Classement

Bonjour la communauté ! J'ai redessiner les racleurs je fais un test sur le print ce matin. si vous le souhaitez merci de me demander le STL. je placerai le fichier STL à disposition pour tout le monde. j'ai corrigé l'axe du racleur avec une réduction du petit angle droit. a+

C'est tellement drôle le vieux François que j'ai craqué. Promis madame Irma je ne le referai plus....

Question luthier, Maxime le Forestier avait un jour raconté une anecdote : en 1971, encore quasi inconnu, il doit aller à l'aéroport chercher Joan Baez, qui arrivait d'Italie. elle avait du faire voyager sa guitare (une Martin de 1880 !) dans la soute et avec le choc thermique la table s'était fendue en deux. Elle fond en larmes et lui, qui lui dit "je connais un luthier, on y va". il l'emmène chez Favino (Luthier de Brassens, entre autres) qui dit de repasser le lendemain. Le lendemain matin la guitare était réparée, le son n'avait pas bougé, impeccable. Joan Baez demande combien elle doit, et Favino qui répond : Rien... je ne fais jamais payer les réparations ! Joan Baez l'a regardé droit dans les yeux, a sorti son portefeuille et a posé 1000 dollars sur la table en disant "dans ce cas, faites une guitare pour maxime". Pascal

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Bonsoir, Après une longue réflexion je me suis décidé pour une hypercube evo pour commencer. La structure vient de chez Motedis. Les pièces imprimées sont en abs de chez Grossite3D. L'électronique est en chemin. J'ai longuement hésité à partir sur le chariot horizontal de @lion02, mais ma vénérable MicroDelta que j'utilise pour l'abs ne peut pas imprimer ces pièces. Ce sera pour une évolution à venir...

Bonsoir à tous, une petite réalisation toute fraîche peinte, la dernière sortie de mon Ender qui a décédé

La compréhension même minimale de la langue anglaise est indispensable Si la sonde est à gauche (left) alors la valeur doit être négative, idem pour Y si elle est devant (front) la buse donc tes paramètres sont incorrects et devraient être -19 et -16 (si les écarts sont bien de 19 et 16 mm ). Si tu n'appliques pas les recommandations données dans les fichiers de configuration, il ne faut pas t'étonner que ça ne fonctionne pas.

Excellent, ça ! Ca doit pas être très compliqué... Tu tiens un nouveau concept !

@Daminoudu40 je confirme ce que dit @deamoncrack Achète du bon ventilo en 40 x 40 , sinon cela revient à monter des pneus rechappés sur une sportive.

J'ai également fini par avoir des problèmes avec mon chariot TWE réglable, mais je l'ai abandonné pour passer sur des douilles IGUS. A part la longueur de l'axe X tu as du ajuster quoi ?

Pour nos petites bêtes volantes ^^

Salut. Alors non, il n'y a pas de version pour ventilo 30mm, en revanche tu trouvera facilement des adaptateur 40>30 sur thingiverse par exemple. Cela étant si tu veux mon avis, utiliser un 3010 ou même un 4010 sur le fang est totalement contre productif, l'idée est d'avoir un vrai bon refroidissement et à mon humble avis, le minimum c'est les 4020 pour cela. Pour le reste la première version était tout de même bien moins performante, d'ou son retrait. Ici l'esthétique est très secondaire, l'important c'est l'efficacité Pou finir oui, fusion360 depuis que j'ai commencé il y a 1 an et demi !

Je suis partie sur des patins igus en regardant les infos de @Neolink mais j’ai eu des soucis sur le X. J’avais pris des patins réglables et j’ai eu beaucoup de mal à régler le jeu et à force je me suis retrouvé avec d’énormes vibration. Je suis revenu sur un bon vieux mgn12 basé sur les tuto de @jipee et ça roule plutôt bien maintenant. J ai aussi du ajuster plusieurs choses car leurs modifs concernent des u20. Plus de soucis de leveling depuis

Ça a avancé ! Mercredi, je suis passé à bricomachin et, contrairement à ce qui était annoncé sur leur site, il y avait des plaques de plexi. Je peux donc finir mon caisson. J'ai refait mon 3° vantail. celui que j'avais fait en attendant était trop fin (et en plus je me suis planté dans le collage provisoire, je ne peux plus glisser dedans la plaque de plexi... ). je l'ai donc refait, à la même épaisseur que le panneau plein qui accueille l'électronique. Démontage intégral du caisson, de la quincaillerie et application d'une finition à l'huile de tung Idem pour les tasseaux Bon, par contre j'ai pas huilé l'agglo... faut pas pousser ! Remontage de l'électronique sur le panneau, des tasseaux, de la quincaillerie et des vantaux. Finalement, pour le 3° vantail j'ai mis les charnières sur le panneau plein. ça ne me gène finalement pas trop question accès à l'écran quand je règle le plateau (il n'y a que pour régler l'arrière gauche que j'ai besoin d'ouvrir ce vantail). L'imprimante en place et rebranchée. j'ai rajouté un néon 6W (de récup) pour l'éclairage. il est branché sur la même ligne que le bed et donc s'allume et s'éteint en même temps que l'imprimante (sans être secouru par l'onduleur - voir le 3° message de ce sujet). Le fusible thermique n'est pas encore installé (faut que je le retrouve et que je lui imprime un support). mais le câblage est prêt : fil violet. j'aurai juste à le couper et à sertir 2 cosses. J'avais des miroirs ikéa (achetés avant l'ultrabase), j'en ai mis 2 au fond histoire de bien voir mes molettes quand je fais le niveau du bed. Le tout en ordre de marche Pour le passage du filament, j'ai installé une fente à poils (bon, je sais que ça ne s’appelle pas comme ça, mais j'en devine déjà qui rigolent ). J'ai également fixé le Raspberry pi. Me reste à installer des loquets magnétiques sur les vantaux (commandés, ils arriveront dans quelques jours) et des boutons de tiroir pour faciliter l'ouverture. Essais avec l'ABS à suivre : faudra que j'ajoute une extraction d'air (pas de souci car au dessus de l'atelier ce sont des combles, donc je peux souffler directement dehors). J'ai également prévu de poser au dessus un caisson étanche pouvant contenir 8 bobines sur dérouleurs. le caisson de l'imprimante lui-même à beau être quasiment fini, y'a encore du boulot en perspective. Pascal

C'est pour ça que je nettoye plus ma guitare en la mettant dans la douche mais juste en passant une petite serviette humide qu'on trouve dans les magasins pour nettoyer la salle de bains car sinon il y a des fissures qui apparaissent aux interstices des pièces

J'ai retrouvé le tuto Créer une forme avec une série de profils , voici le lien: (https://www.youtube.com/watch?v=N3cCjEJC-D0 ) Personnellement j'ai essayé, mais les données indiquées ne correspondaient pas à celles de mon logiciel, surtout les fenêtres de choix. J''ai essayé aussi d'aller sur PART, sans résultat. Mais il est vrai que je n'ai aucune compétence dans ce domaine, je connais quand même bien les techniques Booléennes.

Lorsque tu as tes 2 pièces extrudées tu vas dans l'atelier "part" tu sélectionnes tes 2 pièces et tu cliques sur fusionner (2 boules bleues imbriquées) et normalement ça va te créer un pièce unique

Salut @jucost j'ai une 3x dans sa config d'origine (donc Melzi 1.1.4) donc réponse sur ce que j'ai lu et appris sur ce forum. 1) oui, les deux ont des drivers silencieux, TMC2208 pour la Melzi et TMC2209 pour la SKR (soudés sur la CM). 2) je ne pense pas et au contraire, Melzi 1.1.5 en 8 bits et SKR mini E3 en 32 bits donc plus évoluée. 3) dans ton cas, j'apprends déjà à connaître et utiliser mon Ender-3 en l'état sans modif afin de ne pas cumuler les problèmes et sortir des impressions de bonne qualité avec les bons réglages. Après quelques mois et une bonne connaissance mécanique/logiciels il te sera plus facile de prendre la bonne décision. Sinon si tu penses pouvoir tout mener de front, pour le choix de la CM, la SKR me semble un meilleur choix (voir pt2). 4) Je suis resté avec le Builtack de base (mon plateau verre est rangé dans un coin) et je ne ressens pas le besoin d'un BL-touch, mon plateau étant stable, je peux réaliser des dizaines d'impressions dans refaire de nivellement et sans problème d'accroche (PLA). Le BL-touch a un intérêt réel dès que tu souhaites exploiter l'intégralité de ton plateau de 220x220 car il n'est jamais plat, et il devient difficile d'obtenir une première couche uniforme sur toute la surface. Le plateau verre ne change rien à cette situation car il n'est jamais parfaitement plan. 5) pas d'expérience avec d'autres buses que du 0,4. Dans la logique, oui, gain en temps d'impression puisque largeur de ligne et hauteur de couche plus importantes. Il faut que l'extrudeur suive pour obtenir un bon résultat.

Bonjour, effectivement ces explications devraient être épinglées. Et bien sûr c’est @fran6p qu’il faut remercier. Toujours au top dans les (Ses) connaissances et la (sa) pédagogie. (Édit) Sans oublier sa patience et sa disponibilité Cordialement Jean-Marie

Je partage aussi mon panda, que j’ai réduit un peu pour ma part (de 30%, de mémoire). J’ai utilisé le filament Geeetech qu’il me restait. J’avoue que je n’ai pas encore trouvé les réglages parfaits pour ces filaments. Je pense que j’imprime un peu trop chaud

J'ai un ancien collègue de boulot qui c'est reconvertie dans la guitare, bon il a toujours plus bossé sur ces guitares que sur le boulot pour lequel il était payé donc c'est pas vraiment une reconversion... https://www.mad-guitars.com/index.html#section5 il en avait apporté quant il était passée dans notre atelier et même n'y connaissant rien en guitare les siennes avaient de la gueule et sentaient la qualité.

D'après ton fichier config advance, tu as laissé la vref à 800mA, ce qui correspond à un moteur de 1.13A à peu prêt, surement trop pour les moteurs de ta geetech Il te faut connaitre l'ampérage max de tes moteurs pour ajuster ça comme il faut Un poil en dessous de la valeur théorique c'est souvent pas mal

si tu aime les guitares voici DAMICO. le palais de la guitare. http://www.damico-store.com/ c'est pas loin de chez moi et les réparations guitare ils connaissent !

Bonjour à tous, voici un petit retour de mes tests. Grace à votre support, j'ai pu isoler et corriger le problèmes. Il y apparemment un problème sous Prusa Slicer avec l'option "Compensation de l'effet patte d'éléphant". Par défaut il est à 0.2. Je l'ai mis à 0 et le problème a disparue Je vais faire un test avec 0.1 pour voir si le problème apparaît. Encore merci pour votre aide.

yop, session peinture par un beau soleil , couche primaire

Alors... hum... par où commencer... 1. L'ABS de chez Sunlu Tu as de la chance, c'est la marque en filament abs que j'ai le plus utilisé. Je connais donc bien les conditions pour l'utiliser. 2. 230°C de température d'extrusion C'est trop bas ! Comme l'a indiqué @fran6p, tu est dans la fourchette basse. Mais le filament ABS de chez Sunlu, ne pardonne pas une température trop basse. Perso, voici la température d'extrusion que j'utilise (et utilisais) sur ce filament : 240°C (avec impression dans un caisson bois) - 245°C (avec ou sans caisson) - 250°C (dans une pièce avec moins de 20°C de température ambiante). 3. Refroidissement Il est dans ton cas activé ! Et il est au maximum à 100% ! C'est la catastrophe ! Sans caisson... oubli le refroidissement. Avec un caisson qui "conserve" une température ambiante de 50°C, tu peut dans ce cas seulement penser à refroidir (et encore il y a une condition), dans le cas contraire, tu désactive le refroidissement. Donc : Désactive le ! Dans un caisson ou une pièce avec 40 à 50°C de température ambiante, tu peut uniquement dans ce cas, activer le refroidissement, et au maximum à 60%. 4. Température du plateau : 80°C 80°C ! Oulalalalalala... C'est la fourchette basse encore et c'est pas très bon. Il y a un truc tout bête à savoir avec l'ABS : Plus tu monte en hauteur pendant l'impression, moins la chaleur du plateau aidera à coller les couches entre-elles. Plus il y a de risques de Warping. Pas de secret : Chauffer d'avantage le plateau. Un bon 100°C est plus que recommandé ! Je sais... 100°C sur le plateau... c'est chaud... et le plateau mettra un moment à atteindre la température... mais tu ne peut pas y loupé. Je le sais... c'est le soucis principal avec cet ABS, il faut faire chauffer énormément le plateau. Là où le PLA ne demande que 60°C pour un bon effet "colle". Sur les plus grandes pièces, de plus de 20cm de haut, pour imprimer sans "Warping", il m'est arrivé de devoir chauffer le plateau à 120°C (sur mon ancienne CR-10). 5. Warping = Couches qui se décollent = ABS le filament champion du Warping ! Le décollement entre les couches... on appel cela plus couramment du "Warping". C'est le signe qu'il y a un soucis de refroidissement et de température d'extrusion pas assez forte. L'ABS est vraiment dur à imprimer. Encore plus si tu débute. Même le filament "ABS+" de chez SUNLU (filament qui est devenu introuvable), n'était pas évident à prendre en main. Il suffit d'une variation d'écart de température ambiante de +/- 1 à 2°C seulement... pour que le filament réagisse, et aussitôt le "Warping" sera présent. Ajouté à cela, l'ABS est plus cassant que le PLA... les pièces finissent "à un moment donné" à la poubelle. 6. La rétractation 40mm/s > c'est correct. Pas de soucis de ce côté... tu est bon. Donc je récapitule : Température d'extrusion : 250°C (dans l'idéal). Température du plateau : 100°C (là aussi dans l'idéal) Refroidissement : Désactivé ou 0%

salut a tous, des nouvelles du bébé, elle est enfin fini et elle imprime super bien, je suis hyper fiere de ma creation j'ai printé notre dame de paris, c'est une bonne piece pour tester les capacités de la machine, elle s'en sort tres bien j'aurais 1 an et pas mal d'argent pour la monter mais au final ca a valu le coup

Bonjour à tous, Je suis tombé sur une vidéo intéressante. Tout marlin expliqué en français. La vidéo est un peu longue (3h20), mais tout les paramètres de configuration.h configuration_adv.h sont expliqués.

Je n'avais pas vue que nous avions une obligation de réponse sous 3 jours... Je clôture ton post et t'invite à ne pas poster de la sorte si tu repasses.