Classement

Bonjour à tous, Il y a quelques temps, le site Gearbest nous a proposé de tester l'imprimante JGAURORA JGMAKER Magic. Avant de passer au déballage et au montage, voici quelques infos sur cette machine : Cadre: structure en profilé alu Base du lit : Aluminium Nombre de buses : une Diamètre de buse : 0.4mm Taille d'impression : 220x220x250mm Ep de couches : 0.05-0.3mm Carte lue par l'imprimante : carte SD Écran LCD : Oui Vitesse d'impression : 10-150mm/s Matières supportées: ABS, PLA, PETG ... Diamètre de filament : 1.75mm Langage du firmware : Anglais Voltage : 110V/220V Lit chauffant : Oui Détecteur de fin de filament : oui A date de rédaction de ce topic, l'imprimante est à $164 avec $7 de frais de ports (elle est en promotion avec un prix de base à $284) Première partie : Le déballage et les pièces : L’imprimante arrive comme toutes les imprimantes de la marque (et plus globalement toutes les imprimantes chinoise maintenant) dans un carton où toutes les pièces sont figées dans la mousse, assurant ainsi une bonne garantie de livraison. Pour les pièces, première surprise, le chariot en X n'est pas près assemblé (cela faisait un petit moment que je n'avais pas eu à en assembler sur les kit pour ce genre de modèle), sinon, rien de bien particulier, nous retrouvons toutes les pièces de l'imprimante, un sachet avec quelques pièces de rechange, une spatule, le cable usb, un bout de filament (tout petit, et il n'est pas indiqué si c'est du pla ou abs, du coup, je ne l'ai pas testé), mais pas de pince. La base est par contre assemblée avec le plateau et le tout est pré-câblé. A gauche, les pièces et à droite la base (intégrant l’électronique, l'alimentation et l'écran) avec le plateau) Seconde partie : Le montage : Pour le montage, rien de bien particulier, la notice (présente sur la carte sd) est plutôt explicite. On commence donc par le montage du chariot X Rien de sorcier, il faut juste prendre le temps de repérer les points sur la barre afin de ne pas tout refaire 3 fois ... On continue avec l'assemblage du cadre et du chariot sur celui-ci, on ajoute le cache et le gros est fait : Au passage, on assemble le moteur de l'extrudeur est là ... galère... Il faut démonter l'extrudeur déjà assemblé au moteur, pour ensuite venir le remonter à son emplacement, j'ai du m'y reprendre une petite dizaine de fois pour bien assembler le tout, il faut être prudent au démontage, tout saute très rapidement et tout remettre en place pour un novice ne serait pas chose aisée. Ensuite vient le câblage, il suffit de savoir lire : Tout est bien noté, le câblage prends moins de 2 minutes à faire. Troisième partie : Le calibrage : Une fois tout monté, vient le moment du calibrage, et là, c'est le drame, il n'y a pas de repère pour le switch de fin de course du Z, je l'ai donc mis comme sur toutes les autres machines de cette gamme, erreur, le switch est trop bas, je recommande donc de ne pas le viser, serrer les vis du plateau quasiment à fond, lancer un home Z et appuyer manuellement sur le switch à 1 mm du plateau, cela fait, j'ai mis le switch comme il faut, puis ai réglé le plateau. Pour les autres axes, pas de soucis. Je n'ai pas eu de problème de plateau bombé (souvent ce souci se trouve sur les plateaux en verre, ici il n'y en a pas de toutes façons, nous sommes sur une surface d’accroche souple détachable). Prochaine partie : Les premiers prints. Quoi qu'il en soit, voilà mon avis pour le moment : L'imprimante est simple à monter (même pour un novice), il n'y a que le passage de l'extrudeur qui est galère, mais mille fois moins que les kits d'il n'y a même pas un an. Le cadre semble solide, une fois tout bien serré (après le premier calibrage), je ne ressens aucun jeu dans la machine. Le calibrage est par contre (pour le moment) la seule étape qui peut être compliquée pour un novice, puisque pas trop détaillée dans le manuel et pas forcément simple de prime abord. Je print et reviens pour la suite.

Oui, et un pied sur l'oscillo Voilà une base

on fera à une statue à ta gloire, à toi de voir si tu veux une combinaison en latex, un fouet et un multimètre comme accessoires dessus

En attendant je me tape la tête contre les murs pour comprendre... à coire que je suis maso...

Bonjour à tous, le problème ne doit pas venir du changement de tête d'impression car, sauf erreur de ma part, ni la résistance de chauffe ni la thermistance n'ont de polarité à respecter, il doit être plus probable que tu ais un problème sur la thermistance ou court circuit ou fil coupé. avec un ohmmètre tu dois trouver une valeur de 100Kohms, valeur à vérifier sur ce forum, aux bornes de la thermistance (fils déconnectés de la carte mère). Surtout tu ne dois pas avoir ni infini (fil coupé) ni 000 (court-circuit). Bonne chance.

Perso, je regrette qu'elle ne fasse pas 50x50, je ne peux pas faire tous les supports que je voulais. Vu que j'ai changé la buse, j'imprime aussi beaucoup plus vite. La question est toujours de savoir ce que l'on veut imprimer. J'ai la A8 et la U20+ et clairement, j'utilise plus volontiers la U20 car j'imprime souvent des grosses pièces volumineuses qui ne passent pas dans la A8. Ou alors, il faudrait que je le fasse en plusieurs parties, que je les colle etc ... C'était pas mon but. Avant de l'acheter, chaque fois que je me disais "Si javais une imprimante 3D je fabriquerai ce truc", j'allais chercher mon mètre et je regardais combien elle mesurait. Bilan : Toujours entre 20 et 40 cm d'où l'achat d'un U20 Plus L'important, c'est juste de bien juger de ses besoins.

Étonnant n'est-ce pas ! (pour plagier un célèbre humoriste philosophe). Les primates sapiens de ce monde ne finiront jamais de m'étonner.

Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé le mode d'emploi de cette belle imprimante en français j'ai décidé de le traduire, certes ce n’est sans doute pas parfait car ily a qq lignes non cadrés en bas pages mais j'ai la flemme de recommencer) .... cependant je pense que ça aidera certain. Bonne utilisation Fabrice téléchargeable ici Manuel cr10s pro fr

Je ne sais ce que tu convoite d'utiliser comme filament... mais autant te prévenir : Le filament ABS n'aime pas les courants d'air. Si ton extracteur fait une dépression... et aspire trop d'air... cela peut provoquer une forme de courant d'air... et bonjour le warping. Donc te voilà prévenu si tu veut imprimer de l'ABS. Ceci étant dit... cela ne sera pas forcément le cas pour tout les filaments ABS... Excellente question... cela dépasse mon domaine de compétence... j'appel donc à l'aide... au hasard... @fran6p os court ! Et je t'invite à regarder ce post : Si c'est déjà le top... inutile de chercher autre chose. Je parlais surtout pour fixer le tube vers l'extérieur de ton appartement.

@OpenPrint3D si tu veut des conseils pour réduire le bruit de fonctionnement de ton Ender 3 ou autre... n'hésite pas à poser directement la question aux membres du forum. Ils sauront te conseiller... en fonction de la machine que tu veut rendre plus silencieuse. Si tu veut évacuer les gaz et odeurs... c'est surtout les odeurs de certains plastique qui sont gênants... là aussi, n'hésite pas à poser la question... on pourra te donner des pistes. Il y a des membres du forum, qui ont déjà réalisés des trucs "sympa"... et qui pourra peut être te donner des pistes à explorer. Je vois que ton caisson est déjà doté d'un tube d'aération... et il y a des "modèles" sur thingiverse qui exploite ce type de tube... tu devrais sans peine trouver ton bonheur. Ou... tu peut aussi "modéliser" ton propre système.

Mais de rien... cela fait toujours plaisir de lire des compliments... même si je risque de prendre la grosse tête... mdr... Ce n'est pas presque... c'est : Elle fait plus de bruit que l'imprimante si je la pousse au maximum. J'essaie toujours de trouver le bon réglage au niveau du variateur. Le variateur que j'ai acheté... n'est pas d'une précision folle... alors il va me falloir de la patience pour trouver le juste milieu. Oui et non. Oui je suis bien intervenu sur le post des réglages des moteurs... et non, car la geeetech A10 n'a pas de dampers. Sur mon ancienne imprimante... une CR-10... j'avais mis des dampers... et j'y ai testé plusieurs dampers différents... pour finalement tous les virés (cela réduit la qualité des impressions au final)... et j'ai mis des moteurs Hanpose 17HS8401S sur les conseils de membres de ce forum. Puis... paix à son âme... ma CR-10... m'a laché... ou plus exactement, elle a grillé une 2e puis une 3e carte mère... il fallait arrêter les frais, et j'ai donc acheté la Geeetech A10 en remplacement. Cette Geeetech A10... n'a pas de damper... c'est les drivers moteur d'origine ( A4988 ) qui permettent de gagner en confort de fonctionnement. J'ai essayé des drivers moteur TMC2208... mais "je n'ai pas fait correctement les choses" (la tension des drivers n'est pas correctement ajusté)... ils font plus de bruit que les drivers d'origine... j'ai donc remis les drivers d'origine et je conserve désormais l'imprimante comme cela. En mettant un @ devant le nom de la personne que tu veut citer (ou "Beeper")... exemple : @Bosco2509

De mon coté, je confirme le bon fonctionnement de la config d'@Acidounet avec jerk à 8 etc... j'ai un fichier à 190mm/s tout à fait correct. C'est pas parfait au niveau remplissage, mais la bobine de 3Kg est lourde à dévider...

Voilà... En terme de décibel... turbine a fond, cela monte à 78db (le bruit d'un aspirateur), mais en réglant au niveau du bruit de l'imprimante, cela tourne entre 50db et 60db... selon les accélérations de l'imprimante.

Si tu me permet de montrer ce que j'ai : Ma compagne est comme toi @OpenPrint3D, elle souffre d'hyperacousie... le bruit du tic tac d'une horloge peut devenir insupportable pour elle... et ajouté à cela depuis qu'elle est enfant, elle souffre d'asthme... et les odeurs de "produits chimiques" peuvent vite poser problème. Je suis donc bien placé pour connaitre le sujet des nuisances de nos chères imprimantes. Avantage de la Geetech A10, qui est déjà "par défaut" une imprimante plus silencieuse qu'une Ender 3, la Photo Box que j'utilise étouffe et absorbe suffisament le bruit de l'imprimante. Et si je veut la rendre plus silencieuse... l'installation de "TMC2208" la rendra encore plus silencieuse, est facile grâce à la carte électronique. J'ai mis ma A10 sur un plateau en verre, prévu intialement pour des unités centrales d'ordinateur. Mais au lieu de monter le plateau sur roues, je l'ai monté sur patin en caoutchouc... ce qui réduit les vibrations de l'imprimante au meuble en dessous. Et du côté des odeurs... ma petite installation en vidéo ci-dessous (il faut d'ailleurs que je poste la nouvelle vidéo avec le variateur)... pour l'instant, est "efficace"... La turbine aspire l'air du caisson... puis envoi cela a travers 8 mètres de tuyau jusqu'à un adaptateur mis sur la fenêtre... Pour l'instant... je n'ai pas constaté d'odeurs dans la pièce pendant les dernières impressions... mais du Warping, en raison que la turbine expulsait trop fortement... il faut que je trouve le juste milieu avec le variateur installé. Pour surveiller... j'utilise le raspberry Pi couplé à une webcam fixé sur le cadre du photo box... et une alarme incendie (elle aussi fixé) dans le photo box.

pas de pb, je suis pas jaloux dans thinguiverse, j ai aussi fait un caisson qui n'est revenu pour environ 50€, si tu veux jeter un oeil. j'ai ajouter un systeme de ventilation W1209 pour moins de 10€ ( module w1209 et fan de 120mm acheter chez ali et amazon pour les ventilo.

y a celui la egalement de ma creation creative https://www.thingiverse.com/thing:3416632 je perd 2 cm en Z, mais je ne suis jamais monté aussi haut, donc no soucy 4 me je confirme qu'avec ce type de modif sur ma cr10S, plus aucun decalage entre les 2 axes Z. Je ne fais même plus le bed leveling a chaque print tellement c est répétable en terme de positionnement

Oui je l'utilise avec la fonction PID de marlin sans problème depuis un an

C'est celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:3003511 J'ai juste changé ses dimensions (longueur) car je n'avais pas de vis suffisamment longue . Le PETG c'est bien aussi . Mon imprimante n'est pas dans un caisson et depuis que cette modification a été posée, rien n'a bougé, ne s'est déformé.

En tant que modérateur de cette section, je peux le faire et je l'ai fait . J'aime bien ton poster de Inglorious Basterds (tous les films de Tarentino sont excellents, un poil violent mais que c'est bon ). Ton système de changement rapide, à ma connaissance, c'est la première fois que tu en parles. Je suis vivement intéressé car j'en cherche un depuis longtemps et tous ceux que j'ai testé ne me conviennent pas et malheureusement leurs créateurs ne livrent que les fichiers STL . N'étant pas encore au top concernant la modélisation (à part OpenScad), je suis incapable d'en concevoir un de A à Z. Le retour de la tête à bascule?

Merci les modos

il faut flasher avec le firmware Tiny B6 dont les sources sont disponibles sur GitHub … et décommenter l'abl touch dans configuration.h , si je me souviens il faut brancher sur le servo D11 et les fils blanc et noir sur la prise endstop Z

La tige filetée n'est guidée que par le (les) supports hauts (trois modèles différents avec un décalage pour le cas où mais un seul à imprimer en double (sur ma CR10, j'ai imprimé le premier sans décalage ) et la noix en laiton sur le tripode métallique. Rien ne la contraint en bas de l'axe: Non. Imprimé en PLA 3D850 (plus solide que du PLA classique) remplissage de 20% . Oui. Tout simplement parce que si tu galères pour l'installation du BLTouch (pas mal de participants ont des difficultés), ce montage te donnera satisfaction bien plus rapidement . De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et ça fait toujours plaisir .

@CacaoTor si l'entree du servo est une entree "digitale" et qu'il n'est pas necessaire de driver une grosse inductance, d'accord. Ca marche. Mais ne connaissant pas l'entree du dit machin, je prefere mettre en garde.

Non, tu peux utiliser un des deux moteurs. J'ai toujours une CR10 même si elle ressemble à un mix CR10S / Ender 5 (renforts à la Ratrig) . Pour résoudre mon problème de côté droit qui se désaxait, j'avais acheté un kit double Z pour CR10: tige filetée trapézoïdale, support métallique de la dite tige, moteur supplémentaire et câble / rallonge / dérivation parallèle pour connecter ce second moteur. Ça fonctionnait dans l'ensemble mais de temps en temps à l'arrêt de la machine, les deux moteurs n'étant pas synchronisés, j'avais encore un décalage sur le côté droit. J'ai donc imprimé les pièces du lien, acheté les poulies nécessaires, la courroie fermée. J'ai monté l'ensemble avec un seul moteur en haut de la structure et repositionné le moteur axe en bas (plus de perte de capacité en hauteur ). Comme j'avais remplacé mes moteurs des axe X (par un Hanpose de 48mm) et Y (Hanpose de 60mm), j'ai récupéré un deux anciens moteurs (des Creality 40mm) pour remplacer celui (ceux) du Z (Creality 34mm), réglé la tension du pilote (Vréf) de l'axe Z en fonction de ce nouveau moteur. Tout fonctionne très bien depuis maintenant plus d'"un an et plus de déréglage du côté droit de mon imprimante. Photos du positionnement inversé du moteur : Avec un seul moteur de 34mm, ça fonctionnera car le moteur de l'axe Z n'est pas sollicité autant que les deux autres axes, par contre comme sur les CR10S, les deux moteurs de l'axe Z sont d'origine et connectés en parallèle sur un seul pilote, Creality a réglé la tension (Vréf) des pilotes assez haut. Il faudra peut-être que tu baisses cette tension (teste d'abord sans réglage et vérifie de temps en temps la température du moteur: il doit être tiède / chaud mais pas très chaud, en gros tu dois pouvoir poser les doigts dessus sans ressentir de brûlure).

à l'origine je cherche à comprendre pourquoi quand on compile pour le bltouch on a un écran noir et l'imprimante qui semble bloqué. du coup en utilisant le debugger, il semble que se soit l'utilisation du pin PE5 pour le servo qui bloque. D'apres ce que j'ai compris de @Epsylon3 cet pin ne peut pas utiliser le PWM et nous propose d'utiliser les pin sur J12 (j'ai peut etre mal compris!) j'en suis là comme je disais je nage en eaux très trouble ici ! . J'essaye d'avancer comme je peux pour ne pas vous surcharger toi, Epsylon et @CacaoTor mais j'avoue que ton commentaire me donne envie d'attendre gentillement ! mais j'ai un beau bltouch qui est monté etc ... et qui sert à rien

Pour remercier un contributeur, on peut aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Ce sont des protections (des diodes), Trinamic recommande d'en utiliser . Si tu ne les as pas commandé, tu as fais une bonne afffaire car normalement ils sont payants . Leur seul inconvénient est de rehausser le pilote sur la carte. Tous ces galets d'entrainement sont munis de deux roulements à billes (625Z). La bande de roulement est munie en son intérieur d'un "mépalt" sur lequel viennent s'appuyer un roulement de chaque côté. On peut très bien n'acheter que les bandes de roulements / roulements à billes 625Z pour les remplacer.

J’achète tout sur Banggood. C'est un site super fiable. Je dois en etre à plus de 50 commandes chez eux. https://www.banggood.com/fr/LM2596-DC-DC-Voltage-Regulator-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-With-Display-p-1005123.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/fr/10PcsPack-TEVO-POM-Material-Big-Pulley-Wheel-with-Bearings-for-V-slot-3D-Printer-Part-p-1411601.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN Évite la livraison gratuite, c'est très long. Prend "priorité direct mail a 1.59$." C'est beaucoup plus rapide . Moins de 15 jours en géneral, et très souvent 10 jours. Surtout, jamais au grand jamais, quelque soit le produit, de DHL ou autre UPS.

Désolé @myxtreme66, je n'ai pas vu l'appel de @fran6p (trop élogieux ), j'avais la tête dans la CR-10. J'ai profité des vacances pour la mettre en boîte (solution "Standalone by @razor") et un câblage tout neuf. Pour le Home de la Ender-5, il est, par définition, au fond à gauche, défini par l'emplacement des capteurs Xmin et Ymin. Tu visualises donc la pièce à l'envers pendant son impression ! Dans les slicers, la visu par défaut, est côté Home, ce qui ne me perturbe pas, soit je regarde l'écran de derrière (mais ça marche pô bien, ), soit tu tournes la vue à la souris. Une solution consisterait à tourner l'imprimante en retournant le LCD, mais honnêtement, même avec la CR-10 à côté, je me suis habitué très facilement !

Ca fait longtemps

Salut, J'ai mis les paramètres que tu m'as recommandé @Yo', j'ai resserré les coupleurs (un poil car ils l'étaient déjà), et surtout j'ai changé la Vz max à 4 au lieu de 12: et voilà le travail! Je pense que c'est la vitesse en Z qui était trop élevée dans les paramètres d'impressions, ça expliquerai pourquoi la montée se faisait sans problème manuellement, mais qu'elle buggait en impression. Maintenant qu'elle est plafonnée, il n'y a plus de soucis...? @fdorful, je ne sais pas pourquoi, c'est un bricolage du type qui utilisait l'imprimante avant moi, et comme elle fonctionnait bien avant ce problème, je ne me suis pas posé la question

En tout cas ce qui me parait prioritaire c'est de debugger ce problème de y ..... pour l'instant c'est pas fiabilisé avec ou sans bltouch .......

Fais un tour au supermarché : Pascal

Salut @jean-jean Tu ne sais pas te servir de la fonction "Editer"?

Bonjour, Longue, longue, très longue hésitation de 2 ans et toujours pas de décision? Si tu n'es pas rassuré, change ce socle qui ne présente aucun défaut apparent (ça a quelle gueule à l'arrière au niveau des raccordement des conducteurs?) Si je comprends bien, c'est la fiche mâle secteur qui a fondu? Peut-être que c'était dû à un mauvais contact provoqué par une prise mal enfichée.

Vous pouvez débrancher le bed et la tête aussi . Ça devrait aussi le faire!

Si vous ne voulez plus avoir ce problème mettez de manière sauvage 4 lignes genre pinmode ( heaterpin, output) pinmode ( bedpin, output ) write ( heaterpin,low) write (bedpin,low) Mettez çà au tout début du setup et des que le stlink a chargé le code exécutez immédiatement les 4 lignes. Ensuite ça chauffera plus

Les deux @footix64

Bonjour comme discuté sur le forum Notamment avec @Epy la u20 plus a des gros souci de rigidité je suis entrain de m'en occuper donc je vous post ici les fichiers thingiverse qui ne sont pas de moi et pas pour la u20 plus mais qui conviennent parfaitement ainsi que des photos du montage a blanc il me faut des vis et écrous pour profilés sa a l'air très prometteur et je voulais quelque chose de peux couteux et vers l’arrière et non comme la plupart vers l'avant de l'imprimante désolé pour la qualité des photo et du bordel dans mon garage j'ai pas trop le temps en ce moment j'ai donc acheté 2 tubes de 10 mm de diamètre et deux tiges filetées de 8mm le tous pour moins de 5 euro chez leroymerlin a noté que j'ai du re percer tous les endroit ou le tube et la tige fileté car sa ne rentrait pas je ne sais pas si sa viens du stl ou de mon imprimante mal calibré ou autre montage a blanc juste avec la tige fileté pour mesuré la longueur pour couper les tubes montage a blanc avec le tube maintenant que c'est bon je rajoute les manchons et re presente le tous voila personnellement j'adore le résultat j'en est profité pour monter des coupleurs rigides et retourné la roue de l'extrudeur pour pouvoir y mettre une molette en pla et j'ai acheté un miroir de 6mm sur leboncoin a 5 euro et le coupe carreau le moins cher que j'ai trouver chez bricodepot a 4euro50 ,bon ma regle a bouger sur la fin mais je partage aussi cette expérience pour ceux qui veulent un bed a la bonne taille a moindre cout et de l’épaisseur voulu

Prenons un endstop (=un interrupteur momentané). Les seuls retours possibles sont ouvert/fermé. Deux états simples, ce n'est pas compliqué à récupérer pour un microcontrôleur. Prenons une thermistance. Les retours possibles sont "rien, un peu, ... beaucoup, tout" (pour être précis 0...1023, sans unité). C'est le montage électronique, la datasheet et des mathématiques qui permettent d'en déduire des °C. Mais là encore le microcontrôleur est capable de gèrer. Prenons l'exemple du Multi Material 2.0 (MMU2) de Prusa. Il gère les différents moteurs du produit, la rétraction, le changement de filament. Il doit pouvoir recevoir l'ordre de la carte principale pour ce changement de filament d'après le GCODE lu. Quel filament sélectionner. Il doit pouvoir dire à la carte principale quand est-ce qu'il a fini, s'il a eu un soucis, etc. Concrètement on pourrait gérer ça avec pleins de fils qui ne transmettent que des valeurs oui/non ou 0...1023 mais ça serait vite compliqué. Le MMU2 comme les TMC2208 utilisent le protocole UART. Il suffit de 2 fils pour communiquer (en réalité 4 avec l'alimentation +/-) et s'envoyer plein d'informations plus ou moins complexes. Le tout est de parler la même langue et sur le même support, c'est là qu'intervient le protocole. J'imagine que quand tu communiques avec tes parents, s'ils te parlent de vive voix en français, tu ne va pas leur répondre par mail et en anglais. Comme les mails et le fait de parler de vive voix les protocoles ont leur spécificités propre parmi la rapidité, la capacité de communiquer avec un destinataire loin ou proche, le fait que ça s'adresse à un destinataires unique, ou à plusieurs, le mode de sélection de ce destinataire, etc. Il existe donc plusieurs protocoles dont les plus courants en Arduino/Impression 3D sont SPI, I2C, UART. L'UART par exemple ne peut relier que deux correspondants. Le capteur de filament de Prusa fonctionne avec I2C qui est un protocol plus lent mais à partir des deux fils (4 en réalité avec +/-) on peut brancher autant de destinataire que nécessaire si leur adresse est différente: on imaginer relier sur ces mêmes fils le capteur prusa filament, un capteur de température+humidité, un écran oled, etc. Les TMC2130 utilisent le SPI qui est très rapide mais est sensible à la distance. Je ne rentre pas plus dans les détails, les connaisseurs relèveront pleins de raccourcis et d'imprécisions dans mes propos. Mais c'est pour que tu te fasse une idée. Il y a beaucoup de petites choses à savoir pour pouvoir utiliser ces protocoles correctement. Les liens Wikipedia de @Janpolanton sont instructifs.

Et @Hobi, et @Epsylon3, etc...

si tu ne te sens pas à bidouiller un peu, en effet attend encore que la version soit stable, mais il faut savoir que le flash alfawise => Marlin ou Marlin => alfawise se fait tres simplement via sd card comme une update classique donc tu peux faire des tests puis revenir au firmware d'origine pour tes prints (il faut par contre refaire tes settings de firmware si tu en as modifié). PAr contre ils travaillent encore sur quelques bugs donc je te conseil d'attendre sauf si tu es curieux de jouer avec Marlin (qui permet par exemple d'avoir un bltouch et donc un autoleveling ) Marlin permet vraiment d'augmenter la qualité et la vitesse sous reserve de prendre un peu de temps pour bidouiller les settings c'est surtout @CacaoTor pour les analyses et la communauté pour Marlin qu'il faut remercier, moi je n'ai que communiqué les liens

...Et tu as bien raison car si tu peux le faire, cette machine te rendra de bien meilleurs services, par sa conception "radiale" (il faut voir plus loin que la seule fabrication de ton hyper-cube) Perso quand j'ai coupé mes profilés, j'ai pris le temps de me fabriquer un lapidaire maison, pour bien affranchir mes bouts et les mettre à la même longueur

Si je montre l'article à mes parents, mon nimprimante vas vraiment finir dans le garage ...

Celui que j'ai, c'est sur un grand site d'ecommerce que je me le suis procuré (ça commence par ama et ça finit par zon ). Pour le réglage de la barre X, le mieux est de le faire alimentation éteinte. Soit en utilisant deux cales de mêmes dimensions placées de chaque côté du portique du Z et en tournant à la main les tiges filetées trapézoïdales pour que la barre du X repose sur chaque cale. Soit sans cale, avec une règle ou un pied à coulisse pour que chaque côté soit à la même hauteur. Ma machine, au départ était une CR10 (un seul axe Z). J'ai monté par la suite un kit "double axe". Régulièrement j'avais un décalage qui se produisait entre le côté gauche (moteurs du X et extrudeur) et le côté droit. Le niveau se déréglait et les pièces parfois se décollaient. J'ai gardé le double axe Z mais avec un seul moteur qui entraîne les deux axes via une poulie crantée (GT2), le moteur en plus est maintenant situé en haut du portique (ce modèle là ). Depuis, c'est le jour et la nuit: plus de décalage du côté droit qui se relevait fréquemment. En plus avec des poulies de 60 dents, je trouve (c'est mon impression) que les couches sont très bonnes (je dirais même excellentes) tout en gardant ma résolution de 0,2mm.

Bonjour @poulpe69 On va essayer de faire simple. Tu as demandé 100 mm d'extrusion, il n'est sorti que 71 mm donc il manque 29 mm. Normalement, si tu connais la valeur actuelle des pas de l'extrudeur, une règle de trois permet de trouver la valeur nouvelle: Nouvelle_valeur_pas = (100 / 71) x valeur_pas_creality (ex: par défaut, Creality a paramétré le logiciel (firmware, Marlin) de la carte mère avec comme valeur pour le pas de l'extrudeur à 93.00) donc on doit obtenir 100/71x93=130,9859 qu'on peut arrondir à 131 Pour pouvoir modifier cette valeur de pas pour l'extrudeur, plusieurs manières sont possibles que je n'ai pas toutes testées: via Pronterface, Repetier, Octoprint (via son terminal), éventuellement via le boitier de la CR10. Via Octoprint, onglet Teminal, on va d'abord vérifier quelles sont les valeurs de pas stockées dans l'EEPROM de la carte mère via la comande gcode suivante: M503 (on valide) et des lignes s'affichent dans la fenêtre de terminal commençant par echo M92 ... E93.00 (valeur du pas actuel pour l'extrudeur); tu tapes ensuite la commande gcode suivante: M92 E131 puis tu valides (en pressant la touche ENTRÉE), vérifie à nouveau via M503 qu'elle a bien été prise en compte. Si oui, tu marques à nouveau ton filament à 120 mm et tu extrudes 100mm de filament puis tu mesures si c'est bon. Si c'est pas bon retour à la règle de trois pour trouver la valeur du pas. Via le boitier de la CR10: Control -> Motion -> Esteps/mm : 93.00 sélection en pressant le bouton puis en le faisant tourner jusqu'à obtenir la valuer calculée ci-dessus, presse le bouton pour valider. Marquer le filament à 120 mm , extruder 100mm, mesurer si tout est bon, sinon reprendre le calcul ci-dessus (règle de trois). Une fois ta valeur de pas trouvée (celle qui te permet d'obtenir 100 mm de filament extrudé quand 100 mm demandé), il faut pouvoir la garder en mémoire. Normalement, il faut flasher le firmware avec la modification du pas. Mais on peut faire plus simple: si tu utilises Cura pour trancher les modèles à imprimer, on peut ajouter dans la section Start_gcode de l'imprimante la commande M92 Evaleur_pas-calculée ce qui fait que chaque modèle que tu trancheras aura la bonne valeur de pas. Exemple dans la copie d'écran ci-dessous, j'ai ajouté la ligne M92 E95 entre G28 et G1 Z5.... Voilà, en espérant avoir été simple pour quelqu'un qui pige pas grand chose

Défaut dû à mon modèle de cube ! J'ai le même soucis que toi. C'est propre au modèle. Dès que le cube passe au slicer, les trou rond... deviennent ovale Je te conseil ces cubes... qui sont bien meilleur : https://www.thingiverse.com/thing:2166102 https://www.thingiverse.com/thing:1278865 PS : cela fait un moment que je l'avais constaté... mais oubli de ma part de le supprimer. Voilà chose faite.

Mais aussi de travailler à l'EDF pour payer l'électricité à prix coutant. C'est pourquoi quand j'ai un truc qui doit dépasser 10 heures je laisse tomber.