Classement

@Argyle Hé non c'est pas "bon" .... C'est même pas ça le débat.... Tu es ici sur un forum de grande écoute qui ne peut pas faire l'apologie du piratage ou même sembler l'encourager. Personne n'a envie que @Motard Geek et ses complices soient obligés de fermer pour avoir couvert cette attitude. Renseigne-toi, c'est déjà arrivé. Chacun fait bien ce qui veut dans son arrière-cuisine, mais dans la discrétion... (ou l'hypocrisie, appelle ça comme tu veux)

Bonjour à tous et à toutes ! Je viens vous faire partager mon retour sur mon « initiation » ou « Apprentissage » sur la Photogrammétrie. Ce nom est d'un barbare, je trouve... enfin bref, c'est l'art de Réaliser des Objets en 3D avec de simples photographies. Je ferai « peut être » un tutoriel pour ceux et celles qui seront intéressés. Je vais commencer par... les Avertissements : 1er Avertissement : Il n'est pas nécessaire de posséder un appareil photo de 1000€ ou plus pour faire de la Photogrammétrie ! Vous pouvez parfaitement réaliser un modèle 3D, avec une webcam à 5€ ou un vieil appareil photo (y compris les Argentiques, oui ceux avec pellicule) ou avec votre téléphone portable si ce dernier est équipé d'un appareil photo. Et contrairement à ce que vous pourriez penser. Des photos prises avec votre « Smartphone » sont plus indiqués que des photos prises avec un gros Reflex à 1500€. Pourquoi, me demanderez-vous ? En raison des informations stockés lors de la prise de vue. Les photos prises avec un téléphone intègreront des « données » comme le positionnement, l'éloignement vis à vis du sujet, l'heure précise de la prise de vue... et pour certains « Smartphone », la position GPS y sera intégré. Des « données » que le logiciel utilisera par la suite. La seule chose, qui sera à prendre en considération sera le nombre de photo du sujet, plus il y aura de photos, meilleur sera la reproduction 3D. 2e Avertissement : Là, cela coule de source, comme dit le dictons, mais pour arriver à reproduire un modèle en 3D, il vous faudra un « BON PC »... et j'insiste sur le « BON », voir même « Très Bon ». Autant prévenir tout de suite, les configurations de type « AMD » (Processeur & Carte Graphique), sont à proscrire. Non pas que cela ne fonctionnera pas... mais plutôt qu'il y a risque de « casser » votre PC. Les dernières configurations AMD pourront peut être supportés l'utilisation de ces logiciels... mais je serai franc : c'est à vos risques et périls. Alors pour répondre à la question, que vous devez vous poser : Qu'est-ce qu'il faut comme PC ? Sachez alors, que si votre PC à une configuration qui permet de faire tourner des jeux « actuels », non je ne parle pas du Tetris et du Solitaire, mais plutôt du dernier Star Wars Battlefront, de Fortnite, de Battlefield... si tout ces jeux avec les graphismes en mode « Ultra » tournent sans chute de framerate... alors vous avez ce qu'il faut. Un exemple concret, avec ma propre config : Intel Core i7 4790K – CG Nvidia MSI GAMING GTX 760 4Go + GTX 650 4Go – 32Go RAM C'est une configuration, d'un PC Fixe, qui commence sérieusement à dater, les jeux actuels ont du mal à tourner... et j'ai un peu de mal à faire tourner Meshroom. Certaines étapes du traitement et de la modélisation prennent plusieurs heures (10 heures pour arriver au résultat plus bas). Il est important de dire ce qui est à dire : Ce n'est pas le disque dur qui sera sollicité, mais la Carte Graphique et le Processeur. 3e Avertissement : Comme pour les Scanners 3D actuels, il faudra réaliser les photos dans un lieu bien éclairer. Pour Scanner/Photographier un petit modèle (moins de 20x20x20cm), l'utilisation d'un studio photo est très fortement recommandé ! J'ai bricolé un studio photo, avec un ruban de 20cm, du carton, et des feuilles canson, et cela rempli sa fonction a merveille. 4e Avertissement : Cela coule de source ici aussi, mais vous ne pouvez reproduire en 3D des photos 2D, que si elles sont « acceptés » par le logiciel. Photos surexposés, flous, tordu, objets en mouvements, etc... ne pourront pas être exploités par le logiciel. Parlons maintenant des avantages : Pas de limite de taille ! Vous voulez reproduire en 3D votre... maison. Si vous arrivez à en faire le tour (même que partiellement) et/ou que vous arrivez à prendre une photo vue du ciel (avec un drone). Du moment que les photos sont claires et que l'objet apparaît, il sera alors possible de le reproduire. Vous pouvez aussi vous scanner/photographier, et réaliser une reproduction 3D de votre visage, de votre tête ou de votre corps. La finesse des détails ! Oui... plus il y aura de photos du modèles, plus le modèle 3d aura les détails. La fourrure d'une peluche sera reproduite. La gratuité de la plupart des logiciels de Photogrammétrie ! L'argent est bien la raison de bon nombre de guerre... et c'est souvent ce qui rebute pour certains logiciels. Mais ici présent, il y a plusieurs logiciels... et pour la plupart en Open Source et donc gratuit ! La possibilité d'extraire un modèle 3D à partir d'une vidéo ! Dans l'hypothèse que vous souhaitez fabriquer un modèle 3D d'un objet que vous n'avez plus, mais que vous avez dans une vidéo, il vous suffira de réaliser des clichés de la vidéo où apparaît l'objet en question... et si il y assez de photos détaillés, alors vous pourrez reproduire le modèle. Parlons désormais des logiciels... c'est ce qui va vous intéressés, j'y mettrais ma main à couper. Comme dit précédemment, il y a plusieurs logiciels. Alors, je tiens d'avance à m'excuser, si dans ce bref sujet j'oublie des logiciels, je vais citer ceux que j'ai essayer, et au passage, je remercie @cylon qui m'a indiqué l'un de ces logiciels et qui m'a fait découvrir la photogrammétrie : Meshroom : C'est le logiciel, le plus « Plug and Play » que j'ai essayé. Mais c'est aussi le logiciel qui s'est montré le plus gourmand en ressources matérielles sur mon PC. A un moment Windows 10 a commencé à effectuer une mise à jour, lorsque en même temps, je traitais un modèle 3D. Cela a entraîné un plantage « Crash » du PC. J'ai bien cru que s'en était fini de mon PC. Heureusement que c'est un PC que j'ai assemblé moi même, j'en connais tout les recoins... et la méthode pour le débuguer. Une chose est importante à retenir sur ce logiciel : Plus il y aura de photos, plus le modèle 3D qui en sortira sera fidèle à l'original. Mais plus il y a de photos plus cela demandera de traitement et de ressources à votre PC. J'ai tenté de reproduite un modèle avec seulement 20 photos... cela n'a pas fonctionner. Puis... en ajoutant 5 photos par 5 photos progressivement, j'ai vu que sur certain « petit » modèle, c'est seulement à partir de 45 photos que le modèle 3D commençait à être exploitable. Mais ma tentative avec 90 photos, à bien failli faire planter mon PC, mais Windows 10 a aussi sa part de responsabilité. Il est donc important de trouver le juste milieu en quantité de photos selon votre modèle. VisualSFM : Tout petit logiciel « Open Source ». Mais... pas si simple que Meshroom. Il fonctionne en 2 temps : En premier il réalise un « Plan Photo » où toutes les photos sont organisés pour reproduire un plan par point (chaque point est une photo). Ce Plan réalisé, va ensuite utilisé les informations de chaque photo pour reproduire un Plan 3D de l'objet en « Nuages de Points » qu'il faudra nettoyer et traités dans Meshlab. Avantage à VisualSFM, qui fonctionnera sans mal sur les plus petites configurations pour la compilation des photos et la réalisation d'un nuage de point. Les 2 plans (Plan Photo & Plan 3D) seront ensuite fusionné dans Meshlab... et après plusieurs heures de traitement manuel, vous obtiendrez un plan 3D prêt à imprimer. Cependant... j'ai échoué à utiliser VISUALSFM, pour la raison suivante : Message d'erreur. Le message d'erreur indique que le driver de ma puce graphique bloque la création du Plan 3D. Je n'ai pas trouvé la solution à ce problème pour l'instant. Je vais maintenant être franc et direct avec vous : Pour l'instant, j'en suis qu'à la phase d'apprentissage de ces logiciels. Cela demande beaucoup de temps, et une tonne d'information, processus et méthodes pour les utiliser... et je n'en ai pas fait le tour. Il m'est donc impossible de réaliser un tutoriel sur la marche à suivre en l'état de mes connaissances. Mais pour que vous voyez un peu le résultat au terme d'une semaine d'apprentissage... et de 10 heures de travail sur un modèle... voilà un modèle terminé (PS : je vous montre le modèle texturé pour vous donner une réelle idée) : C'est un modèle que je prévois de commercialiser sur Cults... donc forcément je ne partagerais pas ce modèle en "public" ici. Mais pour un premier essai... je le trouve franchement réussi... même si j'ai bien failli "cramer" mon pc pour y arriver. Mais je sais désormais où était mon erreur : Limiter le nombre de point ! 100 000 000 de points c'est trop ! Faut pas dépasser 1 000 000 de points (modèle ici à 1 000 000 de points). Je l'avoue... en raison du plateau de scan qui n'est pas plat... il a fallu que j'ampute légèrement les pieds de 3 mm, sinon j'avais la texture du plateau. Je dois encore peaufiner ce genre de finition à l'avenir. Ceci dit... en format STL... sans sa texture, il devient nettement moins joli...

Bonjour à toutes et tous; Pour ceux et celles qui seraient intéressé(e)s ci-joint un fichier compressé au format RAR (Winrar) qui contient tous les éléments pour réaliser ce petit outil. C'est un fichier que je destinais aux membres du fablab dont je suis membre, donc excusez la formulation dans le document texte. Certains membres aiment bien avoir des détails. Par contre soyez indulgents avec moi, car je ne suis pas un pro dans le domaine électronique, ni dans celui de fusion 360. Donc il est possible que vous ayez un peu de post production à faire, notamment en ce qui concerne les dimensions. Pour moi il s'agit juste d'un prototype, et comme il est fonctionnel ben cela me suffit. Il se peut que le circuit sous KiCad pose quelques problèmes, au niveau des empreintes de composants, mais il est tellement simple qu'à la limite le refaire ne prendrait que quelques minutes. Si vous avez des idées d'améliorations, ne vous gênez pas pour me les transmettre. Circuit Levelling.rar

Pour rappel :

Bonjour bonjour Ça fait un moment que j'avais mis en pause ma tête à bascule. Je voulais maîtriser un peu l'ABS pour faire des pièces solides, et pour ça j'ai remis en route la Freesculpt >>> Là ça y est, ça tourne depuis aujourd'hui Donc voilà l'idée : - 2 têtes E3D V6 (clones) montées sur une bascule dotée d'un GROS roulement derrière et d'un plus petit devant, un gros axe de rotation, chacune avec son ventilo - le bras de levier qui est entre les deux têtes reçoit dans sa fente une corde à piano qui va au servo par l'intermédiare d'un tube Bowden - 2 vis BTR servent de butées réglables, en appui sur d'autres qui sont vissées dans la platine support - c'est l'angle du servo dans Marlin qui assure fermement les deux mises en position Voilà à peu près ce que ça donne une fois monté (vous remarquerez que contrairement à nos potes @cmatec et @yopla31 je ne modélise pas jusqu'à la moindre vis.....) J'ai eu quelques difficultés pour expliquer à Cura que je voulais laisser les deux têtes en chauffe. Le problème se situait, comme souvent, entre la chaise et le clavier.... Merci à @cmatec, @Yo' et @yopla31 pour leur aide Maintenant il faut que j'améliore un peu le fang, bien que ça souffle pas mal

Mééééé oui, suis-je don'bêêête..... Bon, bin voilà j'ai réponses à mes questions : avec la "température de veille" de chaque extrudeur on s'en sort ! J'ai plus qu'à fixer mes bavettes anti-suintement et j'ai fini la tête basculante.....

Petit "up" sur ces requins. Le premier est en phase de peinture, le second vient d'arriver.

J'ajoute à ca qu'il faut bien penser à dégraisser le plateau (liquide pour laver les carreaux par exemple). Car à part empiler de la laque, ca ne sert pas à grand chose sinon Tu préchauffes bien ton plateau? A combien? Oh my god ces schémas... J'adooooooore!!! Mon Rex perso: j'ai tendance à écraser un peu plus la première couche que ce qu'il faudrait (je dirais "a la limite de faire claquer l'extrudeur), je trouve que la finition de la surface au contact du miroir est vraiment plus belle! Mais je ne pense pas que ce soit trop conseillé :)

Il faut revoir les bases dans ce cas... il n'y a pas de secret ! Au pire... tu lance une impression en écrasant trop... et pendant que la première couche se fait... tu comprime légèrement les ressorts du plateau, jusqu'à obtenir la couche idéale. Ne pas oublier : On tourne les roues sous le plateau, quart de tour par quart de tour, il n'en faut pas plus. Et si le soucis viens que le "offset Z" se dérègle entre 2 impressions... là c'est un autre soucis.

Bonjour à toutes et à tous, Aujourd’hui nous allons faire un petit tour du côté de chez Triangle lab en examinant un de leur heatbreak full metal, ainsi qu’une buse de 0.25mm grâce à la participation de @AlfiQue (je lui ai d’ailleurs sous-traité la prise des clichés ). Alors commençons par la buse. C’est une buse laiton tout à fait classique, le fabricant dit respecter scrupuleusement les spécifications de E3D pour l’usinage. Celle-ci ne comporte aucun marquage, ce qui correspond à une taille de 0.25mm selon le tableau fourni. Photo publicitaire : On s’approche un peu pour voir ce qu’il en est, extérieur : Intérieur : De tout près : Premiers commentaires, franchement c’est propre, y’a pas à dire la qualité d’usinage est bien là, même à l’intérieur, pas de bavure ou de résidus d’usinage. Le perçage est rond et bien centré, aucun problème de ce côté-là. L’intérieur est tellement lisse qu’on peut voir le reflet du trou de perçage et son cône sur les parois interne lorsque l'on manipule la buse (non visible sur les photos). Mesurons : Ah ! On est plutôt sur une buse de 150µm, allons vérifier le tableau : Bon on a tourné deux fois autour de la buse, aucune trace des deux points sur une face. Soit c’est un oubli à l'usinage et une buse 0.15 s’est faite passer pour une 0.25, soit c’est un problème étonnant, étant donné la qualité du reste de la pièce. @AlfiQue va contacter le vendeur pour tenter d’en savoir plus. Photo bonus, pas très fidèle : Passons donc au heatbreak pour se donner une seconde opinion. C’est un heatbreak All Metal photo commerciale : Voyons en réalité, quelques photos en vrac : Alors si jamais ce n’est pas flagrant pour vous, pour moi ça l’est, on est sur le même niveau de qualité d’usinage que pour la buse. Les états de surface sont très propres et sans bavure ni résidus. On va maintenant mesurer pour voir ce qu’il en est, en bas : En haut : Et aussi la largeur de la gorge en bonus : Bref, on est parfaitement conforme à la spec de ce point de vue. Mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c’est l’état de surface intérieur, alors zoomons un peu plus de ce côté : Alors oui on voit plein de stries, oui ce n’est pas un polissage miroir, mais tout de même, c’est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi en images. BONUS : Comparaison avec un heatbreak chinois basique (version avec PTFE) : Et l’intérieur : Vous voyez maintenant ce que je veux dire ? Cerise sur le gâteau, regardons le PTFE qui était dedans : Le PTFE coupé de biais se passe de commentaire… J'espère que vous aimez toujours ces photo-flood et à bientôt j’espère pour de nouveaux photo-reportages.

Je vous conseille les "lokbuild "(les vrais, pas les copies) ça dure des mois. C'est limite increvable si on fait un minimum gaffe.

Pour illustrer : plus de connecteur, plus de problème.

Le modèle d'origine est une figurine Lord Of Ring (Seigneur des Anneaux) de +/- 6cm de haut.

Si tu veux pas mettre 2j à chauffer et fumer la carte-mère... OUI

J'ai trouvé encore mieux. Sans prise de tête : https://www.aliexpress.com/store/product/SWMAKER-1meter-2meter-NEMA-17-stepper-motor-cable-line-4-6Pin-XH2-54-DuPont-head-extensive/718699_32921415680.html?spm=a219c.12010108.1000001.8.6081678bs1d2I8 Plus qu'a faire le lien en tant que rallonge !

@Guillaume3D : un oubli est vite arrivé ... perso, sur la mks sbase mon ventilateur de hotend est branché en direct sur le bornier d'alimentation.

Comme promis, les vues de l'épaisseur, rien de choquant ici. Du côté du vendeur, apparemment ils ont eu un soucis, les premières buses en 0.15 n'était pas marquées, tout comme les 0.25. Apparemment ils ont résolu le problème, mais c'est pas encore gagné pour se faire renvoyer une buse de la taille commandée. Je me demande comment font les personnes qui ne peuvent pas mesurer leurs buses, et qu'ils reçoivent une 0.15 à la place d'une 0.25...

Bonjour à tous (et toutes ), Consultant ma lecture favorite (HackaDay), je suis tombé sur ce projet . J'ai bien ri en lisant les commentaires et les propositions de récompenses mais je me pose tout de même un certain nombre de questions quant aux vérifications que met en place Kickstarter avant d'autoriser un projet à être finançable (même si je doute que celui-ci arrive à obtenir des fonds ).

Je profite du post pour te dire a quel point je te remercie (ou te deteste) de m'avoir fait découvrir Hackaday... Tellement de trucs a découvrir et à lire!!!

Trois solutions: Si la combinaison moteurs/drivers le permet tu peux les brancher en série. (lien) Tu peux utiliser E1 pour piloter un second moteur Z pour cela dans Marlin tu décommentes "#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS" dans configuration_adv.h Utilise une extension à Stepstick comme celle ci (lien) et utiliser les broches qui sont juste à coté du driver Z pour le raccordement (+alims)

C'est ma faute j'aurais du retirer ce message :S c’était un message pour le 2.14 de mémoire :S Perso, je suis sur la 2.16A et hormis le retour à zéro du préchauffage quand on fait un leveling (ce qui à priori n'est pas un bug, mais un fonctionnement "normal") je n'ai aucun pb avec la 2.16A (et au pire, tu pourras faire marche arrière ) (Je vais éditer le message ^^)

Si c'est pour "déporter" le moteur Z sur la partie haute du châssis, il n'y a pas de mouvement (pas comme si tu changer le câble du plateau et de la tete) donc à mon avis, hormis les pb de "tension" et donc de chauffe dans le câble, ça devrait passer

Merci chef , effectivement tout était prévu je dois l'admettre , j'étais allé plusieurs fois sur cette page d'options de notifications , sans m'apercevoir qu'il y avait encore des fonctions sous le premier " enregistrement"....j'ai honte dsl du dérangement et encore merci .

Avec cura les couches commence a 0 (layer 1) puis 1 (layer 2) ^^

Allez, un gabarit de découpe pour pizza, tartes et consorts. [emoji3] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk

Même tiède, ce n'est pas normal, le connecteur devrait rester froid. Je t'ai déjà proposer de virer totalement ce connecteur : j'ai soudé en direct mais tu peux mettre un domino si tu veux pouvoir débrancher... J'avais des écarts de tension entre le boitier et le plateau chauffant avec le connecteur, je n'en ai plus du tout maintenant. Après, à toi de voir mais sinon, met un extincteur à portée de main car un jour ou l'autre...

Distance de rétractation de 120 mm par exemple ?

C'est fait @mikebzh44, merci

Pour aider tout le monde je pense que ca serait bien que tu expliques comment tu as résolu ton premier pbobleme. Tu avais mis le fil directement dans la tete dans passer par la case extrudeur / tube PFTE? As tu une photo du resultat apres tous tes réglages?

Bon boulot . T assure Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/notifications/options/ Tu coche "liste de notification" là où y'a déjà le mail et ça devrait faire l'affaire Tu peux même désactiver mail si tu t'en sers pas, ça soulagerait le serveur et ça ferait du bien à nos quotas d'envoi

J'en profite pour les curieux qui veulent en savoir plus sur les TMC2208, le PDF du constructeur des puces officielles en PJ. 2551907.pdf

De toute façon les valeurs par défaut seront pas bonne non plus Que tu fasses les calculs avec une valeur ou une autre ça changera rien Regarde juste avant d'imprimer à régler les step de l'extrudeur

@Valou Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Si le filament n'arrive plus à sortir de la buse, ce qui semble être ton cas: Soit c'est l'extrudeur qui ne pousse pas suffisamment le filament (les vis qui maintiennent la roue dentée (qui agrippe le filament) sur l'axe du moteur sont bien serrées?) Soit c'est au niveau de la tête qu'il y a un problème. Le filament pour arriver jusqu'à la buse est conduit par le tube PTFE. Sur les Creality, ce tube doit aller en contact jusqu'à la buse. S'il n' a pas été monté correctement, alors il y a un petit espace entre la buse et le PTFE, le filament chauffé va former un bouchon qui empêche celui de s'écouler. Un schéma explicatif du montage correct: Deux vidéos en anglais pour plus d'explications: https://www.youtube.com/watch?v=OzRAVkXjw3I plus orientée Creality

Qu'entends-tu par "décalage" ? Il faut absolument que tu apprennes à faire ce réglage car il est prépondérant. La feuille doit être pincée par la buse sur le plateau mais doit pouvoir toutefois être déplacée sous la buse. Une fois que tu auras trouvé, tu verras que c'est plus facile les fois suivantes (mon dernier réglage de plateau remonte bientôt à trois mois (dernier changement de buse) et j'imprime pratiquement tous les jours. Non, pas de changement de buse. Avec une buse de 0,4mm tu peux faire des couches de 0,1 ou 0,2 ou 0,3 (il y a un rapport entre la hauteur de couches et le diamètre de la buse: la hauteur de couche doit être dans l’intervalle 25% - 80% du diamètre (donc avec une 0,4 => 0,15 à 0,32 mm). Oui, Cura (et tous les trancheurs) est optimiste, il ne prend pas en compte certains paramètres qui influent sur la durée d'impression (retractation par exemple). J'utilise Octoprint pour piloter mon impression; un plugin permet de recalculer relativement correctement les temps d'impressions, à quelques minutes près . Non, ce n'est pas normal. C'est souvent le signe que les excentriques qui permettent de régler les roulements ont été trop serrés. Tu peux consulter ce site dédié à la Ender 3 et même si c'est le manuel de montage de la CR10, la section 2 (réglages) indique comment réaliser le réglage de ces excentriques. Je te comprends. C'est déprimant mais comme tout nouvel apprentissage, il faut continuer et s'accrocher. Ces imprimantes 3D contrairement aux argumentaires commerciaux sont des machines qu'il faut apprivoiser. La structure de la machine doit être d'équerre, les réglages réalisés correctement. Une fois faits alors le filament peut couler à flots (paraphrase de Muad'hib dans Dune à propos de l’Épice ). Nous sommes tous passés par ces étapes de découragement quand rien ne fonctionne. Mais grâce au forum et ses participants nous avons tous progressé. De bonnes fondations donnent de belles pièces.

Bonjour à tous, On trouve maintenant une alternative économique et écologique : le filament vendu tout enroulé, sans bobine, tenu par colliers plastiques et que l'on peut insérer sur sa propre bobine démontable. Intéressant. J'en ai trouvé sur le net, c'est le même que celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Effectivement, sans la bobine, c'est moins cher. Logique... Et bien non ! A bien lire la fiche de plus près, je me rends compte que la "recharge" de filament fait 700 grammes net. Petit calcul : ce format de vente (sans bobine) met le kilo de filament plus cher que le format classique vendu avec bobine jetable. Ce qui fait qu'en plus de devoir assurer soi-même la fourniture de la bobine démontable (à acheter, imprimer ou à découper dans du MDF), il faudra payer plus cher le même filament. Dommage car l'idée de départ est bonne. Vérifiez donc bien le poids net des recharges avant de passer commande.

Bonjour, Sans hésiter : Ender 3 Pour sa communauté et parce que tu débutes donc tu sais ou tu va vu que t'as un budget très limité. C'est juste mon avis...

Oui, c'est tout à fait possible. Dans la section "tutoriels" ton bonheur tu devrais trouver (Meshmixer) . On peut aussi si la pièce tient en longueur la mettre en diagonale (l'hypoténuse est plus grande que les côtés d'un parallélépipède d'après Pythagore ). Et je parlais bien d'une bordure (brim) alors que j'ai utilisé le terme jupe (skirt), c'est donc une erreur de ma part, oups. La disposition de la pièce sur le plateau, c'est toi qui en décides donc si ton plateau possède des défauts, tu places la pièce aux endroits qui en comportent le moins.

hello tous ! Pour le support d'écran tft 3.2 : https://www.thingiverse.com/thing:3423720 Le support se fixe comme à l'origine mais il faut remplacer les vis chc par des vis têtes hexagonales.

Rhooo, cochon va !

Les bulles sur le périmètre oui. Pour ce qui est des coins, c'est un autre problème. Le filament lors de la rétraction continue de fondre dans le corps de chauffe. Ce filament fondu en excès est ensuite projeté au moment ou le filament est ramené contre la bouche de la buse. Il est projeté parce que l'air enfermé entre le filament fondu en excès, qui obstrue le trou de la buse, et le filament qui arrive derrière, est comprimé. C'est le même phénomène lorsqu'il il a des bulles dans une seringue, la pression de l'air monte et ça gicle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça multiplie les variables. L'extrudeur doit être calibré de façon à ce que, lorsqu'on demande 100mm de fil, il sorte 100mm pile poil. Ce réglage ne bougera jamais une fois défini. Quelque soit le diamètre du filament ou son type. Il se règle en ajustant le pas moteur de l'extrudeur (pas théorique dans le Marlin, le pas physique étant indivisible à l'exception des demi pas avec les branchement à 6 fils). Ensuite par le réglage de flux dans le trancheur on règle l'apport en filament pour obtenir le diamètre extrudé voulu en sortie de buse. Là on prend en compte le diamètre réel du filament sur la bobine en cours d'utilisation. Par exemple on imprime un cube ou un cylindre "spiralisé" et on mesure l'épaisseur d'une paroi de façon à la faire correspondre exactement au diamètre de buse. A ce stade, l'extrusion est parfaite. Pour finir il faut régler la pression de l'extrusion de façon à ce que le filament soit "écrasé" que les couches inférieures. Ce qui permet de maximiser l'adhésion inter-couche ainsi que d'améliorer l'état de surface des parois. Le filament extrudé étant écrasé, les parois perdent l'effet " maison en rondins" et la rugosité est sensiblement diminuée. En règle général on règle la largeur du filament extrudé 10 à 20% au dessus du diamètre de buse. Soit 0.44 à 0.48 pour une buse de 0.4mm. Cas particulier : Avec des buses à pointe plate comme les Dyze, je peux monter jusqu'à 0.6mm pour une buse de 0.4. Ce qui fait gagner pas mal de temps d'impression en contrepartie d'une petite baisse de définition des détails. Il faudrait que je fasse deux cubes pour faire un exemple avec des photos. C'est plus parlant. N'hésite pas à me demander si des points ne sont pas clairs

Est ce que tu as essayé de jouer sur la largeur du filament imprimé ? Dans ton cas, ça ressemble plus à des bulles en inclusion dans le plastique. Le fait d'imprimer avec un peu de pression supplémentaire empêche les inclusions d'air. Par exemple, j'imprime avec une buse de 0.4, mais je déclare une buse de 0.5 avec le même ratio d'apport. Le filament extrudé est alors plus important que d'habitude et se retrouve écrasé par le passage de la buse. Ça améliore également la liaison inter couche sur des matières difficiles à imprimer comme le polycarbonate ou l'ASA. Et pour finir, ça diminue pas mal les temps d'impression. Coté négatif, les détails inférieurs à 0.5mm seront moins bien définis qu'avec les paramètres standards. Mais bon y a des buses plus petites pour ça C'est tout bénef' quoi