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Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 02/02/2021 Dans tous les contenus

  1. Hello Oui, "comment poser une BONNE question".... et pouvoir espérer avoir une BONNE réponse Je copicolle ici la réaction d'un gâââ excédé par une question tellement vague qu'elle n'appelait aucune réponse pertinente. C'est sur un foirium "globishophone" mais ici beaucoup comprennent le Globish alors excusez-moi mais c'est une perlouze. Question du bleu-bite : Réponse 1 Réponse 2 Ici c'est pareil. Les questions àlc obtiennent parfois des réponses àlc venant de "juniors" pressés (et heureux) de participer. Les "seniors" eux, sont lassés à force d'expliquer comment mettre la buse à la bonne hauteur, toussa toussa..... Alors plize, avant d'écrire "au secours je ne peux pas imprimer"...... faites un effort de description !
    5 points
  2. D'où l'intérêt de donner un BON titre à un topic, pour qu'il ait une chance d'attirer le regard de ceux (rares) qui vont voir dans les tutos AVANT de crier au feu, des fois qu'y aurait une réponse pré-machée !
    2 points
  3. La CR10 max a une double alimentation, une 24V 750W pour le bed et une 24V 75W pour l'électronique. As-tu vérifié que ton alimentation fonctionne toujours correctement et donne 24V à chaque sortie ?
    2 points
  4. OK, dans fichier -> préférences, coche les options Afficher les résultats détaillés pendant: compilation et téléversement. Si tu téléverses à nouveau, tu auras tous les détails. Si tu es à 99%, y'a de l'espoir avec mes firmwares ...
    1 point
  5. lorsque tu compiles/vérifies ta version de Marlin sous arduino IDE, tu as quel pourcentage d'occupation mémoire? Avec le firmware 1, j'étais à 95.2% et 95.9% avec le 2.
    1 point
  6. de rien met moi un petit coeur lol en bas a droite
    1 point
  7. En fait, c'est assez simple : Titre pas explicite (genre "help" ou "Problème impression") je n'ouvre pas le sujet. Ni bonjour ni merci : je passe. Texte difficile à lire genre langage SMS : je passe Quel que soit le forum, on est des passionnés et surtout des bénévoles. En aucun cas des gars de hotline payés pour dépanner les gens et (plus ou moins) tenus à une obligation de résultat. Donc un demandeur qui ne fait pas un minimum d'effort ne me fera pas faire le moindre effort non plus. Aides-toi, et le ciel t'aidera... Pascal
    1 point
  8. 1 point
  9. Tu sors l'alimentation du boitier et la place sur un plan de travail non conducteur (bois, carton,...) tu prends un câble de ce type Tu connectes ce câble sur les bornes primaires de l'alimentation - attention la prise doit être débranchée * le fil Bleu sur la borne N * le fil Brun sur la borne L * le fil Jaune/Vert sur la borne de Terre comme sur la photo (à gauche de la borne L) tu branches la prise tu mesures la tension aux bornes -V et +V: tu mesures 24V, on peut supposer que l'alim fonctionne tu mesures 0V, l'alim est morte. tu débranches la prise.
    1 point
  10. merci pour ces précisions. Je n'ai pas encore touché à tous les réglages de Cura. Je finalise déjà les réglages de Klipper. D’après mon expérience, c'est plus prudent de ne changer tous les réglages en même temps.Et y'aller par talonnement
    1 point
  11. Donc ne le faire que dans problème d'impression et renvoyer les newbies vers cette sections... On est pas couché Ou répondre RTFT Read the .... tuto
    1 point
  12. Bonsoir et bienvenu sur le forum ! Je t'invites à regarder par ICI ou par là, je suis sûr que ces deux posts peuvent t'aider à résoudre ces soucis. Après avoir lu avec attention ces deux posts, reviens nous voir pour nous dire si tes impressions se sont améliorées
    1 point
  13. Si ça t'intéresse, j'en ai un dont je ne me sers plus, remplacé sur ma CR10-V2 par un BMG. Je peux te le donner et te l'envoyer sans frais (si c'est en France ). Contacte moi via MP si OK. Concernant la thermistance, c'est celle avec la petite cartouche en verre.
    1 point
  14. Surtout comme le dit @bernard3D, si tu n'es pas sur de ce que tu fais demandes chaque détails qui t'interrogent, position sur le multimètre, ou se placer +/- avec photos
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  15. Tu dois avoir un (fin) câble qui relie le module Mosfet à la carte-mère aux bornes "BED". Si le bed doit chauffer, tu dois mesurer 24V à ces bornes sur la carte-mère et zéro volt au repos; ce signal commande le Mosfet comme un interrupteur de puissance. si le Mosfet fonctionne (avec un câblage correct et une alimentation en ordre de marche) tu mesureras également 24V ou 0 V au niveau du bed en fonction du signal de commande. Si au niveau du bed tu mesures 24V en continu ou 0V en continu malgré la commande le Mosfet est sans doute mort.
    1 point
  16. Ahaha excellent ˆˆ Maintenant, je me demande si ce poste ira dans la catégorie "coup de gueule" ou s'il aura une vrai portée éducative apurès du publique concerné Courage, ce problème n'aura pas de fin tant qu'il y aura internet tel que nous le connsaissons...
    1 point
  17. la ender5 est basée sur une base "core XY" le plateau ne fait que monter et descendre, cela est beaucoup plus performant sur de gros volume, tu aura moins d'effet de "gosthing" sur tes pièces imprimée par rapport a la chiron, ou alors la chiron faudra la bridé a mort pour avoir pas d'accou en Y afin d'avoir des pièces propre ce qui n'est pas top ...
    1 point
  18. Enlève l'alim du boîtier pour la tester hors imprimante. En remplaçant les ventilos tu as peut-être dérangé quelque chose à l'intérieur de cette alimentation, revérifie que les câbles internes sont bien enfichés. Soit l'alim se met en sécurité à cause d'un court-circuit (elle est supposée capable de se protéger contre cela) - il faut alors le trouver; soit elle est morte. Si elle fonctionne hors imprimante, c'est le câblage dans l'imprimante qui pose sans doute problème.
    1 point
  19. Pas forcément.... Non.... tu dois mesurer la tension de sortie entre les bornes -V et +V de l'alimentation. Si tu es néophyte en électricité, arrête tout car il y un vrai danger d'électrocution si tu n'es pas certain de tes gestes. oui.
    1 point
  20. Pour fermer un volet
    1 point
  21. @archers84 ok j'en prend note dès que j'ai un peu de temps (ce week end je pense ) je fais une version 1.1.9 du marlin pour gestion du BLT mode Gueroloco avec tout les réglages que j'ai apporté dessus et je te le compilerais en .hex si tu es plus allaise comme cela (noublie pas que les offset sera baser sur le support BLT de Guerolocco si un jour tu veux changer ce ne sera plus adapté). Le firmware TFT est près je l'ai testé hier soir je le mettrais disponible ce soir dans mon topic sur le sujet. Lui est parfaitement compatible avec Genius et X1 avec Marlin 1.1.9 ou Marlin 2.0.X (il s'agit d'une variante sur MKS officiel comme pour le Gueroloco et Waggster). J'ai pas encore été assez loin dans mes recherches pour pouvoir porté une interface différente comme celle des BigTreeTech, Digant et David Touton (molise) on fait quelques choses de génial en portage de ce côté mais cella souffre d'incompatibilité avec Marlin 1.1.9
    1 point
  22. Ce que je veux dire par là, c'est que ce test fait à la base pour régler le retract souffre d'autres problèmes, notamment son refroidissement. Cela fait apparaitre encore plus de stringing sans parler de l'effet chewing-gum, ce qui n'est pas aidé par le fait que ça soit du PETG et non du PLA, donc très chaud et très peu de ventilation. Et encore moins par le fait que ça soit une grosse buse avec des grosses couches, donc des dépôts imprécis de matière (perte des détails, alors que ces pointes ne sont que détails) et toujours ce problème de température / refroidissement à gérer. Je pourrai faire le test sur ma bécane montée en 0.6mm si tu veux, pour la comparaison. Je vais bientôt y mettre du PETG, mais je ne pense pas obtenir beaucoup mieux, ou alors cette machine me surprendrait encore (ce que ne m'étonnerait même plus).
    1 point
  23. @Bosco2509, notre ami a une ender 5 je crois qu'il en est content, il saura en parler :). Sinon oui techniquement plus le plateau est grand mieux c'est d'avoir une coreXY surtout si on est souvent amené a travailler sur les bords du plateau
    1 point
  24. tu avais bien débranché le câble d'alimentation et usb si t'es connecté a un pc ou autre pour faire les changements de ventilo ?
    1 point
  25. Les deux fils blancs sont bien isolés. Si tu retires temporairement les deux nouveaux ventilateurs (un coup de pince coupante) est-ce que le problème persiste?
    1 point
  26. Super pour toi @miserovitch , ça c'est du sav. @rambowot je suis aussi issu à 100% du fdm , donc pour l'instant je galère un peu à prendre les bons automatisme.
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  27. C'est dans expérimental, mais du coup tu n'as pas du l'activer. Si elle est active la fonction z-hop ne se fait plus au profit de la roue libre car cette option empêchera la rétraction puisqu'elle vient la "remplacer"
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  28. Bien joué! Si tu as réussi à flasher le firmware directement en USB, ça veut dire que le bootloader est présent dans la carte et que tu n'as plus besoin de progisp + usbasp. Tu es donc dans la configuration "standard". Après avoir flashé le firmware, il est très souhaitable d'effacer l'eeprom. Ensuite, il faut tester le BLTouch en envoyant les commandes avec Pronterface par exemple: 1- touche rentrée la led est rouge fixe 2- tu sors la touche M280 P0 S10 3- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course. 4- tu enfonces la touche à la main (normalement, la led change de couleur) 5- tu retapes M119: l'état d'1 des fins de course a dû changer (Z min normalement) 6- tu rentres la touche M280 P0 S90 Après avoir validé le fonctionnement du BLTouch, il faudra régler le décalage du BLTouch: 1. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28 puis charger les valeurs de l'eeprom M501 2. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un) 3. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM 4. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 5. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte 6. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z 7. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z 8. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0) 9. Descendre doucement (pas de 0,01mm) l'axe Z jusqu'à frotter la feuille de papier (ou la cale utilisée) 10. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée) 11. M851 Xx.xx Yy.yy Zz.zz (x.xx et y.yy étant les décalages de ton BLTouch / buse, z.zz étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative)) si ton BLTouch est à gauche, avancé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont négatifs. a l'inverse, si ton BLTouch est à droite, reculé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont positifs (pas de signe) 12. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course 13. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM 14. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 15. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte Si les commandes M500, M501, M503 ne sont pas activées, il faudra ajouter la commande M851... dans le GCode de démarrage de Cura. Pour prendre en compte le BLTouch dans le trancheur (slicer = Cura), tu as 2 solutions: 1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe après 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1 EDIT: j'ai préparé 2 firmwares basés sur Marlin 1.0.9. Le 1er a les menus en francais, le 2nd (plus volumineux donc risque d'être incompatible) a en plus le menu de réglage de niveau dans les 4 coins + verif au centre. firmware2.hex firmware1.hex
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  29. Désolé, j'ai plus trop le temps ce soir mais demain, j'essaie de te préparer un firmware (basé sur Marlin) pour ta carte-mère. PS: le firmware de Creality ne semble pas opérationnel pour ta machine (voir le sujet précédement cité).
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  30. Salut Ou bien un système de servo (modélisme) piloté par un Arduino (en entrée le joystick, en sortie les servo), mais la demande est trop vague pour donner des références. A+
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  31. Hello, Un pieds de microscope numérique que j'ai dessiné sur fusion, après 1 semaine d'utilisation je peux vous dire que je suis fière comme une crotte ^^
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  32. Je pense que le but du kit est de pouvoir rester au prix d'origine de la MINI malgré les changement effectués
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  33. Yop ! Ca faisait un bout de temps que je voulais tester le PLA multicolore... J'ai enfin pu immobiliser la CR-10 Pro pendant 3 jours d'impression pour ce vase de 300mm de haut. La bobine de 1Kg y est presque passée entièrement Résultat brut :
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  34. peux tu nous prendre une photo de tes changements stp. Tu as bien respecté le voltage ? Quel référence de noctua as tu pris ?
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  35. Salut camarades, Je viens d'avoir une demonstration de l'efficacite du SAV d'Anycubic. 15 jours apres recu l'imprimante j'ai 1 ou 2 pixels defectueux qui laissaient passer les UV en permanence. Le probleme est situe au bord et a part une fine tige imprimee a chaque fois ce n'est pas vraiment genant. Alors je soupconne que les pixels defectueux viennent du magnetique bed que j'ai laisse tomber dan le VAT et qui a perce le film FEP, le probleme est situe au meme endroit mais peut on vraiment etre sur de l'origine... Quoi qu'il en soit j'ai contacte le SAV d'Anycubic qui m'a demande le numero de serie et une photo du probleme. Le SAV n'a pas fait d'histoire, j'ai eu droit a des excuses car en Novembre/Decembre ils etaient en rupture de stock d'ecran et m'ont dit que ca prendrait un peu de temps. Cette semaine j'ai recu un colis et j'avais completement oublie cette histoire. Je me suis demande ce que cela pouvait bien etre... Et en ouvrant la valise je me suis dit que c'etait quand meme la classe. L'ecran, les nappes et un sticker pre-decoupe pour fixer celui-ci. Bref une tres bonne experience et meme si j'en doutais pas je ne regrette vraiment pas d'avoir pris cette machine. Cdt SoM
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  36. @boodinet N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Concernant la Vréf, ça dépend du moteur ET du pilote. Ce n'est pas un réglage à faire au «doigt mouillé» Le post le plus intéressant est celui de @stef_ladefense:
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  37. Très bien ! En v'là un au moins, qui écoute ce qu'on lui dit et qui en tient compte. Pas comme certains qui viennent là juste pour s'entendre dire que leurs choix sont géniaux et qui ne supportent pas la contradiction. (ah merde j'avais oublié que j'étais comme ça, moi aussi)
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  38. @elliryc Rien ne t'oblige à utiliser un trancheur payant Ce n'est pas le manque de trancheurs gratuits qui manque (Cura, Prusaslicer, Ideamaker, IceSL, Slic3r, …) qui pour une bonne part font au moins aussi bien que S3D.
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  39. Salut, Il y a Tapatalk et c'est tout Mais perso j'utilise et je conseille la version responsive que je trouve très bien adaptée à mes différents périphériques
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  40. Première Grosse impression avec la Tenlog ! C’est beau ! ( en 0.2 mm)
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