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Le kit lampe donné avec l'imprimante. Imprimé en pla matte Overture. Ce kit n'est pas l'officiel. Il nécessite ni visse, ni scotch double-face. Le support led se visse sur la lampe. Un peu trop de jeu dans la fixation.

un p'tit up pour obtenir des réponses du soumissionnaire...

Il y a également un glossaire dans le document «impression 3d pour les nuls»

Un utilisateur heureux de trouver des fichiers pour réparer un Nichimo Luminous m'a contacté récemment pour me demander mon adresse courrier... Et hier, j'ai trouvé une jolie surprise dans ma boite aux lettres Une feuille d'autocollants, originale, pour 44B Rock'n City. Je vais devoir planifier la peinture (probablement au printemps, les températures sont largement trop basses en ce moment). Je pense à du gun metal ou du dark gun metal... Dans tout les cas, j'ai envoyé un mail à mon bienfaiteur pour le remercier car c'est appréciable. Et c'est aussi super de voir des pièces imprimée sur une voiture quand les gens prennent le temps de vous remercier et de vous dire qu'ils sont très content du résultat... Ah si seulement ce genre de geste étaient plus fréquents...

Bonjour, il n'est pas facile à trouver mais il y a un glossaire ICI

Mais il va se transformer en poisson !

Sur la ender3 V2, Le BLtouch fait ce cycle au démarrage avec lumière rouge. donc il est vu. Avec le fichier .bin de @pommeverte avais-tu aussi les fichiers de config de Merlin pouer essayer de recompiler ?

Je viens de passer de Fusion360 à SolidWorks il y a peu (bon licence étudiante donc je n'ai aucun module, vraiment une version "basique"). Ce que je reproche à Fusion, c'est justement les assemblages et c'est une des raisons pour laquelle je suis passé à SDW: je n'aime pas (ou alors je n'ai pas compris) la façon qu'utilise Fusion pour créer des liaisons entre les pièces. Sur SolidWorks, ça prend un peu plus de temps à créer des liaisons, mais c'est bien plus simple à comprendre. Tu veux une relation coaxiale ? Tu l'a sélectionne. Tu veux une liaison glissière ? De même. Pareil pour la gestion de ton assemblage: tu retrouves facilement tes pièces (que tu peux ouvrir en 2s dans une nouvelle fenêtre) dans l'arbre de construction, mais bon comme pour tous les logiciels il faut faire des sous-ensembles et des sous-assemblages pour les gros projets, sinon ça ralentis ou ça devient trop complexe à modifier. J'avais commencé l'assemblage d'un projet (740 pièces au total) sur Fusion360, et même proche de la fin j'ai préféré recommencer de 0 sous SolidWorks, et je pense que j'ai bien fait: je m'y retrouve bien mieux. Par contre, pour dessiner des pièces, je trouve que Fusion360 a une interface plus belle et plus pratique avec ses raccourcis clavier, mais ça doit être activable sur SDW aussi, je n'ai dessiné que quelques pièces sur SDW, je ne suis pas encore 100% à l'aise dessus.

Bonsoir @lorant Pour le BLtouch il a un fonctionnement standard au démarrage de ton imprimante. Non avec un fichier .bin tu ne peux pas accéder à visual studio. Le problème que tu as pour un faire un bon Marlin c'est l'écran Tactile. par exemple les firmwares Misroc pour E3V2 ( .bin et source) ne fonctionnent qu'avec les écrans à molette encodeuse (type E3 V2) Je ne sais pas si @pommeverte a des idées sur le sujet.

Des images que tu présentes tu as sembe t-il accès à pas mal de fonctions. Tu as regardé dans le manuel ?: https://www.manualslib.fr/manual/476354/Geeetech-A10.html Regarde aussi ce sujet:

Salut, du coup si ton firmware fonctionne c'est quoi la question ?

Salut, Imprimante à température d'extrusion, tu essaies de faire sortir du filament, si ça ne claque pas il faut vérifier si ta buse, à l'impression, n'est pas trop près du plateau; si ca claque, alors tu défais ton tube ptfe au niveau du bloc de chauffe et tu essaies à nouveau de faire sortir du filament, si le filament sort librement alors il faut nettoyer le heatbreak et la buse voire les changer, si ça claque toujours le problème vient de l'extrudeur (mais tu dis que tu l'as changé). Avant tout ça assure toi que le filament est suffisament serré au niveau de l'extrudeur emais sans excès. Si rien n'y fait essaie de refaire les tests en changeant de filament.

Le réglage du Zoffset avec la cale, contrairement aux dires de Qidi doit être plutôt «fort» : la feuille plastique pincée entre la buse (propre de tout filament) et la surface du lit doit pouvoir se mouvoir mais «difficilement». Le nettoyage à l'alcool isopropylique, c'est bien mais le mieux c'est quand même un nettoyage à l'eau chaude + dégraissant puis rinçage et séchage.

ça fait partie des choses qui arrivent (plus souvent qu'on ne le pense :- )) L'essentiel c'est que ça remarche !

Bonjour à tous, voici des "news" Contrairement aux apparences, ce projet est toujours en cours: J'en profite pour poster de meilleures photos de l'écran (bon c'est relatif, branché en USB donc le rétro-éclairage est faiblard), auquel j'avais déjà intégré le logo du projet: J'ai refait entièrement mon assemblage sous SolidWorks de manière "clean", mon assemblage sous Fusion360 était désastreux... J'ai aussi fait quelques modifications sur certaines pièces, et refait de A à Z le boitier destiné à la carte-mère, qui pourra aussi accueillir une arduino nano (ainsi qu'un régulateur LM2596 12V vers 5V) pour la gestion de ruban leds en fonction de la température. Malheureusement, j'ai commandé de l'ASA pour imprimer mes dernières pièces sans regarder les conditions d'impressions, je suis donc entrain de me monter en vitesse un caisson "Lack" avec plexiglass, régulé par un thermostat W1209, avant de pouvoir imprimer les dernières pièces (motorisation et un nouveau boitier pour la carte-mère). J'ai du mal à avancer rapidement dû à mes études, et à mon peu de temps d'accès à mon imprimante, j'espère que je réussirai à imprimer les dernières pièces durant les vacances de Noël. A bientôt

oui et je viens a l’instant de tout ré installer via mobaxterm mais pareil édit: je vous permet de m’insulté.... quand j'ai mis /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 il y avait un espace devant.... sérieux je suis vraiment une quiche Mais si ça peu rendre service a d'autre personne

bonsoir merci bonsoir merci bonoir merci un vraie dictionnaire

Salut: Tu trouveras ton bonheur ici: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-pro Pour le bip tu peux regarder ici: https://www.impression-3d.ca/8-facons-de-reparer-le-bip-de-limprimante-3d-ender-3-et-plus.html En visionnant écoutant la vidéo j'ai le sentiment que ça doit correspondre à ton souci.!!!

Je n'ai pas testé car cela demande d'avoir une machine compatible (donc spécifique) et de faire quelque bidouille (émuler une clé USB avec un Rpi et faire une connexion entre le Rpi sur la carte mère de l'imprimante pour pouvoir commander l'imprimante quand la carte mère et le firmware le permet ) genre des solutions comme https://www.nanodlp.com/

Salut, Quelle que soit la matière (c'est aussi une façon de dire que je ne sais pas en quoi c'est !) la colle ne tiendra pas. Ou alors il faudrait une surface de contact importante. Pour ma part je tenterais de souder les deux pièces avec un petit fer électrique en renforçant si possible avec un morceau d'apport de même matière ... J'utilise ça aussi, très pratique, de la taille d'un briquet:

Pas facile de montrer le rendu des petites étoiles, très dur même ! On aperçoit des petits points colorés : les étoiles. J'ai commencé une impression, et je me suis rendu compte que j'avais oublié les supports donc arrêt. J'en ai profité pour prendre le rendu PEI : très uniforme, beau résultat :

Salutation ! En plus du glossaire, souvent une recherche google (ou autre moteur de recherche) du mot en question, avec en plus les mots "3d printing" te permet de trouver des définitions. exemple https://www.google.com/search?q=binder+jetting+3d+printing

Salutation ! Je me suis permis de déplacer ton commentaire pour en faire un nouveau sujet. (Pour, ne pas mélanger, possiblement avoir plus de vus et donc d'avis ) Des pistes dans le sujet suivant ( bien le lire au complet car j'y ai ajouté d'autre méthodes et finalement utiliser du sotch (vers les dernier commentaires du sujet) permet bien souvent de nettoyer rapidement sans abîmer.) Sur une Orange 30 je ne sais pas. je dirais que probablement non. Et attention, car sur certain écran il y a une pellicule qui se trouve être un film polarisant indispensable pour former l'image et donc a ne pas l' enlever/abîmer si c'est celui là.

Bonjour, Une 4x5 imprimée ? oui pourquoi pas. Mais ne crois pas que tu auras besoin de moins de précision, loin de là. J'utilise entre autres une Shen-Hao. les jeux sont très serrés, indispensable pour la mise au point. Quant aux adaptateurs, oublie, c'est irréaliste, que ce soit en filament ou en résine. Petit détail, ton lien vers la 4x5 n'est qu'un remix des 3 plaques d'une chambre commercialisée montée ou à imprimer.

Les feutres poscats fonctionnent mais pareil que pour la peinture faut mettre soit de l'apprêt, soit de la colle, si tu prend de la colle à bois attends 24h qu'elle sèche bien (moins si c'est de l'express) c'est plus prudent, j'ai eu de la colle qui redevenais "liquide" pendant l'application de la peinture (peinture à l'eau) car j'avais laissé sécher que une ou deux heures avec de la colle standard avant de peindre, rien de grave elle c'est mélangé avec la peinture et une fois sec, il n'y a pas eu de différence mais c'est mieux avec une colle bien sèche.

Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Ou c'est juste pour nous obliger à nous creuser la cervelle? Les deux pièces sont-elles utiles ensembles ?

Bonjour, @peltier Jérôme bravo pour un début avec de la persévérance tout arrive c'est parfait. Bonne continuation.

Bonjour je viens d acquérir une tenlog c est ma première imprimante et ca a l air top je vous poste mes impressions soyez indulgent juste 2 jours que j imprime

Merci de ton aide, je vais refaire une installation propre et je testerai quand j'aurai ma nouvelle sonde car rien a faire elle ne s'éteint pas

Du coup j'ai fait la MaJ. Avant de comparer les résultats quelques remarques. Les menus ont bien évolué et sont plus nombreux, il va falloir changer quelques habitudes. J'ai beaucoup aimé la possibilité de demander juste la chauffe de la buse lors du chargement/changement/déchargement de filaments (avant le plateau chauffait aussi). J'aime un peu moins le nouveau "palpage" du plateau en z avant les impressions (plus long et trajets surprenant). J'ai donc lancé et la même impression (même nombre de périmètres, % de remplissage,... ) avec les 3 modes ci-dessous. J'ai opté pour une petite pince (ici) que j'avais imprimé au début et qui sert toujours à fermer le sac de croquettes des chats. L'idée était de tester un objet avec quelques petites subtilités d'impression (supports, ponts et tolérance réduite entre 2 parties) et qui sera utilisé régulièrement. 1) Profil Mini speed en 0.15 => 2h08 2) Profil Mini IS structural en 0.15 => 1h32 3) Profil Mini IS speed en 0.15 =>1h14 C'est assez impressionnant la vitesse sur les profils IS. L'inconvénient c'est le bruit qui vient avec (déplacements et ventilateurs). Niveau qualité c'est aussi très bien, pendant l'impression, il m'a même semblé que le remplissage (rectiligne) était plus propre avec l'IS. Visuellement très peu de différence, tout juste quelques vagues sur une des faces latérale de l'impression la plus rapide. Les supports sont un peu plus collés et difficiles à retirer mais ils laissent quand même la surface soutenue "propre". À voir dans le temps mais je vais surement utiliser de temps en temps le mode "IS structural". Plus qu'à placer ces 3 clips sur les paquets de café au travail et voir lequel tient le plus longtemps (le résultat ne sera évidemment pas à prendre au premier degré ).

Désolé du dérangement, j'ai trouvé en cherchant plus longtemps et j'ai enfin reussi a enregistrer mon fichier au format LGS30. Merci bien quand meme Au cas ou quelqu'un se poserai la question: Sur la clef usb qu'on insere dans l'imprimante, il doit y avoir a la racine un dossier nommé longer3d dans lequel on y met les fichiers au format LGS30. Tous simplement mais quand on ne sait pas c'est genant.

Salut, Regarde peut être ici: https://nozzler.io/installation-du-plugin-lgs-pour-chitubox/

J'utilise un distillateur depuis plus d'un an et une bonne trentaine de litres d'IPA le tout en extérieur je n'ai jamais eu de problème. J'essaie de le faire quand il fait froid pour que les vapeurs refroidissent le plus vite possible. Je vais essayer de modéliser et imprimer en TPU un joint pour améliorer l'étanchéité du distillateur.

J'ai testé (très peu pour le moment) une plaque PEY-PEI, acheté ici : Plaque de construction PEI PEY PEO en acier lisse et feuille de Bergame..... Taille 235x235, j'ai pris "PEY-PEI (no base)" (j'avais déjà une base collée sur mon plateau). Je n'ai pas encore essayé le côté PEI. sûrement ce week-end. Concernant le côté PEI (étoiles), j'ai trouvé que l'accroche du filament était très bien, très facile à décroché (même plateau encore tiède). Ca laisse un effet de petites étoiles assez sympa et c'est très lisse et brillant.

Impression réussie ! ! J'aurais dû passer par ici plus tôt. Je croise les doigts pour la suite ! MERCI !

Re-bonjour @Freckhaus, C'est une information ? Il n'y a pas de question ! Si tu souhaites être aidé, fais un petit effort! Sur le forum, la bonne humeur, la convivialité sont souvent présents et un petit bonjour voire un petit merci sont appréciés. Par ailleurs il serait intéressant que tu indiques dans ton profil, la marque et le modèle de ton imprimante, ça aide ceux qui pourraient te répondre ...

Bon j'ai l'air con mais pour une fois je vais demander de l'aide j'ai une incompréhension j'ai slicer 2 modèle sous bambulab aujourd'hui et a chaque couche la buse par dans la zone de purge de la A1 mini inutilement et reviens, cela me fait une perte de temps inutile et un très très très infime bout de filament qui fini par suinté de la buse. Comme je désactive ces aller retour inutile et permet d'attaqué en direct la couche suivante ? Vous aller rire mais en fait je suis vraiment con moi, j'ai pas de soucis avec Bambu studio comme un con j'ai activé le timelapse sur l'imprimante s'en m'en rendre compte

Après avoir préparé ta pièce comme indiqué au-dessus, tu auras l’embarras du choix. De la peinture en bombe, de la peinture acrylique (pour maquete : Valejo, Revell, The Army Painter,...) à appliquer au pinceau pour les détails, de l'aérographe. Un mix des solutions, en exemple un char peinture en bombe pour la carrosserie et pinceau avec de l'acrylique de "The Army Painter) Attention le bas de gamme donne des résultats bas aussi.

Effectivement c'était même pire que cela la partie cylindrique était du coté galet... Montage d'usine quand même... Je l'ai changé de coté et j'ai pu régler sans soucis, le galet était bien contre le rail. Les impressions sont nickels !!! Merci à tous ;)

Bonsoir, je pense que tout est là :

Pour laisser la place à une autre personne avec une autre surprise. C'est le dernier XTOOL S1 en 40W plus le laser IR de 2W et l'ensemble des accessoires (réhausseur, assistance d'air, panneau nid d'abeille, kit de sécurité incendie et le purificateur de fumée. Je n'ai pas pris dispositif rotatif RA2 Pro que j'ai déjà). Il faut encore que je fasse un meuble pour l'installer.

Mes derniers prints pour Noël : https://makerworld.com/fr/models/72792 https://makerworld.com/fr/models/80709 Toujours en click 2 print avec un mélange de filament Forshape et Formfutura

Salutation ! Personnellement je n'ai pas encore essayer d'utiliser de la litière pour chat (neuve). Mais bien vérifier quelle est bien sèche avant. Car un utilisateur avais testé avec une litière mais il obtenais un taux d'humidité plus grand car il fallait la sécher. Tiens nous au jus.

ahah en effet, dans le paquet neuf et pas dans son bac

il faut quand même vérifier que la litière n'a pas été utilisée (par le chat) avant Je ne suis pas sur que ce soit vraiment très absorbant pour les bobines de filament, les paquets de gel de silice fournis avec les bobines (et bien séchés avant) seront plus efficaces.

Buses Buses officielles Qidi utilise son propre «standard» de buse partagé par les trois modèles d'imprimantes: X-Max 3, X-Plus 3 et X-Smart 3. Ces buses ressemblent aux buses de type Volcano. Celles de Qidi sont 2mm plus courtes (19mm) que les Volcano (21mm), c'est la partie qui se visse dans le corps de chauffe qui est plus courte ( 12mm vs 14mm ) : En haut une buse Qidi, au-dessous une buse Volcano : Le site de Qidi Tech les vend sur sa boutique, sur Aliexpress et sur Amazon : Buse plaquée cuivre Buse en laiton Buse en acier trempé Site AliExpress Buses CHT de Kingroon Ces buses s'adaptent sans aucune modification. Buses CHT (améliorent le débit) et/ou buses «normales» : ici Buses V6 avec adaptateur Triangle-Lab vend un adaptateur pour Qidi. Cet adaptateur permet de monter des buses V6 : Adaptateur Triangle-Lab Buses Volcano Il est possible d'utiliser des buses Volcano : il faut alors imprimer une entretoise pour descendre la sonde de 2 mm l'idéal étant d'imprimer une nouvelle pièce de refroidissement modèle printables, de sorte que le ventilateur de refroidissement de la pièce ne souffle pas directement sur la buse. Certains utilisateurs rapportent avoir raccourci la buse Volcano de 2mm pour qu'elle puisse être montée sans modifications. Ayant commandé et reçu les adaptateurs de TriangleLab, je posterai ultérieurement mon expérience (les modèles de Kingroon sont encore en transit) dans mon sujet.

Ancien, autrefois hyperactif, passé à d'autres choses mais toujours en embuscade, pas loin. C'est de ça dont tu parles ??? Rassure-toi je l'ai oublié aussi moi-même (faut pas vieillir) Meilleur souvenir, camarade

Salutation ! plutôt que de faire un hors sujet ici, on va continuer dans le sujet que tu as créé

Bonjour à tous, Petit retour après plusieurs essais sur ma elegoo saturn 2. J'ai commencé par poncer le plateau d'impression mais toujours pas de résultat. Ensuite je me suis penché sur la calibration du plateau. J'avais utilisé le carton fourni pour le calibrer et au final j'ai calibré directement avec le FEP. Et là magie ça a fonctionné et je n'ai plus eu de soucis. J'ai rencontré un autre soucis sur mes supports qui ne supportait pas le poids de grosses impressions. J'ai mis densité de supports à 70% pour un diamètre de 80mm et maintenant ca tient.

Salutation et bienvenus sur le forum. Le fait que tu te retrouve avec une couche compétente exposé me laisse penser que la clé USB a un défaut et que le fichier que tu a imprimé se trouve corrompus. ( souvent les clés fournis sont de mauvaise qualité et avec les imprimante résine un fichier corrompus fait afficher a certain moment un genre de "neige" sur l’écran LCD d'où des couches ayant était complètement exposé ) Éventuellement, tu peux tenter de regarder le fichier avec UVTools https://github.com/sn4k3/UVtools/releases ou encore lancer une impression a vide ( enlever le bac de résine et le plateau (bien les stoker là ou il n'y a pas d'UV donc préférablement sous le couvercle/cache anti UV ) et mettre une feuille de papier au dessus de l’écran pour ne pas te prendre trop d'UV dans les yeux ) Mais il semble plus rapide de partir avec une nouvelle clé USB https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/47791-tuto-comment-choisir-et-formater-sa-carte-sd-ou-sa-clé-usb/#comment-497933 et de télécharger ou trancher un nouveau fichier d'impression ( car celui fournis se trouve probablement corrompus ). Personnellement, sur mes imprimantes résine, je fait l'ajustement du plateau directement avec le bac de résine en place mais cela demande d’être très délicat pour ne pas abîmer le FEP. pour nettoyer le FEP, pas de sopalin (qui risque de créer de micro rayure et augmenter son adhérence ) mais un mouchoir ultra doux ou des truc microfibre. Aussi bien secouer sa résine et faire attention a la température de la résine et de l'environnement où tu imprime ... Enfin comme tu débute je t'invite a lire une des mes réponses du sujet suivant (où je donne des liens vers des documents et vidéo potentiellement utile ) Tiens nous au jus