Classement

Hello, Juste une petite précision afin d'utiliser les bons termes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulon

Re, En effet ça progresse vite. J'ai même de l'avance sur mon taff, du coup j'ai pu me permettre le luxe d'une après-midi ponçage, youpi! J'ai viré les supports, mis un bon coup de dremel là où ça résister et un coup de papier à poncer grain 50 pour dégrossir le tout. J'ai bien misérer avec le bras que j'ai imprimer à plat. Un foutu support tout du long, un vrai travail de sculpture pour redonner une forme agréable à l’œil et au toucher. Je m'en suis pas trop mal sorti, l'honneur est sauf! J'ai même établi mon plan de bataille futur! On commence donc par encollage buste+tête. Que je vais résiné et poncé aux niveaux des parties assemblés pour obtenir une liaison parfaite et imperfectible à l’œil nu. Je vais en profiter pour faire la même chose sur chaque jambe. Mais ce sera sûrement demain ça. Pour le moment j'en suis à 32cm. Le fichier est d'une qualité... Franchement chapeau au designer! Bye

Comme je nommes toujours l'un à la place de l'autre, dans mon langage à moi je parle de "boucrou"... comme ça je suis sur d'avoir au moins à moitié bon ! Pascal

Tu en est certain? Habituellement c'est plutôt 128 Mo: elle ne sert que pour le firmware

Boaf, on reste dans le thème du PLA eryone. Failli craqué plusieurs fois sur le multicolor en plus. Donc ça m'évite un achat inutile.

Salut ! Si j'ai bien tout compris, tu veut que quand tu annule une impression la tête d'impression de ton imprimante retourne à la position "Home". En l'occurence... c'est pas des "coordonnées", se sont les "millimètres" que la tête va se déplacer. Donc avec ceci : #define NOZZLE_PARK_POINT { (0), (0), 20 } La tête va se lever de 20mm... mais rester exactement à la même place... car les consignes sont de "Rester là où tu est !". Dans le cas que tu veuille que la tête se déplace vers le "Home" de la position X, il faut mettre à la place : Ainsi la tête... à chaque annulation de l'impression, retournera à la position "Minimale", soit le "Home" sur l'Axe des X. Et idéalement... le mieux serait de mettre la valeur suivante : Comme cela... non seulement la tête "rentre à la maison", mais le plateau viens devant en présentation pour faciliter le décollement de l'impression annulée. Voilà... PS : OMG !!!! C'est dingue ce que j'ai appris a faire sur Marlin avec la Delta... je suis devenue un vrai puit de science !!!

Bonsoir à tous, Je vous fais part de mes travaux en ce qui concerne l'impression de TPU (shore 95A) qui m'a posé bon nombre de problèmes dans les débuts. J'ai posté sur un groupe Facebook dédié à la gamme ZORTRAX les problèmes que je rencontrais.... Benoit Michaud est intervenu et m'a conseillé d'équiper ma M200 d'une tête ZT-HE Hot End le bénéfice de cette opération est indéniable et mes impressions une fois les réglages peaufinés sont aussi faciles qu'avec l'ABS.... Je ne vais pas me répéter, ce serait trop long et je ne vous envoie pas le lien vers facebook, au cas où certains y seraient réfractaires... j'ai donc fait un copié collé de mes réglages, je vous laisse découvrir cela...... Après moultes essais infructueux soit totalement soit partiellement, je me suis décidé à appeler Benoit... qui a pris le temps de m'expliquer et me guider dans mes réglages. Le résultat est au rendez vous et j'adresse un chaleureux merci à Benoit Sur ma ZORTRAX M200 (1° génération) les réglages sont les suivants... Version de l'application: 2.11.1.0 Temps d'impression estimé: 6h 17m Consommation de matériel: 10.51m (32g) Imprimante: Zortrax M200 Profil: TPU (créer le profil et l'enregistrer pour conserver les paramètres) Type de support: Automatique Support: 0° Matériel: Z-PLA-based filament Diamètre de la buse: 0.4 mm (Physiquement buse de 0.5 sur le Hot End) Couche: 0.19 mm Qualité: Défaut Remplissage: Vide Vitesse du ventilateur: Auto Join: Régulièrement Cont. extér.: 0.00 Trous: 0.10 Couches de surface Supér.: 4 Couches de surface Infér.: 4 Support Lite: Oui Ponts: Oui Décalage de support: Non Première Couche Densité: 100% Première Couche Vitesse d'impression: 100% Première Couche Ratio de débit: 100% L'écart de la première couche : 0.40 mm Radeau Activée: Oui Couches de raft: 4 Écart de plate-forme: 0.20 mm Radeau Densité: 50% Radeau Vitesse d'impression: 50% Radeau Ratio de débit: 100% Vitesse d'impression: -50% Vit. de distrib. du matériel: +0% Remplissage de la couche supérieure (%): 100 Remplissage de la couche inférieure (%): 100 Temp. extrusion: 227 Temp. du plateau: 30 Vitesse de rétraction: 20 Distance de rétraction: 0.0 Support Densité: 4.00 mm Interval XY: 1.00 Et bien sur ne pas oublier de placer le "Spacer for flex filament"..... ni le ZT-HE Hot End Bons "prints" à tous en espérant que ce retour d'infos vous sera utile et encore merci à Benoit ..... Masquer ou signaler ceci J’aime · Répondre · 2 j · Modifié Herve Lrv Masquer ou signaler ceci J’aime · Répondre · 2 j Herve Lrv Masquer ou signaler ceci J’aime · Répondre · 2 j RV Spitfire Je rajoute une petite modifications sur les paramètres... ayant trouvé que le pneu était très dur à décoller du raft, j'ai réglé le paramètre "Ecart de la première couche " à 0.65 au lieu de 0.40... (l'écart de la plateforme restant à 0.20 ou même 0.15 ) le pneu tout en tenant bien sur le raft pendant toute l'impression, se détache bien une fois l'impression terminée. J'en suis à mon 15eme pneu imprimé ...et c'est que du bonheur, avec les bons paramètres, le TPU s'imprime aussi bien que l'ABS

Dans le post donné par Hidius, @Tircown dit bien qu'il possède une SKR v1.3 avec des TMC dont il a soudé les trois pistes ensemble et ça fonctionne (il dit simplement à @hidius qu'il a eu moins de gloire à le faire car tout est pré-câblé sur la SKR en plaçant correctement les cavaliers): donc apparemment il n'y a pas de piste privilégiée à souder. Tous deux utilisent Klipper comme firmware

Très mauvaise idée l'alu :s C'est un coup à vraiment cramer la carte, voir l'alim (même si elle est normalement déjà protégée). J'avais mis un 12A trouvé sur amazon livré en quelque jour en attendant un 10A sur aliexpress livré en 2mois... Je pense qu'il fera bien l'affaire en cas de problème, en tous cas beaucoup mieux que l'alu^^ Le 8A tiendrais peut-être, mais c'est un coup à ce qu'il crame en plein print.

Réglage du jeu. Chez Igus ils ont des chariots avec réglable manuel voir automatique. En PETG j'utilise du Sunlu (3D WarHorse) et j'en suis très satisfait. Le seul reproche que je ferais au PETG c'est son coté brillant.

Oui oui 128M je suis tellement habitué de parler G

Exact Sur ma vieille Dagoma discovery200, c'est ainsi qu'il fallait procéder si mes souvenir sont exacts. Je ne suis pas certain qu'il faille libérer un pin pour l'écran LCD mais simplement déclarer quel écran on utilise dans la section LCD de configuration.h (sous toute réserve car jamais testé) et le connecter via sa (ses) nappes sur la CM. L’écran TFT possède son propre firmware et n'a pas besoin d'être déclaré dans Marlin (juste qu'il faut que l’écran et la CM communiquent à la même vitesse en série)

Pour revenir d'origine ,tu vas sur le site Creality, tu télécharges le firmware de l'Ender3 et tu l'injectes. Pour le TouchMI, as tu renseigné la position du capteur en rapport de la hotend, ça je ne peux pas le savoir car chacun monte des supports différents, toutes ces étapes je les explique dans la documentation. Pour le Linear Advance, il faut vérifier sur l'écran LCD si on peut ou pas modifier cette valeur et la mettre a zero ( je ne m'en rapelle plus...) sinon Oui il faut televerser une fois le fichier modifié, mais vu que tu as mis le bootloader, c'est vite fait avec le soft Arduino via l'USB. PS: Attention, tu dois savoir une chose au sujet des diamètres internes, ce n'est pas un probleme de firmware, ni de TouchMi, c'est un problème physique et connu sur les imprimantes 3D. Tu verras j'en ai parlé içi en 2013 !! ( raaaa ça passe vite .....)>>https://reprap.org/forum/read.php?110,280041 ++

Sinon tu as l’intermédiaire : pièce en bois avec écrous à frapper + vis

Salut oui désolé je ne suis pas encore rentré mais c’était prévu

Hello, Sympa comme vidéo de montage, avec un gros ++ pour l'intro

Bonjour @LGA775 ! J'ai controlé les steps entre le firmware origine et le mien, il y a juste 2 steps d'ecarts sur l'extrudeur ( origine 93, Hotends.fr 95), ça tu peux le corriger mais je pense pas qu'un si faible ecart modifie autant tes cotes . ( ficheir configuration.h, ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 95 } ) Y a autre chose par contre qui peut influencer, c'est le linear advance s'il n'est pas configuré, je l'ai activé volontairement mais je n'aurais pas du le faire sans avertir que ce paramètre doit être réglé suivant Sa machine. Donc desactive le c'est dans le fichier configuration_adv.h, tu cherches cette ligne >#define LIN_ADVANCE devant la ligne tu met // pour desactiver. Tu dois te retrouver avec la ligne comme ceci >//#define LIN_ADVANCE Je ne vois que ça qui pourrait engendrer des erreurs et tu peux venir me voir ou m'envoyer des mails directement, je ne passe pas tout les jours sur le forum. Merci, on attends tonretour

Une boutique française, qui vend du chinois ? Amazon ... Mais la qualité, aucune idée, si tu veux tu pas chère, les clone de chez trianglelab sont bon, mais délais long (chine) https://fr.aliexpress.com/item/32844028127.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.2.6c352686sOloGQ

D'accord avec @Titi78, cette fonction reste une fonction logicielle. Par nature ce n'est pas un élément de sécurité. Pour faire le parallèle avec les imprimantes 3D, tu as le bouton reset, et le switch power. En cas de petit pépin, pièce qui se décroche par exemple, on touche le reset. En cas de gros pépin, genre grosse fumée, on coupe l'alim, voire même on arrache la prise. Et encore, le bouton reset ici n'est même pas logiciel mais hardware, car il reset le MCU. Pour moi la CNC ça devrait être pareil, un "petit" bouton reset (ou plutôt stop ici) câblé sur l'emergency stop de CNCjs, et un gros ARU qui coupe tout si ta broche tombe ou fait des étincelles. Au taf dans les labo on a un peu ce principe, chaque paillasse possède un sectionneur qui coupe la paillasse. A l'entrée du labo il y a un ARU qui coupe tout le labo, et même à l'extérieur du labo, il y a un ARU sous vitre à briser, pour le cas où une personne n'ayant pas accès au labo puisse tout couper et y entrer s'il voit une personne à terre par les vitres. Les sectionneurs sont manipulables à volonté par les employés habilités à rentrer dans les labos, pour les ARU il faut passer par les services généraux pour le réarmement (sous clé).

En effet !

Histoire de montrer quelque chose, voici a quoi devrait ressembler ma CR-10S dans quelques WE : Voici la liste des modifications réalisées en 1 an bientôt . j'ai modélisé ou modifié toutes les pièces excepté l'extrudeur alu en prenant l’inspiration du travail de Cornely_Cool (Merci au passage) sur thingiverse Système d'arrêt automatique Réglage de réglage des tensions courroies X et Y Extrudeur Alu Porte outils (clés alen pince spatule cuteur réglet etc...) Dévideur/Débobineur automatique de filament Refroidisseur de Hot-end canalisant l'air Grille ventilo Hot-end silencieuse Spot éclairage buse Chariot du Y allégé Cales de maintiens parallélisme de la courroie du X A faire : Renfort de structure Synchronisation des 2 moteur Z par courroie avec tendeur refroidissement buse par un ventilo radial Et je suis preneur d'idées

oué c'est pourri le multicolor ! ...en parlant de pourri on est en train de pourrir le post à Cwazy

Vendu....

Mets des boulons, avec un joli cache qui vient depuis le dessus, comme ça tu les verras pas.

De rien Le principe d'un forum d'entraide, normalement, est après avoir demandé une aide même si l'on a trouvé la solution seul et de revenir pour dire / décrire comment celui-ci a été résolu. Cela peut éventuellement servir à un autre utilisateur qui rencontrerait un problème similaire .

Oui , c'est du gravoply et j'en ai fais des étiquettes pourries. Aujourd'hui j'ai trouvé le bon paramétrage : Rotation 10000 Tr/min , Avance 300 mm/min, pénétration 100 mm/min, passe de 0,1 mm (je vais tenter 0,2 mm par la suite). Pour le maintien, je l'ai fait de 2 façons : 1. Avant le surfaçage. J'ai fait des pièces que j'i imprimé avec un "déport" de 2mm qui permet de bloquer la plaque (ci joint le fichier freecad). 2. Après surfaçage. Après le surfaçage de mon martyr, j'ai fais une zone de 150x150 pour positionner la plaque et je la maintien avec des "support classiques" Voila... Merci Vector pour le lien. Support T etiquettes CNC.FCStd

Je suis deçu. J'avais commandé sur AliExpress, un p'tit canard qui fait pouetpouet. Je pensais avoir quelques bonbons en cadeau, et bin que dalle ! Ils m'ont envoyé un tas de trucs électroniques avec le canard, dont je sais même pas quoi faire !? Et maintenant, comme disait @optik8, "yapukafokon".... (mais suis quand même en colère pour les bonbons!!)

Tu es encore allé regarder Naomi "Sexycyborg" Wu (je regarde aussi ses vidéos surtout depuis qu'elle s'est faite regonflée ) ? C'est vrai que le prix est stratosphérique (et en plus il ne fait toujours pas le café), avec cette somme (si je l'avais ), j'investirais plutôt dans une Palette 2 pro de Mosaic.

bonsoir, mon a10 viens de tomber en panne au milieu d'un print. donc, j'ai plus rien (plus d'ecran, plus de ventillos.) mais : l'alim semble fonctionner , j'ai la diode rouge allumé sur la carte mère, mais le ventillo de la carte ne fonctionne pas, ..quant je bouge le plateau, j'ai l'ecran qui "s'allume" un poil. j'ai tendance à me dire que c'est la carte mère qui a griller, y a t'il des test à faire pour valider cette panne ? le remplacement de la carte est simple ??? merci

Bonjour mon auto home ne fonctionne plus j'ai une cr10s avec bltouch et marlin modifier. J'ai récament mis des dampers sur mon imprimantes je les est installer correctement les axes marche mais lors de l'auto home sa mes les axes au bon endroit et le bltouch déscent et monte et s'arrete l'axe Z ne bouge pas pour descendre et sur l'écran il y a marqué " STOPPED. ". Un détails sur le moteur de l'axe du plateau j'ai pas mis une micro visse sans tête mais le moteur reste bien et ne bouge pas et le plateau fonctionne bien. Autre détails j'ai changé le cable du bltouch abimé je n'ai pas fini mais en tout cas dans les selfs tests il marche bien et il y a bien la led bleu qui je crois indique qu'il marche.

En fait cette pièce serre a la fois de support compressible quand tu bande l'arc et absorbe les vibrations des branches lors de la détente. Tu as 4 pièces par arc . Les branches sont divisé en deux . La difficulté est d'avoir un matériau qui soit stable en propriété mécaniques et de mise en oeuvres fiable et stable. Si sur un groupe de 2 pièces ( donc 1 fixation de branche), 1 fait défaut, ta branche peut casser. Ou en cas de forte vibrations, tu peut défragmenter les couches. Ce n'est pas a proprement dit une pièce de sécurité, mais une pièce fonctionnelle d'une arme. Ont parlerais d'un support de viseur ou d'une masse équilibrage, ce ne serait pas un problème. Et au contraire, open-bar.

Alors comme dit précédemment, je ne reprends jamais les gens pour leur fautes, car moi aussi j'en fait, c'est juste que celle-là me débecte. Et comme précisé, c'est un "hors sujet" juste pour signaler ce petit truc, franchement rien de méchant. Prends le juste comme un conseil, comme on pourrait t'en donner pour dépanner ou améliorer ton imprimante. En tout cas, je te souhaite bon courage pour l'amélioration de ton Anet A8, perso, ça fait un an et demi que j'ai la mienne et ce n'est que du bonheur ! Bien sûr je reste dispo, pour t'apporter mes (faibles) lumières en cas de souci. PS: Ah oui ! Et je suis loin d'être prof de français, je bosse dans l'industrie, dans la métallurgie pour être plus précis, donc je suis plus technique que littéraire

Tu a deux fusibles au format SMD 1808 sur la carte: F3, de 15A, pour le bed, F1, de 10A, pour tout le reste D'après le plan (voir PJ), ils ont chacun une led, donc si t'en a qu'une d'allumée, c'est sûrement celle de F3, tu peut alors commencer par tester F1. L'écran qui s'allume "un poil" quand tu bouge le plateau c'est normal, tu génère un peu de tension en bougeant un moteur. J'ai déjà cramé F1, dans mon cas un fil de la résistance de la tête d'impression était a la masse, abimé par la cage. Bonne chance! GT2560_V3.0_SCH.pdf