Classement

Mince ... Un imposteur ... Rendez nous le vrai @akoirium ! Pffff ... une proposition sérieuse ... Et puis quoi encore ? Une réponse juste ?

Merci @fran6p (et @PPAC, @Jonathan06@Sidewaindeur, @Titi78). Je me forme pour ce forum… Et par ailleurs, je compte poster sur ce fil la suite des aventures de "moi et mon imprimante qui refuse d'imprimer" suite au changement de ventilo et autres opérations — que ça marche ou pas —. Je trouve en effet très frustrant de voir des membres de forums poster des demandes d'aide, et finalement ne pas revenir pour expliquer si les conseils ont marché ou pas… -Nicolas

Merci pour ta réponse chacha007. cette aprèm j'ai fait la manipulation ou Jonathan06 nous montre comment bien monter son hotend (lien en bas du post) . En dévissant la buse j'ai en effet constater que il y avait un beau pâté entre la buse et le heatbloc. Le bout de ptfe qui est dedans était trop cout ce qui donna de la place au pla pour faire ce gros paté. Dans les pièces fournie il y avait un bout de ptfe donc je l'ai remplacer tant bien que mal celà m'a pris l'aprem . La je reteste une pièce et je n'ai plus ce manque de matière entre la paroi extérieur et le remplissage. Je vais lancer une pièce plus grande pour voir si c'est toujours ok et je vais commander du ptfe capricorn car il y a pas mal de bon avis sur ce ptfe. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de bon avis sur cette imprimante aussi . Je tiens donc a remercier Jonathan pour son aide qui m'a permis de comprendre et solutionner ma problématique. Bonne soirée a vous Cordialement

Bonjour, Voici une première vidéo test de fonctionnement parfait ! La vitesse et la tenue de route est parfaite, la tenue du cap est stable. je n'ai pas poussé à fond le régime moteur car il faut être prudent pour le premier test. J'ai voulu faire un dérapage arrière sauf que les pneus ont une super accroche à la limite du tonneau mais le pilote assure ! La vidéo de la COX test

Oui j ai pas précisé... le couteau aztèque est sur la plage arrière du coffre... Et c est un ornithorynque qui conduit... Mais je pensais que c etait évident...donc pas besoin de la préciser

Je confirme que le ventilateur frontal doit tourner dés que l'imprimante s'allume, c'est cleui qui refroidit le la tête d'impression indispensable sinon comme le dit @fran6p bouchage assuré. Par contre le ventilateur (plus petit) sur le côté lui doit tourner au début de l'impression et souvent après 2/3 couches

Pont thermique via le filament, la température remonte dans le heatbreak, le chauffe, rend le filament plus mous, cela fait un bouchon car le filament si déforme ... et encore plus si tu fait de la rétraction jusqu'au milieu du heatbreak ou si tu imprime trop chaud ... pour cela que je voulais les paramètres d'impressions ... Edit : mais là, le défaut de ventilation semble donc être la source du problème ... Sinon attention éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message ... https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/

Non, c'est pas bien du tout (les Creality sont plutôt en modèle MK8). Une tête de CR6-SE :

Ton niveau de débogage (>32) implique l'activation de DEBUG_LEVELING_FEATURE dans configuration.h Quand tu fais tes inversions ou que tu retires le connecteur, ôte moi d'un doute, tu le fais bien imprimante éteinte ? Sinon les pilotes moteurs ne vont pas apprécier du tout

Bonjour @landaisd Tiens je viens de te modifier le fichier config pour que tu puisse mettre deux drivers differents sur tes extrudeur Configuration.h Evidement je te laisse configurer le reste en fonction de ta machine.

J'allais répondre que certains te proposeraient Fusion 360, mais quelqu'un l'a déjà fait. Puisque tu débutes (je suppose en amateur), je te déconseillerai ce logiciel qui ne sera peut-être pas toujours gratuit. Je te conseille FreeCAD, qui est un logiciel LIBRE, donc qui sera toujours accessible (tant qu'il y aura des volontaires pour le faire vivre). Nous sommes quelques-uns sur ce forum à pouvoir t'aider si besoin et il y a le forum officiel FreeCAD en français. Attention, éviter les tutos trop anciens, car FreeCAD évolue très vite et les anciens tutos ne sont plus applicables aux versions plus récentes. Edit: lien vers FreeCAD https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19.2

Aimant plus les animaux que les humains et ayant juste trouvé un poste sur un poisson rouge mort, je crée celui ci pour qu'on puissent se présenter nos compagnons à poils, à plumes ou autre. Alors j'ai pas de chat (j'aime pas sauf les chats sauvage les vrais pas ceux abandonné et surtout car ça bouffe les rats et j'adore les rats) ou de chien car trop de contrainte, faut trouver du monde pour s'en occuper en cas d'absence (et comme j'aime pas les humains, j'ai pas d'amis donc personne à qui demander....), j'ai eu toute sorte d'animaux étant jeune, poules, canards, oies, cochons, moutons qu'on à élevée comme un chat ou un chien mais qui ont tous fini dans la casserole, j'ai eu aussi des corbeaux, pies tombés du nid et élevé en liberté mais qui sont toujours revenu (tant qu'aucun voisin ne nous les flinguaient). j'ai eu aussi des rongeurs hamster ,cochon d'inde mais c'est les rats que j'adore, j'en ai eu un paquet mais ça vie pas longtemps et du coups comme je m'y attachais ça me fait trop chier de les retrouver mort tout les 2 ans (leur espérance de vie) donc j'en prend plus. J'ai toujours eu des aquariums d'aussi loin que je m'en rappelle (sauf pendant mon séjour à Mayotte) donc j'en ai prit un de 600L à notre retour, j'en voulais un plus gros mais faut faire des compromis, je vie pas seule. Avantage on peut partir 1 moins ça se gère tout seul. Un nano de 20L avec des crevettes Et notre dernier pensionnaire arrivé ce weekend (donné par un collègue qui n'en voulait plus) Je vais lui faire un terrarium car celui donnée avec ne nous convient pas, l'imprimante va servir pour les aérations basse et haut sur mesure plutôt que d'en acheter. Alors vous êtes pas obligé comme moi de raconter votre vie, juste poster une photo ça ira très bien, bien sur les conjoints/es ne sont pas admis comme animal de compagnie...

Bonjour à toutes et tous, J’entends souvent beaucoup de choses sur le réglage des drivers moteurs, bien souvent on me parle d’un réglage usine hypothétique, ou à l’oreille ou lors des nuits de pleine lune quand le vent souffle à l’ouest ! Je lis souvent « moi j’ai une Vref à 1.6V » et ça ne veut rien dire car il manque des informations capitales ! Le courant généré peut passer du simple au double ou même être hors limite si les modules ne sont pas strictement identiques ! Donc NON, le réglage de la tension de référence (Vref) sur un driver de moteur pas à pas ne se fait pas de manière empirique ! Il faut absolument connaitre plusieurs caractéristiques pour régler correctement ces bestioles. - Coté driver, le circuit utilisé A4988 ou DRV8825 a son importance et va surtout de pair avec la valeur des résistances « Rsense » qui sont présentent sur le PCB, elles-y sont souvent sérigraphiées « S1, S2, S1X, S2X, R1, R2…», et peuvent avoir comme valeur 0.05 ohm (Marquage R050), 0.1 ohm (R100) ou 0.2 ohm (R200) donc on sort la loupe pour être sûr. - Coté moteur, il faut chercher son courant de fonctionnement par phase (Imax) qui a été calculé par le fabriquant en fonction de ses caractéristiques. Si ce courant n’est pas indiqué par le vendeur du moteur, on cherche chez SON fabriquant avec SA référence dans son datasheet. Sous-alimenté, il va perdre son couple et risque même de vibrer sans pouvoir garder sa position stable. Suralimenté, il va faire beaucoup de bruit par résonance et bien entendu surchauffer (le driver également par contre réaction). Après une longue discussion avec un constructeur de moteur de type Nema (GE), il s'avère que le Imax d'un moteur n'est pas son Inominal, il faut donc diviser Imax par racine de 2 pour trouver Inom. j'ai donc mis à jour le tableau en correspondance. On calcule donc la valeur de Vref à régler avec le petit potentiomètre, la formule est donnée dans le datasheet du constructeur du driver, et est : on calcule Inom = Imax divisé par racine(2) Pour un A4988 : Inom = Vref / (8 * Rsense) donc Vref = Inom * 8 * Rsense Pour un DRV8825 : Inom = Vref / (5 * Rsense) donc Vref = Inom * 5 * Rsense La valeur maximale de la limitation de courant est donc définie en interne en fonction de la valeur des Rsense et de la tension de la broche Vref. Exemples de calculs : Un A4988 avec des Rsense de 0.05 ohm (Marquage R050) et un moteur avec un Imax à 1.8A, Inom = 1.27A : Vref = 1.27 * 8 * 0.05 = 0.51V. Un DRV8825 avec des Rsense de 0.1 ohm (Marquage R100) et un moteur avec un Imax à 2.1A, Inom = 1.48A : Vref = 1.48 * 5 * 0.1 = 0.74V. Un A4988 avec des Rsense de 0.2 ohm (Marquage R200) et un moteur avec un Imax à 1.5A, Inom = 1.06A : Vref = 1.06 * 8 * 0.2 = 1.7V. Important : Le courant maximum par phase pour un A4988 est de 2A et 2.5A pour le DRV8825. Donc si vous êtes dans la limite haute de votre drivers, réduisez un peu Imax. La température du driver peut monter à plus de 150°C si son courant arrive à son maximum admissible et il doit être de toute façon correctement refroidit par un dissipateur et si possible par un flux d’air au-delà de 1A par phase. Il passera en protection thermique et coupera le courant moteur si sa température arrive hors limite. Voir les datasheets pour les courageux, dont les tableaux « Relative Current and Step Directions » et « Step Sequencing Settings ». http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf Pour les TMC2xxx, il suffit de prendre Inom du tableau et de régler Vref à la même valeur. ex moteur 1.5A, Inom = 1.06A, Vref = 1.06V attention ceci n'est valable que pour Rsense = 110mΩ la formule donnée par Trinamic est IRMS = 325mV / (RSENSE + 20mΩ) * 1/√2 * VREF/2.5V avec des RSENSE = R110 = 110mΩ nous simplifions puisque 325/(110+20) = 2.5 (c'est pour ça que l'on trouve les pilotes avec ces valeurs de RSENSE sur le marché) IRMS = 2.5 * 1/√2 * VREF/2.5V 2.5 / 2.5 = 1 donc IRMS = 1/√2 * VREF je me débarrasse de 1/√2 en multipliant par √2 des deux cotés √2 * IRMS = √2 * 1/√2 * VREF donc √2 * IRMS = VREF VREF = √2 * IRMS et nous savons que IRMS = IMAX / √2 VREF = √2 * IMAX / √2 donc VREF = IMAX comme on prends 70% par sécurité, pour un courant de 1.5A, nous avons 1.5*0.7 = 1.05, réglage de VREF à 1.05V et ça tombais bien, puisque en prenant 70% de sécurité, c'est comme si on divisais par √2 (0.707...) c'est une astuce d'électronicien c'est comme si en prenant 70% de sécurité, on prenait la valeur RMS de ce courant IMAX pour simplifier, avec 70% de sécurité, IMAX * 0.707 = IMAX / √2 = IRMS donc on peut régler VREF à la valeur APPARENTE de IRMS, sous entendu que ça contient déjà les 70% de sécurité. mais ça ne fonctionne qu'avec des RSENSE à 110mΩ vous trouverez un XLS pour ces calculs, vous pouvez y changer Rsense si ça valeur n'est pas standard. ATTENTION les TMC sont hyper sensible à la température, ils doivent impérativement être refroidit sous un courant d'air, avec un dissipateur conséquent. Bonne lecture. Stef le tableau corrigé pour avoir une idée de Vref en fonction des valeurs d'Imax du moteur. TMC_Vref_V2.xlsx

Ce n'est pas si compliqué que ça puis on est là si besoin

Perso j'ai l'habitude de dire que la bonne tension, c'est "assez" mais "pas trop".... Alors d'accord tu vas me dire que c'est une réponse àlc... Et tu auras probablement raison. Plus sérieusement, quand le mobile est à l'extrémité de la course, et qu'on appuie avec le doigt au centre du brin supérieur de la courroie, on ne doit pas pouvoir lui faire toucher le brin inférieur mais presque. C'est pas scientifique, c'est même pas mécanique, juste pifométrique mais sur les 4 machines dont je dispose c'est ce que je fais et ça me va. Une sorte de réglage "à la one again a bistoufly" et au doigt mouillé.

C'est très difficile de répondre à la question. Moi je tend assez fort sans que ça soit au maximum. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer

tu verras, lorsqu'il reste des grumeaux( de laque, très fin) à la fin de l'impression, ça re-provoque une mauvaise adhérence, moi je passe un coup d’éponge (jaune type Bob ^^) humide/tiède pour re-étaler la laque qaund le bed est chaud (45°<->70°). Et toujours la même éponge (car elle absorbe et du coup remet de la laque), et quand ça marche plus nettoie bien et je remet un coup de laque ^^

Merci j essayerai cela demain dans cura, mais j ai vu dans blender que je n avais pas bien verifié que cette piece etait imprimable, en particulier que les normales n avaient pas été bien calculees. Je devrais savoir que les operations booleennes blender sont tres pratiques, mais demandent une verification sérieuse avec 3DPrint/ Merci encore.

merci beaucoup le petit coup de laque et c'est reparti magique

Souci d'adhérence me semble-t-il. Peut-être que le nettoyage a été trop efficace ^^ Essaye de réduire la vitesse de la première couche qui de combien?. et de modifier tes températures... Qui sont ??? Bed? Buse? Type de plastique? Essaye également de mettre un coup de laque à cheveu si tu as.

Salutation ! A éviter, il peut y avoir des agents/additifs qui gène l'adhérence. Utilise de l'alcool isopropylique a 99.9% ou du vinaigre blanc ou un nettoyants-vitres sans effet antipluie revendiqué. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32525-titis-tuto-le-nettoyage-et-le-réglage-du-plateau/

Salut, Je tends mes courroies de manières à ce qu'elles soient le plus détendu possibles, tout en n'ayant aucun "bâillement" ou aucune "élasticité" lorsque la rotation moteur s'inverse. Sinon ça fait des cercles elliptiques.. Idem pour le serrage de mes roues (pour les créality notamment), je les serre au max tout en laissant assez de mou pour que les courroies ne "baillent" pas lorsque la rotation moteur s'inverse. Il faut que les axes coulisses très facilement sans aucune résistances palpables manuellement. Sinon ça fait des cercles elliptiques..

Cool que t'es pu solutionné ton problème Quand tu souhaite nommer un membre du forum, tu peux utiliser un @ avant son pseudo une liste apparaitra, et pour remercier, les likes en bas à droite des réponses ça fait toujours plaisir... A+ enjoy

Bonjour, Tu l'as compris, j'aime a apprendre de mes expérimentations et de celles des autres quelque soit le domaine . Ce forum est l’idéal pour ça, du nerd geek à l’ingénieur à la retraite, en passant par le bricoleur du dimanche, tous rassemblés autour d'un même thème... Pour moi, tout ceci reste un jeu passionnant et je suis bien loin du cahier des charges c'est clair Concernant la vis globique, c'est avant tout son esthétisme qui me plait. Merci pour ton encouragement, grâce à vous tous ça avance bien ----- edit : Je suis a l'instant entrain de corriger certaines erreurs de conception J'y peut rien, je suis tombé amoureux de ses formes

merci beaucoup jonathan, je vais regarder tout ça. c'est très sympa de ta part, vraiment

Bonjour, Pour un guidage en rotation ça dépend un peu de beaucoup de choses. C'est pourquoi tu as comme réponses de la turbine de plus de 500 tonnes en passant par le télescope pour aller à la molette d'une souris. Le première chose c'est de fixer un cahier des charges fonctionnel (cdcf) . Sans faire un vrai cdcf , tu peux préciser la masse à déplacer, la vitesse de rotation souhaitée, l'encombrement maxi et mini, la durée de vie souhaitée et l'argent que tu veux y mettre. Par exemple ta vis globique n'est peut-être pas utile si les efforts sont faibles. Même si tu as appris à la dessiner. La méthode expérimentale fonctionne très bien aussi . Bon courage .

Tu veux dire le home ? Sur l'Anet A8, la position home n'est pas 0,0,0. Tu dois avoir -33 pour X, -10 pour Y et 0 pour Z. Ces valeurs doivent être visibles sur l'afficheur.

Un Fran9P, c'est pas un @fran6p sur le dos ?? ***J'ai quelque chose qui brûle je pense***

comme l'a signalé @fran6p , et je rajoute qu'il a précisé : "seule l'analyse du code source de ton modèle permettrait de la connaître". La Ender 3 v2 utilise Marlin, donc à priori si cela est configuré dans le code source du firmware, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Sinon pour les pauses vous avez aussi M25 (issu de la bible : https://marlinfw.org/docs/gcode/M025.html) Pour le M300, @fran6p avait encore mis dans le mille ; // SPEAKER/BUZZER // // If you have a speaker that can produce tones, enable it here. // By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency. // //#define SPEAKER // // The duration and frequency for the UI feedback sound. // Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus. // // Note: Test audio output with the G-Code: // M300 S<frequency Hz> P<duration ms>

En utilisant un firmware alternatif, le changement de filament est possible : https://github.com/Jyers/Marlin/wiki/Primary-Features

Ancien, oui. je le suis , grand également (188 cm) donc tu as tout bon

Bonjour @Bourguiboeuf Tu sais, c'est comme les gouts et les couleurs, qui peuvent être discutés même si à la fin cela fini en palabres quelque peu inutiles... Moi je vote fusion 360, un outil hyper puissant et plus simple qu'il n'y parait. Avec comme formation les tutos de CreaDin, qui sont vraiment à la porter de tous https://www.youtube.com/c/CreaDin3D/videos Enjoy

J'ai pris le temps de regarder l'export HTML (rapidement ... donc y il a peut etre d'autre chose mais dejà ) 220°C pour le PLA cela me semble un peux haut ... et donc cela augment la chauffe du heatbreak, (Edit chez moi autre machine, j'utilise 190°C ... a tu testé 200°C ou a tu fait une tour de température pour arriver a cela ?) de même une hauteur de couche a 0.18 0.16 mm avec une buse de 0.4 mm fait que le filament reste plus longtemps dans le heatbreak et enfin 6.5mm de rétraction semble trop mais là a chaque fois cela dépend de ta machine, comme je n'ai pas de ender il faudrait que tu vérifie si ces paramètres sont bien adapté ou non.

Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @Kiting3D si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu clair (cyan sur gris si le Thème sombre est activé)). Il reçoit alors une notification (il est prévenu quoi) et peut y répondre (ou pas ). En plus ça évite de mal «orthographié» l'utilisateur car en procédant ainsi, tu aurais vu qu'il n'y a pas de fran9p

je vais chercher une nouvelle carte de ce pas et refaire les essaies merci désolé je pensais rééditer

Voila alors tu utilise un carte de plus de 16 GB donc l'outil de formatage de windows ne permet pas d'utiliser le Système de fichier "Fat32" il te propose "exFAT" pas le même truc ! Et donc qd tu aura une carte SD de moins de 32 GB tu pourra choisir le Système de fichier "Fat32" avec des taille d'unité de 4096. et là l'imprimante devrais arriver a lire une carte SD de moins de 32 GB si correctement formaté. Mais pas un carte de 64 GB ... surtout si pas formaté en "FAT32" ... Enfin il y a peut etre a tester avec https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ et créant éventuellement une partition de 16GB mais je pense que cela ne fonctionnera pas l'imprimante 3d ne saura surement pas utiliser une carte de plus de 16GB ... enfin a tester et dit moi si cela fonctionne

le porte filament a marché, c'est bon j'ai réussi a imprimer ma pièce ! merci beaucoup pour l'aide @PPAC !

oui la lecture du C ne me pose pas trop de problème normalement c'est écrire qui me pose problème heureusement j'ai pas grand chose a faire. Je reviens vers vous si j'ai d'autres problèmes. J'espère avoir aider quelques personnes qui sont dans le même cas que moi… ou qui le seront un jour ou l'autre… une bonne leçon a retenir ne pas investir dans une carte avec si peu de documentation restez dans le commun! Merci PPAC d'avoir pris le temps de me répondre et surtout de m'aider. un jours j'aiderais a mon tour je l'espère.

C'est sur que si tu commences à l'insulter, elle va faire pareil Même 24/24 7/7, il va te falloir un peu de temps (et il y a au moins une pièce que tu ne pourras pas imprimer avec la V0 : le boitier du filtre à air : 15,5 cm x 14,5 cm), bon l'avantage du temps d'impression c'est que ça laisse le temps au reste des pièces de faire le voyage à pied depuis la chine

Salut, Pour info la carte mère 1.1.6 n'existe pas. Ce code doit correspondre à la version du firmware, peut-être Marlin...

@PPACsalut , merci de t'intéresser à mon cas. j'ai imprimé à 215°C mais le pourcentage de refroidissement ,je ne l'ai pas (je pense que tu le chopes pendant l'impression?!) la patte à droit était soulevée très tôt dans l'impression. ensuite tout semblait normal. et le grenouille semblait bien collée quand j'ai voulu la retirer du plateau. Treefrog_variable_PLA_MK3S_1h36m.txt

Lol, c'est mon syndrome autiste Asperger qui parfois reprends le dessus, avec comme symptôme soit tout ou rien... ça se trouve demain j’oublie la 3D pour me remettre à la pâte à modeler pendant 6 mois

J'ai trop de mal avec les insectes, j'aurais trop peur qu'ils s'échappent

C'est pour ça, il paraît que ça rend aimable les carottes

Il y a des progrès à faire pour la chasse....

Il a prit ces quartiers, il reste des détails à faire mais c'est viable.

Bonsoir ! J'vous présente notre bestiole, brushing d'hiver, plutôt cool de caractère, on l'a récupéré quand elle avait 4 mois auprès d'une connaissance qui ne pouvait plus s'en occuper correctement il y a maintenant deux ans et des brouettes Et sinon y a le gniard qui est arrivé il y a une vingtaine de jours, je sais pas si ça compte comme bestiole de mauvaise compagnie...

Manque plus que les vitres. Et une petite impression3D (il faut que je la mette en peinture pour la vieillir et en vernis)

Mes loups,, heuu mes husky Laika en avril elle auras huit ans Maytook en mai il auras sept ans Je me dis que le temps passe très vite

Je confirme un chien c'est compliqué a gérer mais malgré son sale caractère on l'aime comme un enfant