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Bon heureux pour toi que ta machine marche correctement, mais je crois que tu as quand même une peu de mal à reconnaître tes erreurs , dire que finalement tu avais raison alors que je te site "Donc je me suis fait fourguer une machine buggée, et je ne me sens absolument pas compétent pour aller bidouiller le circuit électrique, et surtout je suis supposé avoir reçu une machine qui marche..." je trouve ça un peu gonflé quand même donc en ce qui me concerne sache que tu pourras revenir ici reposer des questions, même si j'ai la réponse je ne participerai pas au topic. Bonnes impressions avec ta machine buggée !!!

En utilisant des buses de plus gros diamètre, la quantité de matière à fournir s'accroît considérablement (en rapport avec la surface définie par le diamètre de la buse La hauteur de couche dépend du diamètre de la buse et doit être dans les limites de 25% à 80 % de celui-ci. Donc pour une couche de 1 mm (0,96 mm) , il te faut une buse de 1,2 mm (couches de 0,3mm à 0,96mm). La vitesse maximale d'impression dépend du débit, de la hauteur de couche et du diamètre de la buse (vitesse_max= debit / hauteur_couche / diametre_buse en mm3/s). Sur le forum reprap, j'avais trouvé cette formule pour calculer le débit max; en fonction de la température: debit = (temperature-168) x 0,133 (en mm3/s). Exemple: avec une température de 220°, le débit max. sera 51,8 mm3/s . Vitesse max pour une couche de 0,96mm avec une buse de 1,2mm : 51,8/0,96/1,2 = 45 mm/s donc pas très rapide. Donc pour imprimer plus vite, il faudra soit augmenter la température soit diminuer la hauteur de couche . Pour que le filament puisse couler à flot, plusieurs paramètres sont à prendre en compte: la température d'impression (plus elle est élevée et plus le filament est liquide (jusqu'à un certain point...), la quantité de matière à fournir via l'extrudeur. Si en plus tu veux pouvoir utiliser des vitesses élevées, il te faudra comme l'a dit @Yo' passer à une tête capable d'extruder de grosse quantité de filament (E3D volcano) et probablement comme l'a judicieusement indiqué @flogpr , changer l'extrudeur par un Titan ou un Bondtech eux aussi capables de fournir le filament à la tête sans ralentir la chaîne d'impression.

@danielc Juste quelques mots : Je suis loin d'avoir tes compétences ou l’expérience dans les domaines que tu site. Mais moi j'ai une imprimante qui marche Tu nous exposes un problème que personne jusqu'ici n'a rencontré. Et tout ceux qui t'ont répondu l'on fait par gentillesse et par esprit d'entraide. C'est (en tout cas j'en ai l'impression) le but de ce forum. S'entraider dans un domaine qui nous passionne tous. Certains peuvent être maladroit ou avoir des mal-dit, mais dit toi bien que si on te réponds c'est pour t'aider et essayer, avec l’expérience qui est la notre et qui peut être plus ou moins importante, de te donner des pistes de recherche sur un problème inédit. Ton problème aurait été évident/récurent/connu de tous, on t'aurais directement donné la bonne réponse : " tourne d'un quart de tour le potentiomètre n°22, retire la vis n°12 et change la 3eme courroie en partant de la gauche " mais ce n'est pas le cas... Donc tu as 2 possibilités, ou être "humble" et écouter les "humbles" conseils des "humbles" participants de ce forum qui malgré ce que tu peux penser, ne te traite pas de gogol mais essaye de t'aider. Ou.... Bein te débrouiller seul...

+1 https://www.amazon.fr/Haobase-Statique-SSR-25DA-Controle-temperature/dp/B01FLG3X4M/ entrée entre 3 et 32V continu (DC), sortie AC jusqu'a 380V~ et 25A, t'as de la marge, par contre mesure la t° de la semelle du relais quand tu y passes 10A, si ça monte à plus de 40°C tu as intérêt à le fixer sur un dissipateur métallique avec un peu de compound entre les deux.

Suis pas Ronchon, moi, j'explique, avec des mots qui claquent, histoire de mieux être compris!

Bin oui, @rmlc460 , Môssieu Ronchon, tu me fais rire je dis ça, mais des fois, je suis pas mieux. Mp "private joke" je t'ai mis une tite zik sympa qui va te détendre @Marcoux ne te laisse pas impressionner par la machine, prends du recul, réfléchis trankilou au problème, un interrupteur sert à "interrupter", si il est là, y a une raison. Ca va le faire, don't worry be happy

Filament : PLA 1,75mm IceFilament blanc "WinterShine" Slicer : Cura 4.0.0 (bêta) Hauteur de Couche : 0,1mm, Densité de remplissage : 50%, Température d'impression (buse) : 200°C, Température du plateau : 75°C Vitesse d'impression : 80mm/s Temps d'impression : 41h32 Refroidissement : Oui / Ventilateur à 100%, Supports : Oui Adhérence du plateau : Bordure Modes Spéciaux : Non STL : Thingiverse Remarques : Petit ponçage sur le dessous au niveau de l'attache du support. Un petit peu d'écrasement sur les bois, mais l'impression est particulièrement difficile à ce niveau au rendu vraiment déjà très bon. Gratter un petit peu sur les papates sur les restes de bordure.

pas mieux que @CacaoTor la feuille, y a que ça de vrai !!! Les chinois avaient bien anticipé le truc.... on invente le papier et 2800ans après, on fourgue des imprimantes 3D, sont trop forts les gars. Conneries mises à part, va voir ---->>> Comment niveler le bed

Sinon y'a çuilà comme rouge :

Belle machine, mais à mon avis très (trop) chère pour une imprimante de ce type. Ce n'est rien de plus qu'une CR10-X avec certains composants de qualité supérieure: - l'alim est une Meanwell 350W, - pas de vis trap pour le Z, mais des vis à billes, - des rails linéaires pour le guidage Z, - un bed Keenovo qui à lui seul augmente très sérieusement le prix... Le chassis, c'est du classique, avec des pièces Openbuilds. Pour la CM, pas de détails, hormis que le firmware est fermé. Les extrudeurs, on ne sait pas trop ce que c'est, la hotend est maison. Comme l'a déjà dit @Jean-Claude Garnier, des vis à billes ne servent à rien sur une imprimante 3D, et encore plus sur l'axe Z, puisque l'axe ne fait que monter au cours de l'impression, de façon très lente de plus, ce qui ne soumet donc pas cet axe au backlash. Allez, pour le fun: - châssis type CR10, environ 300€ complet, - hotbed Keenovo 500*500 230V 180€ https://fr.aliexpress.com/store/product/KEENOVO-Silicone-Heater-Pad-508x508mm-20-x-20-for-Creality-CR-10-S5-3D-Printer-Bed/210086_32828506179.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.10.616b23e7AUvT6Z - alim Meanwell 350W trouvable aux alentours de 45€ en Europe (chez TME par exemple), https://www.tme.eu/fr/details/rsp-320-24/alimentations-encastrables/mean-well/ - une tête AIO-Evo environ 60€, http://www.hotends.fr/fr/home/50-hotend-all-in-one-evo.html - système multi-extrusion Palette 2 à 750€, https://www.atome3d.com/products/palette-2?ls=fr-FR - moteurs Stepperonline, environ 60€, https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html?mfp=149-step-angle[0.9] - carte DUET 2 full option (écran 7" + capteur fin de filament), environ 330€, Allez, tu es à 1800€ avec que des composants au top (voir trop puissant comme la CM), une grosse communauté, de l'opensource, un SAV... Les prix donnés sont pour un approvisionnement en Europe dans la mesure du possible, hein. Alors la Formbot, elle ne vaut très clairement pas son prix, surtout pour du made in China.

Nop, un Nema 17 c'est 2A sous ~3V ==> 30W pour 5 moteurs. Une alimentation classique d'imprimante 3D tourne dans les 250W de mémoire. Peut-être 100W de plus pour les imprimantes avec un gros bed comme la CR10. @Bosco2509, il vaut mieux solliciter régulièrement les batteries pour les décharger et les recharger, plutôt que les laisser pleines à raz-bord constamment, sinon leur résistance interne augmente (les électrodes s'oxydent toujours dans le même sens par électrolyse). D'ailleurs les onduleurs de compèt, ceux qui coûtent plus cher que votre maison, s'auto-testent périodiquement en vidant quelques batteries à tour de rôle, pour prévenir des remplacements à effectuer (les batteries se changent par rack, un peu comme les radars de chantier). Et tout ça en étant capable de tenir une coupure dans les specs de puissance et de durée en plein auto-test.

Oui moi sur ma première carte mère j'avais 0.84v XYZ et 1.10v E donc disons que entre 0.82 et 0.86 on est dans les tolérances... Mais sinon j'avais démonté et oui, ce sont les mêmes résistances, les mêmes drivers et les mêmes moteurs, du coup j'ai javais compris cette différence de tension sur l'extrudeur... Après le contrôle et surtout le réglage se font toujours moteurs débranchés, et pour les débrancher (ou les brancher) il faut impérativement que la machine soit hors tension. Après je sais que @CacaoTor est en contact étroit avec les gens de chez Longer3D donc je ne doute aucunement du fait qu'il pourra nous éclairer, il faut juste être patient.

Salut, T'as pensé à te faire opérer de la cataracte ? J'ai du rouge de chez ICE Filament et il claque. (je pars loinnnnnn)

Je conseillerais APC ou EATON (c'est 2 marques de la même entreprise) Après au vue des retour de Kachidoki il faudrait prendre un line-Interactive ou inline (mais la les prix s'envole) Le raspberry py seul c'est 15W donc une puissance de 600W me semble sure pour cette application.

Ok moi j’arrête là, j'ai essayé d'être cool et de te faire comprendre gentiment que tu avais peut être été un peu abrupt en tant que nouvel arrivant qui a besoin d'aide, mais tu restes bloqué sur "c'est pas moi qu'ai commencé, c'est lui". Bref on est pas dans une cour d'école primaire et si quelqu'un manque de tact, on essaye de régler ça intelligemment au lieu d'envoyer paître tout le monde... Sur ce, bonne continuation, et désolé @Yo' j'ai un peu merdé...!

Je suis d'accord, ne relançons pas. Mais là encore c'est pas moi. Alors si on pouvait enterrer ça pour de bon?

J'ai passé mon bac F2 en 1972 aussi avec la mention, "reviens en septembre pour le rattrapage"... Et j'ai encore de beaux restes en électronique (enfin, je pense). Comme quoi, le diplôme et les honneurs ne font pas tout.

Pour ma part, je dirais pas qu'elle est complétement plug&play, enfin tu peux imprimer direct mais avec quelques défauts Ensuite c'est là qu'on se tape le calibrage, les réglages, etc. Chiant mais on apprend beaucoup en le faisant (et la première fois j'ai galérer 3 jours, quand j'ai pris ma plaque de verre j'ai tout re-reglé en une heure ... Bon sans pouvoir tester vu qu'il me faut du dimafix maintenant que je reçois que vendredi -_-) Juste un conseil entre nouveau user : j'ai reçu beaucoup de très bon conseils ici (et je pense que j'ai pas fini d'en demander xD), donc fait confiance aux passionnés, et vérifie bien chaque point, même si au premier apport tu es sur que ce n'est pas ça au pire tu perds une heure, et au mieux tu trouves d'un coup la solution. N'envoie pas balader ceux qui veulent t'aider Concernant les vidéos, celle d'Heliox par exemple montre le montage point par point, et conseil bien de verifier le serrage de chacune des vis excentriques. Même si c'est près monter, ça reste du chinois, peu cher, et pour ma part j'ai du resserrer une des vis, desserrer une autre lors du montage pour que ma axe coulisse bien, et pour la courroie, c'était la première fois que j'en monté une, j'ai vérifier 10 fois avant de couper l’excédent En tout cas bon courage, entre utilisateur de la U30 (rare ici j'ai l'impression ) on pourra se montrer nos impressions d'ici quelques temps ^^

Il arrive que ça bug parfois, il suffit de recharger la page. Et t'en fais pas pour le texte que tu as déjà écris, il sera sauvegardé, ainsi que la mise en page.

C'est pas comme si @screech avait déjà proposé cette solution...

Loupé Lorsque tu mets le arobase et que tu commence à taper le pseudo, une liste déroulante s'affiche. Il faut que tu sélectionne le pseudo et celui-ci va apparaître sur fond bleu. A ce moment, c'est bon. Si pas de fond bleu, c'est pas bon. @Passage 62

Je les ai relancés. Y' rien de plus lourd que des mecs qui bossent chez un même fournisseur et sont pas d'accord.

Mauvaise pioche, on a tous voulu t'aider, mais là, j'ai comme l'impression que tu va rester avec tes problèmes. Et allez, encore une couche... Je n'ose pas penser aux conséquences si tu étais mauvais...

@Gaara je me permet encore de te donner une piste à explorer : le marché de l'occasion. Tu y trouveras des modèles professionnel d'occasion... à prix qui plus intéressant que neuf. Voici quelques exemples : https://www.leboncoin.fr/informatique/1537232284.htm/ https://www.leboncoin.fr/informatique/1556600325.htm/ https://www.leboncoin.fr/informatique/1545514803.htm/ https://www.leboncoin.fr/informatique/1557341281.htm/ https://www.leboncoin.fr/informatique/1531451333.htm/ https://www.leboncoin.fr/informatique/1548007091.htm/ etc... pour ne regarder que sur leboncoin. Il y a des inconvénients : Devoir se déplacer pour aller la voir et l'acheter. Il y a sûrement des bonnes affaires à faire... mais c'est toi qui décidera de ce que tu feras.

Salut, C'est normal, l'imprimante ne peut pas imprimer en biais. Un trancheur (comme Slic3r, et comme n'importe quel trancheur) fait des tranches afin d'avoir un empilement de couches 2D. Si tu veux que ces parties soit lisses, il faut que tu les mettes à l'horizontale pour qu'elle soient contenues dans une seule tranche, ce qui implique des supports pour faciliter l'impression.

réponse du vendeur (aie, pas bon pour mes chevilles ça).

Salut, J'ai un problème similaire avec Marlin. Souvent, à la fin d'une impression de quelques heures, je trouve la pièce terminée avec l'écran inactif, la buse juste au dessus (et non parquée), et les chauffes coupées (comme ça devrait être) mais sur l'écran, les températures affichées sont celles définies pour le print (consigne et température "réelle". Sauf dernièrement où le plateau est resté à la température de consigne. J'ai l'impression d'avoir en face de moi un humain au bout d'une longue journée : travail terminé, je file me coucher en esquivant ce qui n'est pas fondamental. J'ai Marlin 1.1.8 et je n'ai jamais eu de soucis avec la version installée d'origine. Le Gcode de fin est identique à tous les autres, quelque soit la durée d'impression. Si quelqu'un a une idée, ou une piste à creuser, je suis également preneur.

Salut @Passage 62, Si tu veux interpeller une personne, tu peux écrire son pseudo avec un arobase devant (par exemple @Jean-Claude Garnier, @Desmojack). Les 2 personnes que j'ai mentionné recevront une notification qui va les conduire jusqu'à mon message.

Toujours aussi cool ... !!! Quad l'objet est remis sur la table. C'est une remise au point 0 automatique ou manuel ?

Salut, C'est le diamètre de la buse qui détermine la hauteur de couche. Par exemple, avec une buse de ce diamètre (qui nécessite une adaptation), tu peux imprimer des couches de 0,96. Il est possible de monter jusqu'à une hauteur de 1mm voir plus, mais la pièce va devenir fragile.

Ceinture ET bretelles... La voix de la sagesse !

J'ai bien avancé avec mon problème de l'axe Z : tout n'est pas réglé, j'ai gagné 0.3 à 0.4 mm de précision en Z et sur les X & Y c'est parfait : cube de 15 mm de coté sort à 15.02 en X, 14.95 en Y & 14,6 en Z. J'ai toujours un très léger écrasement des premières couches. Je pense pouvoir améliorer ça dans Cura maintenant. Pour réglé mon souci j'ai suivi les conseils gentiment donné dans le forum : reprendre le serrage des roues, chercher une anomalie sur le coupleur axe Z, ne pas trop serrer les 2 vis de part et d'autre de la vis sans fin qui maintiennent l'écrou de guidage en bronze. Le coupleur sur ma machine n'est pas un coupleur souple avec la fente en spirale qui semble ben fragile, il a 2 fentes une verticale et une horizontale. Je ne le changerais pas tout de suite on va plus tard. En le démontant, j'ai constaté que la vis sans fin et l'axe moteur n'étaient pas aligné et que le coupleur en les alignant forcait beaucoup sur la vis qui devait flamber et amener des points durs et de l'imprécision. J'ai donc démonter le moteur des Z et je l'ai tourner de 90° (sa connectique est accessible maintenant suivant les Y au lieu des X) je l'ai calé dessous avec une cale d'environ 1mm découpée dans une boite en plastique dur. J'ai aligné visuellement l'axe moteur et la vis puis controlé que lorsque le coupleur descend et monte sur l'un ou l'autre il ne contraint ni l'un ni l'autre. J'ai bien serré les 2 petites vis verticales et les 2 plus grosses horizontales de la pièce qui bride le moteur Z sur le montant gauche. Recontroler que le coupleur glissait toujours de la vis vers l'axe moteur sans contrainte puis je l'ai positionné à la bonne hauteur et serré fortement pour que le moteur entraine bien la vis sans glissement dans le coupleur. L'essai du cube ci dessous m'a rassuré : Que pensez-vous de la qualité d'impression ? il me semble que l'imprimante est moins bruyante aussi, je n'ai pas encore reçu les damper à monter en X & Y...

Hello Sans vouloir jouer les Cassandre, suis-je le seul à penser que le projet de @Gaara est un peu casse-gueule ? Je lui souhaite toute la réussite du monde, mais je ne sais pas s'il se rend bien compte du temps que ça va prendre à imprimer toutes ses pièces, et s'il a pris en compte la post-production pour les rendre présentables... Sans compter que laisser tourner ces machines sans surveillance, c'est un peu jouer avec le feu, sans jeu de mots.....

Salut, ta pas moins de renseignement pour que l'on t'aide ?

Ah merci ça fonctionne mieux du coup

Un message comme celui-là rachèterait bien toutes les colères et toutes les maladresses du monde. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des humeurs, et même des mouvement d'humeur, tant qu'on a la simplicité de le reconnaître et de s'en excuser Va, mon fils, tu es pardonné. En effet, quelqu'un qui appelle son entreprise MDR Informatique, ça doit bien être kékin qui sait rigoler, Biloute. Si tu en crées une autre pour faire de l'impression PLA, tu pourras aussi bien l'appeler 3D LOL Printing, ça déparera pas.

@Didier3D c'est pas faux, et tu as bien raison de le préciser. Du premier jour j'ai trouvé que le guidage du Z de cette machine était mal foutu. J'ai commencé par redémonter l'ensemble pour rectifier le parallélismes et la perpendicularité des colonnes en tordant précautionneusement les embouts Puis j'ai fabriqué des coupleurs rigides trouvés >> ICI << car ceux d'origine tournaient rond comme des patates. Les tiges filetées d'origine ont aussi été remplacées par des neuves, plus droites, et plus longues pour pouvoir mettre des molettes au bout. J'ai aussi agrandi les trous dans lesquels passent les tiges filetées en haut, il n'y a pas lieu qu'il y ait une contrainte à cet endroit, c'est de la mécanique de base. Ça a drastiquement amélioré le déplacement du Z : plus de wooble du tout J'ai depuis modifié tous mes guidages, j'en parlerai ultérieurement.

Bonjour, C'est un problème qui arrive à tout le monde au moins une fois, en générale on ne fait pas attention une fois en retirant ou en déballant le filament et le bout passe sous un tour suivant. Tu as deux possibilités, soit tu arrive à voir où ça passe en dessous et tu récupère donc ta bobine directement, soit (et c'est ce que je fais quand ce genre de salutation m'arrive) tu prends une bobine vide et tu refais la bobine problématique sur la vide, au moins, là si ça bloque, tu pourras laisser du jeux pour passer la bobine sous une couche pour débloquer détendre pour continuer à dérouler). Je te conseil quand tu ouvres ou retires une bobine de ton imprimante d'utiliser ce genre de petit truc : https://www.thingiverse.com/thing:282242 https://www.thingiverse.com/thing:12516 Ou encore si ta bobine en a, de glisser le filament dans un trou sur le tour.

Moi aussi j'adore ton état d'esprit @danielc et je suis content de n'avoir rien pu faire pour toi.

Non justement, tous ceux qui ont la U30 disent qu'elle marché du premier coup. C'est pourquoi je l'ai choisie. Ensuite entretien et réglage ben oui c'est évident, mais pas n'importe quel réglage. Intervenir sur un paramètre de config accessible via l'écran oui. Ouvrir le boitier électronique non. Et l'optimisation c'est si on veut se faire plaisir pour aller plus loin que la config de base. Régler la température du lit chauffant c'est pas les mains dans le cambouis mais dans le code et ça je sais très bien faire. Je me suis déjà écrit mes fichiers de conf pour Cura, ils fonctionnent très bien, je veux dire que j'ai exactement les mm pbs ni plus ni moins qu'avec les gcode de la U30. Et je suis aussi en train de me faire mes fichiers de conf de filaments. Par contre ouvrir l'électronique c'est le cambouis. Et le coup du domaine pas pour moi et du cerveau moyen, encore une fois faudrait savoir ne pas considérer les forumeurs qui ont des problèmes pour des nuls ! Que je sache, personne ne m'a proposé de piste valable ! Et pour finir, une petite mise au point bien que n'aime pas me la péter. J'ai fait des études techniques en génie mécanique et je suis sorti major de ma promo. Je suis Linuxien depuis 20 ans, je maîtrise parfaitement tout ce qui est code. Bon pas pour tous les langages mais j'en connais plusieurs, j'écris même des plugins en scheme, dont mon fils dit que c'est encore pire que l'assembleur. J'ai publié des ouvrages de vulgarisation informatique chez Eyrolles. Cela fait un an que je lis et visionne tout ce que je peux trouver sur la 3D sur le Web. Je suis en train de me fabriquer mon imprimante maison mais j'ai voulu me faire plaisir et commencer à imprimer plus vite. Et je pourrais continuer longtemps car je n'ai pas qu'une seule passion... Alors par pitié arrêtez de me traiter comme un gogol ! Et à mon tour de vous en mettre une couche : aucune des personnes expérimentées dont tu parles n'a d'explication claire et précise, alors qui est dans quelle cours ? Celle des gogols et celle des pros ? Désolé mais faut pas m'énerver !