnable ni imprimable, c'est qu'il a ses raisons. Il aurait fallu, a minima, lui demander l'autorisation de publier ce tutoriel sur un forum public et en citer clairement la source. Il faut respecter la propriété intellectuelle d'autrui.

edit: tuto suppirmé.

Bonjour à tous, J'ai dessiné un nouveau PCB et j'ai passé commande pour en faire graver 10 (délai de 3 semaines environ). Les grosses différences avec le 1er proto sont: PCB en double face Largeur des piste de puissance doublée (7mm sur chaque face soit 14mm en tout) ce qu permet de faire circuler un courant de 20A avec un échauffement de 15°C Ajout de 2 LED présence tension et signal reçu Mise du PCB aux mêmes cotes que le module commercialisé (adapté aux cotes des supports sur Thingiverse) Si certains d'entre vous sont intéressés par ce PCB nu, je le vend au prix de 2€ port compris. Je peux aussi préparer quelques kits (que vous devrez souder vous même). Je pense les vendre entre 6€50 et 7€ (en fonction du poids et du coût du port). Donnez moi votre réponse éventuelle par MP PS : je ne m'enrichit pas sur cette affaire... Un peu de documentation ci-dessous :

Si le coût ne rentre pas en ligne de compte: la meilleur imprimante 3D est ... chez les autres. Plus précisément je pense aux services d'impression 3D en ligne (les pro, pas les amateurs quoique) ou les boutiques spécialisées. Bref des gens qui ont des machines haut de gamme et qui savent s'en servir. Regarde du coté des imprimantes SLS.

Effectivement bientôt 4 ans d'effort sur fond propre a développer ce projet, a promouvoir et démontré l'alternative Écocitoyenne du recyclage DIY et de l'impression additive du PEHD. Si aujourd'hui je lance un kick starter du kit ECOset 2.0 EVO, combien d'entre vous participerons réellement à l'aventure ?

Bonjour à tous, Voici ma dernière création... J'ai modélisé le fromage avec Blender, le rat avec Zbrush... Le fromage en cours d'impression...Jusque là tout va bien. La pièce fait environ 20 cm de haut, l'impression a pris un peu plus de 35 heures, 32 heures pour la partie principale. Imprimée sur une Anycubic l3 mega. L'impression (sans support) a été faite avec du Néofil à 200 degrés (plateau chauffant à 60), couches de 0.1. Le résultat est plutôt satisfaisant malgré quelques bavures dans les parties difficiles notamment sous la plante des pieds, mais rien d'insurmontable à réparer. Petit problème (là c'est une erreur de ma part), si vous avez bien observez les photos vous avez surement constaté qu'il n'avait pas d'yeux ! J'ai oublié de les joindre au corps quand j'ai enregistré le fichier pour l'impression. Oups ! Je m'en suis bien entendu aperçu en fin d'impression, donc j'ai du les imprimer à part avec le nez et les oreilles qui eux étaient prévus ainsi... Prochaine étape, ponçage et assemblage...

Imprimante Disoceasy 200 modifiée ( vis trapézoïdales (Stan 42), Ultimod (Bezain) Filament : Octofiber Gris Température d'impression : 210° Temps d'impression : plus de 20 Heures Couche : 0.15 Trancheur : Cura 2.5 Vitesse : 45 Debit 90 % Sans support Fichier de l'objet : https://makerware.thingiverse.com/thing:919475 Vu l'état des canons au centre de mon engin, je ne risque pas d'abattre des vaisseaux ennemis ... A noter également une perte de définition vers le haut de l'appareil. Steam

Merci à tous. Et voici la version peinte après ponçage et avoir passé plusieurs couches de la solution de lissage Optimus. Peinture acrylique

Imprimante Disoceasy 200 modifiée ( vis trapézoïdales (Stan 42), Ultimod (Bezain) Filament : ICE Romantic Red Température d'impression : 203° Temps d'impression : 14 Heures, 15h45 pour les doubles spirales Couche : 0.15 Trancheur : Cura 2.5 Sans support, sans amélioration de la surface d'adhésion. Fichier de l'objet : https://www.thingiverse.com/thing:570288

Bonjour j'ai pu testé le filament flexible de chez grossiste3d : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-flexible/74-filament-3d-noir-flexible-175-mm.html sur notre smartcub3d, avec la cale sur l'extrudeur bien sûr. Après plusieurs tests, voici mon meilleur essai sur simplify3d : description du profil : 0.2 couche et vitesse 70% avec pour valeur de T° 215 °C pour 1ère couche et suivantes 210°C. J'ai juste utilisé le profil médium en changeant les T°. Pas de changement dans "ooze control" pour la rétractation. avoid crossing décoché dans advanced. 37% infill Par contre il me faut 3 boucles au lieu de 2 autour de la pièce avant que le filament soit bien déposé régulièrement. Donc un profil assez proche de l'original. La pièce est un bloqueur de porte : provenant de thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:1692315) photos prises après décollage, ni fil, ni manque. Il est à 37% de remplissage donc moyennement souple, façon caoutchouc dur) Je ne peux que vous conseiller ce filament pour sa facilité de mise en oeuvre. J'ai aussi imprimé des marques pages de 1 à 2 mm d'eapisseur en 0.15 layer à 50% de vitesse et infill 100% avec ces mêmes réglages. GillesB

Yes joli ! De mon côté j'ai eu deux déceptions: un vaisseau star wars (destroyer) mais soit la source était pourrie soit mon filament à pris l'humidité... Et la hier un robot articulé mais je ne sait pas ce qu'il s'est passé, début impeccable et ensuite on croyait que la tête s'est mis à imprimé à côté de la cible... Va falloir que j'investigue ! Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk