Classement

Petit souci avec certains axes de roues qui ne tiennent pas trop, faut que je regarde si j'ai le même diamètre de trou partout sur le corps du véhicule. Les attaches avant et arrière vont bien

Bonjour. Je cherchais comment niveler rapidement mon plateau. Ancien prototypiste, je possède un comparateur. Avec un aimant puissant et une équerre alu, j'ai bricolé un support amovible installable en 5 secondes. Je me place sur mon premier point de mesure, je tare avec un post-it. Je mets le comparateur à zéro. Je n'ai plus qu'à aller sur mes autres points tourner la molette jusqu'au zéro comparateur. 2 passages, plateau parallèle à - ou moins 0.03 mm. Que du bonheur...

Dans cette vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=27MnEC7ejzs il y a un test de différents fan duct pour la X1. Parmi ceux testés, le meilleur semble être celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:3939198

ben, on est en cours de négo là ! 50M $... c'est ht ou ttc ? faudrais préciser toi aussi et pour 2 ouvreuses, y a pas moyen d'avoir une petite ristourne ? et mes boîtes de sardines ???? faudrait pas les oublier non plus !

Salut @Tbis1807, en phase avec @Jean-Claude Garnieret @Kachidoki, le principe coreXY est vraiment adapté aux gros volumes. Le plateau se trouve en haut et descend progressivement. Le couple des moteurs Z sert plus à freiner la descente qu'autre chose, ce qui rend la gestion très précise même avec beaucoup de poids sur le plateau. Le cran au dessus c'est peut-être la Voron avec son plateau fixe, la difficile de faire mieux. Le rapport prix/presta de la série X5SA est vraiment intéressant surtout si tu as le temps de dénicher la bonne promo et il y en a souvent. Par contre, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis dès l'ouverture du carton pour avoir une partie mécanique d'équerre et sans gros reproches. La partie électrique et électronique me va pour le moment à l'exception des ventilos bruyants que j'ai changé(un classique même chez Creality...). Donc conclusion: je ne regrette pas du tout mon choix car je connaissais les faiblesses du modèle.

Ça dépend des jours et surtout de la manière dont la journée a débuté. C'est effectivement du HS mais autour du caisson. Les propos sont corrects sans trop d'excès avec de l'humour C'est ton sujet et pour le moment ta vente n'est pas encore faite.

Salut, Sur une taille aussi grande, il n'y a pas que la température du bed qui pose problème, mais son mouvement aussi. Exit les bed mobiles en Y, donc il n'en reste plus qu'une, la CoreXY qui est une architecture plus cohérente pour ce volume.

Bon alors Marlin ne sert qu'a déclarer ton bltouch, son positionnement et le mesh leveling que tu veux grid 5 dans l'idéal ainsi il fait 25 points de mesure. Ensuite on doit déclarer le bltouch dans le slicer (G29 -> le mesh se fera a chaque impression pas très utile quoi ou M420 S1 Zxxxx perso je suis resté sur M420 S1) Enfin pour enregistrer le mesh dans la mémoire de ton imprimante il faut s'y connecter avec pronterface par exemple et lancer ces procédures G28 (position en home), G29 (mesh) puis M500 (enregistrement dans l'eeprom). On n'oublie pas que le mesh et le z-offset (qu'il faudra faire ensuite pour parfaire le réglage buse/bed) doit se faire plateau a chaud et buse aussi pour ce dernier a température d'impression pour les 2.

En fait tu réponds toi même à ta question ... Bed pas top sur la Creality et ancien modèle pour la Wanhao ... Te reste la Tronxy ! Ou couper ton modèle pour imprimer plus petit et assembler après.

A ba je viens de trouver ça https://cults3d.com/en/3d-model/tool/conduit-pour-ventilateur-axial-de-refroidissement-artillery-sidewinder-x1 je vais commander des nouveaux ventilos pour la X1 et Obsidian et je vais tester ce montage car pour moi un axial et plus performant et moin bruyant

J'ai apporter de légère update et ajouter la review sur les modifications apporté a la tête d'impression. N'hésitez pas me faire savoir si il reste des questions que vous vous posez sur les différentes review, en fonction je pourrais apporter des updates a celle ci pour répondre a vos questions. Par ailleurs si vous pensez qu'il pourrait être utile que je créer de tuto en PDF sur la mise en place de certaine amélioration, faites le moi savoir et dans ce cas je pourrais en créer et les ajoutés ici si nécessaire. La Review sur la 3eme partie "Ajout/Amélioration générale" traitement de l'ajout du BLTouch, 2volution du Marlin et de mes test de firmware TFT est en cours et arrivera prochainement.

Pour la chaleur ça rajoute de l'épaisseur + nécessité de pinces pour tenir le verre + perte du système magnétique qui me permet de varier sur mes 3 types de PEI a texture différente + avec mon bltouch ma planéité n'est plus un problème ^^ -> donc pour mon utilisation non Faire le mesh a chaque print n'est pas utile, il vaut mieux l'enregistrer dans l'eeprom et le lancer quand on pense que c'est nécessaire ainsi on ne perd pas de temps

D'où l'intérêt d'un capteur (BLTouch ou autre) pour corriger les déformations. Les 2 minutes perdues à chaque fois (25 points sur ma CR-10 V2 + BLTouch 3.1) ne sont rien par rapport au reste du temps d'impression et au gâchis lorsque la pièce se décolle au bout de plusieurs heures. Et dégraissage à l'alcool avant chaque impression (pas à froid, mais quand le plateau est chaud) Vérifier aussi (avec une règle) que c'est bien le plateau qui est creux et pas les tiges X et Y

Salut, A première vus, un mauvais nettoyage .... essaie de les faire nettoyer plus longtemps, et attends bien que cela sèche avant de les passé aux UV

Bonjour, merci pour la publication ! La Land Rover est opérationnelle elle fonctionne très bien puissante et agile dans toutes les situations de tout terrain. J'attends la fourniture des vitres plastique transparent de 0.4mm pour terminer le montage des portes, custode et le pare brise. J'ai également imprimé un second véhicule pour mon fils. Prochain projet réalisation d'une JEEP Willys de 1941 du débarquement de l'armée Américaine en Normandie. cordialement Francis

Plutôt propre le benchy ! (petit pépin sur la proue?, température?) Pour les cheveux d'ange j'ai réglé cela avec ma rétractation, en revanche il faut être certain d'avoir un E-Step extrusion conforme avant. (une base est visible sur ma capture) Pour le gcode il faut effectivement entrer les infos désirées puis exécuter sur l'imprimante tel quel (si tu parles du gcode généré par l'interface)

Alors les enfants je ne sais pas, ça ne rentre pas chez moi ces trucs là... (et je précise que malgré mon avatar de Buddy Christ, je ne rentre pas non plus dans les enfants) Par contre, je viens de retrouver un de mes posts discord du premier confinement (dit "le vrai"), et il permet de mettre en quarantaine les amis fabriqués en fut de bière en tous cas :

C'est une possibilité offerte à tous les ABL, c'est le firmware Marlin qui le gère, donc rendez-vous sur la Bible du G-Code pour en apprendre plus : >>> M420 <<<.

@elliryc Rien ne t'oblige à utiliser un trancheur payant Ce n'est pas le manque de trancheurs gratuits qui manque (Cura, Prusaslicer, Ideamaker, IceSL, Slic3r, …) qui pour une bonne part font au moins aussi bien que S3D.

Ce que je veux dire c'est que tu dois d'abord régler ton plateau avec le capteur optique en Z sans tenir compte du capteur inductif Une fois que ton plateau est bien réglé partout avec la feuille toujours sans tenir compte du capteur inductif Ensuite tu règles le capteur inductif pour qu'en Z = 0 sa Led rouge ce coupe et tu le tourne un rien pour qu'elle s'allume et des qu'il s'allume tu resserres en vérifiant que le papier gratte toujours légèrement en dessous et après tester de sauver un nouveau mesh Je ne sais pas si je suis assez clair dans mon explication

Pour mémoriser le nivellement (éviter de le refaire à chaque fois) G28, G29, M500 et après dans le start code G28, M420 S1 ou M420 S1 Z2 pour arrêter le nivellement au bout de 2 mm. Si tu veux augmenter la précision du palpage de ton Bed , palpe plus de points et surtout palpe seulement à l'endroit où il y a contact entre ta pièce et le Bed, recheche dans le site le mot "palpage" tu devrais tomber sur un message que j'ai fait il y a déjà quelque temps. Pour le réglage de défauts de désalignement des axes XYZ il existe dans marlin une section qui s'appelle //@section calibrate

Après avoir jeter un œil dans Marlin je n'ai rien trouvé concernant l'arrêt de la compensation. Ça me parlait pourtant d'imprimer un radeau le temps de rattraper la planéité du plateau... J'avais du voir un truc de ce type sur un forum ou une vidéo en anglais. Articles intéressants : https://reprap.org/wiki/Mesh_Bed_Leveling https://reprap.org/wiki/Graduated_bed_compensation https://marlinfw.org/docs/features/auto_bed_leveling.html https://marlinfw.org/docs/gcode/G029.html Conclusion : Compense uniquement à ce jour un défaut de planéité. Ne compense pas les défauts d'orientations.

En effet, c'est très important. Une autre utilisation possible d'un BL-Touch (ou d'un outil ABL) est la mise à niveau physique du plateau avec la commande G34 si tu disposes de 2, 3 ou 4 moteurs Z sur des drivers indépendants.

Bonjour, Le bltouch n'est pas destiné à remplacer les réglages de base des axes et du plateau, il vient en complément pour compenser un manque de planéité du plateau. Par exemple l'erreur de 3mm en bout d'axe Z doit impérativement être réglée mécaniquement avant, le bltouch n'apportera rien pour corriger ça. Concernant le produit, le BLtouch d'Antlabs est certainement meilleur que les autres modèles, mais il est aussi 2 fois plus cher que ses concurrents. Après il faut aussi voir sur quelle machine on envisage de le mettre car avoir un super outil de précision sur une machine qui n'est pas forcément du même niveau ça ne sert à rien. Pour ma part je n'ai pas le BLtouch d'Antlabs sur ma LK4 Pro mais j'ai pris le 3Dtouch de Trianglelab que j'ai accroché à un support en PLA sur le fang de Deamoncrack .C'est vrai que j'ai passé préalablement beaucoup de temps à peaufiner mes réglages d'axes et de plateau, notamment l'axe Z pour qu'il soit parfaitement d'équerre. J'ai aussi remplacé le plateau d'origine par un miroir. Avec tout ça j'ai une qualité finale des pièces imprimées qui me satisfait pleinement. Je ne donne ici que mon retour d'expérience sur le sujet et ce sera à chacun de se faire sa propre idée.

Salut, Tout d'abord comme tout instrument de précision, la qualité a un prix ! Alors si tu investies par sur le vrai modèle d'ANTCLABS. Après ça il faudra le monter sur un support rigide qui ne se déforme pas (on oublie les supports en PLA etc). Et enfin tu pourras imprimer sans te soucier d'avoir un plateau qui ressemble plus à un champs de patate qu'à un plan. Cependant pour la géométrie de tes pièces n'abuse pas trop du rattrapage si il fonctionne comme le décrit @n.boitte. Tu peux effectivement faire en sorte que la compensation soit désactivé à partir d'une certaine couche ce qui épargne le reste de la géométrie de ta pièce.

Bonsoir, le BL touch est le moyen de palpage qui en fonction du nombre de point défini par l'utilisateur va définir un maillage du plateaux (une sorte de courbe de niveau. Grace a ce maillage un ABL va être effectué durant l'impression (si demander) ABL = auto bed leveling = nivelage automatique la géométrie de la pièce n'est pas prise en compte, le firmeware va faire suivre en Z la courbe de niveau lors des déplacement en X et Y de façon a obtenir sur l'imprassion une épaisseur de couche la plus régulière possible. de ce faite plus le maillage sera dense plus le courbe de niveau sera précise et donc l'impression régulière - cependant une bonne planéité du plateaux avec un bon réglage de celui-ci permette déjà d'obtenir plus que correct. L'intérêt d'un BL touch c'est d'obtenir une première couche la plus régulière possible. D'ailleurs certain utilise le nivelage que sur une hauteur de 1 mm au départ et celui-ci est désactivé ensuite. D'autre font un maillage de leur plateau et demande juste l'activation du nivelage par rapport a ce maillage de référence ce qui évite un palpage a chaque début d'impression

Voici ce que je viens de sortir aujourd'hui en 0.15 à 40mm/s

Et bien on croise les doigts pour toi alors

Bonsoir De mon côté j’ai pu flasher sans aucun souci ma X1 sans l’ouvrir. J’ai appliqué la méthode décrite sur Docarti avec le firmware Molise - Marlin 2.0.6.1 - Flash du TFT - déconnexion de l’écran via le nouveau logiciel du TFT - flash du firmware. Dans un premier temps j’avais utilisé le firmware tout prêt fourni avec les fichiers car je n’avais besoin que de la commande de pause M600. Puis ensuite j’ai compilé moi même le firmware fourni pour utiliser la fonction ABL en utilisant le capteur Z par induction de la machine à la place d’un BLtouch ou d’un Touch-Mi. J’ai compilé avec VScode et flashé avec PrusaSlicer Tout fonctionne très bien. J’ai fait ça sous Mac. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

un exemple ici: