Classement

On s'éloigne de plus en plus de la proposition de @SPeCTRo88 ... @Kachidoki tu confonds avec un zigouigoui @Trob, voilà le tuto (sans la partie animation)

Va expliquer à mes parents que le système actuel n'est pas "moderne".

Bonjour, Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO Lien - Dossier Google drive Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent Pour installer le firmware : 1 - Une carte micro SD en Fat32 2 - Télécharger l'un des fichiers RAR "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage. 3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD 4 - Renommer le répertoire en "DWIN_SET" 5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche 6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante Normalement c'est en français Voir PDF pour la mis à jour. Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ Update UI interface tutorial.pdf 002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp EDIT Modération : Veuillez poser vos question dans le sujet ci dessous

Bon, je vous préviens, j'ai plus l'habitude de suivre les tuto, mais avec l'expérience et le fait que le LK4 Pro soit très simple, j'ai pu installer mon 3d Touch (acheté chez trianglelabs) très facilement. Imprimer le modèle de support BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:3526108 et l'installer Brancher le "3d Touch" à la carte mère Donc on branche le rouge sur le 5v, le marron sur le GND et le jaune sur le D7. (vérifiez que ça corresponde bien au niveau de la prise de votre machin "touch" ) Le noir sur Z- et le blanc sur Z+ (à la place de la prise du endstop Z en place, vous pouvez retirer définitivement le switch ). Ensuite il vous faut arduino IDE et un cable usb A, vous allumez l'imprimante, branchez le câble, dans le dossier que je vous ai joint vous lancez le "Marlin.ino" qui va lancer Arduino IDE. Vous choisissez dans le menu Outils le Arduino Mega 2560 en carte et en processeur, et en programmateur le AVRisp MKII. Vous téléversez et c'est presque fini Il va vous falloir régler le "Z offset" le distance que vous voulez entre la buse et le plateau, pour cela on va devoir ouvrir un terminal avec l'imprimante, soit via pronterface ou octoprint. Bref connectez vous, on lance un M502 pour remettre à 0 les settings (après le flash), M500 pour enregistrer. Etape dangereuse, vous pouvez lancer un G28 qui va faire un auto home en utilisant le 3d touch, gardez le doigts sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou ... C'est bon ? Pas de trou dans le buildtack ? Ok lancez un G0 Z0 pour centrer la buse, vous allez voir c'est encore un poil trop haut, c'est le moment de chercher le bon réglage du Z … du coup on y va tout doucement, G0 Z-1 … G0 Z-2, on se rapproche ? G0 Z-2.1 etc … jusqu'à ce que le papier frotte la buse comme vous aimez (une cale de 0.15mm c'est parfait) Ensuite un petit M851 Z-X.X, ensuite vous enregistrez par un M500 et c'est fini, vous pouvez faire un G29 pour le plaisir N'oubliez pas de rajouter un G29 dans votre gcode de début, mettez le après le G28. N'hésitez pas à revenir sur le Z offset si besoin (l'extrudeur claque à la première couche, diminuez le z offset, les objets se décolle, augmentez le ). J'ai pris le dernier firmware officiel de longer3d (identique chez alfawise), j'ai juste bidouillé la partie BLTouch, en principe c'est sur 25 points (sur la mienne c'est 16, c'est pas encore parfait). Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip

Pimp ma Longer LK4 Pro Afin de ne pas polluer le sujet d’origine, je mets ici la suite de mon post ( https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26097-test-de-la-longer3d-lk4-pro/page/7/?tab=comments#comment-325412 ) concernant ma Longer LK4 Pro. Après divers tests/réglages en tous genres, avoir lus pas mal de sujets sur le forum et suivant les conseils de certains, voici les « améliorations » faites à ce jour sur ma LK4Pro, ainsi que celles à venir. « Améliorations » faites : - Mise en place d’une extension pour carte SD ainsi que d’un support pour celui-ci http://www.thingiverse.com/thing:3433613 qui sera remplacé par un adapté au fang de deamoncrack afin qu’il ne vienne pas taper dans l’écran . Non encore finalisé/testé, mais je vous le livre en pâture à la fin du message. - Un guide filament afin que celui-ci ne frotte sur la tige Z : http://www.thingiverse.com/thing:3010366 mais qui sera changé aussi. - Un déport de filament http://www.thingiverse.com/thing:3431762 @CriTof ton déport de filament (https://www.thingiverse.com/thing:3547699 ) n’est pas compatible avec la LK4Pro du fait des rails avant pleins. - Impression d’un fan duct tout simple http://www.thingiverse.com/thing:3570447 Il va très bien, et sera remplacé par celui de deamoncrack à l’issue https://www.thingiverse.com/thing:3603067. - Un support pour les câbles du bed https://www.thingiverse.com/thing:3866215 - Chaussette silicone pour la buse afin qu’elle ne prenne pas froid !! - Un support pour les câbles au niveau de la tête d’impression http://www.thingiverse.com/thing:3347631 « Améliorations » prévues : - Changement des 3 ventilos par des plus silencieux : Sunon MF40202V2-1000U-A99 de chez Compozan (https://shop.compozan.com/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux.html) pour la buse, le radiateur et la carte-mère. - Sur les conseils de CriTof changement de l’extrudeur par l’Extrudeur MK8 V4 anti-blocage filament (https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html). - Tube PTFE Capricorn - Tendeurs courroies X et Y - Un bed de meilleure qualité - Remplacement des gaines plastique par des gaines textiles. Voici aussi mes gcode de début et de fin : START GCODE G21 ; Valeurs metriques G90 ; Position absolue G92 E0 ; Reset extrudeur G28 ; Home X/Y/Z G1 Z10 F2400 ; Lève Z 10mm G1 X100 Y10 F2400 ; Evite le clip G1 Z0.2 F2400 ; Descend G1 X200 E20 F1000 ; Imprime ligne aller G1 Z0.4 F2400 ; Lève G1 X100 E20 F1000 ; Imprime ligne retour G92 E0 ; Reset extruder G1 Z5 F2400 ; Leve END GCODE G91 ; Position relative G1 Z10 F2400 ; Lève Z de 10mm G1 E-30 F300 ; Retracte le filament de 30mm M104 S0 ; Arret chauffe Extruder M140 S0 ; Arret chauffe Plateau M106 S0 ; Arret Ventilateur G1 Y280 F400 ; Ramene le plateau à l avant M84 ; Arrets moteurs Ainsi que mon profil Cura en fin de message. Voilà pour l’instant l’évolution de ma LK4 Pro. Toutes remarques/critiques et commentaires sont les bienvenus du moment qu’ils soient constructifs Keryn Deport Ecran + SD Box.stl LK4 Pro Keryn.curaprofile

Bonjour, J'ai réalisé une soudeuse électronique pour filament PLA 1.75mm le principe de fonctionnement est celui utilisé pour souder les fibres optiques par un courant à haute tension 15Kvolts. L'ensemble comporte deux potences mobiles montées en glissières en queues d'aronde pour faciliter la mobilité latérale. La haute tension est produite par un module électronique élévateur de tension (une THT à 15000 volts) Deux électrodes générent l'arc électrique pour faire fondre le filament. ensuite le réglage du montage des filaments est assuré par deux clips et un gabarit de positionnement. Le fonctionnement est simple il suffit d'appuyer deux secondes sur un bouton, l'arc est généré pour faire fondre les filaments; ensuite il suffit de rapprocher les deux bouts et la soudure est effective. Il faut attendre 30 à 40 secondes pour que la soudure se fige pour atteindre la solidité initiale du filament. Nota j'ai essayé de souder l'ABS çà fonctionne mais il faut être prudent car il est assez combustible (prudence il s'enflamme vite !) Conclusion je suis satisfait du fonctionnement la source d'énergie est un accu de 3.7 volts avec un module complémentaire pour le charger. Sur la deuxiéme photo j'ai trop repoussé les filaments c'est pour cela que je vais réaliser un éraseur mécanique de filament. Je vais réaliser un calibreur éraseur de filament pour couper les petits reliefs qui peuvent de former si les deux filaments sont trop rapprochés. l'essai mécanique à la traction du filament est conforme. Pour ceux qui le souhaitent je peux adjoindre la liste de composants et des fichiers STL. je composerai un dossier complet à la demande ! L'impression des pièces est réalisée en PLA tout simplement!

FDM c'est l'impression dépot de couche par couche (nos imprimantes) à l'inverse des imprimantes avec resine par exemple. l'accélération tu connais c'est la vitesse à la quelle tu passe de 0 à 100 Et le jerk on pourrait appeller ça les G, c'est la vitesse à laquelle tu passe d'une accelleration à une autre. En fait vois le Jerk comme un amortisseur d'accelleration (je le dis avec mes mots à moi) Je dis ça mais je ne sais toujours pas comme trouver la bonne valeur de jerk, je crois qu'il faut rater à pacquet d'impression avant de maitriser le sujet

Yes c'est ça. Ces valeurs sont rarement bridées d'origine par le firmware de la machine. Quand elles le sont, on obtient des imprimantes plus lentes comme la chiron, mais avec des résultats bien supérieurs ! Étant donné les faiblesses structurelles et mécaniques de nos chinoises, tu n'obtiendra rien de bon sans brider ces valeurs, à moins de descendre énormément les vitesses ce qui est ridicule !

Voici les versions quasi finales. Module gauche Module droit

Salut, sur les 3 machines? tu n'aurais pas touché au diamètre du filament dans ton slicer ?

Moi non plus j'y connais rien en Marlin. je part du principe qu'un truc qui marche c'est touche pas a ca pti c.. un jour je me lancerai dans un changement de carte pour ma cr10-s mais se sera uniquement le jour ou elle aura grillée ou que je ne supporterais plus le bruit des moteurs (mais ce sera surement pas ça car j"entend de moins en moins!) Le "bl touche "c'est pareil! encore une source d'emmerd.... en plus. il est la pour compenser un plateau déformé et le bonhomme qui ne sais pas régler son plateau. entre nous c'est quand même moins chère de bien redresser son plateau et y mettre un beau miroir et une synchro des 2 vis Z. La précision d'une machine viens en premier d'une bonne mécanique bien réglée (c'est mon point de vue et je suis d'accord avec moi même) Ne le prend pas mal pour toi c'est juste que je profite de ton post pour donner mon avis . Je sais que sur le forum il y a des pointures en électronique et Marlin qui te seront d'une grande aide et que je suivrais ce post pour apprendre ce coté obscure de l'impression 3D....

Pour les problèmes d'accroche sur le plateau, j'avais lu sur un post, qu'on peut passer un coup de papier à poncer très fin, sans trop appuyer. Juste pour faire un peu de rayure, à priori ça marche. Mais pas fort, juste un poil. Si ça peut aider...

Bonjour, merci pour vos conseils. Je ne me suis pas méfié car pendant les premiers mois, le fait d'enlever ou de réinsérer la microSD "à chaud" ne créait pas de problème. Dorénavant, je ferai ces manip, imprimante éteinte. Sur mon PC, j'ai un port dédié carte SD/microSD. Je l'ai toujours utilisé sans éteindre le PC. Je pensais que c'était possible de même pour l'imprimante3D... C'est fait depuis une semaine... Et c'est vraiment une excellente amélioration. Je stocke mes fichiers sur une carte SD standard de 1Go qui trainait par là et c'est largement suffisant. Et j'ai mis la microSD d'origine au "placard". Est-ce que c'est ce qui expliquerait les valeurs bizarres qui se mettent dans les paramètres Fan Speed, Feed Rate et Flow Rate? Par contre, je n'ai jamais eu de reboot... Merci à tous pour votre aide.

Petites photos des deux versions du module droit. Module droit V1 Module droit V2 Le tiroir est en impression. Une fois celle-ci terminée, je ferais la phase de test. Filament : ICE Precious Pink Résolution : mode draft de Cura en 0.3

@Minouz12Salut en fait c'est super simple mais pas très pratique. Il faut modifier le code dans OpenSCAD Tu verras que la boite OpenSCAD montre plein de trous et textes différents sur la façade. En fait, l'idée c'est de te montrer tout ce qui a été prévu. Dans la vrai vie, pour ta vrai boite, tu vas effacer (ou mettre en commentaire) tous les exemples et juste insérer tes trous et tes textes Typiquement, tu démarres openSCAD, tu entres ce qui t'intéresse dans l'interface utilisateur. Et paf. Ta boite est prête. Pour rester très simple, je vais juste te parler de la façade avant. Ou FPanel() dans le code. Cherche dans le code module FPanL(){ ... ... ... // <- Cutting shapes from here -> ... ... toutes les lignes entre les 2 commentaires sont les code pour faire des trous // <- To here -> ... ... // <- Adding text from here -> ... ... toutes les lignes entre ces 2 commentaires sont les codes pour imprimer du texte ... // <- To here -> Et après, les commandes qui ne te servent à rien, soit tu les supprimes (bof), soit tu les mets en commentaires, soit tu les désactives Finalement, il ne te reste qu'à insérer les commandes pour les trous dont tu as besoin. Par exemple, la commande ci-dessous te fera un trou carré en position x=20mm, y=20mm et longueur 15mm et hauteur 10mm et de plus un filet arrondi de 1mm SquareHole (1,20,20,15,10,1); //(On/Off, Xpos,Ypos,Length,Width,Filet) Voilà Voilà Bon courage

Plus je pense a la soudeuse de pla plus ça me rappel la machine à raccordé les bobines de films super8.

Prochaine étape: Marlin 2.0 (enfin on va essayer).

@vap38 Je l'utilise de temps en temps, pour retirer le filament, après avoir dévisser les deux vis, il s'ouvre et permet de récupérer le filament (extrait de la vidéo de ce vendeur) : Avec ton système envisagé (passage dans du PTFE), je réitère ma question: comment tu retires le filament ? Je ne doute aucunement que ton système de soudage électronique actuel fonctionne, c'est simplement son évolution qui me questionne .

Pourquoi pas une Duet3d sous RepRapFirmware ? Même en clône c'est plus cher que du BTT ou MKS, mais après bien des déboires avec la SKR Pro 1.1, je me suis rabattu avec bonheur sur cette dernièrecarte 32 bits. Le seul bémol qui me reste à solutionner, c'est un détecteur de filament (modèle CR10 Pro) qui me fait des "faux positifs". Le firmware est assez riche en commandes G-Code pour tout gérer efficacement. On semble un peu perdu, pour les habitués du Marlin, mais la facilité de modifier les réglages et options par de simples fichiers system en gcode, et à la volée, et assez plaisant. Inutile de recompiler le firmware à chaque changement. J'ai facilement mis au point la gestion de mes 2 hotends avec les fichiers system et les scripts du slicer. Les TMC intégrés sont silencieux et la qualité est au rendez-vous. Ma Ender5 est toujours avec la GT2560 RevA+Avec Marlin, je suis extrêmement déçu en constatant des régressions dans les montées de versions publiées. En solution de contournement, je suis revenu à une version "bugfix" de juin 2019 ! C'est vrai que sur la Ender5 j'ai une tête XCR3D 2IN1-S1 et 2 extrudeurs avec un bac de purge, donc une cinématique de changement d'outil un peu complexe, d'autant que je suis en extrusion relative et avec la "linear advance" pour compliquer le tout ! Lors de l'installation de la SKR Pro 1.1 sur ma CR10 avec le 2 têtes basculantes, j'avais signalé une anomalie. Lorsque enfin mon ticket a été pris en compte et que l'on m'a interrogé, j'avais déjà basculé (en désespoir de cause) sur la DUET3d !! J'avoue, pour le nouveau bug découvert sur la version 2.0.3 publiée, je me suis dégonflé et n'ai pas ouvert de ticket, découragé de cette précédente expérience ! J'avais décrit, vidéos à l'appui, l'anomalie, et tester les différents cas d'usage, bref beaucoup de temps passé pour peu d'écho, du moins trop tard ! C'est vrai que l'open source à ces limites en s'appuyant sur la bonne volonté de chacun, mais la constatation des régressions sur les versions publiées m'a un peu refroidi. Sur un usage simple, Marlin reste certainement une valeur sûre et pleinement compatible avec Octoprint. Avec ma "CR10sDuet", je n'ai pas encore osé imprimer depuis Octoprint, l'interface Web étant assez fournie et très ergonomique. Pour finir, tu as aussi smoothieware, mais je suis complètement incompétent, mais nous avons des cadors de ce firmware qui vont t'en parler...

Puisqu'il en faut pour tous les goûts, je passe du démon à la cowgirl sexy

D'après ce que j'ai pu lire un peu partout et moi même utilisateur d'une U30 pro, effectivement lorsque que tu changes d'impression ( apport d'un nouveau G-code) tu dois (imprimante éteinte ! ) retirer ta carte SD loader ton nouveau modele via ton Mac/ Pc, re-introduire ta carte dans l'imprimante et allumer enfin cette derniere pour que ce modele apparaisse dans tes fichiers Print. En gros, c'est la procédure de démontage d'un support mémoire, comme les ordis ont le leur. Je t'encourage aussi si cela n'est pas encore fait, à changer la micro SD fournis avec l'imprimante par une de meilleure qualité !! 8 Go est largement suffisant. Tu prendras également soin d'acheter une rallonge micro SD vers SD (exemple: https://www.amazon.fr/Câble-dextension-pour-cartes-micro/dp/B0731FWRZC/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=rallonge+micro+sd+vers+sD&qid=1581665981&sr=8-3 ) afin de ne plus soliciter le port micro SD de la carte mère réputé fragile (lock) Bon prints !

salut, tu peux aussi essayer un autre slicer "moins usine a gaz". Perso je suis passé sur Prusaslicer et la qualité des prints s'est améliorée après je ne maitrise pas prusaslicer mais de base sur 2 pièces que je n'arrivais pas a régler sur cura lui me les a imprimé nickel. Il m'a juste fallu importé le profil de mon imprimante dans le logiciel :).

Tu n'as pas besoin de retaper les commentaires, juste dollar = valeur Ensuite ces valeurs sont stockées dans GRBL et CNCjs va les chercher à chaque lancement

Laurent, moi je te conseil de faire des essais sur des pieces de test, et evite de changer tous les réglages, fais les un par un. Je commencerai par la température car c'est propre à chaque fillament/marque (voir couleur) en respectant biensur les températures min/max recommandée par le fabricant (tu peux t'accorder un écart de 5° par rapport à leur recommandations) souvant je test : 200; 205; 210 ; 215 pour du PLA et plus haut pour de PET ou PETG. Ensuite faut savoir que selon la température choisi il faudra ajuster la vitesse (mais encore une fois essaie un parametre à la fois, si tu modifie la temperature ET la vitesse tu aura du mal à juger le résultat). Si tu opte pour une temperature plutot basse, alors réduit ta vitesse sinon le filament n'a pas le temps de sortir car trop visqueux. Anecdote : je me rappel de tout un été que j'ai passé à essayer de faire une belle impression, je jouais sur la temperature, l'extrusion et je ne sais combien d'autres parametre, c'était toujours un peu cracra. Puis j'ai réduit la vitesse, j'étais à 60, j'ai mis 40 et là j'ai appris une lecon ce jour là

Salut, j'ai fini par craquer et acheter la courroie et les poulies. Je ne voulais pas opter pour cette solution au début en me disant que ca allait faire forcer un des moteurs, mais je ne supporte plus de devoir tous les jours remettre l'axe en place et donc tout recalibrer derriere. Avant d'en arriver là j'ai essayé plein de chose : vérifier l'equerrage, sorti l'axe Z de l'imprimante pour réaligner ses extrémité, joué sur les roues excentique (qui ont un role important sur ce sujet visiblement). Mais à chaque fois que les moteurs sont non allimentés pendant 30 minutes, l'axe se redécalle d'un à 2 millimetres. La courroie est donc mon barroude d'honneur face à ce problème !

Merci @Locouarn, La broche et l'arrosage, etc je compte les piloter via des relais statiques (5V ->qui pilotent le 230V, j'ai un 25A pour la broche et 5A pour l'alim 24V ... Bien assez pour la maison). Et les codages microsteps, c'est le MEGA qui va les envoyer (j'ai eu l'idée de les changer à la volée si besoin, mais ça c'est pour plus tard). Les seuls composant externes (à part mes modifs de potentiomètre et leds) seront des condos et peut être des pullups de "renfort" (47 - 60 kohms, ça polarise pas beaucoup et donc cela reste sensible aux parasites).

Salut, pour reprendre ce qu'a dis @Vilab tu as un bouton pour mettre des retraits de support (cf image) Ensuite dans la liste des fichiers de ton projet, clique sue la petite flèche cela va afficher la liste de tous les modèles ouverts dans cura, puis tu peux le sélectionner en cliquent dessus, comme cale tu pourra le déplacer ou le redimensionner comme si c'était un fichier stl. J'ai comme toi cherché un bon moment pour pouvoir gérer mes supports.

Je viens de discuter avec une personne qui a fait une machine laser endstops +et- sur tout les axes et qui active le hard limit...je vais voir avec pour comprendre et je reviens vers vous dès que possible... le temps de recevoir une ou deux pièces de chez Ali pour faire une config identique... il utilise arduino uno et shield v3

Salut tout le monde. Avancé du projet : - Impression Module Gauche terminée. - Impression Module Droit en cours. - Impression Tiroir en attente. - Tests en attente. Voici les photos du module gauche. Petite déformation au niveau du plateau, faut que je vois d'où ça vient. Filament : ICE Precious Pink Résolution : mode draft de Cura en 0.3 La suite au prochain épisode !

En travaux.. ..

C'est plutôt un multiple de 0,04 et ce n'est pas que pour les Creality. C'est lié à la tige filetée trapézoïdale (lead de 8 mm = déplacement lors d'un tour complet (troisième tige sur le dessin ci-dessous)) et au moteur (Nema17 1,8° donc 200 pas entiers par tour) donc 8/200=0,04 Tiges filetées :

Il est bizarre ce joint torique, ne devrait-il pas s'amincir en s'étirant ? J'attend aussi le tuto.

Il faut juste espérer ne pas avoir beaucoup de retracts à faire durant toute la période où les deux fils sont entre le galet d'entrainement et la zone de fusion, ça peut être particulièrement long sur une machine à bowden. En effet la coupure fait que l'extrudeur ne peut plus tirer le fil en arrière, donc ça engendre des blobs, du stringing et même du oozing sur les longs déplacements à vide.

Bonsoir, Si tu veux j'ai le Marlin 1.1.9 configurer Bltouch + TMC2208. Si t'a t'intéresse.

Du coup entre temps j'ai fait une version avec les cornes détachables, comme ça on peut les imprimer séparément et surtout on peut les imprimer debout, ça évite bien des emmerdes avec les supports... : La totale avec la tête en place : [mode humble et modeste désactivé] Et dire que j'avais jamais touché un logiciel de modélisation avant d'avoir mon imprimante, c'est fou ce qu'on peu apprendre en trois mois quand on est motivé...!

J'ai une ender 3 à prêter. Or, au delà d'un cm j'ai soucis de décalage (les courroies sont correctes, aucun point dur sur la vis sans fin). Est ce que quelqu'un a une solution. Merci.

Ah...moi je pensais qu'il fallait du produit vitre voiture, lave glace quoi.... coupé avec de l'eau...ou alors je me mélange le pédale avec l'aérographe ? ^^ lol mdr J'ai eu deux fois un soucis Thermal runaway, l'imprimante qui se met en sécurité et coupe tout pendant un même print, je ne sais pas si c'est lié à l'installation de la base magnétique ou le fait d'avoir aussi déplacer la machine ou le hasard, une thermistance fatiguée, pourtant j'y suis allé à la cool pour la déplacer. D'ailleurs je ne sais même pas si c'est la buse ou le bed qui en sont l'origine. Si cela se reproduit je la connecte pour un test pid et lance le print via octoprint pour avoir des logs température. @fran6p Je crois que j'ai trouvé mon soucis de thermal runaway car ça m'ai encore arrivé...la troisième fois depuis que j'ai déplacé la printeuse et bizarrement toujours à une certaine hauteur. J'en ai déduit qu'une connexion se coupait quand les câbles atteignait une certaine hauteur, et c'est là que j'ai vu que la fiche de la nappe connectée sur la carte fille n'était pas totalement enfichée. J'ai pas relancé le print je verrais ça demain mais quasi sûr que c'était ça, et ça me rassure ^^ verdict demain. Edit: Je confirme, c'était bien la connexion de la nappe qui était la cause d'une perte de signal.... Et vlan! un triple post ! Tout ça pour revenir sur je post précédent. J'ai encore eu pas mal d'erreur liées à la température non stable. En faisant un PID auto tune ça va beaucoup mieux. Je voulais savoir où vous achetez les feuilles PEI, car sur la boutique ou je l'ai acheté il me semble qu'ils ne vendent que l'ensemble magnet- plaque - film. Je l'ai contact pour savoir s'il en vendait sans le reste mais en attendant si je peux prendre d'autres adresses ^^ Car avec mes tests de portabilité de Marlin 2 pour Touch Mi j'ai fais deux beau trous dans mon PEI