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Contenu avec la plus haute réputation dans 10/05/2019 Dans tous les contenus

  1. Bonjour à tous Je vous présente projet avec lequel je m'amuse en ce moment.C'est un objet que je fabrique pour placer dans un jeux vidéo j'en profite pour l'imprimer par la même occasion.C'est difficile de retrouver tout les détail mais c'est quand même pas trop mal j'utilise une Ender 3 pour l'impression, j'ai pas en tout à fait terminé mais je commence l'impression.
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  2. Non mais sans déconner, on parle de quoi, là ????? Faut atterrir, camarade @divers ! QUI ici va mettre des sommes pareilles pour dessiner et imprimer des petits Mickeys ?
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  3. BONJOUR !!! bonne journée. bye.
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  4. Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :
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  5. Le Gûero parle de nous : Malgré ce que je lui ai dit, il a quand même tenté le coup de la copie ouverte du firmware d'origine @gueroloco: On te remercie aussi ! EDIT : Hé bé. Comme le forum a été calme aujourd'hui sur Alfa
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  6. Je viens de terminer ma 1200 eme impression !! Ma SmartCub3D âgée d'un peu plus de 3 ans a tourné : 32j 23h 55m et 22 s !! soit 791 h 55m et 22s!! Elle a englouti : 2152,3 m soit 7,3 kg de PLA et un peu de PETG !! On peut voir dans la galerie quelques impressions que j'ai réalisées.
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  7. Bonjour @jean-jean et bienvenue. Par contre pense à éditer tes messages et ne pas en publier plusieurs d'affilé stp. Car quadruple post c'est pas mal quand même
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  8. Voici la vidéo : Merki @fran6p
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  9. Hello hello La proposition a déjà été faite ici >>>>>>> et ça n'avait pas reçu un accueil très enthousiaste D'ailleurs dans ton sondage il manque le choix "Je m'en fous" c'est pas très démocratique à l'heure où on parle de valider les abstentions PS : profitant de l'heure tardive, je viens brutalement de faire passer le score de 100% de "Oui" à 50% de "Non". C'est bien la première fois de ma vie que mon vote change quelque chose à ce point
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  10. Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
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  11. Ne te prend pas la tête à tout démonter... Tu montes la température à 200... Tu enlèves la buse Tu enlèves le ptfe en retirant le raccord au-dessus du radiateur Tu essaie de mettre un PTFE en traversant le radiateur pour être certain qu'il n'y a pas de résidus Tu peux arrêter la.chauffe Tu revisses le raccord sans le tube (un neuf, c'est mieux) Tu vises la buse pas trop serrée (buse neuve, ou propre!), et tu la desserre de 1/2 tour Tu insères le nouveau PTFE coupé très droit et propre par le raccord en poussant bien à fond au contact de la buse Tu ressère la buse à fond, et c'est parti pour de longues.impressions! Plus de 10kg de plastique on fondu sans rien retoucher depuis! J'ai toujours ma hotend d'origine, mais j'ai du rechange en neuf!
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  12. Heureusement que gogole est mon ami...
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  13. @Phoenix bravo La mienne (perso), juste pour le fun :
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  14. Palace : je l'aurai un jour, je l'aurai... Mais bien trop jeune pour comprendre
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  15. Oui, à condition d'avoir réalisé les soudures et placé les cavaliers aux bons endroits. En mode UART, la tension est réglée dans le Marlin. En mode "standalone" (pilote déclaré dans Marlin soit en A4988 ou TMC2208_STANDALONE), la tension est réglée via le potentiomètre du pilote sur la carte mère. C'est bon, je peux sortir (je l'aurai un jour, je l'aurai... ) ?
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  16. Sur ton image @fran6p on voit bien que le pont n'est pas fait (voir coté broches bleues, au milieu, les 3 points entre J1 et J2). En gros le signal vient par le pin du milieu et il faut faire le pont avec J1 (=PDN sur la photo) ou J2 (=UART sur la photo). Apparemment pour la SKR v1.3 il faut souder les 3 ensembles. Voir lien, step 2 Effectivement la SKR v1.3 t'évites de souder ou plus exactement de devoir tirer des câbles mais le driver doit envoyer son signal sur les bonnes broches. Juste attention: la SKR v1.1 et la SKR v1.3 n'ont rien à voir pour les connections.
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  17. Peux-tu détailler ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Quels "emplacements" ont-ils enlevé ? Pour le moche, les goûts et les couleurs je ne me prononcerai pas. Concernant la maintenance, il est bien mieux foutu, on peut facilement sortir la hotend sans avoir à faire un tour de magie (sur l'ancien il faut une technique "spéciale", dixit prusa). Et concernant le nouveau capteur, il est aussi plus simple et plus fiable, même si personnellement je n'ai jamais eu de problème avec l'ancien. Par contre à savoir qu'il y a deux montages possible pour le capteur selon que l'on utilise un MMU2S avec ou pas. Enfin pour info, Grégoire Saunier (père du Bear upgrade) a déjà publié l'extrudeur de la version "s". Elle est dans la branche développement de son github, mais sur twitter il a confirmé qu'il n'y aurait plus de changement majeur, juste du polish.
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  18. Salut, En général, c'est pour annoncer l'élection d'un nouveau pape...
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  19. Ah bein non, faut virer le filtre > RX2, TX2 et SPI1_CS1 sont les bonnes! Youpiiiii
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  20. @tontonchow Quand tu as changé la buse, qu'as-tu fait exactement? Un simple démontage / remontage de la buse? Ton problème ressemble énormément à une sous-extrusion (et comme @volavoile aime à le dire: en cas d'éponge, sous-extrusion il faut que tu songes ). Ton tube PTFE ne doit pas être en contact avec la buse, un peu de filament obstrue le conduit de passage et donc le filament ne coule pas à flot. Je crains que tu ne doives démonter à nouveau la tête pour procéder à un nettoyage complet puis un remontage. Il faudra probablement que tu coupes (correctement) un petit morceau du PTFE qui allait jusqu'à la buse, ensuite tu l'inséreras (correctement là aussi) jusqu'au contact de la buse...
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  21. pffff Franchement @Hobi tu nous déçois beaucoup ! sinon en clair ça veut dire quoi ? tu as compris le "bug" ou tu as compris pourquoi tu n'arrives pas à débugger ?
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  22. Ah bhein en regardant a nouveau le schéma, tout s'explique... Pffff encore une erreur de débutant. Toutes les pins en entrée sont protégées par des résistances séries, avec une valeur j'imagine assez faible, genre 33 ohms, et sont "debouncées" avec un filtre RC. Pas étonnant que je n'arrive pas a voir les pulses d'ISR.... Vous pouvez me taper sur la tete!
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  23. Pour moi, c'est la fiabilité. Jamais de bourrage, jamais de blocage, flux régulier. Pour te donner une idée, en 6 mois j'ai du changer 6 ou 7 fois de buse, bouchée, ou de bloc de chauffe. Bref, je passais mon temps à corriger et à nettoyer (bon, je débutaos en impression 3d). Je suis passé à la e3d en septembre 2017. Depuis j'ai changé 1 fois de buse jusqu'à mes pépins de la semaine dernière. Et encore c'est parce que j'avais voulu utiliser un reste de filament, trop humide probablement, qui m'avait bloqué le passage sans que je m'en aperçoive. En plus, j'ai regroupe la ventilation de la tête et de la pièce avec un seul ventilo. Si tu veux, tu peux voir comment j'ai fait tour ça sur le post suivant : Je pense que les imprimantes ont progressé depuis mais ça marche tellement bien que j'en garde une sous le coude....
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  24. En effet, le sujet a déjà été abordé et pour l'instant un Discord n'est pas d'actualité, pas plus que tous les liens postés ici.
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  25. tu peux installer octoprint sur un pc dédié (ou mini pc/laptop) sinon... pas forcément un raspberri malheureusement, pas encore sous le faux "ubuntu" de win10... pas d'acces au serial usb
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  26. non pas égoîste du tout, mais sur ce sujet j'ai quand même bien plus à apprendre qu'à transmettre donc sur le coup c'est moi qui profite. Merci à tous
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  27. Salut, J'ai eu ça sur ma U30 (reçue et montée le mois dernier). J'ai résolu en corrigeant les points durs de mon axe Y (le plateau). Pour le faire, tu dé-serres les vis excentriques sous son centre, tu le déplaces plusieurs fois, puis tu re-serres. Profites en pour vérifier que tes autres axes n'en ont pas. Assez simple sur X et Y en déplaçant à la main. Si tu sens des endroits où le déplacement est légèrement freiné, c'est un point dur. Pour info, j'en avais sur X et Y sur la mienne, même si ceux sur X ne gênaient pas l'impression, j'ai corrigé. Ça fera moins d'effort sur le moteur et j'imagine que ça a amélioré un peu l'impression également. J'espère que ça t'aidera.
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  28. Bien que la question ait été posé dans une autre discussion, j'y réponds ici pour ne pas éparpiller des infos. Marlin-bugfix La carte de ma Ender-5 est une v1.1.4 avec des pilotes 4988 (certaines seraient équipées en TMC2208 ?). Je n'ai pas encore vu de tutoriel ou info sur la mise à jour du firmware, la carte n'ayant peut-être pas de bootloader. J'ai contourné définitivement le problème en installant la même carte que dans ma CR-10. Ce qui me permet de bénéficier de toutes les améliorations que propose le firmware Marlin, au détriment de la perte de garantie. Cela permet également de personnaliser les réglages et les fixer dans ce firmware (Offset Z, PID hotend et bed, etc) Tendeurs de courroie Les imprimante de CREALITY n'ayant pas de dispositif de réglage de tension des courroies, j'ai adapté celui utilisé sur ma CR-10. Il est identique sur les 2 courroies Y et celle de X à quelques coups de lime près : Condensateur céramique sur les EndStop Parmi tous les soucis de ma Ender-5 que j'attribuerais à une "mauvaise série", sans remettre en cause les qualités intrinsèques de l'imprimante, j'avais des homing qui n'aboutissaient pas, l'axe stoppant avant d'atteindre le capteur de fin de course. En discutant avec @Murdock du problème, il m'a parlé du déparasitage : en fait c'est très simple c'est un bête condensateur céramique genre 100nf que tu vas venir mettre entre les deux fils qui vont au endstop. Souvent il est dit de les mettre sur les bornes du endstop car plus simple pour l'installation mais il vaut mieux filtrer au plus proche de la carte mère. (intercaler un petit morceau de plaquette d'essai sur le fil 5 cm avant le connecteur par exemple) J'ai effectivement soudé en bout de câble côté carte sur le connecteur, un condo céramique, pour les axes X et Y. Depuis, plus une seule erreur, filtre du firmware "ENDSTOP_NOISE_FILTER" désactivé, évidemment. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, j'avais eu sur ma CR-10, quelques erreurs de homing qui devaient correspondre au moment où j'avais installé le kit de rallonge de câblage proposé par CREALITY. J'avais solutionné en simplifiant mon câblage par la suppression des rallonges inutiles et attribuant la source du problème à des connecteurs de faible qualité. Ce devait être plutôt du parasitage.
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  29. Fais gaffe, toi.... Tu vas te faire gronder par le Breton.... Tsé qu'il est pas commode, le gâââ...
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  30. @Metro Salut, Cette citation est incomplète car il existe 2 types de nappes pour le raccordement, les croisés ou les droits. Voir ici
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  31. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @passicool Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement quel déconneur ce jp
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  32. SCL et SDA, c'est du protocole I2C. Cherche sur le schéma de ta carte ou est le port I2C. Après encore faut-il que marlin prenne en charge ce type de capteur de filament en I2C... là c'est une autre histoire.
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  33. C'est toujours pareil... Un petit tour et puis s'en va... Et encore, ne nous plaignons pas, celui-ci est poli et n'assassine pas notre belle langue.
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  34. bon, bhein en attendant de tout comprendre, vous pouvez deja essayer ca : #define JUNCTION_DEVIATION #if ENABLED(JUNCTION_DEVIATION) #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.03 // (mm) Distance from real junction edge #endif Ca reduit de 60 sauts sur mon Gcode de test, a 3, mais le bug est toujours la. Un gap de 16ms... Il pouvait y avoir "avant' des doubles saut sans junction deviation.. impossible a dire avec ce nouveau setting car ca arrive pas assez souvent. Et c'est le LCD en marche. Un double saut voulait dire a coup sur un décalage.... @Epsylon3@boleofr @Oniric @CacaoTor J'ai essaye avec 0.04mm, moins bien . La valeur 0.03mm est bien.... Bon je poste mes decouvertes sur le discord de marlin...Ce code est salement complexe quand meme A priori avec 0.02 mm un poil moins bien.
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  35. Pour la déco, je squatte la chambre de ma seconde fille partie du nid familiale depuis longtemps (un peu de pub... https://www.louiseetlesfilles.com/). Oui, mais sans m'obstiner vouloir y coller un direct drive et finir avec une usine à gaz !! Quelle mule je fais !!
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  36. on fera à une statue à ta gloire, à toi de voir si tu veux une combinaison en latex, un fouet et un multimètre comme accessoires dessus
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  37. j'ai encore du 110V a la maison .....
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  38. Juste histoire de semer un peu plus la zizanie et que moi aussi j'aime bien être tatillon. Le réseau électrique en France n'est plus depuis déjà de nombreuses années en 220V mais en 230V (monophasé) ou 400V (triphasé) (à confirmer par @Janpolanton). Extrait du site de Engie:
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  39. Salut, C'est pas un peu égoïste cette démarche?
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  40. Pour l instant apprend déjà a te servir de correctement de l imprimante. Tu verras plus tard pour la custom. L intérêt de Marlin est de pouvoir custom sont imprimante a volonté, auto leveling, changer la tete d impression, accélérer les impressions .... Mais cela demande plus de compétence et une certaine compréhension de l impression 3d
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  41. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma Ender-5 détaillé ICI. En résumé, il n'y a plus que la châssis... ou presque : Hotend e3Dv6 avec buse acier trempé pour les filaments abrasifs. Pas encore essayé la NozzleX de e3D. Extrudeur e3D Titan en Bowden. Carte GEEETECH GT2560 revA+ Ecran 12864 avec bouton reset et lecteur SD Pilotes TMC2208 Marlin-bugfix-1.1.x BL-Touch Isolation sous lit chauffant PTFE Capricorn 2 tendeurs sur deux courroies Y 1 tendeur sur la courroie X Repositionnement du Xmin avec nouveau support ("un peu de douceur dans ce monde de brutes") Ajustement du Ymin (RE : "un peu de douceur dans ce monde de brutes") Bras de renfort de plateau Ultrabase CREALITY Plateau polypropylène condensateur céramique 100nf sur les câbles de endstop au niveau du connecteur carte mère (merci @Murdock) Reste à faire : Pieds pour sur-éléver pour mettre un (ligne suivante...) Refroidissement plus efficace, en remplaçant la tôle de fermeture de l'UC par un couvercle décaissé avec ventilo(s) 120mm Décoller le magnet du plateau et le coller sur une tôle Alu qui sera tenu par 4 pinces Ultramaker (système identique à ma CR-10) Remplacement des galets par des galets en polycarbonate Dumpers en X sur les NEMA Pour les dumpers en X, je verrai après amélioration du refroidissement, car pour le moment, je n’entends pas les moteurs ! Tu as plus d'infos sur ma présentation d'imprimante 3d.
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  42. Tu la postes sur Youtube ou autre fournisseur de vidéo. Puis tu mets le lien dans ton post (copie / colle le lien de la vidéo et valide par Entrée et au lieu d'avoir simplement le lien, on aura la vidéo directement dans ton post .
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  43. Et surtout merci beaucoup pour vos précieux conseils! J'aurai pu chercher deux semaines de plus sans trouver!
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  44. Heu, la Replicator 2 est pourtant proposée dans la configuration de S3D ? Sinon, j'ai glané un .fff dans la forum S3D redabs.fff
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  45. Comment je fais si l'imprimante est posée au sol ?
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  46. Donc le plateau (entre autre) est plus haut . pour baisser le plateau c'est un peu plus compliqué , il faut couper les pieds de la table.
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  47. Hello, Dans la pièce jointe, je ne vois pas la vitesse de l'axe Z. Mais c'est pas bien grave, tu peux la régler dans l'imprimante. Tu vas dans "control" puis "motion", tu règles la valeur "VmaxZ" à 4 et tu enregistre le tout dans "control" puis "store settings". Pour les autres réglages, je te conseille ceux ci : Je pense que d'autres personnes qui connaissent mieux ce logiciel pourront peaufiner ces réglages. EDIT : Vérifies tes tiges filetées, je pense qu'elle ont du tourner dans le raccord et vérifies le serrage.
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  48. Pour aborder le mois de mai on va parler d’impression 3D au Kenya, d’une chaise design et d’un poumon imprimés en 3D, du salon de la fabrication additive métal en Suède ainsi que du test de l’imprimante 3D GAURORA JGMAKER Magic et des CNC sur le forum. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-174-20190506/
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  49. Mettre 900€ dans ce type de machine et la bidouiller de partout je vois franchement pas l’intérêt (à part perdre la garantie). Autant sur une machine d'occasion ou en panne payée à petit prix, ça se justifie, sinon autant prendre autre chose. Le but de ce type de machine, c'est justement de ne pas mettre les mains sous le capot.
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  50. Je viens de la commander pour ma nouvelle imprimante et cette vidéo est très intéressante !!
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