Classement

Voici un des 3 rails que j'ai reçu. Ils étaient très bien protégés dans le volia avec beaucoup de carton. Ils me semblent de très bonne qualité et comme ils sont fait en alu, je vais pouvoir faire un axe X très légé. Les chariots glissent très bien, le réglage du jeu avec les deux vis permettent de contraindre légèrement les patins en polymère ce qui permet un glissement optimale avec un minimum de jeu. Je voudrais rajouter une video, mais il va falloir que je trouve un moyen de la partager car elle est supérieur a la taille d'un post.

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Bonjour, J'ai une Ender 3 depuis peu et je trouve la carte mère trop limitée. Je suis donc tombé sur la BIGTREETECH SKR mini E3 avec des drivers TMC2209 ( vu sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4e993c00VWLIfA Avant de me précipiter dessus j'aimerais avoir quelques renseignements et avis. 1 - c'est une carte 32 bits donc compatible MARLIN 2.0 ? 2 -si je veux ajouter le touch MI, la procédure de flashage passe-t-elle par l'Arduino IDE ? 3 -Les drivers TMC2209 rendent--ils l'imprimante plus silencieuse ? 4 -Est-elle compatible 24v ? 5 -Pour ceux qui connaissent, cette carte est-elle de bonne qualité ? Merci de votre aide et avis.

Bonjour ! Il y a quelques années j'avais acheté une imprimante 3D (modèle Anet A8) avec lequel je n'ai jamais réussi à imprimer quoi que ce soit, la faute sans doute à un problème lors du montage que je n'ai jamais pu résoudre. Après l'avoir vendu il y a 1 an, j'ai envie de réinvestir dans une imprimante mais sans faire l'erreur de prendre la moins cher possible comme précédemment. J'ai déjà fait pas mal de recherche mais certaines questions font que j'ai encore du mal à définir ce que je recherche donc je viens vers vous afin de résoudre ces questions et finalement acheté l'imprimante qui me correspond le mieux. Tout d'abord j'hésite beaucoup entre une imprimante 3D avec dépôt fondu, ou alors résine. Mon problème est que je veux imprimer à la fois des figurines (donc plutôt résine pour la définition) et également des répliques d'armes de jeux vidéos en taille réelle (donc grand format) et donc en pas mal de pièces à assembler, hors pour les réplique je pense que une imprimante 3d classique serait mieux non ? Ensuite, l'un de mes projet principal est une figurine assez petite (format : X 34 / Y 25 / Z 34 mm) et j'aimerai savoir si il est possible d'agrandir de forma enregistrer dans le fichier afin d'avoir une taille accru sans pour autant réduire la qualité d'impression ? Et si cela est possible, comment "couper" le modèle citer précédemment pour l'imprimer en plusieurs pièces à assembler car dans l'idéal, j'aimerai imprimer cette figurine en grand forma (dans les 30 cm environs) hors à moins qu'il existe dans mes prix avec une grande zone d'impression... mais je n'ai pas trouver. Niveau imprimante, j'ai pas mal chercher et j'était partie de base sur une Creality Ender 5 Pro pour sont cadre cubique, mais impossible de la trouver en stock pour le moment, donc j'avais pensez autrement à celle-ci https://www.amazon.fr/Creality-Imprimante-Ender-3-dalimentation-Certifié/dp/B07P64GQKV/ref=sr_1_2?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1587830691&refinements=p_36%3A2492336031&rnid=2492331031&s=industrial&sr=1-2 car apparemment la Ender 3 Pro à une très bonne réputation pour les débutant selon les différents sites qui en parle. Vous confirmer ce choix ou alors avez vous d'autres idées à proposer ? Car je sais vraiment pas faire la différence entre les bonnes et mauvaise marques/ imprimantes. Merci d'avance.

Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés !

Juste pour vous donner quelques news... J'ai pu recevoir ma nouvelle carte mère (que j'ai payé au prix fort pour me faire livrer rapidement) que j'ai installé avec succès. Depuis l'imprimante est juste devenue ultra silencieuse, le contraste avec avant est juste totalement dingue. J'en ai profité pour sertir tous les cables qui arrivent à la carte mère. Ci-dessous une petite photo des branchements pour faire plaisir à Bosco J'ai pu mettre à profit ma nouvelle stratégie pour imprimer en masse (grâce aux buses 0.8) des visières un peu plus qualitatives que les précédentes. J'arrive à une production d'environ 40 par jours et j'ai maintenant même un certain stock qui va falloir que j'écoule (voir les photos ci-dessous). J'en suis environ à 250 visières imprimées de ce type. Toutes mes attentes ont été dépassées, et la production continue pour le moment... Seule ombre au programme : je n'ose toujours pas utiliser avec mes bobines de PETG étant donné ma mauvaise expérience avec les températures élevées. Je crains que ce ne soit toujours pas sûr même si désormais mes impressions sont beaucoup plus fractionnées qu'avant (impossible ou presque d'empiler ces modèles en hauteur sans générer bcp de supports). Merci à tous néanmoins pour votre aide car tout ceci ne sera pas perdu.

Configurer le firmware TH3D - Dans le dossier TH3DUF cliquer sur "OpenfirmwareWindows" - Cliquer sur l'onglet "Configuration.h" puis faites CTRL+F, dans la fenêtre de recherche tapez "ender 3" - Cliquer sur "trouver" jusqu'à "Creality Ender 3 ... 'Sanguino 1284p' ...", puis décommentez la ligne "#define Ender3" (décommentez signifie surpprimer les // devant #define Ender3) - Faites CTRL+F, notez "silent" et décommentez la ligne "#define TMC_CREALITY_BOARD" - CTRL+F, notez linear, vérifiez que "//#define Linear_advance" soit bien commenté c'est important (il faut que les // soit présent) au risque d'endommager votre machine

remonte tout avec la bonne procédure

Bonsoir. c'est 1 ou 4,7. 100 c'est une erreur.

Rien de spécial. L'imprimante tourne quasiment H24 depuis bientôt 1 an. Le connecteur est sous dimensionné par rapport à la puissance à faire passer. Donc il fini par cramer et faire un court circuit. Ça vaut le coup de jeter un œil. A priori la carte a été révisé avec un nouveau connecteur plus costaud : https://shop.compozan.com/carte-mere-alfawise-longer3d-u30-pro-lk4-pro-lgt-originale

Bonsoir @Thilko Je ne pense pas que marlin soit en cause, encore moins le bl_touch. on doit être Hors Sujet dans cette discussion. je penche plus pour un pb de gcode de démarrage ou de fin , voire de changement d'extrudeur dans le slicer. Je viens d'avoir exactement la même pb après avoir installé cura 4.6 qui a un profile pour discoeasy qui gère la multi extrusion. Il m'a fallut enlever dans le profile de l'imprimante l'extrudeur supplémentaire, et j'ai en plus mis en commentaire tous le gcode de démarrage de l'extrudeur restant qui a l'aire erroné (je crois qu'il manque un retour chariot entre deux ligne mais de toutes les façons il ne me sert pas car je n'ai qu'un extrudeur donc pas de changement à faire pendant une impression)

La loi d'Ohm permet de trouver l'intensité : P=UxI donc I=P/U Je te laisse faire le calcul ( 350 / 24 ). Vin est la tension d'alimentation. VDC aucune idée (la plage est bizarre, on dirait du «triphasé» ). Bien que vendue par Meanwell, elle me semble «étrange»: il n'y a pas de commutateur de tension comme sur la plupart des alimentations ( 115 / 230 V).

J'ai mieux, 2016 !

vas regarder en section électronique, ils peuvent te conseiller beaucoup mieux que moi, qui suis toujours sur carte Anet. Mais si tu veux une installation facile, sans rien changer d'autre ni refaire le câblage, le seul choix est une carte anet, de préférence 1.7, le dernier modèle, prévue pour l'anet a8 originelle, pas pour l'a8-l (gestion du capteur d'auto-nivellement anet (et uniquement celui-là), ni pour l'a8-m (version dual extrudeur avec une carte différente) , ni l'a8 plus.

Bonjour, Juste un petit @Bosco2509rectificatif concernant les dimension de La Tenlog TLD3 Pro son plateau fait 310 x 310 x 350 donc le plateau n'est pas de la même dimension que de la GEEETECH A10 qui fait 220x220x250 mm Toutefois j'utilise également la GEEETECH A10m qui est plus sympa dans un mixage de couleur ou elle tient bon son rôle et imprime de beaux sujets en dual couleur mixées. Il faut noter que Tenlog commercialise une imprimante du même type que la TLD3 mais en plateau de 600 x 600 x 600 elle porte le nom de TLD6 pro a+

Normalement ta carte 1.1.5 («silencieuse») est équipée d'un chargeur de démarrage (bootloader). Donc pour flasher un nouveau firmware sur celle-ci, un câble USB reliant ton ordinateur à la carte est suffisant: la carte Arduino Uno n'est pas utile. Par contre, le logiciel Arduino lui pourrait être utile si tu veux compiler ton propre firmware. Suivant le système d'exploitation de ton ordinateur (Windows, Linux, …) tu peux aussi utiliser, si tu récupères un fichier binaire (en .hex) de ton firmware, d'autres logiciels que Arduino (pour PC avec Windows, par exemple ProgISP ou Xloader). Comme l'a dit @Bullstyx, il existe un problème connu avec les cartes Creality dites «silencieuses» (équipées de pilotes TMC2208): si dans le firmware l'avance linéaire est activée, un problème se produit avec l'extrudeur : au bout d'un certain temps (qui peut être très variable), le moteur de l'extrudeur cesse de fonctionner ou de manière erratique (je l'ai aussi constaté sur ma CR10V32 quand j'ai voulu activer cette option). Par contre @Laserman49, si tu nous avais fourni plus tôt ces informations (changement de CM), on aurait pu envisager aussi ce problème possible? D'où l'importance quand on demande de l'aide de fournir le maximum (voire plus encore ) d'informations car à distance il n'est pas toujours aisé de se faire une idée juste du problème à résoudre ou de proposer des pistes pour le résoudre.

Euh... la Ender 5 Plus est sorti l'année dernière... j'ose espérer qu'ils vont pas envoyer un modèle d'imprimante récente déjà aux oubliettes, alors qu'elle se vend relativement bien au vu des ruptures de stock actuel. Je ne pense pas qu'elle tombera aux oubliettes. Il y a plusieurs soucis : 1. Un titre pas assez explicite : Ender 5 Plus En étant franc : les titres de sujet raccourci... généralement, ne sont pas engageur. Tu aurais mis : Ender 5 Plus - Vos avis et Retours Déjà cela aurait été plus explicite et on aurait tout de suite sût de quoi parlait le sujet. 2. Tu as très mal commencé en disant et je te cite : En disant de passer son chemin si on a pas la machine... tu rejette d'office les opinions de ceux qui seraient intéressés (comme moi) et de ceux qui ont la Ender 5 (version réduite)... alors forcément tu ne fait rien pour donner envie aux autres utilisateurs de te répondre. Du coup... tu te prend un "vent"... Ouep... enfin, entre la Prusa XL et la Ender 5 Plus, le fossé est large. Si je me trompe pas, la Prusa XL, c'est minimum 1450€... voir 2000€... soit 3 à 4 fois le prix d'une Ender 5 Plus... C'est pas tout le monde qui pourra claquer 2000€ pour une imprimante 3D... ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Alors pour revenir à l'imprimante : Moi je suis intéressé par cette imprimante. J'aurais voulu avoir des retours sur : La qualité d'impression - Les quelques réglages à prévoir au montage. Je me suis documenté et j'ai visionné beaucoup de vidéo sur elle... mais de la bouche de "bon français" montrant ce qu'elle est capable, cela me permettrait déjà de me fier à des avis de membres du forum. De toute évidence, elle a sa "propre popularité", différente d'une Ender 3, au vu des quelques améliorations qui pleuvent ici et là... Et pour conclure : Si je viens à acheter cette machine (mon choix n'est pas encore fait)... promis, c'est ici que je viendrais faire un retour.

Merci Superpat ! T'es une star de l'aéronavale (Major Mackenzie, episode 2) !

Tu as bien trouvé le fichier des «pattes» MAIS as-tu vu ça ? La suite des attributions des pins se trouve complétée par le fichier (inclus lors de la compilation ) ci-dessus d'où est extrait mon post précédent

Bienvenue sur le forum !

Bonjour à tous les bricoleurs, Suite et fin du problème de température de buse, donc je confirme cela venait d'un fil dessertie à moitié du thermistor et aussi le capteur température dont les fils ont bruni en touchant de trop près le hotend. Tout est rentré dans l'ordre et l'impression de filament ASA-X se passe super bien à température stable 243°-90°, impression impeccaple à vitesse réduite. Merci à tous les participants pour leur aide précieuse, vous remarquerez aussi mon upgrade temporaire de la cabine d'impression ainsi que les pieds qui vont bien (spécial dédicace à @LOLO710 ). Encore quelques pièces à imprimer et je remonte l'admission de la voiture. Je ferais un post si cela peut intéresser.

C'est ce que j'ai fait, j'ai tout brulé. Mes livraisons de ce matin je les ai toutes effectuées à poil et le Codiv-19 aura bien du mal à s'accrocher ... car j'ai rasé tous les poils. La véto, l'orthophoniste, la podologue et la dentiste étaient très contentes et très ravies de la livraison ! Elles ont enfin vu un vrai mec depuis le début du confinement, ça les change grave des livreurs de La Poste Pour les boites jaunes, qui vont bien pour le nettoyage des visières : Fromage frais en faisselle "La Bressane" (Auchan)

Pâte à Crêpes ? C'est pas plutôt Pâte à Pancakes ? Je sors.

Il te faut : DELICATEMENT enlever la résistance chauffante et la sonde thermique. Dévisser le pneufit Enlever le refroidisseur. Tu n'auras plus entre les mains que le bloc de chauffe avec d'un coté le heatbreak et de l'autre la buse. C'est dans le heatbreak que c'est bouché, tu le dévisses, tu le chauffes pour faire fondre le plastique et tu le souffles avec de l'air comprimé. Tu finis le nettoyage avec un foret de 4 (à la main). Si tu ne peux pas faire tout ça, il faut le changer. Attention au remontage. Il te faudra dévisser légèrement la buse (1/2 mm), revisser le heatbeak à fond au contact de la buse, puis revisser la buse pour la mettre en pression sur le heatbreak et terminer la mise en pression à chaud. Ensuite quand je vois ton bout de PTFE, le marquage indique clairement qu'il naviguait dans le pneufit et n'était pas bien immobilisé. Soit tu as oublié de remonter la collerette noire, soit ton pneufit est de mauvaise qualité et il faut le changer pour un qui immobilise parfaitement le PTFE quand il est à fons dans le heatbreak.

pas grave ! il faut refaire la connectique, je pense que c'est à force de manipuler les câbles leur inserts ne sont pas terribles. j'ai déjà constaté ce genre de défaut car il faut tirer la prise par le nylon blanc et ce n'est pas évident. Sur mon autre machine j'ai fait l'inversion de rotation de sens du stepper pour le TMC2208 sur la connectique de la carte mère plus adaptée à l'inversion du câblage. Les pins des prises des drivers sont trop petites et fragiles. je cherche la prise de remplacement (pas trouvée) au plus simple tu changes carrément le câble c'est plus simple! le câble est facile à trouver la prise non !!!!! voilà c'est du vécu c'est un véritable apprentissage ces machines "j'adore". Si tu es pressé voici le lien en Angleterre délai une semaine env. https://www.ebay.fr/itm/100cm-4-wire-Cable-For-Stepper-Motor-NEMA17-Shaft-5mm-CNC-Makerbot-UK-seller/223547686913?hash=item340c7b0001:g:6KMAAOSwbtVZSji4

Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier message ici mais ça fait longtemps que je vous suis! Bravo à tout le monde pour le travail fait sur la MDR. De mon coté , possesseur d'une MDR depuis septembre 2017, j'ai aussi réalisé quelques modifications, matériels mais aussi logiciel. Pour la partie matériel, je ferai un autre post plus tard et pour la partie logiciel: j'ai d'abords commencé à implémenter Smoothie officiel car plus de mise à jour chez Emotion-Tech. C'est sympa mais je n'ai jamais été grand fan de Smoothie, ça manque un peu de fonctionnalités natives je trouve. Du coup menu custom mais bon... J'en viens donc au sujet de mon message: j'ai modifié et recompilé le firmware de la MDR pour la passer sous... Marlin 2.0! Pour ça j'ai du, entre autre créer, le fichier pinout de la carte Emotronic et je me suis battu avec la librairie u8glib qu'utilise Marlin pour la gestion des afficheurs LCD car l'écran d'origine de la MDR ne fonctionne pas avec cette librairie. Résultat: c'est juste génial, pas mal d'options disponible depuis l'écran LCD comme une auto-calibration complète (plus besoin de faire le Z zero car elle connait la distance entre la sonde et la buse), chargement, déchargement et changement de filament automatique, pas mal de paramètres modifiables directement depuis l'écran (Step/mm, accélération, ect...). Bref c'est franchement sympa! Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur le groupe facebook des utilisateurs de la MDR mais j'avais fait une demande de volontaire pour les tests de ce firmware en version beta. Pour le moment ça fonctionne plutôt pas mal. Quand j'aurai quelque chose de validé par plusieurs personnes, je publierai mes sources et la procédure pour compiler Marlin 2.0 pour la MDR. C'est surtout la librairie u8glib qui est un peu casse c******. J'enverrai des photos de l'écran si ça vous intéresse. Bonne journée. Pierre

Je pense que les makers qui ont passé l'étape de l'imprimante pour découvrir, puis l'imprimante pour se faire plaisir, se posent tous les même questions. Comment passer à l'étape supérieure sans mettre 10k€ ? Alors bien sûr tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a toute une gamme de budget que chacun est prêt à mettre. Il y a aussi la confiance de chacun dans sa capacité à "améliorer" une machine si tout ne lui convient pas. Je met des guillemets car souvent l'expérience a prouvé que plus on bricole une machine qui marche, moins elle est fiable voir même elle perd en performance. Après ce n'est pas une généralité, ça n'est valable que lorsqu'on part d'une machine moyen ou haut de gamme. Personnellement, pour une machine de "production" (sous-entendu pas la petite machine de bureau pour les proto), j'abandonnerais le concept de l'i3, pas de plateau mobile en Y. Donc une cubique, que ce soit CoreXY, H-Bot ou autres variantes, à étudier. Je pense que la double tête est un critère "sine qua non" si on cherche à augmenter le niveau de complexité des pièces imprimables (supports détachables/solubles). Petite idée comme ça, quand je vois les dimensions annoncés pour le volume d'impression (grande surface et Z assez "faible"), ça me fait plutôt penser à une CNC. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de partir d'une base de CNC (chassis très rigide, précision au dixième de millimètre avec les contraintes mécaniques d'une fraiseuse) pour la convertir en imprimante 3D ? Ca sera certes pas aussi rapide en déplacement avec un portique lourd, quoique avec les NEMA23 ça trace quand même. Voilà @Bosco2509, débrouille-toi avec ça.

et je rajoute aussi passer au firmware DW6.1 de Tiny … j'ai totalement oublié la page leveling qui ne sert à rien sur la 10 pro surtout avec le Tiny … la procedure simple machine éteinte (à ce point on se fout que le bed et la buse soient chauds.. verifier que l'axe des X est parallele à la base de la machine : il est fortement conseillé d'installer une courroie de synchro en haut des Z (5 minutes a installer) puis avec une feuille faire grossièrement le leveling du bed a la main … allumer la machine imprimer une pièce a laquelle vous aurrez mis une jupe importante pour avoir le temps de peaufiner le reglage… mettre un G29 tout de suite apres votre G28 dans votre gcode start … et démarrer votre impression… au début la machine va faire son leveling puis a la fin va démarrer l'impression de la piece en commençant par la jupe, passer en adjust et régler la couche afin qu'elle soit ni trop écrasée ni pas assez ( il faut que votre z offset soit a 0 ou bien à une valeur que vous connaissez qui est a peu près bonne) Voilà TOUTES vos impressions de premiere couche seront parfaites…. ATTENTION CECI N EST VALABLE que si vous avez un Bltouch qui est précis et ne se dérègle jamais (soit il fonctionne soit il est en panne et on le voit tout de suite grace a son code couleur) avec un capteur (capacitif ou inductif) il y a tellement de chose qui rentre en compte que c'est ingérable de cette façon...

Je fais un tuto dans l'après midi et je le mets sur le site

Là je ne pourrai pas t'aider, aucune objectivité, j'ai une ender 5 pas plus, c'est ma première imprimante (et je n'ai débuté que fin novembre 2019), à part quelques blagues je trouve qu'elle est vraiment agréable, je l'adore !

Je viens vous donner une information au sujet de la Creality CR-30 : J'ai attendu quelques jours pour voir si la source de l'information réapparaissait, mais cela n'est pas le cas : Cette information, la source de cette information a été "supprimée" et le lien ramène à une page inexistante "erreur 404", donc celui qui avait publié l'information l'a supprimée ou elle a été supprimée... il s'agit peut être d'une fake news... donc à prendre "à la légère". Ne me tirez pas dessus ! Je ne suis pas l'auteur de l'information ! L'information, est une fuite du bureau d'analyse et de test de chez Creality, c'était une "Note Interne" (environ 6 pages) faisant remonté à la direction de Creality, des problèmes et dysfonctionnements qui seraient apparût au cours des tests de la CR-30. La note comprenait aussi des recommandations à faire indiquer aux utilisateurs. Voilà un bref résumé de la note interne (que j'ai pût traduire) : Dans la même note d'information, il y a une bonne nouvelle : Donc... dans l'éventualité que la fuite de cette note interne soit "vrai", il y a de bons et mauvais signes : 1. On sais que l'imprimante est en phase de test et qu'elle a réussi l'objectif d'imprimer de petites pièces à la chaine. 2. Les problèmes et dysfonctionnement repérés pendant la phase de test pourront être corrigés avant la commercialisation... en tout cas il faut l'espérer. 3.Certains problèmes, je le souhaite, seront résolu, pour d'autres comme l'usure du tapis et le décollement pendant l'impression ne pourront pas être résolu facilement. Je crains d'ailleurs pour le tapis... si il faut le remplacer plus régulièrement qu'un buildtak... cela pourrait s'avérer honéreux. Voilà... vous en savez autant que moi sur cette note interne.

Bonjour J'imprime régulièrement des pièces en PP avec comme support du scotch PP, embêtant à nettoyer. Il me restait une feuille de double face 3M 468MP( haute température) et une feuille de PP que j'utilse pour les cosplays de ma fillotte avec un traitement Corona. Et,oui,traitement Corona,c'est son nom,pour pouvoir l'imprimer en offset ou sérigraphie. Devant utiliser les transports en commun, et le port du masque étant sous peu obligatoire,j'ai décidé d'en imprimer quelques uns en PP, facile à désinfecter avec de l'eau de javel,alcool ou Dettol ou encore au lave vaiselle. J'ai collé la feuille PP sur une feuille magnétique. Le résultat est impeccable malgré les 4h00 d'impression. - Cr10-s pro Direct drive Micro Swiss -PP centaur Formfutura -buse 0.6 -layer 0.24 - plateau 65° - buse 240° -vitesse 50 mm/s -filament séché 4h00 à 60° Le top du top,c'est qu'une fois l'impression terminée, on peut retirer la pièce du plateau refroidi sans abîmer la feuille PP du lit

Bonjour, Je ne sais pas si ça t'intéresse, Il y a en ce moment des projets de "cubiques" DIY assez novateurs, sans compromis, c'est du DIY de luxe j'ai envie de dire. Un que je trouve impressionnant, la HevORT, une coreXY. La structure est bien rigide, vraiment stable comme montré ici, et elle dispose de fonction assez rares, comme un vrai self bed levelling (c'est à dire, le plateau se met d'équerre tout seul, voir ici) Par contre c'est un projet "facebook", c'est quelque chose qui personnellement m'ennuie (je ne trouve pas que ce soit un outil adapté, c'est un peu trop bordélique à mon gout). Le coût est "adaptable" dans une certaine mesure (tu n'est pas obligé de vouloir mettre un Zesty Nimble comme extrudeuse, un refroidissement liquide de la hotend ou encore un refroidissement de pièce via un compresseur).

Si tu as un couvercle en plastique qui couvre la connectique du BED tu démontes et vérifie le câblage avec un miroir et une lampe pour éclairer les fils. une soudure peut se fissurer ou un décollement partiel du câble de puissance.(a vérifier) de même si tu peux vérifie la connectique du câblage de puissance sur la carte mère (alimentation générale et alim du BED) Autre vérification repousse ton isolant en dessous du BED, la CTN au milieu peut aussi ne plus être en contact parfait sous le BED. Voilà pour un SAV à distance c'est une vérification générale hors tension bien entendu

Bonjour, Je l'ai acheté sur Aliexpress boutique Anycubic Official Store. Il faut pas être pressé. Je l'ai commandée le 1er avril et elle n'est toujours pas partie de l'entrepôt. Par contre le vendeur est assez réactif pour répondre aux questions Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk

Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! @onouris Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

Modération : @onouris je déplace dans la bonne section

Bonsoir, le lien pour les fichiers et les pièces de la V-King : https://github.com/RoyBerntsenDesign/V-King J'ai acheté d'occase une Tronxy X5S avec pas mal de pièces avec dont une MKS Sbase 1.3, un écran TFT24, perso j'ai trouvé la structure un peu "guimauve" donc elle s'est vu rajouter des renforts d'angles en alu partout, toute la visserie cruciforme a été remplacée, la tête d'impression d'origine ne me plaisait pas... je vais garder le système de double Z mais toute la partie haute du X et du Y est passée en V-king car plus précis et vraiment bien conçu, la tête d'impression est une E3DV6 de chez triangle lab, l'imprimante passe en 24V, alim de 25A pour être tranquille, Mosfets sur la cartouche de chauffe et bed, suis en train de faire des boitiers pour la CM avec ses TLsmoother et un autre pour l'alim et les mosfets... gros chantier... Pour en revenir à la Vking, le gars a tout listé et c'est vraiment un beau jouet, mais faut tout faire, la grande question est : as-tu la motivation pour te taper tout ce boulot ou préfères-tu un jouet tout prêt (que tu risques de vouloir upgrader par la suite ) ? Cordialement, Bullstyx

oui tu remplace E= 430 par défaut çà fonctionne très bien c'est pour cela que tu est en sous extrusion sur le diffuseur d'air ! sauvegarde bien ta config sur la A20m essaie en PETG si tu en as température à 225° vitesse 40 mm/s afin que la pièces résiste mieux à la température car le PLA à cet endroit se déforme rapidement. Fait des essais avec du PLA noir il est plus dense que le blanc.

Bienvenue !

Salut ! Je joue mes rabats joies : C'est une question de politesse, mais je recommande toujours aux nouveaux venus et inscrit de prendre 5 minute pour se présenter dans la rubrique "Présentations". Je peut dire sans trop me tromper que quelques membres du forum ne répondent pas aux demandes des nouveaux inscrits, si ces derniers ne se sont pas présentés. Voilà... cela est dit. Revenons à ton problème : Parfois... il ne faut pas chercher "Midi à 14h". Cela peut venir TOUT SIMPLEMENT du modèle que l'on cherche à imprimer. J'ai moi même connu cela... sur des "modèles" que je créait moi même, qu'une erreur/bug se glissait dans la pièce, et après découpage, lors de l'impression, la tête d'impression venait à chercher à redescendre sur un zone de l'impression qui avait déjà été imprimé plus bas. Pour vérifier cela, il y a "2 écoles" : 1. Sur le Slicer, Cura par exemple, tu regarde couche après couche les déplacements de la buse. Si dans les déplacements apparait un déplacement vertical qui fait redescendre la buse, c'est qu'il y a justement un bug sur la pièce. 2. Examiner le gcode de l'impression à chercher l'endroit qui créé le problème Autre possibilité : Le Point Dur sur l'axe Z. Le "Point Dur sur l'Axe Z" est très courant, contrairement à ce que l'on peut penser. Généralement, cela viens de l'un des excentriques des roues de guidage de l'axe Z. Un poil trop serré, l'axe peine alors à monter. Cela peut également être provoqué pour la tige trapézoidale, qui bloque... mais si tu l'as correctement graissé, on peut donc l'écarter. Ou... également cela peut venir d'un "câble qui coince l'axe"... c'est déjà arrivé. Le câble de l'axe X, qui viens à se tortiller ou se coincer quelque part pendant la monté... et qui viens bloquer l'axe Z, l'empêcher de monter plus haut. PS : Comme j'aime à le dire : La résolution des problèmes sur une imprimante 3D n'est pas une science exacte. Il faut chercher, parfois se tromper, avant de trouver l'origine exacte d'une panne.

Bonjour, déjà (ça aide) Dans ton prochain message tu demandes au taulier @Motard Geek de changer ton identifiant "Pomme" pour celui que tu voudrais. "Poire" ou "Scoubidou" >>> comme tu veux

Je crois qu'il y a peu d'études sur ce sujet, mais je sais qu'il faut respecter les préconisation de températures du fabricant pour éviter des vapeurs qui pourraient contenir plus de polluants. Pour la filtration, les filtres HEPA ne filtrent pas, le mieux est un filtre HEPA 14 qui va filtrer une parties des particules, couplé a un filtre à charbon qui lui va capter les composés organiques volatils (COV). Ce pendant il reste les particules fines (PF) et particules ultra-fines (PUF) ou nanoparticules, il faut pour ces particules des filtres capables de les filtrer. Après, dans une pièce ventilée il n'y a pas trop de soucis, sauf certains filaments (ex: ABS qui doit s'imprimer sans variation de température) donc il faut aérer/ventiler la pièce après impression et si possible avoir une pièce pour l'impression 3D, alors je dit pas une pièce dédiée, mais une pièce qui n'est pas une cuisine, chambre, salon (des pièces de vie en gros). Pour les nanoparticules ou PF/PUF il faut chercher les filtres qui sont efficaces pour capter ces particules. Mais une filtration ne sera pas 100% efficace je pense, dans un caisson les particules peuvent rester dans le bois, ou les mousses phoniques .... Et il faut aussi bien respecter la durée d'utilisation des filtres pour éviter de les surcharger et d'avoir des rejets, et il faut aussi les mettre dans des sacs hermétique au moment de s'en débarrasser pour éviter la dispersion des polluants. Je n'ai pas la science infuse, je me documente un peu sur le sujet, je pense que d'autres personnes ici peuvent apporter plus de précisions.

Grossiste3d, il reste quelques bobine de 500gr en pla standard et des pla spéciaux en 1kg (translucide, métallisé, silk glossy, Haute température, etc...) Filament-ABS en a aussi encore en stock

Ah ! le jour ou ils auront compris que ce n'est pas la buse qui est bouchée, mais que le bouchon se trouve à la jonction PTFE / heatbreak... et que le plus souvent c'est le PTFE qui finit par rétrécir en zone chaude. PS : expérience perso, j'ai une U20 et quand ça claque, je ne cherche même pas à passer une aiguille, je démonte, coupe le petit bout de PTFE rétréci, vérifie que rien ne traine dans le Heatbreak et hop c'est reparti en vérifiant surtout que le pneufit ne permette aucun mouvement du PTFE.

Mon Benchy aurait-il un problème? PLA Ingeo 3D850 noir; 205° / 60°, 80mm/s, couche de 0,2mm, buse de 0,4mm

Bonjour, Simplement pour me rassurer, je suis entrain de parcourir le Web à la recherche d'information et de vidéo sur le fonctionnement de la CNC, comme le téléversement du firmware GRBL dans l'Arduino. Comme mon expérience se situe au imprimantes 3D, la CNC semble très différente pour ce qui en est de la configuration de GRBL. Dans les imprimantes 3D, on modifie le fichier "Configuration.h", ensuite on téléverse et on sauvegarde sous un fichier "Ino" pour des changements futures. Mais sur le firmware GRBL , je ne trouve pas ce fichier, on dirait que la configuration se fait à partir du soft "CNCjs" J'ai suivi l'exemple de ce site "https://letmeknow.fr/blog/2016/07/11/piloter-une-cnc-avec-arduino-et-grbl/" Ça me semble simple, mais il téléverse directement le firmware sans avoir fait de modification avant. Donc je présume qu'il faut faire les modifications à même le soft. Est-ce que j'ai mal compris ?les Pour le reste, je me creuse la tête pour trouver une façon efficace d'aspirer la sciure, et j'attend les fraises que j'ai commander, et en fin de semaine je donne le coup. merci cameleon

Euh.... En mécanique non, mais en linguistique oui >>>, cependant quand je "copule" je ne pense pas à ça...... Non, moi je ne disais pas "copule" mais "cupule" en référence à ce truc, qui parle bien aux vieux que nous sommes pour la plupart : D'autre part, une "cupule" c'est aussi ça : Un truc qui parle aux glands que, quelque part, nous sommes aussi