Classement

@Cwazy-Cookie, merci à toi et au forum de nous permettre de nous extasier sur le "jolie petit cul" d'un verre de terre. J'aurai jamais cru ça possible! Sinon excellent boulot, ca donne envie! (d'en faire un, pas le petit cul voyons!)

Hello, Bon, j'ai pu imprimer une partie seulement. J'ai rempli mon objectif à.... 25% Souci sur souci lors de l'impression de la deuxième partie. On est partie pour un nettoyage de la buse/tête de chauffe et dans le doute je refais le Gcode de la pierre. Mais cette semaine, on en fini avec ça et d'ici la semaine prochaine le gros ver sera apprêter! Je mets mon honneur en jeu! Bonne semaine à tous

Me revoilà pour les photo! On va commencé par une photo du gros étaler sur ma table de découpe pour vous donner une idée de l'échelle. Il ne me reste plus que le holster à coller une fois la démarcation du bassin atténué. La tête réparer, on n'y vois que du feu! Gros plan d'une démarcation Et le jolie petit cul pour la fin! Voilà où le projet en est à l'heure actuel.

Hello, M'excuse d'avance si la section n'est pas approprié. J'ai eu la bonne surprise de tombé sur un stylo 3D lors de ma visite à Action ce matin. Vu le prix, j'ai craqué. Sa peut être utile pour coller deux pièce ensemble ou combler les interstices. https://www.action.com/fr-fr/p/kit-de-demarrage-printer-pen-3d-pro-polaroid-/ Il en rester quelques un en rayon. Vitesse d'extrusion réglable. Par contre pour la température aucun contrôle. Si vous avez un Action dans le coins. Bye

@Nibb31 Merci ! J'ai profité de cette fin de semaine pluvieuse pour passer ma Discovery200 avec sa MelzyV2 (8bits 16Mhz) de Marlin2.0BF à Klipper. Je ne la reconnais plus ! Elle se prend pour une Ferrari ! J'ai récupéré toutes les fonctionnalités de base et un peu plus, le BL-Touch et le lit chauffant fonctionnent impec. Je vais me pencher sur le "linear advance" (cela semble simple) et le "bed leveling" genre mesh (moins simple). C'est certain je ne reviendrais à Marlin que sous la contrainte !

EUREKA ! J'ai finis une première impression parfaite en 0.12 après le nettoyage et le suivis de tous vos conseils ! Je viens d'en lancer une plus complexe qui est parfaite aussi pour l'instant ! Le soucis c'est que j'ai tout nettoyé/revissé donc je ne sais pas vraiment d'où venais le soucis ! Je pense à la buse qui était un peu vieille et au réglage des vis de l'extruder comme conseillé plus haut ! En tout cas tout remarche elle me ressort des pièces de qualité dite d'usine Je désespérais vraiment à force, merci à tous pour vos conseils et votre temps ! Je pars préparer tous les fichiers que j'ai en attente depuis quelques semaines ! Pressé de reprendre tout ça ! Bonne soirée à tous

Oui, c'est ça. Pour revenir à la LK4, j'ai reçu les ventilateurs qui équipent les nouvelles LK4 Pro (et d'autres machines de la marque ?). Au début je me suis tiens, ils me prends pour un c......, c'est les mêmes que les autres mais au final, il sont bien plus silencieux. J'ai utilisé mon téléphone comme sonomètre à environ 45 cm de l'imprimante. Avec les anciens ventilos, j'avais 52 db. Avec les nouveaux ventilos, j'ai 43 db. ça fait plaisir

Pour les MGN12C je test et te tiens au jus, ça print cette nuit

Alors moi, quand j'ai fini, je vais prendre l'apéro (enfin pour la première pièce. Si j'en fait 10 dans la journée, j'évite l'apéro). Et je laisse tout en place, bobine sur son support, mais je ne coupe l'imprimante qu'une demi heure plus tard, quand tout est bien refroidi. Et puis des fois, j'enlève quand même le filament et la bobine. Tout ça pour dire que c'est un loisir, pas un pensionnat. On fait ce qu'on veut.

Oublie le changement d'outil en live ! Tu passes le 1er programme, à la fin tu changes d'outil, tu tangentes le second et tu envoies la suite. Pour faire ce que tu évoques, il faut des porte-outils, pas des pinces. Tu t'es fait une plaquette de Z-probe ou pas encore ?

Sans déterrer cet article intéressant, pour ceux voulant réaliser la même chose, juste un petit conseil avisé, au lieu de mettre un régulateur 5v classique en TO220, préférer un régulateur LDO (Low-dropout) avec une très faible chute de tension après abaissement, contrairement à un classique 7805. Préférer soit un LM2940 (1A) en TO220, soit un LM1117MP-5 (800mA) en SOT-223 bien plus suffisant. N'oubliez jamais un petit chimique 47µ10v en sortie du régu...

Salut c'est pour ça que je t'ai dis de vérifier j'avais pas vu ça désolé , je reprends ça tout a l'heure ps: a espérer que je me trompe pas de sens non plus Edit: @frenesik voilou avec 15x20 mm a pour me mgn (lequel déjà ? ) Edit2: j'ai juste renommé les fichiers vu que le 15x15 mm n'existe pas et pour qu'on s’emmêle pas les pinceaux ! Y_Droit_mgn12c.stlY_ cale_fin_mgn12c.stlY_Gauche_mgn12c.stlY_mgn12c.stl

Tu as tout sactuveux dans Fusion : la "reprise de matériau restant" La fraise de 2 ne reprendra QUE la matière oubliée par celle de 6 Et la fraise de 1 tout ce qu'aura oublié la fraise de 2 Go Go Go !

Bonjour, quand un problème de sous extrusion apparaît soudainement il peut venir de plusieurs choses: le filament a pris l'humidité provoquant des bulles lors de sa fusion : tester un autre filament le pignon d'extrudeur a glissé ou n'est pas serrer contre le méplat de l'axe moteur : contrôler le montage et serrage du pignon d'extrudeur. si l'extrudeur est plastique, le bras a tendance à se fissurer /casser au niveau de sa vis de fixation ou il est trop serrer et n'est pas libre: démonter le bras et le contrôler des morceaux de filament fondu se sont collés /coincés dans le tube ptfe : contrôler le tube. un mauvais montage de la buse (surtout si elle a été dévissée pour la déboucher ou changer) provoque la formation d'un bouchon entre le buse et le tube ptfe : utiliser la titi's procédure

Youpiii, si ca marche, c'est cool. Donc, grosso modo plus de bugs dans le repo d'origine, a part la potentielle tete baladeuse, qui pourrait etre regle avec un vitesse de SDIO reduite. Tenez moi informe si vous avez une tete baladeuse qui apparait lors d'une impression a partir de la SD card. La tete baladeuse n'apparait a priori pas avec l'impression par Octoprint. Il faudra tester le meme gcode, avec impression a partir du meme fichier non modifie, mais avec le code recompile pour baisser la vitesse a 15Mhz. A+

Bonjour. Ton problème n'est pas un problème de qualité du stl mais juste un problème de réglage des paramètres d'impression dans cura. Un slicer travail par tranches en Z et cela réalise des courbes de niveaux comme sur une carte topologique. Plus le dénivelé est faible plus les courbes de niveau sont éloignées . On voit clairement sur le dessus cescourbes et le remplissage dessus en zigzag et c'est ce qui donne cet aspect. (Visible dès la simulation dans cura ) Pour diminuer cet effet il faut augmenter l'épaisseur paroi ou utiliser le mode concentrique pour les dessus dessous et utiliser un z de 0.1

Ah Bhein ca c est a cause de la vue qui baisse! Faites attention à la mise à jour automatique! Il me semble que @CacaoTor l avait mentionné sans le tuto au début du fil... oui : platformer --version suivi de retrurn/entree

Oui moi aussi. C est dommage que le fichier n est pas en accès libre ou payant.

j'ai utilisé dans un fablab à plusieurs reprises la dernière version de la wanhao duplicator 6, un peu capricieuse au début on a eu un problème d'extrusion, SAV français a très vite réagi mais une fois pris en main elle est sympa surtout le direct drive (pour moi habitué au bowden) seul point négatif les 18cm maxi en hauteur sinon robuste avec des composants de qualités. Pour finir la wanhao (comme la zortrax) utilisent une cinématique ultimaker contrairement à la cr2020

et en essayant sur un autre ordi ou avec une autre câble usb?

@Jean-Claude Garnier t'a technique est mieux que celle que j'ai appris au lycée (enfin elle évite une rotation/flexion du poignée, ce qui dans mon cas de feignant extrême est le top !)

Excellent tout ça !!! J'aime beaucoup Timon, quelle hauteur fait-il ?

Bonjour à tous, voici ma dernière création... Une petite camionnette dans un style cartoon modélisée avec Blender. Je me suis inspiré de ce plan de jouet en bois pour la réalisation :https://www.canadianwoodworking.com/plans-projects/“c”-cab-stake-truck Le modèle est composé de 29 pièces plus 1 tonneau et 2 bidons. Le tout collé à la Loctite. Les dimensions du véhicule 18cm x 9cm pour 12 cm de haut. Les bidons font 4 cm de haut et le bouchon de radiateur qui est la plus petite pièce 5 mm. Finition teinte à bois chêne clair (plus clair que sur les photos en fait...) Je suis en train d'en imprimer une seconde que je vais peindre. Les fichiers STL pour l'impression sont disponibles sur Cults3D.

ce matin j'ai lancée une impression avec le sunlu qui a bien "cuit", résultat beaucoup mieux qu'avant l'accroche n'est pas parfaite et la première couche n'était pas belle mais l'impression à pu continuer, je vais pouvoir la finir avec des "conneries" qui ne demande pas d'être parfaite. j'en ai profitée que la bobine d'anycubic n'était plus sur la machine pour la réenrouler. avant on décoince et au bout d'un tour ça recommence.. Mon petit bricolage pour me facilité un peu le boulot Résultat au bout d'environ 2h...

Salut, Je reste bluffé par tes machines et tes impressions. Je ne suis pas fan de l'univers Dragon ball (bien qu'ayant passé des centaines d'heure devant le club Dorothée...) Aux Predator et Alien que tu prévois je verrais bien un oeuf alien ouvert et son face hugger (le truc degeulasse qui te saute au visage), un stormtrooper et un T800 (sans savoir si c'est faisable) et pourquoi pas un Iron Man. Voila tu as de quoi t'occuper pour les 3 prochaines années LC

Non non, tu vois juste Il est vrai que Windows apporte des bibliothèques qui n'existent pas sous Linux et qui permettent de faire tourner des logiciels, pour certains plutôt pointu et surtout propriétaires. En règle générale, au moins jusqu'à XP, il a grandement simplifié l'utilisation des ordinateurs. Sur les fonctionnalité basiques, c'est devenu une plaie. Au boulot, on migre nos PC de 7 à 10 et tous ceux qui sont sous 10, dont certains depuis plusieurs mois, même porte fermée, on sais qu'ils sont sous 10

Pratique pour imprimer au camping...

Multimetre pour mesurer la continuité ...

Super tuto Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Un excellent post sur le sujet va t'aider à comprendre : Avec le commentaire d' @Epsylon3, tu devrais arriver à la conclusion que resserrer le connecteur rond (8 pins),du boitier pourrait être une solution.

-10°c c'est la valeur lorsque c'est pas connecté, il faut vérifier la continuité du fil (et soudures des connecteurs du boitier)

@Heltanim Tu as l'air d'imprimer des matériaux demandant des t° élevées! As-tu le même souci avec du PLA aux alentours de 200°? Il y a ce très bon sujet aux niveau des soucis de t° que tu as déjà probablement lu : Cela n'explique cependant pas ton souci. En toute logique ta cartouche de chauffe ne semble plus capable d'atteindre des températures élevées. Perso j'ai 18 ohms aux bornes du connecteur (coté boitier) et @Phoquounet signale 15 ohms pour la même mesure. Essaie une impression à 200° - ou simule une impression à 200° - et dis nous quoi.

J’ai eu l’occasion de tester en avant première (merci à @devildant et @Janpolanton, tous deux membres actifs du forum chacun dans leur domaine de compétences (programmation, électronique, PCB, etc...)) une carte additionnelle pour le Raspberry Pi. Cette carte porte un acronyme « exotique » : SSFC (SD Switch Fast Copy). Il s’agit d’une carte enfichable sur un PI 3 (B et B+), PI 4. Son but est de remplacer / améliorer la fonction de transfert d’un fichier gcode sur la carte SD de l’imprimante à partir d’Octoprint. D’origine, Octoprint permet de charger le fichier gcode sur la carte SD de nos imprimantes. Si vous avez déjà tenté de le faire, vous avez certainement remarqué l’extrême lenteur de la copie. En effet, même si ce transfert utilise un câble USB, la vitesse de transfert réelle n’est pas celle théorique de l’USB 2,0 (480 Mbits/s ~ 60 Mo/s source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus ), Gina Häußge (foosel) l’auteure d’Octoprint l’explique d’ailleurs parfaitement : ici => https://community.octoprint.org/t/upload-to-sd-takes-too-long/231 Traduction partielle en français pour les réfractaires à l'anglais : Par exemple, pour transférer un fichier de 700 Ko, il faut à peu près 400 secondes (6 minutes 40 secondes) pour un fichier de 700 Ko. C’est donc ici que le module intervient : il permet une vitesse de copie entre 10 et 30mo/s sur la carte SD : plus besoin de se déplacer pour retirer la carte SD, retourner à son PC pour la brancher, copier le fichier, éjecter la carte, se déplacer à nouveau pour réinsérer celle-ci sur l’imprimante…, on envoie simplement le gcode à Octoprint et le module se charge de la copie sur la carte de l’imprimante (via un plugin fourni). @Fourmi de hotends.fr a réalisé une vidéo comparant les durées de transfert vers carte avec / sans SSFC : L’avantage d’imprimer via la carte SD de l’imprimante est que l'on ne perd pas les fonctionnalités de reprise après coupure de courant et / ou de détection de fin de filament. L’inconvénient est que l’on perd quelques fonctionnalités d’Octoprint (Octolapse par exemple) car ce n'est plus lui qui envoie au fur et à mesure les commandes gcode du fichier à imprimer. L’impression via la carte SD permet aussi de ne plus avoir sur certaines pièces imprimées des artefacts (particulièrement sur des pièces cylindriques), même s'il est éventuellement possible d'y palier en partie : http://lokspace.eu/bad-print-quality-with-usb-or-octoprint-the-solution-is-here/?fbclid=IwAR2He1X9PTh0bnKozltE4IAFy_fJVEEzC2JIf8H5ovRUs7ZnIWJmv_373Y4 Toute la documentation concernant cette carte complémentaire se trouve sur le « dozuki » de Hotends en suivant ce lien. Il est plus que recommandé d’imprimer un boîtier permettant d’accueillir le Raspberry Pi surmonté de cette carte afin d’éviter de possibles déconnexions de l’adaptateur SD. Deux versions de boîtiers sont à disposition (complet / mini) en fonction de l’implantation de votre Pi (autonome ou au sein du boîtier de votre imprimante). En suivant à la lettre les différentes étapes d’installation du lien précédent, mon module fonctionne parfaitement. J’ai fait un test d’impression d’un même fichier gcode, chargé sur la carte et directement sur le Pi à partir d’un fichier de stress/torture d’un cylindre (formes qui généralement amènent des incorrections dans l’impression) trouvé là : Cylinder Torture Test Extrait de ce que réalise ce test par son auteur: J’ai donc réalisé quatre cylindres avec une définition de plus en plus importante ($fn de 32, 96, 160 et 224 facettes) regroupés ensemble dans Cura pour ne faire qu’un seul fichier : 32-96-160-224_20-24-25_cylinder-test.stl Impression effectuée via Octoprint: Impression effectuée via la carte SD de l'imprimante: Filament utilisé: PLA 3D850 de Sakata3D, Magic coal, 205° / 60°, 70 mm/s. On voit nettement la différence à partir de 96 facettes. Conclusion C’est une carte bien pratique qui remplit son office. Elle permet aux plus soucieux d’éviter les aléas d’un Raspberry qui fige et gâche une impression de plusieurs dizaines d’heures (même si je dois avouer que cela m’est rarement arrivé mais arrivé tout de même). C’est certes une carte de confort dont le prix pourra sembler élevé. Ce prix est dû en grande partie à sa réalisation « artisanale » (production en petite série) mais aussi évidemment aux taxes diverses et variées applicables dans notre beau pays. Bien que possédant un prototype pleinement fonctionnel, convaincu de son utilité, pour soutenir ce projet français, j’en ai pré-commandé une sur le site de hotends.fr (la production ne sera réalisée que si le nombre de précommandes est atteint).

Hello, J'ai donc fini par craqué et acquis cette super carte pour l'intégrer sur ma U20. Quelques remarques : Très bien emballée, fournie, et présentée, accompagné de 5 drivers TMC2208. La dernière version de Marlin (2.x) nous mâche le travail, très peu de choses à modifier. La documentation est incroyablement bien fourni et bien Open. Côté config/flash, depuis PlatformIO, il se peut que le flash par USB pose souci. Veillez à utiliser les dernières versions de librairies notamment NXP Arduino LPC176x, et de forcer le port de flash avec dans le bon environnement dans le platformio.ini " upload_port = COMxx Sinon vous pouvez directement passer par la carte SD fourni. Si vous utiliser un BLTouch, attention à bien inverser les fils rouge et marron (alimentation et masse). Le cas échéant le BLTouch ne sera pas alimenté. La carte est vraiment puissante, notamment avec des GCodes bien lourds et aux déplacements complexes. Elle boot en deux secondes chrono. Rien à dire sur le débit USB/COM également, pleinement compatible en 250Kbauds (contrairement à la vidéo présentée au début du topic). La communauté est bien présente, ce qui promet encore pour l'avenir. Le reste est assez classique, mais après vérifications, les composants utilisés sont tous des originaux non clonés. Le tout pour pas cher. Vraiment top ! Et je dirais plus intéressante que les MKS, notamment pour la partie OpenSource (pour de vrai).