Classement

au début avec l';ender3 et l'armoire de grand mère qui me dérangeais plus que tout (4m de longueur sur 3m de hauteur et 90cm de profondeur on l'aperçois près du cockpit) Puis l'Artillery arriva Puis la ld002r que j'ai utilisé qu'une seule fois, faute d'odeur inssuportable, donc elle est retourner dans sont carton J'avais une partie Oldschool sur la gauche de mon bureau/derrière moi et beaucoup de bordel (et encore la j'avais ranger ) puis j'ai commander mes enceintes ... car mes ex klipsch me manquais vendus a cause de mon ex il y a une dizaine d'année on repasse vers la new generation, la generation oldschool passera a l'arriere cote droit, coté cockpit (pas encore de photo) le 50 pouce de mon cockpit fait tache a coter de ces enceintes... remplacer aussi vite par un 65" puis arriva le 49" de mon cockpit et j'avais plus de place, j'ai donc démonté l'armoire et pu mettre mon cockpit différemmentn (oui j'ai deux PS5 et une Xsx) mais preferant le 49 oouces a mon 32 pouces l'ecran a pris vite place sur mon bureau... mais j'ai du re amenager un peu et pour ne pas devoir en acheter un deuxiemme pour le cockpit (1500€ quand je l'avais acheter) j'ai pris un support pour l'ecran comme ca je peu l'utiliser en mode cockpit ou desktop et des fois on s'amuse comme on peu... la je compte mettre une planche de travaille pour ma partie 3D/electronique/petite mecanique donc me reste a refaire la partie oldschool et je suis bon le covid n'a pas été un soucis pour moi

Même principe que ce que tu as montré, mais à la place de la bague pour cadenas, tu fait une simple platine avec un trou, la pièce de derrière tu la fait plus épaisse permettant d'y clipser un écrou type M4 à M6, et tu imprimes une molette d ece type qui permet de frapper une vis M4/M6 (longueur à définir selon ton besoin) dedans et tu as plus qu'à visser. Sur la photo ci-dessous c'est du M8, mais ça donne une idée. A adapter. Molette M8.stl Molette M6.stl

@jfamiens, une petite astuce: si tu utilises Notepad++, tu pourras faire une recherche dans un dossier et ses sous-dossiers en 1 seule étape (Ctrl+MAJ+F ) PS: ça fonctionne aussi dans VScode mais je ne suis pas friand de l'affichage des résultats, affaire de goûts EDIT: correction du raccourci clavier, oups

A priori, dans le fichier configuration_adv, les lignes suivantes sont commentées (seulement la 1ère ligne je pense): #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES #define FILAMENT_UNLOAD_ALL_EXTRUDERS il te suffit donc de les dé-commenter

Dans Ideamaker : Tu importes ta pièce en 1 seul morceau. Tu cliques sur : Tu règles la hauteur de la zone de coupe (bleue) comme tu le veux et tu valides par "démarrer la coupe" Tu obtiens un modèle en deux morceaux : Tu cliques sur la flèche entourée à gauche : Puis paramètres par groupe et par couche Dans Groupe de paramétrage, tu cliques sur le '+' en bas Tu choisis une partie de ton modèle dans la zone de gauche et clique sur la flèche vers la droite. (on se fiche de quelle partie tu bascules à droite, tu pourras choisir la hauteur de couche pour toutes les parties). Dans Groupes de paramétrages, quand tu cliques sur le nom d'une partie de ton modèle, il passe en rouge sur l'image (ce qui te permet de savoir laquelle est la bonne, flèche verte sur la photo plus bas). Une fois trouvé la bonne partie, tu cliques sur l'autre '+' en bas Puis tu coches Hauteur de ligne et tu valides. Il ne te reste plus qu'à modifier la valeur ... Et "Slice" en bas à droite NB : il utilisera le dernier profile sélectionné en ne modifiant entre les deux parties que le paramètre choisit (Hauteur de couche). Si tu vas dans l'aperçu, tu verras qu'il a bien pris en compte tes changements de hauteur de couche :

On dit plutôt bps, mais oui, en effet, jolie l'erreur.

Ce n'est plus un forum c'est un ehpad

C'est clair que de toute manière, quand tu vois le temps qu'il faut laisser la bobine au four ou dans une boite eSun ou Sunlu pour arriver à quelque chose de correct ... c'est pas en passant le filament vite fait dans ce truc pendant l'impression que tu vas arriver à quelque chose ! Comme il passe trop vite pour faire quoique ce soit à 40 ou 45 degrés max, ils chauffent plus fort et font du chewing gum ... mais avec un peu de chance, même pas vraiment plus sec ! J'adore la tête du filament sur la video ou le gars t'explique qu'en plus de le rendre mou, ça pourri aussi le diamètre ! Pour que l'extrudeur s'en sorte avec un filament dans cet état, il faut qu'il soit magique !

En fait le problème était un ICC / PEBCAK OK,

oui, le débit (propre à chaque filament). La roue libre (freewheel), c'est une option du Cura dans les paramètres avancés. ça permet de soulager la pression dans la buse sur les derniers mm avant un changement de ligne. C'est à tester, ça peut fonctionner très bien avec certaines impressions et pas avec d'autres. à noter que je crois que ce n'est pas compatible avec le linear advance....

voici ma conso sur 2h (elle imprime actuellement un support de tel) 60°C / 190°C Pas super précis, car le relevé n'est pas continu

La différence est la même entre quelqu'un qui achète une voiture miniature et quelqu'un d'autre qui achète la même en maquettes a monté. Peut être que tu juge que la finalité c'est l'impression, d'autre ce sera le défi de l'assemblage et la possibilité de choisir exactement chaque composants. Je pense pas que ce soit très pertinent de comparé une voron avec une imprimante grand publique.

Je confirme ce que dit @Bestor les températures sont trop basses surtout pour le plateau qui devrait être au minimum à 90° (et la buse plutôt vers les 250°) 0,35 de large ... avec une buse de 0,4 ça risque d'être compliqué, quelle est ta hauteur de couche ?

j'avais ça avec le câble fourni avec un kit direct drive ... la solution

Dites ? ... une idée a la con ... comme la plupart de mes idées ... Ne serai-t-il pas judicieux de rédiger une petite FAQ a épingler dans chaque sections avec les liens vers les différents tutos kivontbien ... ? Histoire de ne pas avoir a répondre tout le temps la même chose des milliers de fois ?... Avec éventuellement une obligation de lecture avant leur premier post pour les nouveaux inscrit ?... Bref comme cela se fait sur d'autres forums ... ... Ça ferais gagner du temps a tout le monde ....( temps qui peut être judicieusement mis a profit a "buller en état hypnotique" devant son imprimante qui travaille )

Ce système s'adapte au STL qu'avait fourni @vap38avec le guide filament à rotule (je n'ai pas refait une pièce unique qui aurait été plus compliqué à imprimer). Ayant eu une fois un des câbles VGA qui s'est bloqué avec le plateau, je les ai regroupé pour les guider. Je n'ai pas testé mais je pense qu'en exploitation complète de la hauteur d'impression, les guides rotule ne seront pas adaptés. Il faudra en plus deux roulements type ABEC 5 (pour roller) 608ZZ 8x22x7 : https://fr.aliexpress.com/item/549643998.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.180b6c37V5YyMV Egalement deux écrous Tnut avec 2 vis M4 de mémoire et 2 vis M3 avec écrou. Facultatif, une vis M3 x 8 mm pour fixer les deux parties qui supportent les roulements (normalement le pion de cintrage maintien la pièce. 8 fichier STL : Le fichier du guide filament à rotule --> Rotule filament.stl Le fichier du support cylindre avec platine --> VGA partie 1.stl Le fichier du support cylindre de l'autre côté --> VGA partie 2.stl Le cylindre --> VGA cylindre.stl Le fichier qui permet de cliper la chaîne et qui s'adapte sur l'ensemble --> clip chaîne rouleau p1.stl Le fichier qui permet de fixer le fichier précédent --> clip chaîne rouleau p2.stl La pièce principale pour la chaîne Les clips des chaînes en deux partie --> cable_chain_link_v3.stl et cable_chain_link_cover_v2.stl Rien ne s'imprime avec des supports sauf le cylindre, épaisseur de couche 0.2 mm, PLA, infill 20%. Pour le cylindre, je vous recommande de mettre les extrémités (les deux petits cylindres) avec le début du gros cylindre en infill 100% (utiliser support blocker sur Cura). En plus je met le fichier verrou VGA.stl pour le système sans la chaîne qui remplace les deux fichier clip chaîne. VGA cylindre.stl VGA partie 1.stl VGA partie 2.stl Verrou VGA.stl Clip chaine rouleau p2.stl Clip chaine rouleau p1.stl cableChain_link_v3.stl cableChain_linkCover_v2.stl rotule filament.STL

Bonsoir Je viens d'acquérir une machine à graver laser Ortur Master 2 en 20W. J'utilise le logiciel LaserGRBL; A la mise en marche de la machine, elle fait son "home" sans soucis, les capteurs fonctionnent correctement. Je les ai testés manuellement. Mon problème est le suivant, dés que je veux connecter la machine avec le logiciel, j'ai Alarme qui s'affiche en rouge en bas de l'écran à droite et "homing fail" sur la zone de dialogue à gauche. Voir les copies d'écrans. Et je n'ai que 3 icônes accessibles en bas de l'écran Ne pouvant connecter la machine correctement, je ne peux lui envoyer aucun fichier pur faire mes premiers essais. Donc : HELP, quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Merci Didier

Oui le couture Z ne peux pas être éliminer juste placer la ou elle sera moins visible. Ce que tu appel Rémanence je pense que tu veux parler de Ghosting montre nous sur la photo ce que tu appel rémanence. Si c'est bien de ghosting dont il s'agit la tension des courroies et le profiles d'impression peuvent être responsable, tout comme l'ajustement du Jerk.

C'est effectivement la couture en Z. La ou la couche commence/termine. Tu peux la changer de place selon le cas. Personnellement, Je place la mienne en X à 150 et Y 300. Ce qui fait qu'elle sera toujours situé en centre du bed, à l'arrière de mon modèle. Sachant ca, tu peux choisir de placer ton modèle en conséquence. Pour la position de la jointure, je choisi précédent. Comme ça, elle ne change pas de place au fur et a mesure de l'impression. Pour la jointure d'angle je choisi masquer la jointure. Ça fait en sorte que Cura essai de la mettre dans les angles aigu quand il y en a. Ca la rend moins visible aussi. Mais peu importe tes choix, elle y sera toujours. (A moins de faire du mode vase mais la c'est une autre histoire). L'idée, c'est de choisir selon ton print, l'endroit ou elle se verra moins. Que veux tu dire par remanence? Je trouve ce print 100x mieux que tes autres. Ca s'en vient lâche pas. Edit: Sur Cura 4.9, tu peux le voir maintenant en Aperçu ce que Cura 4.8 ne faisait pas. Bon j'ai pas testé encore, j'ai juste lu cette nouveauté dans les infos avec une photo. J'ai peur de perdre mes profiles en passant à 4.9. Me semble que de 4.7 à 4.8 j'avais perdu des trucs.

Les perroquets sont plutôt malin ... un genre de case tête peut être ... mais de haut niveau

c'est un perroquet .. je pense que la solution proposer par @methylene67 est intéressant ... jusqu'à nouvel ordre ...

@yopla31 faut que je me repenche sur Marlin, depuis les modifs sur la cr10s j'ai très peu suivi les évolutions, et beaucoup de chose ont énormément changer mais ça devrait être faisable de tout passer en UART. Edit : en regardant le marlin du github MKS (pas vraiment documenté, BTT est de se côté beaucoup mieux) et le marlin du github de l'artist-d pro je devrazit arrivé à bricoler quelque chose je pense. Mais c'est clair qu'il y a pas beaucoup de doc sur la robin pro.

Salutation ! Un oiseau intelligent ou pas ? saura t'il ouvrir un simple croché ? Ou sinon :

J'ai l'impression que tu as choisi "ArduinoISP" et non "Arduino as ISP", me gourge-je? Parfois, il est bon de mettre un condensateur de 10µF entre les bornes RST et masse du UNO (attention à la polarité, le - / bande claire, à la masse). Attention, il faut le faire juste après avoir flashé l'Arduino UNO avec le fichier exemple ArduinoISP.

Salut. Ne faut-il pas au demarrage « débloquer » grbl, soit avec la commande $X. Soit en cliquant sur le cadenas. ( en tout cas c’est ce qu’il faut faire avec candle. )

Tu risque d'avoir aussi un PARK_qq chose NOZZLE_PARK_FEATURE a dé-commenter dans Configuration.h requis pour ADVANCED_PAUSE_FEATURE T'en fait pas marlin n'est pas facile a bidouiller au début

Merci du retour, peux-tu nous dire les paramètres utilisés, ça pourra servir à d'autres.

Là il s'agit de la Zone de couture ...

De rien. Sur ce forum j'ai un autre nom. PS : Apparement ça passe sur la mienne : Bon, hormis le prevent cold hein ! Je n'ai pas chauffé la buse, juste allumé l'imprimante.

Tu semble avoir trouvé la solution Activer donc dé-commenter sous le marlin se qui faut (ADVANCED_PAUSE_FEATURE) pour avoir FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES d'activé ...

Merci tout le monde ! Beaucoup d'améliorations même si ce n'est pas encore fini (je case les réglages dans les plages horaires disponibles) ! Je refais des tirages de test pour voir si elle se comporte correctement et cibler les défauts pour en corriger les causes. Sur cet escargot ci-dessous, j'ai une "faille" que je n'avais jamais eu auparavant, j'avais plutôt une cicatrice en relief, comme une suture. Il y a aussi des rémanences, j'ai pourtant placé la X1 sur une épaisseur de mousse mais ce n'est suffisant...

Alleluia. Grâce à un de tes liens, j'ai enfin trouvé mon excentrique bien cachée sur le montant droit. J'ai à peine desserré une des trois roues et l'écart de hauteur de l'axe X sur les deux montants est maintenant quasi imperceptible. Merci !

Hein, tu peux répéter

Oui, c'est fait "pour". J'appelle ça les "languettes anti-suintement" : Les deux supports de bac de purge ont servi au mode copie. J'ai fait des pièces identiques gauche et droite. Il suffit juste d'inverser le bac de purge, d'où les trous oblongs de chaque côté du bac de purge. La clé allen passe au travers pour visser les vis de fixation. J'ai pas publié sur Thingiverse, mais si quelqu'un veut les STL, en MP. C'est prévu pour version Pro; à tester sur la version standard... le parcage se fait sur la languette. Les zones de nettoyage (G12) sont définies dans configuration.h : #define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { { -47, 30, (Z_MIN_POS + 1) }, { 354, 30, (Z_MIN_POS + 1) } } #define NOZZLE_CLEAN_END_POINT { { -20, 60, (Z_MIN_POS + 1) }, { 327, 30, (Z_MIN_POS + 1) } } La zone de purge devrait rester entre la languette et la brosse, puisque je n'ai rien changé à ce niveau. Je ne sais même pas où cela se définit....

Salut, C'est un peu différent avec les cartes arduino. Par exemple, tu as cette vidéo qui explique comment faire.

Tout d'abord je tiens à te remercier ! J'ai un arduino UNO, c'est le même tuto ? Sinon au cas ou j'ai commandé un USBASP que je reçois demain. Je te tiens au courant. Encore merci !

Hello tout le monde. J'ai enfin pu prendre le temps de monté l'imprimante, 2 déconvenues mineurs dont 1 qui aurait pu bien emm****** un novice. 1 : Les profils de l'axe Y n'était pas tout à fait parallèle, ils étaient trop rapprocher sur le devant, j'ai du jouer sur les vis de fixations pour les écarter un peu sinon il me manquait 5/10 mm pour pouvoir plaquer les roues avec les excentrique. 2 : Le câble d'alimentation est vraiment très court (à peine 1.20m) donc j'en rachète un de 3m pour pas avoir à rajouter une rallonge pour le mètre qu'il me manque. Sinon montage rapide et sans souci, je la trouve vraiment bien penser, juste les nappes qui me chiffonne un peu, mais on verra à l'usage.

Les deux feront la «même chose» si tu n'utilises pas les fonctionnalités supplémentaires permises par dd. L'important est de bien connaitre de quoi est capable chaque outil. Cette réponse me parait la plus «complète» : https://superuser.com/questions/944603/whats-the-difference-between-dd-and-cat-for-writing-image-files

@fran6p ça doit être un buse mk10 (d'après ce que j'ai trouvé sur le net) https://www.3djake.fr/qidi-tech/buse-ptfe?sai=7733&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2owjLDvI5aF99DnE_iHaikh-ubJa0V-exNFD7VlhflethICZNDG_ABoCpwMQAvD_BwE ou ça https://burundi.desertcart.com/products/64627771-nozzle-for-qidi-tech-x-pro-3-d-printer-2-pcs-kit-ptfe-tube-length-42-3-mm

@lynyrd Désolé si je t'ai blessé, ce n'était que de l'humour. Sur ce forum, nous sommes quelques uns à apprécier la rigolade, en évitant de trop se prendre au sérieux. Je reconnais que parfois je peux être taquin donc je te prie d'accepter mes excuses. Sinon, quand un sujet me passionne (quel qu'il soit) je m'y adonne à fond, j'aime apprendre (c'est mon côté «monomaniaque»).

Pour rigoler, essaie un tac /dev/…>save.bin

perso ... peut importe du moment que la sauvegarde fonctionne quand on en as besoin !...

Oui, mais c'est mieux sur un raspberry Setting up OctoPrint on Windows - Get Help / Guides - OctoPrint Community Forum

C'est parce qu'ils ne sont pas allés au bout du concept, il fallait remplacer l'extrudeur par un pressoir à purée chauffant (pas la purée, le pressoir).

Pièce supplémentaire : un support pour accrocher toutes ces boites au déambulateur !

Quand tu as tiré un premier trait, au lieu de déplacer la souris puis cliquer pour tirer un second trait, il faut cliquer sur l'extrémité du premier trait et rester appuyé pour tirer un arc. J'utilise assez peu cette fonction, les arc ne sont jamais comme je veux. J'utilise la fonction "Arc" pour ça.

Salut @vap38, je viens de vérifier et le code que j'ai indiqué fonctionne encore. Les numéros de série sont donnés sur la page où il y a le bouton "Download" ci-dessus.

Si tu as quelque chose dans ce genre: Alors, effectivement, il est très probable que tu n'aies pas de bootloader. Si tu n'as pas de carte arduino (nano, uno,mega,...), tu peux flasher le bootloader avec un module USBASP (celui-ci fonctionne) et suivre ce tuto:TRANSFERT BOOTLOADER sur CARTE MERE-V3.pdf Pour l'écran, si tu n'as pas réussi à le flasher avec les sources de Creality, j'ai bien peur que l'écran soit HS. Aux dernières nouvelles, il n'est pas possible de charger le bootloader. Tu devras passer par la case achat . zadig-2.5.exe

J’évite vraiment les supports, c'est pénible a enlever. Il y l'option support tree sur cura que j'aimerai tester, faut que je trouve un modèle à imprimer. Sur le Tie (Interceptor ), Non pas de support - j'ai imprimé ce modèle https://www.myminifactory.com/object/3d-print-tie-interceptor-112711 Il est déjà prédécoupé pour l'impression 3D. Même les vis j'ai réussi à imprimer sans supports ni radeaux. Juste les commandes du vaisseau j'ai du imprimer sur un radeau car la 1 ère couche est vraiment très fine. Le post process pour moi c’était seulement l'assemblage. Après j'ai eu un peu de stringing mais ça part avec la flamme d'un briquet. L'ironing j'ai abandonné ça prend trop de temps et l'aspect que j'ai est déjà assez bon pour moi

Pour des figurines de grande finesse et très bel aspect, une imprimante résine sera la meilleure solution mais pas la plus facile à utiliser.